Инструменты для строительства деревянного дома из бруса и бревна. Инструменты для строительства дома своими руками
Многие жители портала FORUMHOUSE строят и мастерят своими руками. В сюжете герои расскажут об инструментах, которые нужны и должны быть у домовладельца при самостоятельном строительстве дома. А также дадут ценные советы.
Если строить дом от фундамента до отделки своими руками, поневоле начнешь разбираться в инструментах, как профессионал. Форумчанину FORUMHOUSE Александру Федорцову пришлось оборудовать для работы целую мастерскую. Прежде чем начинать строить, закуплены инструменты, материалы, хранить все это было негде. Поэтому было решено возвести помещение на участке, которым расположить мастерскую с санузлом. И кладовка для хранения вещей, одежда, оборудования.
Фундамент – блоки. Кубики размером 200 x 400. Нижняя обвязка из доски 50 x 200. Строилась по типу. Доска 50 x 100. Утеплитель из пенопласта 10 сантиметров толщиной. Такой же утеплитель на чердаке. Изнутри и снаружи обшили мастерскую с инструментами ОСБ 12 мм. Снаружи отделать сайдингом, кровля ондулин.
Верстак тоже сделан из 2 листов осб. Купил этажерки, которая используется на кухне. Разместил вещи по полкам. Легко выдвигается, удобно, если нужно поднять. В одной этажерке по электрике. В другой для велосипеда и так далее. На дверях установлены магнитные защелки. Чтобы было проще и удобнее работать в мастерской, сделал два окна. Одна прямо над верстаком, 2 напротив. Два дополнительных осветителя. В мастерской светло. Вешалка для спецовки.
Вся стена увешана инструментом. Так как мастер строил дом сам, не было наемных рабочих, была необходимость купить весь инструмент. В первую очередь приобретён шуруповерт. Это самая необходимая вещь. Хорошая ножовка импортного производства. Струбцина. В наличии лазерный нивелир. Электролобзик понадобился 2 – 3 раза, но очень выручил строителя. Рубанок в комплекте с мешком.
Продолжение на видеоролике с пятой минуты.
Когда дом уже возведен
В следующем сюжете инструменты для самостройщиков, которые пригодятся при отделке помещений и работах по дворовому хозяйству, когда строительство дома почти завершено.
Так как мастер занимался внешней отделкой дома самостоятельно, в частности прибивал гонт, то своими руками – молотком, было бы долго, сложно и неудобно. В этом деле оказал огромную помощь аккумуляторный нейлер на 16 калибр. Им сделана вся работа по внешней отделке – отработал он себя на всю катушку. Так же мастер использует для финишной отделки, крепления вагонки, для уголков и мелких деталей 18 калибра нейлер. Преимущество в том, что нигде за собой не нужно носить провода и штанги, только заряжать аккумулятор.
Для тех, кто много любит работать с древесиной, но не в промышленных масштабах, а для себя, помогал аккумуляторный инструмент со сменными насадками: дрель, циркулярная пила на 85 мм диаметр диска, на вид она игрушечная – внутри пластмасса, но выполнил ею много работ. Все, что видно по внешней отделке, по внутренней, все было распилено этим. Так же в наборе фрезер, тоже весь пластмассовый, но он работает, и делает вполне нормальные красивые вещи. Ну и мульти инструмент – насадка, удобно в труднодоступных местах вырезать или подрезать, имеет квадратную форму. Инструменты удобны, они выручили. К сожалению все инструменты в России особо не продаются, либо стоят довольно дорого. Приобретал на ebay, привезены из США.
Фермерское хозяйство предполагает наличие различного оборудования, в том числе и профессионального. Но некоторые удобные приспособления можно сделать своими руками.
Представлены две тележки, которые помогают в обслуживании птицы. Легче таскать – не на руках. Это стандартные, в любом магазине. Тележка помогает перевозить различные грузы, изготовлена специальная накладка. Во время уборки клеток помет нужно складывать в мешки, а с тележкой не всегда удобно, тогда на насадку одевается мешок, в него складывается помет, и потом спокойно вывозится, не надрывая спину.
Еще одно приспособление, которое пригодилось при строительстве, – подъемная тележка, сделана на основе же обычной, это подъемник. К сожалению, фирменный стоит дорого, поэтому сделан подъемник из металлолома и простой лебедки. Во-первых, это помогает поднимать как поддоны, сетки, где-то домкратить клетки. На подъемнике выступы, чтобы лапки удлинить, поднять стандартный европоддон. Приспособление помогает, при установке дополнительных реек, одному человеку подъехать к потолку.
Обилие инструмента – мечта любого загородного жителя, который построил свой дом. Главное, чтобы его было где хранить.
