Строительство бани своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации специалистов (95 фото). Баня на даче своими руками: пошаговая инструкция Из чего сделать баню своими руками

Постройка собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно с полной ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом, рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально используя свои возможности.

Самостоятельная постройка бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением.

Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3, отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу для:

объективного составления сметы;
планирования застройки;
грамотного возведения здания;
прокладки всех необходимых коммуникаций.

Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

Начало строительства

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована, при этом рекомендуется соблюдать некоторые условия:

Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.

Совет! Начинать выполнение земляных работ, лучше всего со второй половины весны, когда сойдет снег, просохнет земля и установится теплая ясная погода, и стараться закончить до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

Выбор фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона.

На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

Ленточный мелко заглубленный фундамент , наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.

Столбчатый фундамент , представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило, может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.

Винтовые сваи , еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.

Монолитная бетонная подушка , используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Совет! Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно составлять не более 2 метров. Если между углами здания и пересечением стен расстояние больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

Внешние и внутренние стены

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен.

У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

Кирпич, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.

Натуральное дерево, экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба, для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
Преимущества каркасно-щитового строительства, заключается в простоте и высокой скорости сооружения таких объектов, их мобильности и универсальности. При необходимости, баню можно переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
Конструкции из легкого бетона или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.

На основании приведенных характеристик, каждый может принять для себя оптимальное решение, из чего строить баню.

Банная печь

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры.

У есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.

В с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Плюсы таких печей заключаются в простоте установки и эксплуатации, достаточно быстром прогреве помещения, отсутствие необходимости в заготовке дров, периодическом подбрасывании топлива. Также, они отличаются небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных качеств таких печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии, а в некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.

Обратите внимание! требует обустройства для нее отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом бани. Для электрических печей его установка не требуется.

Оборудование инженерных коммуникаций

Для того чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подвести при помощи обычной металлопластиковой трубы, уложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Канализацию также нужно оборудовать при помощи подземной прокладки пластиковой фановой трубы для наружного применения, присоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток из бани в септик.

Подведение электричества можно выполнить при помощи, как подземной, так и воздушной кабельной линии электропередач. Для этой цели нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки к распределительному щиту Вашего дома.

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, а также другие материалы подобной тематики, нацелены на то, чтобы помочь читателям получить ответ на свой вопрос. Если этого теоретического материала недостаточно, можно посмотреть видео в этой статье.

Хотите построить баню, но не знаете, какой материал лучше всего использовать для реализации своей задумки? Тогда обязательно обратите внимание на брус. Баня из этого материала будет экологически безопасной, надежной и долговечной. При этом с возведением такой конструкции вы сможете справиться своими руками.

В самостоятельной постройке бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед своим ближайшим аналогом – оцилиндрованным бревном (срубом). Среди главных достоинств бруса необходимо отметить следующие моменты:

Однако чтобы баня из бруса могла в полной мере проявить все свои преимущества и служила в течение максимально продолжительного срока, вы должны ответственно и со знанием дела подойти к выбору строительного материала.

Какой брус можно использовать для строительства бани?

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. В первую очередь обращайте внимание, чтобы бревна были целыми. Никакие трещины и прочие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести к большим неприятностям в будущем, в результате которых древесина сгниет и разрушится.

Проследите, чтобы на поверхности древесины не было синих пятен. Такие дефекты свидетельствуют о наличии гнили внутри материала, развитие которой в большинстве случаев провоцируется разнообразными болезнетворными микроорганизмами. Использовать такой материал для строительства парной и любого другого здания нельзя.

На брусе не должно быть заметных следов повреждения жуками и прочими вредителями.

Качественный брус имеет идеально ровную и гладкую поверхность. От покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздерживаться – при укладке венцов все отклонения однозначно проявятся.

Руководство по постройке бани

Предварительно составьте самостоятельно, закажите или найдите в открытом источнике проект бани. Рассчитайте по проекту необходимое количество строительных материалов и приступайте к постройке бани из бруса. Начните с обустройства основания.

Первый этап – фундамент

Готовая парная из древесины будет иметь сравнительно небольшой вес, что позволяет отказываться от обустройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Строение из бруса будет прекрасно себя чувствовать на обычном ленточном либо столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выройте траншею по периметру и под стенами будущего строения, засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон. Оптимальная глубина фундамента – 70-100 см. При выборе конкретной глубины ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Ленточный фундамент — порядок возведения

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см – это позволит обеспечить необходимую защиту нижних венцов от чрезмерной сырости.

Внутри периметра ленточного основания насыпьте полосы из песка и щебенки. В дальнейшем вы сможете залить их бетоном либо же соорудить деревянный пол – конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для обустройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича либо бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждой такой опорой следует предварительно обустроить бетонную «подушку». Столбы размещайте с шагом в 150 см.

Вне зависимости от типа выбранного основания оно в обязательном порядке подлежит дополнительному армированию.

Дайте бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступайте к дальнейшей работе.

Второй этап – гидроизоляция фундамента

Нанесите на поверхность основания расплавленный битум, а на него – слой рубероида. Дайте битуму застыть и повторите проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную влагозащиту.

Прежде чем приступать к дальнейшей работе, пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Такую обработку следует выполнять уже после подготовки врубов для скрепления брусьев, если такие врубы отсутствовали изначально.

Третий этап – первый венец

Приступайте к укладке первого венца стен. Для этого сначала уложите на гидроизолированное основание предварительно обработанные антисептиком рейки толщиной до 1,5 см. Рейки укладывайте с шагом порядка 30 см.

На рейки уложите первый венец брусьев. Благодаря рейкам будет исключаться контакт бруса с фундаментом бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и позволит существенно продлить срок службы материала.

Уложите первый венец пока что без закрепления. Убедитесь в правильности и ровности его укладки при помощи угольника и уровня.

При необходимости выровняйте брусья нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Существует несколько способов крепления. Наиболее оптимальный и часто используемый метод предполагает фиксацию бруса при помощи анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются от крепления нижнего бруса к фундаменту. На практике конструкция прекрасно стоит и без закрепления нижнего венца, удерживаемая собственным весом. Преимущество такого решения – в дальнейшем при необходимости брус нижнего венца можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первым венцом и основанием задуйте монтажной пеной.

Четвертый этап – остальные венцы

Для выкладки стен бани прекрасно подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Укройте первый венец бруса теплоизоляционным материалом. Для утепления традиционно применяются джут либо мох. Также можно использовать паклю. В случае применения моха либо пакли теплоизоляцию следует раскладывать с 10-сантиметровым напуском по краям. В будущем вы используете выступающие края для конопатки.

Уложите второй венец бруса и зафиксируйте его при помощи деревянных нагелей. Предварительно просверлите крепежные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного нагеля достаточно для скрепления 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию угольником и строительным уровнем. Между венцами укладывайте уплотнитель.

Два верхних венца закреплять не нужно. Древесина будет давать усадку. Потолочные балки можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для монтажа балок верхние венцы необходимо будет демонтировать.

Пятый этап – дверные и оконные проемы

Существует два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом упомянутые отверстия создаются уже после завершения строительства брусовой бани. Для этого вам нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий.

После завершения строительства бани вам останется попросту сделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

В соответствии со вторым способом проемы под двери и окна необходимо оставлять еще в процессе строительства бани. Этот вариант требует более существенных затрат сил и времени. Для реализации задачи вам нужно будет использовать специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Шестой этап – конопатка

Готовую брусовую коробку оставьте на «зимовку» продолжительностью в 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На период «зимовки» укройте брус досками и шифером.

