С какими удобрениями нельзя смешивать золу. Как правильно смешивать удобрения
Древесная зола – это универсальное удобрение для всех видов почв, и абсолютно для всех овощных культур. В ней много ценных элементов и важных свойств – неспроста издавна на Руси ею не только мылись, но и активно удобряли свои грядки. Рассмотрите серьезней это проверенное тысячелетиями удобрение – вы будете удивлены! А как именно используется древесная зола в качестве удобрения, расскажет эта статья.
В чем ценность золы?
Во-первых, почва благодаря золе раскисляется, что особенно благоприятно для торфяных грунтов, где микроэлементов мало, зато кислотность зашкаливает. Сама же древесная зола как удобрение обладает своими уникальными свойствами. Так, у травянистых растений калия больше, чем у древесной, зато фосфора намного меньше, еще в составе золы есть магний, кальций, цинк, медь, сера, и нет азота.
Благодаря значительному содержанию калия древесная зола считается именно калийным удобрением. Причем больше калия у золы лиственных деревьев – 12-14%, меньше – у хвойных 4-6%. И более всего богата на питательные вещества зола от молодых деревьев, а не от старых. Благодаря калию стебли растений становятся крепкими и устойчивыми к полеганию, они наполнены жизненной силой, зимостойкостью и отличительной устойчивостью к болезням. Кроме того, калий немного сдерживает стремительный рост растений, который часто бывает от избытка азота, и не допускает преждевременного созревания плодов, в которых, в таком случае, слишком много фосфорной кислоты. Участвует калий и в фотосинтезе, превращая питательные вещества в крахмал, и в образовании хлорофилла – зелени в стеблях и листьях.
А самое ценное преимущество золы в том, что она совершенно не содержит хлора, а потому идеально подходит для тех растений, которые чувствительны к его избытку – малина, смородина, виноград, клубника и ежевика. Зола – замечательное удобрение и для рассады – нужно только добавить ее в субстрат и хорошо перемешать.
Когда растения нуждаются в таком удобрении?
Если калия в почве не хватает, вы это сразу заметите по сами растениям – края нижних листьев желтеют, далее листья буреют и выглядят обожженными. Дополнительно на нижних может появиться крапчатость и желтые пятна. Заметили такое? Срочно разведите золу с водой и подкормите будущий урожай. Но в золе совершенно нет азота, хотя всего она содержит до 30 самых разных микроэлементов. Ей практически нет аналогов среди минеральных удобрений, и всего один килограмм древесной золы может заменить вам 240 г хлористого калий, 220 г гранулированного суперфосфата и 500 г извести. Только не удобряйте картофель золой каждый год – он может заболеть паршей из-за ставшей нейтральной почвы!
Многие огородники также успешно замачивают семена перед посевом в растворе золы: 2 ст.ложки растворите в литре воды, настаивайте сутки, процедите и замочите семена на 6 часов.
Какого вида и состава должна быть зола?
Далеко не любая зола из печи подходит для удобрения огорода или теплицы – только древесная. Если вы сжигали в печи дополнительно резину, рубероид, пенопласт или полиэтилен – такую золу уже использовать нельзя. Не подходит пепел и из-под угля – в нем тоже содержатся ненужные элементы. Вот почему опытные дачники давно смастерили сами специальную печь-бочку для участка, куда бросают сухие ветки, траву и торф, и никогда ничего другого во всем этом не сгорит. Только делайте такую железную бочку с вытяжкой воздуха – чтобы материал хорошо перегорел и не коптился воздух вокруг.
Применять древесную золу можно и нужно не только в порошковом виде. Так, зола каменного угля как удобрение – замечательное для цветов. Ее следует добавлять в субстрат для кактусов, орхидей, ароидных и суккулентов – кусочками диаметром до 1 см. Субстрат сразу станет рыхлым и водопроницаемым. Уголь – это еще замечательный антисептик, который защищает корни от загнивания и заживляет раны растений. Но на огород или в теплицу древесный уголь нести не стоит – он нейтрален в качестве удобрения для овощей. Лучше из него сделать костер, и только саму золу нести на участок. А для просеивания сделайте ящик-сито с ячейками по 0,5 см – такой, как на фото. Ведь зола каменного угла содержит слишком много соединений железа, тогда как кальция, фосфора и калия совсем мало. В ней просто нет смысла как в удобрении.