В условиях дачной жизни необходимо держать мастерскую или склад с инструментами, или сарайчик, у мастера в виде мастерской, но есть небольшой сарайчик 3 на 3 метра, хранится барахло и инструменты для рукоделия и текущего ремонта. Наиболее эксплуатируемые инструменты, без которых не представляется текущий ремонт – это шуруповерт, гаечные ключи и болгарка. Все остальное – по необходимости.
Чтобы возвести дом, нужны не только материалы, но и инструменты для выполнения работ на каждом этапе, начиная от разметки участка и заканчивая отделкой. Какой инструмент для строительства каркасного дома нужен, чтобы подготовить фундамент, собрать каркас, обшить его? Чем пользоваться для монтажа кровли, раскроя утеплителя, проделывания отверстий? Изучите этот обзор и заранее соберите все необходимое.
Ручные инструменты для строительства с нуля
Чтобы построить даже огромный дом, не нужно использовать сложную технику. Список необходимого включает доступные и хорошо знакомые каждому мужчине «орудия труда». Подготовьте ручной инструмент для строительства каркасного дома заранее, возможно, кое-что у вас уже есть.
Инструменты и приспособления для измерения и разметки . Здесь понадобятся:
- уголки, позволяющие получить прямой угол;
- рулетки для замера досок и проведения других работ;
- строительные линейки;
- специальные карандаши и мелки;
- которыми можно размечать засечки на обшивке каркаса, делать пометки;
- водные уровни;
- шнур-маркеры.
Инструменты для изготовления элементов каркаса и его сборки. В этот список входят всевозможные пилы и ножовки для обрезки пиломатериалов, топоры, при помощи которых можно незначительно выравнивать элементы каркаса, обычные молотки для гвоздей, гвоздодеры и прочее.
Инструменты для сооружения фундамента . Нужны ведра, которыми можно носить песок, воду, цемент, остатки почвы. Потребуются штыковые лопаты для рытья траншей, а также совковые лопаты, чтобы выравнивать участок и пересыпать землю или песок в контейнеры.
Для приготовления раствора необходимо приобрести или арендовать бетономешалку, а для транспортировки материалов – тачки. Кроме того, нужны плоскогубцы, с помощью которых можно гнуть и резать проволоку для армирования бетона.
Лестницы , стремянки леса. Для постройки дома понадобятся такие приспособления различной высоты и типа. Бюджетный вариант – сооружение самодельных козлов, лестниц и лесов из досок. Но лучше приобрести хотя бы облегченную алюминиевую стремянку.
Инструменты для выполнения отделочных работ . В ходе декоративной отделки каркасного дома может понадобиться канцелярский нож (им режут пленку, гипсокартон, другие тонкие материалы), пистолет для работы с пеной, строительный степлер, отвертки, специальный строительный скотч для заклеивания швов и стыков.
Также рекомендуется приобрести спецодежду, веревки со страховочными карабинами, специальные строительные перчатки, противоударные ботинки. Не стоит экономить на здоровье, купите наушники для защиты ушей от шума, очки для глаз и прочий защитный инвентарь. Благодаря всем вышеперечисленным средствам и наличию нужных знаний, можно без проблем построить самому каркасный дом.
Какие понадобятся электроинструменты
Средства автоматизации нужны для того, чтобы сделать любой производственный процесс более быстрым. Это касается и строительства. Применение электроинструментов позволяет значительно ускорить некоторые процессы.
Чтобы построить каркасный дом быстрее, необходимо приобрести следующие инструменты:
- Перфоратор. Этот электроинструмент нужен для проделывания отверстий в фундаменте и других работах с бетоном.
- Электродрель. С ее помощью можно высверлить отверстия в каркасе под резьбовые шпильки.
- Электролобзик. Без него сложно точно подогнать стропильную систему крыши под заданные параметры. Электролобзик нужен для тонких работ.
- Шуруповерт пригодится при закреплении ОСП плит, гипсокартона, вагонки и других материалов, монтаж которых осуществляется при помощи саморезов.
- Шлифовальная машинка (или болгарка) незаменима при работе с арматурой, бетоном, плиткой, камнем и прочими похожими по свойствам материалами.
- Дисковая электропила. Без нее значительно дольше и сложнее нарезать доски.
- Электрорубанок используется для выравнивания неровностей досок, чтобы состыковать элементы каркасного строения.
- Компрессорный пневмомолоток. Каркас дома собирается на гвозди. А это значит, что вручную нужно проделать очень много работы. Вместо этого можно приобрести пневмомолоток, который автоматически будет забивать гвозди. Да, этот инструмент дорогой, но он существенно ускорит работу.
Используя современные инструменты, можно быстро и надежно построить каркасный дом. Подробнее остановимся на некоторых инструментах, которые играют самую важную роль в возведении строений по каркасной технологии.
Пилы
Циркулярная пила является одним из важнейших инструментов в строительстве каркасного дома с нуля. С ее помощью можно любой брусок или доску разрезать на две части, запилить, сделать надпил, поменять угол реза, глубину и прочие характеристики.