Если в качестве межвенцового уплотнителя вы использовали паклю либо мох, можете пропускать этот пункт инструкции – дополнительная конопатка вашей брусовой бане с большой долей вероятности не понадобится.

Однако специалисты рекомендуют все-таки изучить состояние конструкции. При обнаружении заметных щелей обязательно выполните конопатку. Для этого скрутите паклю либо мох в жгут и воржите материал в щель с последующим уплотнением.

Также для заполнения щелей можно использовать джутовый уплотнитель. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмой этап – крыша

Крыша должна стать надежной защитой вашей брусовой бани. К обустройству кровельной конструкции можно приступать только после того как древесина даст усадку, иначе крышу поведет и она значительно деформируется.

Первый шаг. Уложите деревянные балки поверх верхней обвязки стен.

Второй шаг. Прикрепите к зафиксированным балкам стропильные ноги с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши спилите их под требуемым углом.

Третий шаг. Прибейте к стропилам сплошной настил из досок (если для финишной отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) либо соорудите обрешетку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Четвертый шаг. Смонтируйте финишное кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Пятый шаг. Закройте конек крыши оцинкованным железом. Это защитит его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Шестой шаг. Зашейте фронтоны кровли подходящими подручными материалами – вагонкой, деревянной доской либо сайдингом. В этом моменте ориентируйтесь на свои индивидуальные предпочтения.

После завершения кровельных работ приступайте к утеплению и прочим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парной в соответствии с вашим проектом.

Удачной работы!

Видео – Постройка бани своими руками

Банька - как много в этом слове! Запах березовых веников, благодатный пар, ушат холодной воды на распаренные плечи, обновление тела и духа в приятной прохладе предбанника... Самое время с чистыми помыслами приступать к возведению русской баньки, пришедшей к нам из глубины веков. Традиционную «мыльню» не заменит ни одна новомодная ванна-джакузи или душевая кабинка.

Фундамент для бани выбирают исходя из ее размеров и типа грунта, на котором она будет стоять. Как правило, перед хозяином стоит выбор между столбчатым и ленточным фундаментом.

Деревянная баня имеет малый вес и может быть надежно возведена на мелкозаглубленном основании.

На столбчатые фундаменты деревянные бани на даче ставят чаще. Такие основания проще, они возводятся из столбов-опор, устанавливающихся по отдельности. Опоры строят из железобетона, кирпича, бетона или бутового камня. Столбы из природного материала или кирпича (размером 51-51 см) возводят под углами и стенами строения на расстоянии около 2 м друг от друга.

Оптимальное сечение опор - 60-60 см. Часто под ними устраивается подушка из гравия и песка.

Столбчатый фундамент строят на высоту 20-30 сантиметров от уровня грунта, верх выравнивают раствором и покрывают 2-3 слоями рубероида - гидроизоляции:

Перейдем ко второму типу основания.

Ленточный фундамент обойдется дороже, поскольку пройдет по всему периметру постройки. Предварительно выкапывается траншея глубиной 40-60 см. На дно утрамбовывается подушка из песка, задача которой - защитить основание от сезонных смещений грунта:

Фундамент скрепляют раствором, а заполняют бутом, бетонными или железобетонными блоками, красным кирпичом. Бутовые основания делают разной ширины, в зависимости от размеров строения и внутренней конструкции бани.

Надежны и бутобетонные фундаменты. В качестве наполнителя для них используются: щебень, гравий, бой кирпича. Если глубина заложения фундамента до 1 метра, на дно траншеи сначала нужно налить слой бетона. После этого кладут наполнитель слоем 15-25 см, заливают раствором и утрамбовывают.

После выравнивания основания на него сверху устанавливают гидроизоляцию из двух слоев рубероида и заливают битумом:

Предлагаем ознакомиться с нашей статьей, в которой указаны основные ошибки, возникающие при обустройстве основания - что нужно знать до начала заливки фундамента .

Дерево - это традиционный материал для строительства бани, потому варианты возведения стен из шлакоблоков, кирпичей, пеноблоков и других материалов в рамках статьи не рассматриваем. Чтобы построить идеальную баню из дерева, нужно подобрать специальное бревно - после заготовки древесину «выдерживают» около 2 -х лет.

Высушенный лес не содержит «лишней» влаги, а потому не деформируется, обладает устойчивостью к растрескиванию.

На гидроизоляцию укладывают деревянную подложку 50-60 мм толщиной и не менее 150 мм шириной, залитую гудроном или битумом.

Перед установкой окладного венца (его нижнюю поверхность пропитывают антисептическими составами) на подкладке расстилается ровным слоем пакля , сухой мох или полосы минерального войлока . А между бревнами размещают межвенцовый уплотнитель .

Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны, для внутренних и перегородочных - с двух сторон на глубину 2-3 см. Рубку начинают с первого (окладного) венца, он выполняется из бревна, отесанного с двух сторон под углом 90 °. Нижней поверхностью лес укладывают на фундамент, а его боковая сторона становится началом внутренней стены.

Избегая использования хвойных пород для отделки интерьера бани, применяют дерево ольхи , осины , липы , реже - лиственницы и кедра .

Осина - это почти идеальный ответ на вопрос о выборе материала для внутренней отделки.

Потолок в бревенчатой, в кирпичной и в панельной бане делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой «мыльни» - он может быть сделан из досок. Это придаст строению естественный вид. Получается интерьер «под старину», но есть и практический смысл : натуральная кровля обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха при хорошей термозащите.

Можно обустроить дополнительную теплоизоляцию :

Чтобы выполнить монтаж потолка для бани, необходима древесина, которая обладает низкой теплопроводностью , хорошо переносит перепады влажности и температуры. С малым содержанием смол.

Температура под потолком бани наиболее высокая и если доски содержат много смолы, то она, нагреваясь, будет капать вниз . Потому для обустройства потолка и внутренней отделки парилки следует использовать древесину исключительно лиственных пород .

Дощатые полы настилают таким образом: сначала на бетонный слой устанавливают кирпичные столбы сечением 25-25 см, поверх них укладывают лаги. По лагам настилают доски 20-30 мм толщиной:

Влажность материала не должна превышать показатель 12 %, иначе доски после укладки начнут деформироваться.

Каменные полы для бани служат значительно дольше. Бетонный раствор нужно заливать поверх подушки из гравия. Такие полы долговечны и надежны, однако, у них остается один, но большой недостаток : они холодные. Поэтому поверх бетонного пола обязательно укладывают деревянные трапы или настилают доски.

Можно сделать и теплый пол . Для его изготовления используют любой теплоизолятор : стекловату, минвату, базальтовую вату, керамзит, перлит, пенополистирол.

Крыша и кровля

Стропильная крыша состоит из следующих элементов:

Стропильная ферма . Жесткая связка из брусьев, служащая для распределения и гашения возникших в системе нагрузок. Стропилами называют основные массивные части конструкции, на которые распределяется тяжесть всей кровли. Ребра жесткости усиливают устойчивость балок.

Обрешетка . Горизонтальная основа из бруса, набитого поверх стропил для плотного крепления кровельных материалов.

Мауэрлат . Деревянный брус, располагаемый поверх готовых стен, и служащий для соединения стропил со стенами здания.

Ниже приведены основные, проверенные временем схемы возведения кровли:

Дровяные каменки бывают 2 видов: металлические и кирпичные . Расскажем о них подробнее и не обойдем вниманием электрические печи.

Металлические печи

Металлическая печь периодического действия без емкости для нагревания воды очень компактна. В железном кожухе с дверцами на металлические полки укладываются колосники с плитой, которые составляют дно топочной камеры.