Больше всего кальция (30%) у золы от деревьев лиственных пород, а больше всего фосфора (7%) – от хвойных. Еще один интересный момент: золы из деревьев твердых пород содержит калия больше, чем зола из мягких.
Чего делать категорически нельзя?
А вот что делать категорически нельзя, так это смешивать золу с азотными минеральными удобрениями, а также с навозом, птичьим пометом и суперфосфатом. Химическая реакция у таких соединений неблагоприятная, а потому вносите все эти вещества отдельно.
Также древесной золой не стоит удобрять карбонатную почву, и любую другую, у которых может быть щелочная реакция. Больше всего есть необходимость в таком удобрении на тяжелых и подзолистых почвах, так как благодаря входящей в ней известь всегда снижает кислотность участка.
Также не подходит в качестве удобрения зола от деревьев, которые росли возле трасс, химических комбинатов и в неблагополучной зоне. В такой золе – немало микроэлементов, которые могут насытить подрастающие плоды мало чем хорошим: свинцом, цинком, кадмием, цезием и стронцием.
С чем можно смешивать золу?
Древесную золу можно смешивать с мочевиной (ее еще называют карбамидом). Берите 1 стакан золы и 1 ст. ложку мочевины на 10 литров воды и колотите до растворения. После этого такое удобрение можно подливать под корни растений, одновременно перемешивая раствор. Старайтесь, чтобы капли не попадали на листья – это важно. Это – «полная» подкормка, которая содержит в себе три самых важных составляющих – фосфор, калий и азот, плюс кальций в виде извести.
Особенно полезно чередовать подкормку золой с настоями коровяка и птичьего помета – для чеснока и лука. А вот баклажаны и перец в период плодоношения и цветения используйте настой золы по 0,5 л на метр с обязательной заделкой во влажную почву.
Вносят древесную золу и в компост, т.к. она обладает ценными щелочными свойствами и минеральным составом. Все это в совокупности создает благоприятную среду для флоры, нейтрализуя при этом вредные химические соединения от дождевой воды. Дело в том, что органические материалы всегда содержат много кислот, а кислый материал разлагается медленнее. Зола же позволяет нейтрализовать компост, и это хорошо для участка. Ведь кислый компост выделяет немало аммиака, а тот, в свою очередь, наносит вред потом земляным червям и другим полезным почвенным организмам. Но не стоит нейтрализовать золой компост, если почва у вас щелочная – пусть тогда будет баланс.
Хороша также смесь настоя золы с отваром трав – она незаменима при борьбе с мучнистой росой, черной ножкой, килой капусты и пятнистостью листьев. Поможет такое снадобье также от блошек, тли, совка и проволочника. Просто обрабатывайте растения утром и вечером.
Когда-то садоводы промывали древесную золу перед использованием, и выпаривали полученный раствор – оставался только калий и некоторые соли. А вот обычная, непромытая зола содержит абсолютно все минеральные элементы, которые были в дереве при его жизни. Выбирайте, что для вас удобнее.
Вносить золу как удобрение лучше весной, при посадке, т.к. осенью она вымывается из пахотного слоя почвы. Ее нельзя смешивать с аммиачной селитрой, как пытаются сделать некоторые – иначе из той азот выйдет в виде аммиака и для растений его не останется. Если же вам необходимо все-таки внести в почву и золу, и селитру – то сделайте это по очереди. Осенью золой удобрять тоже можно, но она будет вымываться, особенно на песчаных почвах.
Вот нормы внесения золы как удобрения: в грядки под помидоры, перец, картофель, морковь, кабачки и огурцы весной вносят около 500 г на один квадратный метр (но ориентируйтесь все равно по кислотности почвы), плюс по 2 ст. ложки в лунки для рассады. А вот под кусты золу кладите уже смешанную с землей, по 1 кг на растение.
Вот как правильно вносить на участок золу: если почва у вас суглинистая или глинистая, то используйте золу осенью, если почва торфянистая, песчаная или супесчаная – то весной. По правилам это удобрение вносить нужно под перекопку, либо сразу в лунки прямо перед посадкой растений. Всего на 100 квадратных метров участка у вас должно уйти от 12 до 15 кг золы. К слову, в одной столовой ложке – 6 г золы, в стакане – 100 г, в поллитровой банке – 250 г, а в литровой – 500 г.