Удобно иметь стационарную сетевую циркулярку (например, Hitachi) и на аккумуляторах (пример – DeWalt). При работе с пилой очень важно обращать внимание на глубину пропила и скорость диска. К примеру, для распила доски толщиной 50 мм при угле пропила 45 градусов достаточно одного прохода.
– это еще один хороший инструмент, который помогает подготовить стойки стен и каркасных лаг перекрытия. Конечно, для выполнения перпендикулярного отреза можно использовать и обычную циркулярную плиту. Но когда это делать нужно многократно, дискомфорт более ощутим, поэтому лучше приобрести торцовочную пилу.
Также рекомендуется запастись несколькими обычными ножовками. Они выручат в тех ситуациях, когда циркулярной пилой становится сложно куда-то добраться. Для удобства работы рекомендуется иметь 2-3 таких пилы с разными зубьями.
Что касается бензопилы и сабельной пилы, при заготовке и обработке пиломатериала для каркасного дома в них нужды нет. Все работы можно выполнить при помощи вышеуказанного оборудования.
Молотки
Один из молотков будет использоваться для сборки чернового каркаса. При его выборе важно обращать внимание на тип бойка. У плотницкого поверхность гладкая, а у кровельного – с насечками.
Выбрать основной молоток нужный можно в зависимости от личных предпочтений. Молоток должен быть удобным и надежным, поскольку он выполняет основную работу при сборке каркасного дома. Лучше сразу приобретать качественный вариант.
Второй молоток, который может понадобиться, — финишный. У него гладкий боек, а сам он маленьких размеров. Плюс такого инструмента в том, что он забивает гвозди и штифты в материал, не повреждая его внешнюю часть.
Также на стройке пригодятся кувалды маленьких и больших размеров. Их использование позволяет сократить количество ударов при работе с очень прочными или тяжелыми материалами.
Хорошо себя зарекомендовали нейлеры (или пневматические молотки) фирмы Bostitch реечного типа с наклоном 21 градус. Чтобы такой инструмент работал, нужен воздушный компрессор и электричество. При строительстве каркасного дома придется использовать тысячи гвоздей, а вручную забить их очень тяжело. Нейлер облегчит эту задачу.
Так же, как и у обычных молотков, у нейлеров есть разделения на обычные и финишные. Последние приобретают, если есть необходимость делать много работы по внутренней отделке. Для постройки одного дома реально обойтись и без них. Также можно приобрести скобочники для закрепления наружной обшивки. Но вместо них можно использовать обычные нейлеры с более мелкими гвоздями.
Шуруповерты и дрели
Для строительства каркасного дома своими руками нужно иметь хотя бы два шуруповерта – тяжелый и легкий. Также к ним нужны дополнительные аккумуляторы. Это один из наиболее важных инструментов для строительства каркасного дома.
Кроме того, необходима качественная дрель. Ударная мощь ее вряд ли понадобится, а вот способность делать отверстия под коммуникации, и прочие цели будет очень полезной. Перфоратор используется только на этапе работ с фундаментом.
Рулетки и линейки
Измерительные приспособления лучше приобретать из металла. У таких выше точность и больше срок эксплуатации. Удобны линейки, у которых есть и дюймовая, и метрическая шкала.
Электрорубанки и шлифмашинки
Это недорогие электроинструменты. Что касается рубанка, то его используют на этапе подготовки черновой каркасной стены к оклеиванию гипсокартоном. Если черновой пол имеет неровности, рубанком несложно их сгладить и подровнять стыки.
Шлифмашинка известна еще под названием болгарка. Она способна резать любой металл и камень, что очень актуально в строительстве.
Лестницы, леса, стремянки
Эти помощники должны быть в достаточном количестве и разной высоты. Если денег нет на приобретение лесов, их можно сделать самостоятельно из подручных средств. Но стремянку нужно приобрести – без нее не обойтись.
Конечно, существуют и другие мелкие инструменты, которые могут использоваться в процессе строительства. Но здесь перечислены базовые позиции, без которых сложно построить дом.
Видео: что нужно для самостоятельного строительства
Инструмент для мастера, желающего строить своими руками садовый или дачный дом, баню и т.п. (из дерева и некоторых других материалов, поскольку даже в полностью деревянном строении не обойтись без металлических гвоздей, скоб, саморезов, петель, электропроводки, сантехники, для чего необходим хотя бы простейший инструмент).
Самый главный инструмент - это соображающая в строительстве (что дается только со временем, да и то не всем) голова. К ней необходимо приложить руки и глаза. Наличие прочего приветствуется, но не всегда обязательно.
Итак, из простейшего инструмента, на мой взгляд, следует иметь его .
Для мастерового, желающего иметь инструмент, если не на все случаи жизни, то на большинство из них, прилагается . Что также не может быть окончательным, его всегда можно дополнить.