Внутри корпуса есть полости, куда укладывают камни . Каменки бывают открытого и закрытого типов. При работе печи газы попадают в дымоходную трубу, проходя по каналам. Топливник обычно обкладывают кирпичами:

Печь оборудуется дымоходами , состоящими из опускных колодцев и сборных труб. В камере для камней есть две дверцы, но часто устраивают дымоходы, которые пропускают дымовые газы в нижнюю часть камеры для камней из пространства вокруг канала.

Кирпичные каменки

Сооружение кирпичной каменки начинается со строительства ее фундамента. Чтобы печь не проседала и не наклонялась из-за промерзания грунта или увлажнения, основание необходимо заглубить на 0,5 метра. Поперечные размеры опоры должны быть больше, чем у печи, на один кирпич .

Фундамент для печи не нужно объединять со стеновым . Расстояние между ними - не меньше 5 сантиметров.

Самое лучшее основание - бутобетонное или бетонное. В сухой почве его можно построить из кирпича, используя цементный, известковый или известково-цементный раствор.

Поверхность фундамента нужно залить цементно-песчаным раствором, выровнять по уровню рейкой и покрыть гидроизоляцией. Обычно это толь или рубероид, которые укладывают в 2 слоя (пункт 4 на схеме ниже):

Обозначения на схеме таковы:

Подошва .

Подземная часть .

Верхний выступ .

Гидроизоляция .

Печная кладка .

Стройматериал для строительства печи - обычный полнотелый кирпич. Ни в коем случае нельзя применять для кладки силикатный или пустотелый кирпич.

Электрокаменки

В современных банях воздух до 100 °С чаще всего нагревают электрокаменкой со встроенным устройством автоматического регулирования. Блок управления отключает ТЭН при превышении температуры кожуха выше допустимой нормы, а также, при попадании на печь, например, полотенца.

Электрокаменка в бане должна быть оборудована температурным ограничителем , отключающим ТЭН, и реле времени, прекращающим подачу тока к нагревательному элементу через определенное время работы (до 5 часов). Сегодня на рынке полно различных модификаций.

Дадим несколько полезных советов , которые пригодятся при походе в баню:

Сухие березовые дрова идеальны для топки печки в бане. Не устраивайте ненужных экспериментов.

Для начинающего банщика время, проведенное в парилке, не должно превышать 5 минут. Опытные люди могут находиться в парной больше: от 25 до 30 минут.

Затхлый дух в бане можно изжить , если в ковшик добавить несколько капель нашатырного спирта и плеснуть на камни. Не забудьте после проветрить парную.

Не ходите в баню на полный желудок . А вот пару долек чеснока, напротив, следует съесть. Этот овощ хорошо выводит через пот токсины.

Вопреки распространенному мнению , не стоит брать с собой в баню пиво и, тем более, крепкий алкоголь. Порадуйте организм чаем или отваром шиповника, малины.

Выбирайте живописное место для баньки . Смелость решений вознаграждается двойным удовольствием от процесса.

Напоследок предлагаем посмотреть видео , на котором детально разобран вопрос возведения бани:

– это сложное, но вполне выполнимое мероприятие. В первую очередь хозяин должен выбрать подходящий материал для возведения бани.

Выбор места для возведения бани

Начните с выбора подходящего места для расположения постройки. В этом вам помогут следующие рекомендации:

Перед началом любых строительных мероприятий подготовьте проект бани.

Определите оптимальный размер сооружения. На одного отдыхающего должно приходиться не менее 5 м2 от общей площади постройки. К примеру, если вы возводите баню для 4 человек, ее площадь должна быть не менее 20 м2.

Стандартно баня состоит из парилки, моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха. Установите удобные для вас габариты и особенности пространственног о размещения перечисленных помещений.

Подготовьте следующие чертежи:

Все эти чертежи вы можете сделать самостоятельно либо же найти в открытом источнике. В целом проекты бань из бруса остаются практически одинаковыми. При наличии желания и достаточного бюджета, закажите подготовку чертежей профессионалу.

Материалы для строительства бани

Для строительства бани из бруса понадобится целый набор различных материалов и приспособлений, а именно:

брус. Традиционно используется материал сечением 150х150 мм;
доски для пола. Лучший вариант – четырехметровая обрезная доска 15х5 см;
доски для потолка. Обычно используется вагонка шириной от 10 см и толщиной от 2 см;
материалы для отделки внутренних помещений. Прекрасно подойдет вагонка ;
пароизоляционный материал. Лучший вариант – современные пароизоляционные пленки;
гидроизоляционны й материал. По возможности используйте пенофол. Также подойдет полиэтиленовая пленка;
утеплитель для потолка. Хорошо подходят минераловатные материалы;
листовой асбест. С его помощью вы изолируете деревянные элементы постройки от высокой температуры. Листы изоляции должны быть закреплены на стены возле банной печи. Также в изоляции нуждаются деревянные элементы, установленные в непосредственной близости к дымоходу;
сыпучие материалы для обустройства . Набор стандартный: цемент, песок и щебенка;
материал для финишной отделки кровли. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы крыша бани хорошо смотрелась в окружении крыш других построек на участке;
утеплитель для межвенцового пространства. Используйте джут. Также подходит пакля и мох.

Строительство бани лучше всего начинать весной, т.к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку». За это время материал высохнет и даст требуемую усадку.

Цемент покупайте непосредственно перед началом строительства.

Руководство по строительству бани

Работа выполняется поэтапно – от подготовки строительной площадки до оснащения бани различными аксессуарами.

Первый этап – Подготовка местности

Очистите строительный участок от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и в целом всего, что способно помешать на этапе обустройства фундамента.

Второй этап – Заливка фундамента

Прикрепите к стропилам доски обрешетки. Уложите гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы, утепление бани одно из самых важных элементов её строительства от этого будет напрямую будет зависеть качество построенной бани. Смонтируйте выбранное финишное кровельное покрытие.

Цены на различные виды бруса

Четвертый этап – Внутреннее оснащение

Начните с обустройства необходимых коммуникаций.

О монтаже вы должны позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого за границами бани создайте приямок либо дренажный колодец, соединенный с баней трубой, уложенной с уклоном.

После завершения обустройства канализации сделайте пол. Он может быть бетонным либо деревянным. Бетонные полы обычно облицовываются кафелем. Такое покрытие более долговечно.

Деревянный пол традиционно делается протекающим. Технология предельно простая: устанавливаются лаги, к ним прибиваются доски пола с некоторым зазором. Также можно создать небольшой люк для отведения стоков и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в данном случае должен быть выполнен с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или приямок.

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, тщательно проветривайте баню после каждого посещения.

Выполните изоляцию потолка и стен строения с применением подходящих для этого влаго-, тепло- и пароизоляционных материалов. Установите двери и стеклопакеты. Подведите в баню водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Пятый этап – Печь и полки

Конструкцию полок подбирайте на свое усмотрение. Строятся они в одинаковом порядке: сначала монтируется опорный каркас из прочного бруса, после чего к опорам прибиваются доски.

Печь также выбирайте на свое усмотрение. Можете выложить традиционную , установить удобный металлический агрегат либо же современный электрический нагреватель.

Тяжелые печи требуют обязательного обустройства индивидуального фундамента. В этом моменте все также определяется в отдельном порядке с учетом особенностей конкретной печи.

Цены на различные виды камней для печей

Камни для печей

Шестой этап – Дополнительные аксессуары

В завершение вам останется лишь дополнить свою дачную баню разного рода аксессуарами, а именно:

вениками;
деревянной кружкой для добавления воды;
ведрами;
разного рода деревянными решетками и т.д.

Внутреннее обустройство дополнительных помещений бани остается на ваше усмотрение.

Удачной работы!