Чтобы подкормить уже растущие овощи, применяйте древесную золу в таких пропорциях:
- Под кабачки, патиссоны и огурцы – по стакану на каждый квадратный метр перед поливом.
- Под перец, томаты, капусту и баклажаны – по горсти золы в лунку.
- Под землянику и смородину весной – по стакану на квадратный метр с заделкой в почву.
- Под морковь, редьку, петрушку и столовую свеклу – по стакану на тот же метр.
- Под картофель при посадке – по два спичечных коробка под клубень, перемешав золу с землей.
Можно также приготовить и универсальную подкормку для любых культур: 1 стакан древесной золы разводим в 10 литрах воды. Если же вы рассыпаете на участке сухую золу, то полейте ее потом – иначе ветер унесет ее.
А хранить золу хорошо в полиэтиленовых мешках, в темном сухом месте, т.к. из-за влаги она сразу приводит к потере калия. Кроме того, почти все элементы в древесной золе легко растворимы – а потому никогда не храните ее под открытым небом. Просто вносите сразу в грядки, или же в компостную кучу, или спрячьте в закрытом помещении.
М
инеральные удобрения
(туки) - это вещества, улучшающие питание растений и повышающие
плодородие почвы за счет питательных элементов в виде различных
минеральных солей.
Туки по своему составу делят на простые
,
содержащие один питательный элемент (азот, фосфор, калий, медь и
др.), и комплексные
, содержащие два и более питательных элемента,
а по технологии изготовления - на сложные
, сложно-смешанные
и смешанвые
. Кроме того, минеральные удобрения различают
и по количественному содержанию элементов питания.
Для правильного определения дозы вносимого
удобрения на упаковках имеется маркировка с указанием названия удобрения,
его состава (обозначается химическими символами) и содержания действующего
вещества (д. в.). Действующее вещество - это та часть удобрения,
которая усваивается растением (выражается в процентах и обозначается
химическими символами). В азотных удобрениях действующим веществом
является азот (N), в фосфорных - фосфор (P 2 О 5),
в калийных - калий (К 2 О), в извести - кальций (СаО) и
магний (MgO), в медных - медь (Cu) и т.д. Так, азотное удобрение
- мочевина (карбамид) - содержит в каждых 100 кг 46 кг азота, каждые
100 кг нитроаммофоса содержат по 23 кг азота и фосфора и каждые
100 кг нитроаммофоски - по 16 кг азота и фосфора и 18 кг калия.
Рекомендуемые дозы минеральных удобрений
выражаются в расчете на действующее вещество (д. в.). В литературе
для садоводов-любителей принято обозначать дозы в граммах на 1 м 2 .
Так, если в рекомендации указано, что под растения необходимо внести
10 г азота на 1 м 2 , то для определения требуемого количества
удобрения, например мочевины, используют зависимость (10 х 100:
46) = 27,7 (где 46 - содержание азота в мочевине в процентах). Следовательно,
для внесения 10 г азота на 1 м 2 требуется 21,7 г мочевины.
Аналогично рассчитывают дозы для всех видов и форм минеральных удобрений.
Расчет дозы комплексных минеральных
удобрений проводят, как правило, по азоту или по тому элементу,
который содержится в максимальном количестве (например, аммофос
- по фосфору), а затем определяют количество элементов питания,
входящих в состав данного удобрения, которое будет вноситься с рассчитанной
по азоту дозой, и в случае необходимости - количество тех элементов,
которое потребуется внести дополнительно в виде простых удобрений.
Пример . Под растения необходимо внести 10 г азота, 15 г фосфора и 15 г калия на 1 м 2 на площади 10 м 2 . Из удобрений имеется нитроаммофоска марки А с содержанием по 17% азота, фосфора и калия. Чтобы внести 10 г азота на 1 м 2 , потребуется примерно 590 г (10 х 100: 17 х 10) удобрения. С этим удобрением на 1 м 2 почвы будет внесено кроме 10 г азота и по 10 г фосфора и калия. Недостающие 5 г фосфора и калия можно внести в виде простых форм туков, добавив 118 г (5 х 100 ; 42 х 10) двойного суперфосфата и 83 г (5 х 100: 60 х 10) хлористого калия. Полученную смесь необходимо тщательно перемешать и равномерно распределить ва площади 10 м 2 .