Минимальный набор инструмента (№1)
Теперь несколько более подробно остановимся на видах и размерах каждого из названных инструментов, а также на их применении в тех или иных операциях.
(Это справочный материал для тех читателей, которые лишь понаслышке знают о существовании названных инструментов. Для тех же, кто "собаку съел" в использовании инструмента, это описание, возможно, особого интереса не представляет).
В качестве лирического отступления
Человек с работящими руками и желающий ими действовать, при определенном достатке, начинает приобретать хороший инструмент и в достаточном количестве. Стоит это хороших денег. Но производительность и количество технологических операций, которые с помощью этого инструмента могут быть выполнены, оправдывают затраты.
Если бы я был олигархом, то в моем арсенале имелся бы инструмент и оборудование на сотни тысяч рублей. Но олигархи руками работать не хотят, да, зачастую, и не могут. Представить себе наших пузатых нуворишей, сидящих на коньке двухэтажного дачного дома с электрической циркуляркой в руке, равносильно увидеть черта в церкви на престольный праздник.
Самодержец Российский Петр Первый в своих мастерских имел много инструмента, даже, почти что, механический станок для точения балясин, приводимый в движение ножным приводом. Электричество ведь появилось только лишь почти полторы сотни лет спустя. Да и цари мельчать стали. Николай Второй, говорят, мог работать только топором, да и то лишь при заготовке поленьев.
Как-то наша бригада строителей-шабашников работала на возведении бунгало в деревеньке. И жена клиента упрекнула нас в отсутствии некоторых видов инструмента. На что получила ответ: "Нужно, как минимум десять лет работать, не покладая рук, не пить, не есть при этом, чтобы приобрести весь необходимый инструмент и оборудование!"
Не верите? Давайте обсудим.
Итак, вы приехали в чистое поле с целью построить для себя нормальный дачный дом. Необходимо произвести разметку будущего строения. Затем выкопать траншею под фундамент, залить туда бетон, возвести, каменные, деревянные стены и т.д. и т.п.
Для быстрого и производительного строительства нужно электричество. Да вот незадача, столбов электропередачи поблизости нет. Следовательно, первым делом нужно автономное энергоснабжение для выработки электрического тока напряжением 220 вольт.
В России, практически, весь электроинструмент рассчитан на такое напряжение.
Нужен электрогенератор с бензиновым движком или электростанция. В продаже это сейчас не диковинка.
Не забывайте про переносной кабель на сматывающейся катушке, различные удлинители, розетки, вилки, выключатели и прочие сопутствующие вещи.
Не хотите уродоваться с ручным буром для бурения бурок под столбы? Приобретайте еще и электробур за штуку баксов. Даже некоторые рыбаки имеют аналоги таких буров для подледного лова.
Предстоит работа по приготовлению бетона и цементного раствора? Нужна бетономешалка емкостью не менее четверти кубического метра.
Нужно пилить древесину? Не обойтись без электрической циркулярной пилы. А чем пропилить дверные и оконные проемы в бревенчатом срубе? Нужна цепная пила. Электрическая или бензо.
Наступила необходимость прострогать доски? Хорошо электрическим рубанком, да вот беда, ширина строжки его ножей 100 мм, а ширина досок от 120 до 200 мм. Это куда удобнее делать на хотя бы небольшом стационарном фуговальном станке, где помимо фуговки можно использовать циркулярную пилу и фрезы для изготовления плинтусов, наличников и др. вещей.
Добрались до кровли, где без степплера и электрического шуруповерта не обойдешься. Конечно, можно крепить ту же металлочерепицу и гаечным ключом или головкой, но на дворе 21 век!
Начнете ставить забор, понадобятся сварочный аппарат, дрель, клепальник. При изготовлении деревянной лестницы нужен ручной электрический фрезер. С ним работать быстрее, чем рубить пазы долотом.
Не стану утруждать вас рассказами о том, что таскать воду из ближайшего пруда ведрами труднее, чем погрузить в водоем водяной насос, протянуть шланг, включить электричество и пользоваться этими услугами цивилизации не только для мытья рук, но и для приготовления бетона.
Как говорилось выше, помимо минимально необходимого набора инструмента (список №1), по возможности и для настоящих мастеровых можно иметь гораздо более широкий набор инструмента (список №2).
Мало того, в этот набор уже входят не только сам инструмент, но и приспособления, и оборудование. Порою грань между этими названиями и незаметна и условна. Допустим, электрическая ручная циркулярная пила, закрепленная с прилагаемыми к ней в комплект струбцинами на верстаке, практически, ничем не отличается от стационарной циркулярки. Т.е. в первом случае это инструмент, во втором - оборудование.
Для строительства дачного домика понадобятся различные инструменты. Лучше всего приобрести их заранее, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на поиски того или иного инструмента.