Цены на аксессуары для бани и сауны

Аксессуары для бани и сауны

Видео – Баня на даче своими руками

Издревле баня воспевалась и являлась неотъемлемой частью русского фольклора. Ее часто называют местом для очистки тела и души. Особенно приятно иметь свою собственную парную на дачном участке или в частном доме, которую довольно просто построить своими руками без привлечения посторонней помощи.

Особенности

Баня – это место с особым уютом и аурой, которое требует тщательного соблюдения условий, правил и этапов при строительстве. На современном рынке существует большое разнообразие материалов, благодаря которым возведение парной можно осуществить очень быстро и довольно дешево.

Чтобы построить ее своими руками, необходимо продумать несколько моментов.

Место будущей бани. Ее расположение не должно выбираться наобум. Есть целый ряд предписаний и советов, которые помогут определиться с территорией для будущей постройки.
Из чего будет закладываться фундамент, какой он будет формы.
Размеры постройки. Мастера советуют рассчитывать площадь таким образом, чтобы на каждого человека приходилось примерно 3–4 кв. м. По этой причине необходимо заранее продумать, какое примерное количество людей будет посещать баню.

Материал, его количество, закупка.
Выбрать тип нагревания (электрический котел или традиционно – дровами). Традиционная русская баня подразумевает наличие настоящей печи. Современные парилки всё чаще оснащаются электрическим нагревателем, который быстро прогревает помещение до заданной температуры, а также не требует постоянного поддержания огня.
Отделка и аксессуары. Всегда приятно находиться в красивом и чистом помещении. Это касается и бани. Внешняя отделка играет немаловажную роль. Качественное и искусное оформление будет всегда способствовать полному физическому расслаблению и душевному покою. Не стоит забывать и про банные аксессуары (ведра, веники, шапочки и другие). Конечно, без них и так можно хорошо пропариться и помыться, но бывают особые случаи в жизни, когда просто необходима «банная романтика».

Приступать к работе можно лишь тогда, когда владелец определился со всеми этапами. В противном случае этот процесс может затянуться на долгий срок без точных дат на окончание.

Опытные мастера в строительстве бань советуют тщательно продумать все детали и не спешить во время стройки. Особенно когда делаешь ее своими руками. Нужно приложить немало усилий, чтобы это место стало поистине настоящей баней, а не просто помещением, где можно помыться.

Где расположить?

Месторасположение бани является одним из самых главных вопросов. От этого зависит удобство и комфорт при ее использовании. Также важно, где она планируется. Многие думают, что это может быть любой участок на даче, подвал частного дома, крыша или цокольное помещение в многоэтажке.

Существует большой ряд правил, который в первую очередь направлен на безопасность человека и его жилища (если оно есть рядом с будущей баней).

Желательно делать баню отдельной постройкой, так как при плохо сделанной гидроизоляции могут отсыревать соседствующие помещения. Если площадь участка позволяет, то лучше всего размещать ее в 8–10 м от основного дома. Если такой возможности нет, то можно сделать ее в виде пристройки к дому. Очень удобно, когда она находится на заднем дворе.
Особое внимание следует уделить сливу и водоснабжению. Баня должна находиться как минимум в 25–30 м от колодца или скважины. Это связано с тем, что парилка является непосредственным местом загрязнения воды, которая не должна течь по земле, а в специально отведенный слив.
Хорошо, когда в 30–40 м находится водоем. Ближе ставить не стоит, так как возможно наступление половодья, сооружение затопит.

Не рекомендуется располагать данное строение рядом с проезжей дорогой. Это предписание касается больше этики, чем безопасности. Не всегда приятно, когда тебя могут увидеть посторонние люди в голом виде.
Баня не должна граничить с близлежащими участками, чтобы не доставлять дискомфорт соседям, когда владельцы решили хорошо отдохнуть и попариться.
Желательно, чтобы двери выходили на юг, а окна располагались с западной стороны. Эти советы связаны с погодными условиями и особенностями психологии человека. Говорят, что ветер с севера намного холоднее, поэтому велика вероятность сильно простудиться. Что же касается окон, то лучи уходящего в закат солнца помогут расслабиться и получить

Баня является помещением с высокой температурой внутри , то, к сожалению, не редки случаи ее возгорания. В связи с этим выбор места для ее расположения должен зависеть от материала, из которого изготовлен фундамент и несущие стены. По правилам пожарной безопасности, если постройка выполнена из негорючих стройматериалов, то она может находиться в 5–6 м от жилого помещения (дома). Если же это цельное дерево или часть парилки имеет деревянное основание или отделку, то тогда расстояние увеличивается до 8–12 м.

Не стоит забывать и про то, что на соседней территории есть соседские дома и постройки. С их расположением тоже необходимо считаться, так как несоблюдение норм может привести к неприятным разбирательствам, а, как следствие, снос установленной бани.

Проекты

Не каждый человек может похвастаться большим домом и огромным земельным участком. Но имея скромные владения или большие, всегда хочется иметь собственную баню или хотя бы мини-парилку.

При наличии достаточной территории под застройку можно создать эталонную баню , которая должна иметь парилку, предбанник, залу для отдыха (иногда там делают бассейн) и душевую или моечную. Там можно смыть с себя остатки мыла и шампуня, либо подготовить тело к жару (люди принимают разогревающий душ с теплой водой). Владельцы поистине большой территории могут оснащать баню комнатой для джакузи, массажа, бильярда и другими.

Но в условиях маленькой территории под постройку можно с легкостью объединить несколько помещений (предбанник и комната отдыха, предбанник и душевая). Стоит отметить, что от этого комфорт и уют в бане никуда не пропадает.

В зависимости от квадратуры можно подобрать идеальное решение. Например, если получается построить баню размером 3 кв. м, то там могут поместиться небольшая парилка (примерно 1,8 кв. м) и предбанное помещение (1,2 кв. м). Этого пространства может вполне хватить для посещения одного или двух людей без особого дискомфорта.

В постройку 6,5 кв. м поместится такое же количество помещений, но будут они просторнее. Под парилку лучше выделить 3,5 кв. м, а остальное место под предбанник. Некоторые владельцы помещают небольшой душ в углу.

При наличии 9 или 10 кв. м можно распланировать территорию более интересно. Под самое «жаркое место» лучше отдать 5 кв. м, где с комфортом могут отлично разместиться 2–3 человека. Остальную часть легко поделить на место под переодевание и небольшую душевую кабинку.

Баню размерами 12–15 кв. м оснащать намного проще, так как не нужно выкраивать каждый метр. Здесь уже можно отдать больше квадратуры под парную, чтобы ходить туда с небольшой компанией (3–4 человека), либо совместить ее с моечной (1 кв. м) и сделать большой зал для отдыха со столиком, чтобы пить чай. Также легко поделить помещение на 3 отдельные комнаты: парилка, душевая и предбанник.

Когда есть куда развернуться, намного легче делить пространство. Всё зависит от предпочтений владельца бани. Если он любит большие компании, то конечно лучше делать акцент на размере парилки, ведь отдохнуть можно и в доме уже после всех процедур. Но когда больше ценится уединение и банная романтика, то стоит продумать помещение для отдыха. Там человек сможет посидеть в кресле с горячим чаем, подумать о жизни, задушевно пообщаться с другом, почитать книгу.

Материалы

Подбор и закупку материала для постройки бани лучше всего делать самому, так как будет возможность проверить его качество перед установкой. Рынок переполнен различными вариантами. Благодаря этому можно легко построить красивую, качественную и бюджетную парилку с предбанником. Большинство мастеров утверждает, что материал, из которого сделан конструктив бани (его фундамент), никак не влияет на банные процедуры. В связи с этим большее внимание следует уделить выбору внутренней составляющей, а именно материалу, который будет внутри парилки.