Под плодовые культуры минеральные
удобрения вносят перекопкой, причем у штамба мельче, а к периферии
глубже, чтобы не повредить корни.
При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном
азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором
поливают участок, при этом, чем в большем количестве воды будет
растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено
по участку. Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под
деревья на площади, равной проекции кроны, которую определяют по
формуле S кр = p
R 2 ,
где S кр - площадь проекции кроны; p
= 3,14; R - радиус проекции кроны. Так, под смородину, крыжовник,
малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром
1,5–2 м или полосой шириной 0,7–1 м вдоль ряда.
При определении дозы вносимых удобрений
необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами,
в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности
(высокий, повышенный, средний или низкий) почвы питательными элементами
можно только ее анализом в агрохимической лаборатории. На основании
такого анализа в соответствии с имеющимися градациями определяется
доза удобрений. Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений
даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы
фосфором и калием. При высоком уровне обеспеченности почвы питательными
элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком -
увеличивать. Так, для плодовых деревьев, выращиваемых на дерново-подзолистых
и серых почвах, средним уровнем обеспеченности считается содержание
на 100 г почвы в слое до 20 см 8–10 мг фосфора и 7–10 мг калия,
повышенным - 12–16 мг фосфора и 11–14 мг калия и высоким - 16–20
мг фосфора и 15–18 мг калия. В слое почвы 20–40 см содержание фосфора
должно быть в 2 раза, а калия в 1,5 раза меньше, чем в верхнем.
Исходя из этого, при уровне обеспеченности почвы фосфором и калием
ниже среднего рекомендованные дозы удобрений для основного внесения
и подкормки увеличивают в 2 раза, при среднем и повышенном - в 1,2–1,5
раза, а при очень высоком (более 40 мг на 100 г почвы) уменьшают
в 2 раза. Это обусловлено сложным взаимодействием питательных элементов
между собой в почве. Наличие азота, фосфора и калия в питательной
среде в значительной степени определяет интенсивность роста растений
и поглощения ими других элементов минерального питания.
Повышение уровня азотного питания
увеличивает поступление в растения калия, кальция, магния, меди,
железа, марганца и цинка, а при избыточных дозах азота уменьшает
его.
Избыточные дозы фосфора и зафосфачивание
почвы снижают поступление в растения микроэлементов, избыточные
дозы калия, кальция, магния и некоторых других элементов, а большие
дозы извести - калия и микроэлементов (при этом продолжительность
и степень воздействия извести зависят от ее дозы и сдвига рН почвы:
чем больше доза, тем сильнее отмечаемый эффект).
Казалось бы, зачем смешивать удобрения, когда в магазинах их превеликое множество, как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако не всегда удается обойтись готовыми смесями.
Прежде всего следует отметить, что некоторые удобрения негативно действуют друг на друга. Собственно говоря, возможны три неблагоприятных исхода. Скажем, смесь будет иметь худшие физические свойства, нежели исходные компоненты. Наглядный пример - суперфосфат (особенно если его влажность выше 3%) и карбамид (мочевина) или аммиачная селитра. Смесь станет липкой, внести такую равномерно весьма проблематично. Единственный возможный
вариант - смешать эти компоненты непосредственно перед внесением, и то лишь предварительно нейтрализовав суперфосфат (на 1 кг суперфосфата добавив 0,1 кг молотого известняка).
Хранить агрохимикаты нужно в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от продуктов, кормов и медикаментов Работать с ними нужно обязательно в резиновых перчатках.
Еще «эффектнее» сочетание суперфосфата и сульфата аммония, если их смешать заранее: в результате химической реакции образуется гипс и удобрение каменеет. Именно поэтому сульфат аммония смешивают с иными удобрениями непосредственно перед внесением.
Второй неблагоприятный исход - переход питательных веществ, содержащихся в удобрениях, в нерастворимую форму. Так действуют щелочные удобрения (зола, известь, доломитовая мука и другие) на суперфосфат, фосфоритную и костную муку: количество доступного растениям фосфора существенно снижается.
