Вегетативное размножение растений стеблевыми черенками. Отделенные участки стебля. Размножение растений листовыми черенками

Бегония (лат.Begonia) - многолетнее или однолетнее растение. Насчитывают от одной до двух тысяч разновидностей бегоний. Среди этого огромного разнообразия встречаются ползучие виды, а есть и такие, что растут в виде кустов или полукустарников. Выращивать бегонию можно не только в комнатных условиях, но и на открытом грунте. Общей особенностью бегоний является мясистый стебель и однополые цветки. Примечательно, что семена у всех видов очень мелкие.

Цветоводы-любители делят бегонии на следующие виды:

декоративно-лиственные;
декоративноцветущие (клубневые);
кустарниковые.

Существуют разные способы, как размножить бегонию в домашних условиях и какой подойдёт зависит только от её разновидности:

Семенами (подходит для цветущих сортов).
Листом (подходит для ползучих разновидностей).
Посадка клубней (подходит только для клубневых).
Делением корневища (подходит для кустовых бегоний, например, вечноцветущей).

Многие садоводы предпочитают размножать это растение черенкованием, так как этот способ поможет даже новичку быстро и надёжно сохранить признаки сорта практически всех видов бегонии.

Для начала необходимо нарезать черенки. Для этого понадобится острый нож. Черенки могут быть срезаны как с верхушечки стебля, так и с его середины. Длина черенка зависит от количества почек на нём и составляет 7–12 см. Как минимум на каждом должно быть по две-три почечки. Следует срезать аккуратно кусок стебля наискось под нижней почкой (нижний узел). Если на срезанном черенке есть листики или бутоны цветов, их надо удалить, оставив только сверху по парочке листьев.

Для того чтобы срезанный стебель не сгнил и корни быстрее дали рост, его нужно для начала подсушить 1-2 часа, а затем обработать. Сделать это можно антибактериальными растворами, стимуляторами роста или соком алоэ. Все эти смеси можно приобрести в специализированных магазинах. При условии, что вода для черенков будет отстоянной или дождевой и посуда, в которой они будут стоять из тёмного стекла, рост корней не заставит себя ждать.

Если же случилось так, что срез черенка подгнил, следует его вытащить из воды, заново подсушить, обработать и поставить в уже свежую воду.

Когда длина корешков достигнет 1–2 см, черенки пересаживают в самостоятельно приготовленный грунт или специальную почву для бегоний. Рекомендуется накрыть их плёнкой или банкой, иногда открывая, чтобы растение привыкало к комнатной температуре.

Использование семян

Процесс размножения семенами очень трудоёмкий и хлопотный, занимает очень много времени, хоть для кого-то такое выращивание может показаться очень интересным. Чтобы получить семена, цветки нужно опылять самостоятельно ватной палочкой. После опыления коробочка с семенами будет зреть ещё 1,5–2 месяца. Потом с большой осторожностью семена надо достать из коробочки.

Если же вы решили купить семена в магазине, то таким выбором вы, конечно, облегчите себе посев и получите бонусом семена, которые находятся в оболочке питательных веществ. Там же вам лучше приобрести и грунт, чтобы быть уверенным, что в нём нет семян сорных трав и ничего не будет мешать росту рассады.

Посевной период придётся на январь-февраль. На дно ёмкости следует положить дренаж для лучшей вентиляции. Грунт увлажнить и равномерно распределить семена. Сверху грунт сыпать не нужно. Накрыть ёмкость полиэтиленом или стеклом и следить за тем, чтобы грунт всегда был влажным.

Полив лучше производить из пульверизатора. Через 1–2 недели появятся первые всходы. Как и в случае с черенкованием бегонии, через 2 недели начать постепенно приучать рассаду к комнатной температуре. После того как листья подрастут и как бы сомкнуться, представляя собой один зелёный ковёр, ростки можно рассаживать отдельно. На клумбу подросшее растение можно высадить в мае.

Укоренение листом

Этот метод размножения можно использовать не для всех видов бегонии, а в основном, с вьющимся стеблем. Когда ваша бегония растёт в домашних условиях, то лучше укоренять листом в марте, если на улице, то, конечно, летом. Этот способ, возможно, и сложнее, но некоторые сорта бегонии размножают преимущественно таким способом. Для этого вам понадобится субстрат, тёплая среда, умеренное проветривание и достаточное количество света.

Необходимо срезать сильный (крупный) лист с помощью скальпеля либо очень острого ножа. Затем положить его на твёрдую поверхность и разрезать от центральной прожилки к краю листа так, чтобы в каждом получившемся сегменте была жилка. Затем высадить листовые черенки в подготовленную влажную почву. Сделать это можно по-разному: либо выложить сегменты на почву, и чуть прижав, присыпать края песком, либо углубить их на 1 см.

После этого ёмкость надо накрыть плёнкой или банкой, чтобы получился эффект парника. Через некоторое время на плёнке появятся капельки, и надо будет каждый день открывать тепличку на 2–3 минуты, а потом потихоньку это время увеличивать. Это делается для того, чтобы растение привыкало к комнатной температуре. Укореняется бегония листом дольше, чем черенками, поэтому 1–2 месяца убирать парник не стоит.