В сознании большинства людей баня бывает только из сруба дерева либо из камня. Но это не совсем так. Материалы совершенствуются по своим качествам, а также комбинируются в зависимости от региона проживания.

Для южных регионов не советуют использовать брус или дерево для каркаса, так как там много вредителей (короед, жук-точильщик, усач и другие). От высокой температуры и влажности появляется грибок и плесень. Поэтому срок службы совсем короткий – 2–4 года. Для южной части России рекомендовано использование камня или кирпича. Чаще всего там применяют блоки арболита, поликарбонат (для летней бани), газобетон, сэндвич панели.

Для северных регионов более предпочтительна древесина. Из-за природных особенностей ее не надо обрабатывать химией от вредителей. По этой причине баня будет более экологически чистой.

Если было решено изготавливать каркасную баню из дерева, то для стен потребуется непосредственно деревянный брус (количество закупается исходя из проекта) либо деревянные шпалы (довольно дешевый стройматериал), утеплитель и обшивочный материал. Это могут быть ОСБ плиты. Они представляют собой прессованные опилки со смолой, воском и борной кислотой.

Для внутренней обшивки берут еще заранее подготовленные доски, а для внешней – вагонку или евровагонку. Иногда (в целях экономии) люди используют деревянные поддоны. Благодаря их форме из них можно сложить достаточно прочные стены. Конечно, их необходимо будет утеплять. Такой вариант наиболее удачный для летней парилки. Для построения каркаса и стен в кирпичной или каменной бане понадобится силикатный кирпич, ракушняк или бут. Всё чаще стали использовать шлакоблок. Что же касается внешней и внутренней отделки, то материалы могут быть различные.

Иногда, когда есть такая возможность, искусные мастера делают основание из металлического контейнера. Строительство идет очень быстро. Но тут есть свои нюансы (необходимо вырезать отверстия для двери, делать дополнительную перегородку для самой парилки и другие). Все стены также тщательно утепляются и обшиваются.

Внутренняя отделка потолка в предбаннике может быть выполнена из таких пород дерева, как ольха, липа или сосна. Если же говорить о потолке в парилке, то здесь специалисты рекомендуют монтировать вагонку (она лучше переносит высокие температуры). Она должна быть из породы деревьев, которые не выделяют сильно пахнущие смолы (ель, сосна, пихта). Лучшим вариантом для этого будут липа, ольха, кедр. Ни в коем случае нельзя использовать ДСП или ДВП. При нагреве они выделяют вещества, которые вредят организму человека.

Особого внимания также требует и утеплитель для стен. Утепляют баню, как правило, только внутри, но могут заложить еще внешний слой данного материала (в сам каркас строения). Если постройка выполнена из сруба дерева, то утеплитель кладется на решетчатый каркас (обрешётку). Для этого используют минвату или другие органические утеплители. В случае каменной или кирпичной бани берется та же минеральная вата, но укладывается она более толстым слоем (5–6 см).

В самой парилке после слоя утеплителя обязательно настилается паробарьер. В этих целях могут использовать плотную фольгу либо специальную самоклеящуюся трехслойную пленку. Она состоит из поливинилхлоридной сетки с двумя слоями пленки с мелкими отверстиями для отвода пара. Для пола в парилке подойдет все то же дерево, что и использовалось для обшивки стен и потолка, а в предбаннике обычно стелют кафель. Его удобно мыть и дезинфицировать от грибка и плесени.

Важные зоны

Баня – это не просто парилка, а еще и место для отдыха и релаксации. Чтобы полноценно восстановить силы и духовно очиститься, там должны присутствовать такие зоны, как паровая, бытовка (предбанник), душ. Конечно, когда маленькая территория, то особо места не хватает на всякие пристройки, но всегда можно найти выход из положения. Например, совмещать функциональные зоны в одной комнате.

Баня без предбанника некомфортна в использовании, особенно если дом находится в 10–15 метрах. Он необходим для того, чтобы человек мог спокойно раздеться, подготовиться к процедуре. Также это помещение играет большую роль в тепловом балансе. Бытовка помогает не «теряться» жару из парилки, а также преграждает путь холодным потокам воздуха в зимнее время. Вдобавок ко всему, здесь хранят все банные принадлежности: ведра, ковши, различные гели и шампуни, халаты, шапочки для защиты волос от перегрева, тапочки и многое другое. Без этой комнаты использование бани будет некомфортным и неудобным. При достаточных размерах там можно поставить небольшой стол, чтобы пить травяной чай, сохнуть и остывать для выхода на улицу.

Если говорить о душевой, то по рекомендациям врачей она обязательно должна быть. Перед заходом в жаркое помещение необходимо подготовить свое тело – принять теплый душ. Организму будет проще перенести резкие перепады температуры, а также намного быстрее раскроются поры для активного потоотделения и дальнейшего очищения. Эта зона не обязательно должна быть большой (в виде душевой кабинки или установленной «стоячей ванной»). Хватит и одного квадратного метра, который можно завесить шторкой. В случае, когда есть возможность сделать большую и полноценную баню, то ее можно оснастить отдельной комнатой под сауну или поставить джакузи. Всё зависит от предпочтений владельца.

Самое главное при постройке бани своими руками – это сделать ее максимально комфортной для своего использования.

Технология монтажа

Сам по себе процесс постройки бани несложный, если иметь четкий план действий. Чтобы получилась качественная и красивая постройка, необходимо выполнить ряд этапов шаг за шагом.

Подготовить территорию для будущих строительных работ. Сюда входит очистка земли от мусора, выкапывание кустарников (при наличии), уборка каменных валунов, а также выравнивание поверхности (необходимо убрать земляные насыпи или засыпать глубокие ямы). Также делают разметку под заливку будущего фундамента.
Фундамент. Он может быть различным по своей конфигурации и типу установки. Мастера рекомендуют столбчатый или свайный.
Постройка стен и установка крыши. На данном этапе строятся стены, закладывается утеплитель, делаются отверстия для дверей и окон, строится крыша (обязательно необходимо оставить проем для дымохода).

Внутренняя отделка помещения. Она делается исходя из выбранного стиля. Устанавливаются двери, вставляются окна. Помещение подготавливается для размещения необходимых элементов для парилки и бани в целом.
Установка печи и ярусных скамеек в парилке.
Расстановка мебели и аксессуаров.

Строго придерживаясь плана работ, получится построить хорошую баню. Опытные строители советуют заранее вложить сроки на каждый этап, чтобы стройка не затянулась на долгие месяцы или года.

Фундамент

В случае, когда планируется небольшая баня, то целесообразней и дешевле сделать обычный ленточный фундамент. Самое главное – это произвести хорошую теплоизоляцию, иначе пол будет забирать тепло из помещения. В результате этого может образоваться конденсат, а дальше ряд неприятных последствий.

Создание фундамента включает несколько этапов.

Перед постройкой необходимо очистить и разметить территорию. Как правило, снимается 10–15 см грунта. Помечают границы под застройку деревянными кольями (15–20 см). Между колышками натягивается леска или бечёвка. Проверяется ровность углов (они должны быть ровно 90º).
Далее выкапывается грунт по размеченной траектории на глубину 60–70 см (землю можно отбрасывать в центр, она еще пригодится). На дно получившейся траншеи сыпется слой песка толщиной 10–15 см и трамбуется. Иногда для большей плотности его слегка смачивают водой. Следом за песком сыпется слой гранитного камня либо кладется кирпич в один слой. Это будет опорный каркас для обрешетки, которую изготавливают из толстого металлического прута и также укладывают цельной конструкцией.