Третий случай - потеря части питательных веществ. Особенно этим славятся азотные удобрения. Любые аммиачные соли (аммиачная селитра, аммофос,
диаммофос, сульфат аммония, хлористый аммоний и другие) не сочетаются с щелочными удобрениями (в том числе фосфоритной мукой, цементной пылью, мелом, золой, навозом). Из такой смеси быстро улетучивается аммиак, насыщая воздух характерным неприятным запахом. Поэтому смеси лучше составлять на свежем воздухе, ибо аммиак даже при небольшой концентрации в воздухе вызывает отравление, первые симптомы которого - жжение в глазах и слезоточивость, першение в горле и кашель. Улетучивается азот и при смешивании навоза и известковых материалов, и чем выше влажность смеси, тем больше его потери. Не смешивают загодя и суперфосфат с натриевой или кальциевой селитрой, делают это только непосредственно перед внесением и заделкой в почву.
Впрочем, существуют удобрения нейтральные по отношению друг к другу. Их можно без особых проблем смешать заранее, чтобы потом, в сезон, не тратить на это время. Скажем, карбамид не влияет на суперфосфат, фосфоритную или костную муку, аммофос и диаммофос. А к навозу (или куриному помету) так и вовсе при компостировании добавляют суперфосфат, фосфоритную или костную муку, калийную соль. Это улучшает качество органического удобрения.
Непосредственно перед внесением можно смешивать практически все. Исключением остаются «нежелательные» сочетания, о которых говорилось выше.
И последнее: продумывая компоненты смеси, предварительно сделайте анализ почвы, чтобы не нарушить баланс питательных веществ. Если рН меньше 5,5, то есть почва кислая, то стоит применять физиологически щелочные удобрения (кальциевая и натриевая селитра, фосфоритная мука и другие), а
физиологически кислые, в частности аммиачную селитру и сульфат аммония, использовать только в смеси с другими азотными удобрениями.
Хлористый калий, сульфат калия и калимагнезия также немного подкисляют почву, поэтому их применение оправданно при периодическом известковании. Что же касается карбамида, то на кислых почвах его вносят одновременно с мелом (100 г мочевины и 80 г мела). Фосфорные удобрения (суперфосфат и другие) практически не меняют рН почвы.
Смешивание минеральных удобрений обычно производят для того, чтобы в одном удобрении объединить 2—3 или более питательных элементов ради улучшения их физико-химических свойств и снижения затрат труда на рассев. Приготовление удобрительных смесей не вызывает каких-либо трудностей, не требует специальных знаний по химии. Нужно лишь четко соблюдать правила.
Для смешивания применяют порошковидные и гранулированные компоненты. Все минеральные удобрения, выпускаемые промышленностью, поступают в продажу в упаковках, называемых туками. Должны быть соблюдены требования по хранению данного удобрения, каждая упаковка должна быть снабжена соответствующей маркировкой или этикеткой с указанием названия, химического состава и процентного содержания питательных элементов. Если удобрение сложное, должно быть указано процентное содержание всех элементов, входящих в его состав. Этот процент носит название полезного вещества, или действующего начала. Он служит основным показателем, по которому можно рассчитать дозы вносимых удобрений.
Кроме того, существует множество работ по расчету и приготовлению смесей, написанных специалистами и практиками и опубликованных в периодических и специальных изданиях. Однако не бывает двух одинаковых участков или двух одинаковых огородов, поэтому следует вникать в рекомендации и замечания к отдельным вариантам смесей. Это позволит подобрать по возможности наилучшие компоненты для приготовления самых качественных и эффективных смесей.
Универсальная удобрительная смесь для овощных культур
Для применения на самых разных почвах и для всех овощных культур можно составить удобрительную смесь, которая содержит примерно в равных пропорциях азот, фосфор, калий и микроэлементы — цинк, молибден, марганец, кобальт, бор.
Универсальная удобрительная смесь для торфяных и песчаных почв
Для использования на торфяных и песчаных почвах рекомендуется удобрительная смесь, которая содержит основные питательные вещества — азот, фосфор, калий и микроэлементы — цинк, молибден, магний, железо, марганец, кобальт, бор.
Приготовление известковой удобрительной смеси
Лучшим вариантом известкового удобрения следует считать доломитовую муку, в составе которой помимо кальция имеется еще и магний. Из борных удобрений самое широкое распространение имеют борная кислота и бура.