Для строительства домика и его внутренней отделки требуются многие инструменты, которые подразделяются на несколько групп.
Инструменты для работы с землей
Для земляных работ будут нужны следующие инструменты:
2. Лопата с прямой режущей частью.
3. Лопата остроконечная.
4. Заступ с прямой режущей частью.
5. Заступ с плоской нижней частью.
Кирка предназначена для разрыхления твердого грунта. Вместо нее можно использовать киркомотыгу.
Лопата с прямой режущей частью служит для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.
Лопата остроконечная необходима для снятия такого грунта, как гравий. Она не подходит для выравнивания поверхностей.
Заступ лопаты с прямой режущей частью (рис. 1) нужен для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.
Рис. 1. Заступ лопаты с прямой режущей частью
Заступ лопаты с остроконечной нижней частью (рис. 2) используется для перемешивания и мягчения различных растворов, применяемых в строительстве.
Рис. 2. Заступ лопаты с остроконечной нижней частью
Инструменты для штукатурки, каменной кладки, бетонных работ
Для этих видов работ потребуются следующие инструменты:
1. Молоток.
2. Расшивка.
3. Кисть и щетка каменщика.
5. Кельма.
6. Растворный ящик.
7. Грабли.
8. Площадка для замеса растворов.
9. Бетономешалка.
10. Бочка для воды, ведро, лейка.
11. Трамбовка.
12. Правило.
14. Зубила и молоток.
15. Фильцбретт.
16. Штукатурный крюк.
17. Штукатурная планка.
Молоток (рис. 3) каменщика является универсальным инструментом, потому что подходит для многих видов работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью которой можно без особых проблем достать криво забитый гвоздь.
Рис. 3. Молоток
Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены (цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.
Кисть (рис. 4, а) и щетка (рис. 4, б) каменщика необходимы для смачивания стены водой перед оштукатуриванием и облицовочными работами, для смачивания бетонного пола и самой штукатурки, для окрашивания поверхностей известковой краской.
Рис. 4. Инструменты для смачивания стены водой: а – кисть; б – щетка
Клещи нужны для перекусывания проволоки из стали. Наиболее удобны клещи с длинными ручками (23см).
Кельму, или мастерок (рис. 5), применяют для работ с бетоном: для оштукатуривания, заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.
Рис. 5. Кельма
Растворный ящик (рис. 6) можно сделать самостоятельно либо приспособить под него большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.
Рис. 6. Растворный ящик
Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.
Площадка для замеса растворов (рис. 7) нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого выполняют небольшие бортики.
Рис. 7. Площадка для замеса растворов
Бетономешалка (рис. 8) может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью без особого труда можно приготовить бетон и раствор.
Рис. 8. Бетономешалка
Бочка для воды, ведро, лейка. Наличие их в хозяйстве никогда не помешает. Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро послужит для ее доставки, лейка – для полива смесей.
Трамбовка (рис. 9) – инструмент для уплотнения бетона. Ее легко сделать самостоятельно из дерева.
Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.
Рис. 9. Трамбовка
Терки (рис. 10) по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25, 8 x 20 см.
Рис. 10. Терка
Молоток (рис. 11, а) и зубила (рис. 11, б) и пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий.
Рис. 11. Инструменты для выдалбливания отверстий: а – молоток; б – зубила
Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком. Рабочую сторону терки смазывают гипсовым раствором толщиной 1 см, после чего наклеивают на нее войлок. Затем кладут терку рабочей поверхностью вниз и придавливают так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см. Для затвердения раствора на терку на 30 минут помещают груз. Инструмент используют для разглаживания штукатурки.
Штукатурный крюк (рис. 12) нужен для прикрепления планок из дерева, чтобы равномерно распределять штукатурку как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, штукатурный крюк необходим для плиточных работ.
Рис. 12. Штукатурный крюк
Штукатурную планку применяют при оштукатуривании углов в качестве шаблона. Размер планки (ее длина) должен совпадать с размерами угла.
Инструменты (приборы) каменщика
Стандартный набор каменщика включает в себя следующие инструменты:
1. Уровень.
2. Уровень-шланг.
4. Метр складной.
5. Мерная рейка из дерева.
6. Лента мерная.
7. Угольник.
8. Шнур крученый.
9. Шаблон для разметки.
10. Визирные доски.
Уровень (рис. 13) необходим для проверки направлений (горизонтальных и вертикальных). Он снабжен горизонтальными и вертикальными устройствами в виде немного изогнутых стеклянных трубок, внутри которых находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление, на горизонтальное направление указывает расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки. Длина уровня должна быть примерно 40–80 см.
Рис. 13. Уровень
При покупке инструмента обращают внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого уровень поворачивают на 180°, предварительно расположив его на плоскости, пузырек при это должен остаться между двумя мерными линиями.