Из деревянных досок сколачивают опалубку. Она будет служить формой под заливку цементного раствора. В связи с этим доски должны быть выше уровня земли на 40–50 см.
Раствор для заливки готовится в определенных пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части мелкого щебня. По консистенции он должен напоминать сметану. Заливать его необходимо сразу. Желательно изначально просчитать необходимое количество, в противном случае получится фундамент с плохо соединенными пластами.
Для дальнейшей работы понадобится строительный вибратор, который можно взять в аренду. С его помощью нужно «протрясти» залитый цементный раствор, чтобы вышел весь воздух и ушли пустоты.
Следующий шаг – это выравнивание верхнего слоя. По истечению 5–6 дней можно убирать деревянные бортики. В таком виде фундамент оставляется до полного высыхания и скрепления. Мастера рекомендуют выдержать 20–25 суток до продолжения строительства. В течение этого времени фундамент нужно поливать водой, иначе могут образоваться трещины из-за неравномерного высыхания.
Не стоит забывать про специальные отверстия под коммуникации (канализационные трубы, электропроводка). На этапе заливки уже должны лежать трубы на запланированном месте.

Если планируется построить большую баню, а участок имеет сложную бугристую и неровную форму, то лучше устанавливать фундамент на сваях. Они бывают нескольких видов: одни завивают, а другие «вкручивают» в грунт. Для бани подойдут оба варианта.

Перед его установкой на участке проводятся аналогичные подготовительные работы, что и при ленточном фундаменте. Особое внимание следует уделить вопросу промерзания земли в зимнее время. Обычно эти данные сверяют по СНиП. На основе полученной информации закупается металлическая труба с толщиной стенок 3–5мм.

Её длина должна складываться из следующих величин:

длина промерзающего слоя земли;
40–50 см на «утопление» свай;
50 см выше уровня земли.

Чтобы было легче вставлять трубу, ее заостряют. Каждый элемент устанавливается в грунт на расстоянии 1 м друг от друга по периметру территории застройки. Очень важно, чтобы сваи стояли ровно. Для этого каждую трубу выравнивают при помощи уровня (линейка с жидкостью и шкалой).

На каждую сваю должна быть приварена квадратная «шляпа» (625 кв. см). На её концах делаются отверстия для установки железобетонной рамы. Все металлические элементы обязательно покрываются раствором, который предотвращает коррозию. После этого укладывается и трамбуется слой песка, гравия и все заливается цементным раствором по технологии ленточного фундамента. После установки фундамента можно приступать к установке стен.

Стены

По своему видовому разнообразию стены бывают:

каркасные;
кирпичные;
из пеноблока;
из сруба дерева.

Для установки каркасных деревянных стен необходимо установить основание на ростверке (под ним обязательно должна быть гидроизоляционная пленка). После этого монтируются стойки на углах будущей бани. Крепятся они при помощи металлических уголков, а для большей прочности к ним прикручиваются укосины (балки стоящие под углом в 45º).

Деревянный брус устанавливается каждые полметра по всему периметру с обязательными косыми распорками. Не стоит забывать про дверные и оконные проемы, которые не надо перекрывать. Между собой вертикальные балки скрепляются горизонтальными по одной линии. После того как каркас стен готов, их можно обшивать. Но перед этим вся древесина покрывается пропиткой от гниения и плесени (особо страшна черная плесень).

Следом закладывается утеплитель, гидробарьерная пленка и облицовочный материал. Если для строительства стен был выбран кирпич, то лучше брать красный. Он обладает наиболее подходящими свойствами – не «вытягивает» тепло, как это делает белый кирпич.

Как правило, стена делается двумя слоями кирпича. Начало работ ведется от углов, так как от них будет задаваться уровень. Слой скрепляющего цемента не должен превышать 2 см. Для удобства кладки мастера советуют натягивать леску в качестве уровня. На месте будущего окна и двери закладывается перемычка из железобетона. Далее стены наращивают до необходимой высоты.

Строительство стен из пеноблока производится аналогичным образом, как и у кирпича. Отличие лишь в том, что через каждые 4 ряда нужно прокладывать металлическую сетку. Она будет придавать большую жесткость и крепость стене.

Самой интересной, с точки зрения работы, будет установка стен из сруба дерева. Очень важно, чтобы все стволы имели одинаковый диаметр (допускается небольшая погрешность в 1–3 см). Перед установкой каждый из них просматривается на наличие дефектов (остались сучки, кора), а также обрабатывается антисептиком. Далее на каждом элементе делаются «лунки» величиной 1 радиус. У самых первых стволов, которые кладутся у основания, одна сторона делается прямой, чтобы они не «катались». Дальнейший брус укладывается как пазл. По углам делают переплет канатом, начиная от самого пола, а все стыки между брусками прокладывают утеплителем в виде ленты.

Крыша

Следуя руководству по постройке бани, следующим этапом после установки стен будет монтаж крыши. Данный процесс не займет много сил и времени.

Выделяют 3 большие группы крыш:

плоские;
односкатные;
двускатные.

Остальные виды являются разновидностью типовых групп. Профессионалы советуют устанавливать односкатную крышу для малогабаритных бань. Если постройка будет внушительных размеров, то здесь уже подбирается функциональная сторона крыши (например, 2 этаж для зоны отдыха, сделанный из мансарды).

Если стены построены из кирпича, первым слоем (до укладки балок) будет идти слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее монтируется деревянный каркас по периметру стен при помощи анкеров. Он будет служить опорой для всех дальнейших конструкций, составляющих «костяк» крыши. Поверх делается деревянная обрешетка выбранной формы. В нее «вставляется» утеплитель и обязательно кладется лист паробарьера. После того как данные работы выполнены, можно приступать к внешней и внутренней обшивке. Внутри лучше обшивать потолок вагонкой или подготовленными досками.

Пол

Полам в бане необходимо уделить должное внимание, так как человек имеет с ними непосредственный и частый контакт.

Как и стены, полы бывают 3 типов:

деревянные;
кирпичные;
бетонные.

Бетон

Кирпич нежелателен в качестве пола из-за его физических свойств (малая теплоотдача). Он сильно нагревается и может нанести серьезные ожоги стопам. Самым часто используемым, подручным и долговечным материалом является бетон. Но стоит понимать, что такой пол очень холодный и требует дополнительного слоя утеплителя сверху.

Устанавливается такой вариант весьма просто.

Сначала засыпается на готовый фундамент песок (как минимум 15 см). Далее укладывается щебень или гравий однородным слоем в 10 см. Не стоит забывать про водосток, под который необходимо оставить место и вывести трубу, а она должна выходить в сточную канаву или септик.
После укладки «подушки» заливается первичный слой бетона в 5–7см. Когда он высохнет, следует приступать к укладке утеплителя (минвата, перлит, пенопласт) и гидроизоляции. Поверх них кладется армированная сетка.
Когда сетка закреплена, можно заливать пол. Мастера советуют брать готовую смесь, так как самостоятельно ее сделать трудно. Рекомендуется начинать работу от углов по направлению к двери. Как только пол высохнет, необходимо приступать к укладке напольного покрытия. Это может быть кафель, ламинат и другие материалы.

Дерево

Наиболее практичные и комфортные полы для бани – это деревянные. Они бывают двух типов.

Пропускающие воду через себя в сливное отверстие (решетчатые или протекающие). Это самый простой и дешевый вариант полов. Для их установки не нужен утепляющий материал. Делают их по той же схеме, что и обычный пол, только оставляют зазор между настилаемыми досками и полом с отверстием для стока в 5–10 см. Для этого устанавливается дополнительный каркас, на который и монтируется деревянное покрытие. Самое главное – это качественно обработать древесину от гниения и отсыревания. Как правило, такой пол делают в самой парилке.