Для кислых почв желательно использовать известняковую и доломитовую муку, мел. Гашеную известь (пушонку) рекомендуется использовать в самых крайних случаях.
Для щелочных почв положено использовать нейтральное соединение кальция, а именно гипс.
Исходя из этих рекомендаций, для приготовления известковой удобрительной смеси следует взять известкового удобрения в объеме 5 кг, добавить к нему 40 г борной кислоты или 60 г буры. Все компоненты тщательно перемешать, после чего смесь готова к внесению.
Как правило, щелочные почвы широко распространены в южных засушливых областях России. В таких местах вместо известкового удобрения (мел, доломитовая мука) следует использовать в том же количестве нейтральный гипс. Он не оказывает влияния на реакцию почвенной среды, но в то же время является источником кальция и серы. Остальные компоненты нужно взять в том же количестве.
Приготовление сбалансированной смеси
Сбалансированные смеси готовят из самых обычных минеральных удобрений. На каждой фасовке указан весовой процент действующего вещества. Он всегда рассчитывается на азот (N), оксид фосфора (Р 2 О 5) и оксид калия (К 2 О). Все удобрения должны иметь на своей фасовке три цифры, разделенные дефисом. На первом месте всегда указывается процентное содержание в данном удобрении азота, на втором — фосфора, на третьем — калия.
Предположим, на упаковке с нитроаммофоской указано 17—17—17 — следовательно, в этом удобрении содержится равное количество азота, оксида фосфора и оксида калия: по 17 % каждого элемента питания. Если на упаковке с диаммонием фосфата указано 19—49—0, то в этом удобрении содержится 19% азота, 49% оксида фосфора, но в нем не содержится калий.
Для приготовления сбалансированных удобрительных смесей следует использовать простые и комплексные удобрения, содержащие фосфор, в частности:
Нитроаммофос марок А 23—23—0, Б 16—24—0, В 25-20-0;
Нитроаммофоска — 17—17—17;
Диаммоний фосфат — 19—49—0;
Диаммофоска — 10—26—26, 10-30-20;
Двойной суперфосфат гранулированный — 0-46-0;
Аммофос — 12—50—0.
Простой гранулированный суперфосфат (0—19—0) годится при приготовлении смесей для щелочных почв. Поскольку в простом гранулированном суперфосфате низкое содержание фосфора, то любая сбалансированная смесь, приготовленная на его основе, будет низко концентрированной — придется увеличить в 1,2 раза дозу внесения смеси по сравнению со стандартной дозой. Кроме того, суперфосфаты обладают высокой кислотностью, которую обычно нейтрализуют гипсом, поэтому вместе с простым суперфосфатом в почву попадает щ много гипса. По этим причинам это удобрение лучше использовать на щелочных почвах.
Для приготовления сбалансированных смесей - ограниченное использование имеют азофоска (16— 16—16) и другие виды этого удобрения, а также нитрофоска (11—10—11). Ограничение рекомендуется по той причине, что в этих удобрениях присутствует много фосфора, нерастворимого в воде. Доля водорастворимого фосфора в азофосках не превышает 75 % от общего содержания фосфора, а в нитрофоске доля растворимого в воде фосфора составляет всего 60%. К тому же нитрофоска представляет собой недостаточно концентрированное удобрение.
Если возникает необходимость приготовить сбалансированную смесь на основе азофоски или нитрофоски, ее лучше использовать в составе предпосевного удобрения, а не для подкормок. Кроме и того, дозу внесения смеси, приготовленной на основе нитрофоски, нужно увеличить в 1,2 раза по сравнению со стандартной дозой.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать простые азотные удобрения:
Аммиачная селитра — 34-0-0;
Мочевина (карбамид) 46-0-0.
При использовании для смесей мочевины следует помнить, что ее производят в кристаллической и в гранулированной форме. С гранулами работать проще, однако в мочевине в ходе грануляции образуется некоторое количество биурета — вредной для растений примеси. Поэтому при приготовлении удобрительной смеси лучше отдать предпочтение кристаллической мочевине. Смеси на ее основе желательно использовать только на щелочных почвах.