Уровень-шланг (рис. 14) применяют при определении тех точек, которые должны находиться на одном уровне, например при закладывании цоколей, фундаментов, настилании полов и т. д.
Рис. 14. Уровень-шланг
Этот вид уровня можно сделать самостоятельно из простого садового шланга. Оба конца шланга загибают вверх на определенную высоту, затем вставляют в них закрывающиеся пробками прозрачные трубки. После этого шланг наполняют водой так, чтобы ее уровень в трубках находился на одной горизонтальной черте. Одновременно убирают пробки и отмечают по столбику воды необходимые точки.
Для увеличения длины уровня до 5 м его можно прикрепить к бруску с помощью резинок (рис. 15).
Рис. 15. Уровень для проверки поверхностей
Метром складным определяют размеры небольших деталей. Для продления срока службы инструмента каждое его сочленение смазывают машинным маслом.
Рейку мерную из дерева применяют при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3-5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см.
С помощью складного метра по всей длине рейки наносят деления через каждые 5 см.
Лента мерная эластичная нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки. Как правило, инструмент изготавливают из стальной или льняной ленты.
Угольник применяют при работах с чертежами для прямоугольных разметок, при строительных работах для создания прямых углов и т. д.
Шнур крученый (рис. 16) потребуется для провешивания деталей строения, заборов, дорожек и т. д. Для продления срока службы новый шнур смазывают маслом. С этой же целью к одному из его концов прикрепляют резинку длиной 1 м.
Рис. 16. Шнур крученый
Шаблон для разметки служит для разметки часто повторяющихся размеров. Его вполне можно заменить складным метром.
Визирные доски (рис. 17) необходимы для провешивания высот и плоскостей.
Рис. 17. Визирные доски
Инструменты для работ по дереву
Для работ по дереву потребуются следующие инструменты:
2. Коловорот.
4. Ударно-сверлильные инструменты.
5. Рубанок.
6. Стамеска.
7. Буравчик.
8. Сверла спиральные.
9. Пила поперечная.
10. Пила лучковая.
11. Ножовка.
Топор применяют для обтесывания и рубки дерева. Лезвие этого инструмента имеет клинообразную форму.
Коловорот –самый простой инструмент, предназначенный для сверления отверстий. Кроме того, с его помощью, заменив сверло отверткой, можно завинчивать и отвинчивать винты.
Дрель, как и коловорот, служит для просверливания отверстий различного диаметра. Она удобна в применении, что позволяет экономить не только силы, но и время.
Ударно-сверлильные инструменты необходимы для сверления таких материалов, как кирпич, бетон, камень, стекло, плитка, металл.
Рубанок (рис. 18) необходим для строгания дерева. Особенно удобен рубанок с двойным ножом. Для большого объема строгальных работ используют механический рубанок.
Рис. 18. Рубанок
Стамеска (долото) (рис. 19) нужна для выполнения сквозных отверстий, углублений и т. д. Ширина инструмента может быть 0,5, 0,1 и 3 см.
Рис. 19. Стамеска
Буравчик (рис. 20), диаметр которого 0,5 см, используют для сверления мягких пород дерева, например сосны, тополя, ели, липы.
Рис. 20. Буравчик
Сверла спиральные предназначены для сверления твердых пород дерева, например, бука, дуба, ясеня. Для многих домашних работ понадобятся сверла диаметром 3, 5, 8, 10мм.
Пилу поперечную применяют для поперечного распиливания древесины (рис. 21).
Рис. 21. Пила поперечная
Пила лучковая (рис. 22) служит для поперечного и продольного распиливания материалов.
Рис. 22. Пила лучковая
Ножовки применяются для распиливания различных видов древесины и других материалов. Кроме этого, понадобятся гвозди. Они бывают нескольких типов (рис. 23).
Рис. 23. Типы гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, четырехгранный, с оцинкованной или простой поверхностью для строительных и плотничных работ; б – гвоздь дюкерный, четырехгранный, не имеющий головки; в – гвоздь для кровли, круглый профилированный, используется при работе с картоном, толем и т. д.; г – гвоздь ребристый, круглый с рифленой оцинкованной поверхностью, необходим для соединений с большими нагрузками на растяжение; д – гвоздь крученый, имеющий обычную или потайную головку, применяется в местах с изменяющейся нагрузкой (доски полов); е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь с увеличенной шляпкой в форме шайбы, круглый с ребристой поверхностью, используется с дополнительной уплотняющей шайбой для укрепления кровли; з – гвоздь анкерный, круглый с оцинкованной ребристой поверхностью; и – гвоздь твердый, стальной, используется при работе с бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный со скругленной шляпкой и ребристой поверхностью, применяется в местах, подверженных коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный с ребристой поверхностью и декоративной шляпкой, используется в местах с высокой влажностью; м – гвоздь круглый с оцинкованной рифленой поверхностью и широкой шляпкой, применяется при работе с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, используется там, где он впоследствии будет удален, например в опалубках; о – гвоздь круглый, кровельный с оцинкованной рифленой поверхностью и со скругленной шляпкой, имеющей уплотнитель, используется при креплении облицовочных или кровельных профилированных плит.