Стационарные полы (не протекающие). Обычно их делают в предбаннике или комнате отдыха, но могут и в парилке. Для начала делается водоотвод, чтобы был полноценный слив воды. Далее проделывается идентичная подготовка пола, как и в варианте с бетоном. Затем укладывается утеплитель с гидроизоляцией, а поверх него кладется чистовой деревянный пол. Очень важно промазать все щели и стыки герметиком.

Электропроводка

Стоит сразу отметить, что самостоятельно сделать проводку может только тот человек, который имеет знания и умения в области электрики. Новичку в этом вопросе будет очень сложно, даже если он будет следовать пошаговой инструкции.

Установка электропроводки должна производиться в строгой и четкой последовательности.

Заземление всех металлических конструкций, корпусов электрических приборов или прокладок, чтобы обезопасить себя и людей от поражения током.
Подключение питающего кабеля. В комнатах, где нет контакта с водой, его прокладывают в специальных пластиковых коробах. Там где есть вода или пар, его прокладывают в трубах ПВХ.
Разводка кабеля по комнатам с отсутствием доступа к воде. От распределительной коробки прокладывается провод по все тем же пластиковым желобам. Далее в стене делается сквозное отверстие, где в другой комнате будет светильник, и присоединяется к нему. Также он подключается к выключателю. В проход для провода в стене обязательно вставляется металлическая гильза и заливается не горящим составом.

Подведение электричества к парилке. Стоит отметить, что внутри нее строго запрещается нахождение распределительной коробки и выключателей. В данном помещении рекомендуется использовать низковольтные осветительные приборы. Также там необходимо понизить напряжение потока электричества, для этого используют понижающие трансформаторы. Кабель, который будет заводиться в парилку через отверстие в стене, должен быть термостойким. Дырка в стене обрабатывается аналогичным образом, указанным выше. Очень важно маркировать все жилы в распределяющей коробке, иначе при поломке сети питания будет тяжело найти причину.

Установка розеток. Их монтаж ведется аналогичным способом. Самое главное, чтобы любая розетка была как минимум в 60 см от раковины и душевой кабины. Также на каждой из них должна быть защитная пластиковая крышка, которая закрывает их от попадания влаги.

При подключении электропроводки к бане следует подбирать кабель в соответствии с устанавливаемым оборудованием, необходимо учитывать его мощность и потребление электричества. Все работы проводятся обязательно в резиновой обуви, сухом помещении и в резиновых перчатках.

Отделочные работы

На сегодняшний день очень выгодно самостоятельно делать отделочные работы. Если заказать данную услугу в компании, то может получиться довольно крупная сумма. Отделочные работы – это комплекс строительных мероприятий направленных на внешнее и внутреннее благоустройство постройки. Материал подбирается заранее. К его выбору стоит подходить очень серьезно и ответственно, так как под воздействием тепла и воды он может выделять запахи или изменять форму.

Мастера советуют выполнять работу параллельно , а не частями (сначала фасад, потом парилку и так далее). Но должна быть определенная последовательность. Сначала отделывают потолок, затем стены, а потом уже пол. На момент проведения отделочного ремонта уже должны быть вставлены окна и дверь (хотя бы черновая).

Внутренняя (как и внешняя) отделка проводится в ряд этапов, которые необходимо соблюдать.

Весь купленный материал должен пройти акклиматизацию. Например, если для работы выбрано дерево, то ему необходимо отлежаться несколько дней в помещении.
Монтаж каркаса, на который будет накладываться облицовка.
Закладка утеплителя.
Гидроизоляция.
Монтаж панелей (дерево, вагонка и прочие).

Аналогичные работы проводятся и с внешней стороны.

Внешнее оформление

Внешний декор бани также важен, как и внутренний. Всегда приятно, когда дом и рядом построенная парилка гармонируют друг с другом, создавая единый стиль участка.

Как и из чего делать внешнюю обшивку бани зависит от таких факторов:

Общий стиль. Гармония и сочетание построек всегда будет радовать владельца;
Обшивка должна выполнять определенные функции: защита от погодных условий, изоляция внутреннего тепла, сдерживание холодных потоков воздуха.

Стены классической русской бани обычно выполнены по старым традициям – цельные бревна. Это поистине один из самых уютных и приятных оформлений. Такие стены не нуждаются в дополнительной отделке, но иногда по швам прокладывают канатную веревку, которую вымачивают в смоле.

На сегодняшний день существует большой выбор материала, которым можно красиво и быстро оформить фасад бани. Это может быть вагонка, сайдинг (металлический, пластиковый), панели из фиброцемента и другие.

Самый распространенный вид облицовки – это сайдинг панели. Рекомендуют выбирать виниловые или деревянные. Они больше всего подходят под тематику бани. Монтировать их необходимо на специально установленную обрешетку из бруса с проложенными слоями утеплителя. Иногда его крепят с помощью металлического профиля. Далее он устанавливается по кругу стык в стык.

Вторым по популярности материалом для внешнего оформления является – вагонка. Она удобна тем, что имеет различные по ширине рейки (их можно подобрать под любое строение), которые могут изготавливаться из пластика, МДФ или древесины. Последний вариант выбирают чаще всего. Самое главное, чтобы все доски были хорошо обработаны специальным раствором, который защищает материал от отсыревания и гниения. Вагонка из пластика (винил) тоже прослужит долгий срок, но она довольно быстро выцветает из-за действия прямых солнечных лучей. Но ее плюс в том, что она не боится влаги и резких перепадов температуры. Устанавливается вагонка аналогично, как и панели сайдинга.

Если баня построена из кирпича, а хотелось, чтобы внешне она походила на деревянную, то в этом случае можно сделать облицовку из блок-хауса. Это отделочный пиломатериал, который имеет сходство с евровагонкой. Его изготавливают по особой технологии – срезают по кругу 4 доски с круглого ствола дерева. В итоге получаются доски идеально ровные и плоские с одной стороны, а выпукло-полукруглые с другой. С их помощью легко создать имитацию дома, построенного из сруба дерева.

Дизайн интерьера

С самого детства в голове каждого человека заложен образ простой русской бани. Как правило, интерьер данного помещения целиком выполнен из натуральной древесины (ольха, липа), стоят деревянные стулья с коваными ножками за таким же столом, на стенах висят самодельные новые веники из березы или дуба, а самое главное – это стоит запах древесной смолы, распаренных листьев, мыла.

Чтобы сохранить атмосферу настоящей традиционной русской бани, лучше всего приобретать мебель из дерева (стол, стулья, скамьи). Очень красиво, когда она имеет резные элементы. На сиденья иногда кладут самодельно вязаные или плетеные подстилки. Их делают с ярким орнаментом, чтобы дополнить помещение уютом и радостью.

На пол в предбаннике желательно не стелить ковер. В нем будут размножаться грибок и плесень из-за высокой влажности. Лучше всего использовать обычный кафель или деревянные доски, обработанные специальным раствором. Не лишними будут полочки на стенах. Их тоже делают из дерева. Там отлично разместятся кружки под пиво, чайник или красивые фигурки домового. Всё зависит от фантазии владельца.

В парилке тоже должно быть уютно. Обычно по углам размещают освещение с абажуром из бересты, на стенах – кованые крючки, которые держат ковши и ведра. Ведра тоже могут быть в этническом стиле. У них бывают резные ручки или металлический ободок посередине. По верхнему ободку потолка очень часто устанавливают декоративную панель из дерева. На ней вырезают этнический орнамент, животных, банный процесс и так далее.

Предбанник или комнату для отдыха тоже наполняют аксессуарами. Их часто делают самостоятельно, ищут на блошиных рынках или народных ярмарках. Там легко найти деревянные ложки, лапти, вырезанные фигурки домовых, картины на бересте и другие аксессуары. С помощью них легко добавить уюта и душевного тепла в данное помещение.