Натриевая селитра — 16—0—0 (27% натрия) — имеет ограниченное применение для приготовления смесей. По своему характеру натриевая селитра является лучшим удобрением для кислых почв, поскольку не окисляет почву, но подщелачивает. Однако в натриевой селитре невелико содержание азота, что существенно ограничивает ее применение для смесей. Желательно использовать натриевую селитру только в сочетании с концентрированными удобрениями.
Сульфат аммония (21—0—0), подобно мочевине или аммиачной селитре, является физиологически кислым удобрением — подкисляет почву. Этот побочный эффект азотных удобрений нежелателен на кислых почвах Нечерноземья. Поэтому сульфат аммония не рекомендуется как составная часть смесей для кислых почв по одной причине: его подкисляющая способность в расчете на единицу внесенного азота более чем вдвое превышает аналогичные показатели у аммиачной селитры и мочевины, которые в этом отношении близки. Сульфат аммония как азотное удобрение предпочтительнее применять в качестве составляющей части смесей для щелочных почв.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать калийные удобрения:
Калимагнезия 0—0—28 (9 % оксида магния);
Хлористый калий 0—0—60;
Сульфат калия 0—0—46;
Калийная селитра 13—0—46.
Кроме того, производителями выпускается также калийная селитра, содержащая 37,5 % К 2 0.
В таких смесях нельзя использовать. поташ (0—0—50), или углекислый калий, хотя это прекрасное калийное удобрение, подщелачивающее почву. Дело в том, что поташ нельзя смешивать с другими удобрениями — при его смешивании с аммиачной селитрой происходит улетучивание аммиака.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать такие магниевые удобрения, как:
Кали-магнезия 0—0—28 (9 % оксида магния);
Сульфат магния или эпсомит (14% оксида магния);
Сульфат магния в виде реактива (16 % оксида магния).
Для приготовления сбалансированных смесей нужны микроэлементы. Прежде всего, в смеси следует включать бор, на кислых почвах также нужен молибден. Однако для коррекции дефицитов питания могут потребоваться и другие микроэлементы. По агрохимическим показаниям в смеси можно добавлять следующие микроудобрения:
Борную кислоту — содержит 17% бора;
Борат натрия (бура) — содержит 11% бора;
Молибденовую кислот — содержит 53% молибдена;
Молибдат аммония — содержит 52% молибдена;
Молибдат аммония-натрия — содержит 36% молибдена;
Сульфат меди — содержит 24% меди;
Сульфат цинка — содержит 22 % цинка;
Сульфат марганца — содержит 21—24% марганца;
Сульфат железа — содержит 21—24 % железа;
Сульфат кобальта — содержит 18—20% кобальта.
Можно также добавлять в смеси хелатные соединения железа.
Для приготовления сбалансированных смесей возможно использовать различные варианты, но все они объединены одним типичным показателем: основной характеристикой сбалансированных смесей является соотношение между азотом, фосфором и калием, которое должно быть близким к показателям 1,8: 1,0: 1,8. В этих смесях обязательно должен присутствовать магний, количество которого сбалансировано по отношению к основным элементам питания. Соотношение между фосфором и магнием должно находиться в пределах 1: (0,2—0,5), т.е. если количество фосфора взять равным единице, то количество магния должно составлять 0,2—0,5 от этого количества.
Различие между разными вариантами смеси обычно состоит в концентрации питательных элементов. Предпочтение нужно отдавать самым концентрированным — их полная доза должна весить не более 8 кг, при этом концентрация главных питательных элементов — азота, фосфора и калия не может быть ниже соотношения 13—7,5—13. Чем выше уровень концентрации сбалансированной смеси, тем меньше примесей попадает в почву при ее внесении.
В процессе приготовления полной сбалансированной смеси на полную дозу полуфабриката рекомендуется внести:
— 15 г борной кислоты или 25 г бората натрия (буры);
— 15 г молибденовой кислоты или молибдата аммония или 20 г молибдата аммония-натрия.
Смешивание удобрений
Удобрительные смеси хорошего качества можно получить только из удобрений, обладающих достаточно прочными гранулами и выровненным гранулометрическим составом (1 — 3 мм). Гранулированные удобрения следует хорошо перемешать круговыми движениями. Учтите, что микроэлементы в виде порошкообразных соединений стремятся осесть на дно емкости, поэтому на последней стадии приготовления смеси надо перемешать ее снизу вверх, поднимая удобрения со дна. Если же смесь не была израсходована в день приготовления, то перед каждым повторным использованием перемешивание смеси снизу вверх необходимо повторить.