Инструменты для малярных работ
Выбирая инструменты для малярных работ, следует обращать внимание на качество материалов, с которыми предстоит работать, на размеры предметов или объектов, требующих окрашивания, на места их расположения.
Инструменты для подготовки поверхности к малярным работам:
1. Шпатель (рис. 24).
Рис. 24. Шпатель
2. Шпатель плоский.
3. Щетка для смывания (рис. 25).
Рис. 25. Щетка для смывания
4. Щетка для сметания (рис. 26).
Рис. 26. Щетка для сметания
5. Щетка проволочная.
7. Молоток для снятия ржавчины.
9. Лампа паяльная.
10. Мастерок.
11. Мастерок штукатурный.
13. Лопатка.
Инструменты, необходимые для разметки и измерений:
1. Уровень.
2. Метр складной.
3. Лента мерная.
4. Деревянная планка.
5. Линейка малярная.
6. Шнур отбивочный с подвесным грузом.
7. Карандаш.
8. Любое красящее вещество.
Инструменты, необходимые для нанесения красящего материала (рис. 28):
1. Кисть круглая.
2. Кисть лакировочная (рис. 27).
Рис. 27. Кисть для лака плоская
3. Кисть для окрашивания приборов отопления (рис. 28, а).
Рис. 28. Покрасочные инструменты: а – изогнутая кисть для окрашивания труб парового отопления; б – прямая кисть для окрашивания радиаторов; в – навинчивающаяся кисть; г – плоская кисть
4. Валик для окраски.
5. Установки распылительные высокого и низкого давления.
6. Пульверизатор с напорным резервуаром для красящего материала.
Кроме инструментов для малярных работ, нужно позаботиться о различных емкостях для хранения и переноски материалов. Это могут быть банки, бидоны, канистры, бочки, ящики для сыпучих материалов, ведра, чаши и т. д.
Инструменты для столярных работ
Для столярных работ следует подготовить следующие инструменты:
1. Рубанок (шерхебель, рубанок обычный, рубанок с двойным ножом, фуганок, шлифтик).
2. Стамеска.
3. Различные зажимные приспособления.
5. Сверла.
7. Скобель.
8. Верстак.
Рубанок необходим для строгания дерева. Существует несколько разновидностей рубанков, каждый из которых имеет колодку с выемкой и щелью для ножа и стружки и приспособление для крепления ножа. Нож инструмента устанавливают на необходимую толщину стружки.
Для грубых работ используют шерхебель – неширокий рубанок, имеющий закругленный нож без язычка. Обычным рубанком, нож которого немного закруглен и не снабжен передвижным язычком, можно выполнять сглаживание плохо обработанной поверхности. Для этого рубанок ведут под углом к поверхности, предупреждая тем самым появление задиров. Среди мастеров особенно популярен рубанок с двойным прямозаточенным ножом и закругленными уголками.
Рубанок-шлифтик снабжен узкой щелью в колодке и точной установкой язычка, что делает его пригодным для чистовой обработки.
Фуганок длиной 60 см применяют для обработки длинных деталей.
Стамеску используют для выдалбливания отверстий для замков и шипов. Она состоит из рукоятки твердой породы дерева и закрепленного в ней клином лезвия.
Для увеличения прочности соединения деталей потребуются зажимные приспособления, например кнехт, струбцина, дверной зажим.
Цикля и скобель – инструменты для чистовой обработки. С их помощью устраняют неровности на поверхности дерева, обработанного рубанком.
Верстак относится к оборудованию столярной мастерской. На нем выполняют почти все столярные работы.
Инструменты для работы со стеклом
Для стекольных работ потребуются следующие инструменты:
1. Стеклорез алмазный.
2. Стеклорез из твердого сплава.
3. Клещи (плоскогубцы).
4. Стамеска.
5. Линейка.
6. Молоток.
Стеклорез алмазный считается лучшим инструментом для нарезки стекла. Он снабжен металлическим молоточком, в котором имеются прорези для отламывания стекла.
Стеклорез из твердого сплава используют для резки стекла. Резку осуществляют тремя роликами, вставленными в головки с прорезями.
Клещи (плоскогубцы) применяют для отламывания уже прорезанного стекла.
Стамеска требуется для доводки рамы под стекло, а также для других работ.
Линейку используют для более точной и ровной обрезки стекла.
Молоток необходим для укрепления стекла в раме.
Приспособления для перевозки строительных материалов
Для перевозки потребуются:
2. Тележка.
3. Коромысло.
4. Носилки.