Неотъемлемой частью интерьера русской бани является запах. Благодаря ему человек максимально расслабляется и отдыхает целиком (душой и телом). В каждой из комнат доминирует свой запах. В парной – это аромат запаренных дубовых или березовых веников. В бытовке хорошо поставить аромалампу, и каждый раз менять под настроение.

Стиль

В XXI веке существует огромное разнообразие бань. Их главное отличие заключается в температуре воздействия на тело человека, а также количестве и качестве пара в самом помещении (парилке).

Русская баня. Температура прогрева паровой – 40º–75º, влажность около 60%. Благодаря таким условиям тело человека качественно и глубоко прогревается, а высокий уровень влажности помогает быстро раскрыться порам и начать потоотделение. В итоге получается качественное очищение кожи.

Хамам (Турецкая баня). Здесь температура немного ниже – 35º–60º, а влажность около 85–100%. Условия в данной парилке более щадящие. Благодаря этому здесь можно довольно долго проводить время, делать различного рода косметические процедуры (массаж, пилинг и другие процедуры). Тело прогревается постепенно, а кожа постоянно влажная. Таким образом производится «раскрытие» и распаривание глубоких слоев кожи.

Финская баня. Отличие такой парилки заключается в том, что здесь используются довольно высокие температуры (120º–150º), а уровень влажности очень низок (10–15%). В связи с этим поход в такую баню имеет ряд противопоказаний и условий пребывания в ней. Нередки случаи, когда кожа человека сильно иссушалась, либо были получены ожоги. Но в тоже время тело очень хорошо прогревается и расслабляется.

Японская водяная баня. Данный вид парилки является весьма специфическим. Человек садится в бочку с водой, которая нагревается до 60º. Кожа хорошо прогревается и распаривается, но под водой она не дышит. За счет этого происходит обильное потоотделение, из кожи выводятся токсины и шлаки.

Как выбрать котел?

Сердцем любой бани или любой парилки является котел отопления или печь. Без нее в принципе функционирование данного помещения не может быть осуществлено. Самое главное, чтобы нагревательный котел мог нагреваться до достаточной температуры, а соответственно иметь хорошую тепловую мощность. Дополнительно необходимо, чтобы человек мог регулировать уровень нагрева с ощутимыми промежутками в температуре. Все эти параметры зависят от материала, из которого изготовлен котел, а также от грамотного подбора мощности и размеров парной.

Котлы для бани изготавливают из металла. Как правило, это обычная или специально обработанная сталь. В более дорогих моделях ее толщина может составлять 1–1,5 см. В ходе длительной эксплуатации таких печей может проявляться так называемая «усталость металла». Это явление проявляется в небольшой деформации формы. Из-за этого может начать заедать дверца для закладки топлива, либо «расползтись» сварочные швы. По этой причине мастера рекомендуют использовать котлы из чугуна. Они намного прочнее и имеют более долгий срок службы.

Основная функция котла – это нагреть помещение максимально быстро до необходимой температуры. Эта способность во многом возвышает его над обычной печкой из кирпича. В свою очередь металлические печи могут быть обычными или длительного горения. Лучше выбирать второй вариант, так как такой котел намного медленней остывает и долго держит тепло, а также позволит сэкономить на топливе.

Подбирая печь для парилки необходимо учитывать ее конструктивные особенности и удобства для человека. У каждого котла есть дверка, куда кладутся дрова либо уголь. В каких-то моделях она находится внутри парильной комнаты. С одной стороны это удобно, так как нет необходимости выходить из помещения, чтобы подбавить температуры. Но в тоже время в парилке всегда влажно, а дрова или уголь от этого отсыревают. Получается, что сначала топливо просушивается в печи, а только потом дает нужную температуру. Плюсом ко всему от дров и угля будет накапливаться стружка и мусор, который может поранить распаренные нежные стопы.

На котле обязательно должна быть каменка. Туда кладутся камни среднего размера (это может галька, привезенная с моря). Так как они лежат на горячем металле, то тоже прогреваются. В ходе банной процедуры туда льют воду, и образуется пар, который так необходим в парной.

Каменка может быть сверху котла либо находится сбоку. Боковой вариант лучше, так как вода попадает только на камни. Такой пар считается более мягким и правильным. Идеально, когда данная конструкция (напоминает кованое решетчатое ведро) не касается стенок котла. Это объясняется тем, что камень долго держит температуру, поэтому может деформировать прилегающую стенку нагревателя, тем самым сокращая срок службы котла.

Большинство моделей имеет специальную емкость, где нагревается вода. Ее зачерпывают ковшиком и льют на камни, чтобы добавить жара в помещение. Она может находиться с любой стороны котла, но лучше всего, если она будет подвешиваться на трубу (дымоход). Так вода не будет закипать, но будет всегда теплой. Плюсом ко всему уменьшается риск обварить часть тела.

Особое внимание стоит уделить весу и габаритам котла. Если парилка большая, то он должен соответствовать размерам помещения. Если заранее не подготовить пол, то он может просто обрушиться под его тяжестью. Обычно будущее место под котел заливается бетоном еще при строительстве фундамента. Когда печь небольшая, то ее можно устанавливать прямо на пол, но лучше проложить слой кирпича, так как дерево от высокой температуры сохнет и деформируется.

Выше перечислены основные причины, по которым уходит часть тепла от котла. Если четко знать эти данные, то расчеты будут точнее и правильней. Затем вся эта информация подставляется в формулу. Сама по себе она очень большая, а без знаний в области физики и математики будет тяжело вычислить правильный ответ. Лучше всего прийти с известными данными к специалисту. Обычно в любом магазине, специализирующемся на котлах и отопительной системе, всегда есть такой человек.

Самое главное при выборе котла – это не ориентироваться на цену, а на качество и характеристики изделия. Дорогой – это не значит хороший. Стоит знать, что при поломке практически любой детали в котле, придется менять его целиком.

Даже опытному мастеру в сфере строительства и ремонта будет непросто построить баню абсолютно правильно. Как и в любом другом деле, здесь есть свои нюансы и тонкости проведения работ, а их можно узнать только от человека, профессионально занимающегося этим делом.

Первое, что советуют мастера – постройку бани лучше всего проводить в сухой и теплый период года. Это связано с тем, что все растворы, замазки и пропитки должны высыхать до конца. В противном случае есть риск установить плохо обработанную древесину, которая прослужит лишь половину положенного срока.

Перед началом строительства нужно обязательно создать подробный проект будущей бани. На нем должны быть указаны точные размеры, схема проведения труб для стока и поступления воды. Для электропроводки лучше сделать отдельный чертеж. Исходя из плана, будет легче просчитать количество необходимого материала, а также новичок-строитель сразу поймет, какие работы он не сможет сделать без дополнительной помощи профессионалов. Он сможет заложить в бюджет расходы на вспомогательную работу со стороны.

Если хочется построить удобную и вместительную баню, а места на участке не так много, то ее можно сделать как пристройку к дому. Таким образом получится сэкономить на «4 стене» и пространстве.

Чтобы баня прослужила долгий срок, мастера советуют проветривать ее как можно чаще. Благодаря этому деревянные и металлические покрытия будут просушиваться и не подвергаться образованию плесени и грибка.

Красивые примеры

Данный пример свидетельствует о том, что даже маленькая баня может быть красивой и удобной. Есть небольшая парилка, а окунуться в холодную воду с жара можно на улице. В летнее время рядом легко ставится стол и стулья, где приятно будет посидеть, попить чай под луной и звездами.
Здесь показана просторная парная, где легко уместится дружная компания. За счёт таких размеров, есть место, чтобы человек лег во весь рост и его попарили банным веником, в то время как другие отдыхающие могут спокойно сидеть и расслабляться.