Некоторые смеси отсыревают очень быстро после приготовления. Вполне возможно, что отсыреют смеси, в которых присутствуют аммиачная и калиевая селитра. Такое произойдет неизбежно, если смеси хранятся при высокой влажности воздуха. Особой интенсивностью поглощения воды отличается смесь, одновременно содержащая простой суперфосфат и хлористый калий — при совмещении этих удобрений образуется некоторое количество хлористого кальция, активно притягивающего влагу из воздуха. Работа с такими удобрениями весьма затруднительна, поэтому лучше всего готовить смеси небольшими порциями.
Желательно, чтобы удобрения, используемые для составления удобрительной смеси, не обладали склонностью к слеживанию. Кроме того, они не должны иметь повышенную влажность.
Некоторые удобрения или вообще нельзя смешивать, или можно смешивать только в строго ограниченных соотношениях, поскольку входящие в них соединения способны вступить в химическое взаимодействие. Такое развитие событий обычно ведет или к потере азота, или превращению усваиваемого фосфора в труднодоступные для растений формы. Поэтому не следует готовить удобрительные смеси без нейтрализующих добавок из аммиачной селитры и суперфосфата или из мочевины и суперфосфата. Для нейтрализации возможной реакции можно использовать мел, молотый известняк, доломит или фосфоритную муку в объеме 10—15 % от общей массы смеси.
Нельзя приготовлять смеси удобрений из порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония, поскольку эта смесь затвердевает и превращается в плотную массу. Перед внесением ее приходится измельчать, что неудобно.
Смеси легко вносить в почву, когда они хорошо рассеиваются. Для того чтобы удобрительные смеси, содержащие поташ, хорошо рассеивались, в их состав вводят сухой просеянный торф или перегной в количестве 5—10% от массы. Однако недопустимо смешивание с торфом и перегноем смесей, в состав которых входят селитры. У некоторых удобрений при смешивании улучшаются физические свойства, повышается способность к рассеиванию. Такое происходит, если смешать фосфоритную муку с суперфосфатом или аммиачной селитрой.
20 07.18
Какие удобрения нельзя смешивать?
0Не стоит забывать, что все удобрения не могут спокойно взаимодействовать друг с другом. Так как они содержат в себе химические элементы, которые могут нейтрализовывать действие друга друга, что может отрицательно сказаться на земле.
Каждый опытный садовод знает, что не рекомендуется подкармливать растения удобрениями по отдельности. Чтобы осенью получить богатый урожай их следует тщательно перемешать. Перед тем как оставить их храниться на долгое время и подготовить к внесению рекомендуется придерживаться некоторых не сложных условий, чтобы в будущем не было серьезных проблем.
Какие правила существуют
- Подкормка обязательно должна храниться в отдельной емкости и иметь этикетку с названием. Нельзя допускать, чтобы дети и животные трогали их;
- Удобрения должны стоять исключительно в сухом помещении, так как многие виды имеют способность растворяться;
- Перед тем как внести их в почву, требуется его осмотреть. Если оно слежалось и превратилось в комки, следует размять или разбить молоточком, а если влажное — хорошо просушить.
При соединении различных разновидностей удобрений желательно придерживаться некоторых условий, так как при неправильных действиях возможно потерять множество полезных веществ. Ведь они имеют способность улетучиваться, а некоторые просто превратиться в форму, которая будет практически нерастворима.
Какие могут произойти ошибки
Большинство даже опытных садоводов могут совершить глупые ошибки при внесении подкормок.
Главным условием является внесение различных минеральных удобрений в землю, распределяя их одинаковым количеством по всему участку. Также сразу рекомендуется ее прикапывать, при этом важно учитывать качество почвенной смеси.
Например, отлично поглощаться и закрепляться полезные вещества подкормок будут на глинистых и тяжелых почвах. Так как продвигаться по всей земле они будут довольно медленно, поэтому и потеря их будет не велика. А вот если почва супесчаная или песчаная подкормки будут очень слабо закрепляться и поглощаться. Но с другой стороны продвижение по всему участку земли будет в значительно раз быстрее, что может привести к огромным потерям полезных веществ. Чаще всего это происходит в тех регионах, где влажность сильно высокая.