Тачку применяют на стройке в качестве транспортного средства. Работа с ней требует некоторой сноровки.
Следует помнить о том, что груз нужно размещать в средней части тачки.
Тележка тоже применяется на стройке в качестве транспортного средства. Она прекрасно подходит для перевозки тяжестей, тем самым облегчая работу строителей.
Коромысло служит для переноски корзин и ведер, наполненных водой, песком, цементом и т. д.
Носилки необходимы для перемещения грузов.
Затачивание инструментов
Для того чтобы работы были более качественными и на них не затрачивалось слишком много усилий, нужно следить за тем, чтобы все инструменты были хорошо заточены.
Для заточки инструментов понадобятся:
1. Точило.
2. Брусок.
3. Напильник.
С помощью точила затачивают лезвия режущих инструментов. При затачивании лезвий зубила, рубанка и стамески камень точила вращают навстречу лезвию (рис. 29). Лезвие после заточки отшлифовывают с помощью бруска.
Рис. 29. Точило
В процессе затачивания камень время от времени смачивают водой, чтобы не произошел отжиг стали, из которой изготовлен инструмент.
Для заточки пилы используют трехгранный напильник, размер которого должен соответствовать размерам зубьев пилы.
Перед выполнением работы зубцы инструмента разводят так, чтобы они имели равную высоту и ширину развода. Развод зубцов делают специальной разводкой или разводными клещами. Перед затачиванием пилы ее плотно зажимают в тисках так, чтобы зубья выступали из тисков только на 2 см. Пилу точат с правой стороны ее полотна по направлению к левой (при затачивании зубьев пилы образуются заусенцы, которые увеличивают эффективность работы с инструментом). Необходимо следить за тем, чтобы на каждый зуб приходилось одинаковое число движений напильника.
Зубья пилы, предназначенной для работы с сырой древесиной, точат с обеих сторон.
Для заточки лезвий стамески и рубанка к точильному ящику приделывают опору, которая дает возможность ровно и правильно заточить ножи инструментов. Во время заточки обращают внимание на положение острия: оно должно полностью прилегать к точильному камню. После заточки острие слегка закругляют, чтобы при работе с инструментом на деревянной поверхности не появлялись бороздки и зазубрины. Для удаления с ножа стамески или рубанка заусенцев его доводят на бруске, выполняя круговые движения и переворачивая то одной, то другой стороной.
Такие инструменты, как зубила и пробойники, затачивают с помощью электрического точила. Острие и лезвие пробойника и зубила затачивают не так остро, как лезвия и острия инструментов, служащих для обработки дерева. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы угол заточки был более тупым. В процессе заточки время от времени инструмент охлаждают.
Циклю точат с помощью напильника. Доводку цикли проводят до образования грата над фаской острия.
Качественные, аккуратные отверстия получаются с помощью хорошо заточенного сверла. Но его заточку должен проводить только специалист. Если инструмент плохо сверлит, его можно слегка подправить простым ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями, направленными против часовой стрелки.
Для того чтобы режущие и другие инструменты не выходили из строя раньше времени, с ними нужно правильно обращаться: хранить в строго определенном месте, оберегать их режущие части от пыли, песка, влаги и т. д.
Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома
Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства):
Рубанок
Сетевой шуруповерт
Рейсмус
Аккумуляторный шуруповерт
Циркулярная пила 2квт в стол
Циркулярная пила
Электролобзик
Молотки 3 шт
.
Нивелир
Уровень 40 и 100 см
Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло
Ножницы по металлу
Пистолет для пены
Угольник Swanson
Угольник обычный 35 см
Угольник большой 120 см
Рулетки 5 шт
: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров
Молотковый степлер и скобы к нему
Электродрель
Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph2 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новых
Торцовочная пила
Струбцины 8 шт
Компрессор
Строительные карандаши
Строительный нож
Правило 2,5 метра
Гидроуровень
Ножовка
Строительная шнурка и чернила к ней
Пояс каркасного фреймера
Шпагат полипропиленовый 300 м
Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.
Отличное видео об инструменте:
А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:
Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.
Техника безопасности для каркасного дома требует надевать
(все важны):
Наушники от шума
Ботинки противоударные
Очки для защиты глаз (сплошные и обычные)
Перчатки для работы
Респиратор и фильтры к нему
Страховочные веревки, карабины и т.п.
Стоит ли покупать нейлер?
Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — .
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.
Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:
Плотницкий молоток для сборки каркасника.
Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома
Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.
Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.
Гипоидная макита.
У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.
На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943
Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.
Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.
Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.
Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.
Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба.
Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.
Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.
Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .
Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.
Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск. В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила. Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.
Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.
Palm нейлер PN100
Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.
Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.
В общем PN100 плюсы и минусы
— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.
Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не
— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.
— точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.
— Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.
— точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 — 200 гвоздей.
— вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.
— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.
— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.
— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.
Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.