Посадка клубней

Есть действенный и популярный способ размножения клубневой бегонии в домашних условиях. А также этот метод поможет омолодить ваше растение, вернёт ему былую пышность цветения и яркий цвет листве. Для этого подойдёт растение 2–3-летнего возраста. В конце августа-начале сентября нужно выкопать бегонию и оставить на подсушивание. Через какое-то время образуется клубень. Чтобы он до весны не засох, положите его в ящик с песком. весной, когда на клубнях появятся первые росточки, их можно разделить с помощью лезвия или острого ножа. Делить надо так, чтобы на каждой части остался хотя бы один росток (почка).

Затем кусочки клубня сажают наполовину в горшок и накрывают плёнкой. Когда ростки немного подрастут, плёнку нужно убрать и засыпать клубни полностью землёй.

Деление корневища

Такой способ подходит кустовым видам, из которых цветоводы выделяют вечноцветущую бегонию. Для этого взрослое растение нужно достать из горшка, обрезать стебли, цветки и листья. Затем промыть корни водой и разрезать. Для обеззараживания следует обработать срезы измельчённым древесным углем. После этого растеньица можно высадить в отдельные горшки.

Удивительная способность растительных организмов воспроизводить себе подобных из кусочков собственных корней, побегов или листьев широко применяется в технологии искусственного вегетативного размножения растений.

Часть растения, из которого можно вырастить новую полноценную особь, называется черенком, а сам процесс соответственно – черенкованием. Как правило, выращенный таким образом экземпляр будет полностью повторять все признаки и свойства материнского растения, что очень удобно при работе с сортовыми и гибридными формами. В среде садоводов и любителей комнатного цветоводства наибольшее применение находит вегетативный способ размножения растений с помощью стеблевых черенков. Он прост, не требует специальных навыков, а самое главное – даёт быстрые и надежные результаты.

Как вырастить новое растение из стеблевого черенка?

Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли получится, потому что стеблевые черенки бывают трёх видов: одревесневшие, полуодревесневшие и зелёные.

Одревесневшими черенками можно размножать виноград, многие ягодные и декоративные кустарники, иву, тополь, хвойные породы. Их ещё называют зимними, потому что заготавливают ранней весной или поздней осенью - в период покоя, когда рост растений ещё не начался или уже прекратился. Одревесневшие черенки обычно нарезают из однолетних побегов длиной в 25-30 см., чтобы на каждом было не менее 3-5 узлов с почками. При посадке над землёй оставляют две - три почки и ждут появления из них листьев и новых побегов. Заготовленные весной части побега можно сразу высаживать в грунт для укоренения, а осенние - помещают во влажный песок и хранят в холодном помещении до наступления нового сезона.

Полуодревесневшие черенки - это фрагменты стебля не только с невызревшей древесиной, но и с листьями. Так можно размножать кустарниковые розы, сирень, чубушник, клематисы, дейцию , тамарикс и т. д. Заготавливают их обычно в период бутонизации и сразу же высаживают в подготовленное место. Длиной они могут быть от 7 до 15 см., с тремя глазками как минимум. Заглубляют их обычно на 3-4 см. Нижние листья - от почки, которая будет находиться под землёй – обрывают. Их используют, если не удаётся размножение с помощью одревесневших побегов. Укореняются они, действительно лучше, но в открытом грунте могут не пережить зиму. Поэтому отдельные виды рекомендуется выкопать и пересадить на зиму в горшок.

Зелёными черенками хорошо размножать травянистые растения, к которым относится большинство комнатных цветов. Хотя, при соблюдении определённой технологии из них тоже можно вырастить не только кустарниковые, но и некоторые виды древесных пород. Заготавливают зелёные черенки от родительского растения в период самого активного его развития и роста, который для садовых культур обычно приходится на май – начало июня. Важно, чтобы на зелёном побеге была хотя бы одна точка роста. Для этого используют зелёные побеги с верхушечной почкой, но можно нарезать черенки и из срединной части стебля с несколькими пазушными листьями. Если листья большие и испаряют много влаги, часть листовой пластинки отрезают (не применяется по отношению к мелким и кожистым листьям). Нельзя размножать стеблевыми черенками пальмы, у которых рост происходит только за счёт единственной верхушечной почки, папоротники - потому что у них нет стебля, а также однолетние цветущие растения – их побеги после цветения отмирают.

Успех при размножении стеблевыми черенками зависит, прежде всего, от особенностей самого растения и его способности к образованию на своих побегах дополнительных (придаточных) корней. У одних видов эта особенность выше, у других ниже. Для усиления корнеобразования на одревесневших и полуодревесневших черенках применяют специальные химические препараты – корневин, гетероауксин. Но использовать их следует, в точности следуя инструкции, иначе можно вызвать преждевременное старение или даже гибель растения.

Наиболее частыми причинами плохой приживаемости нарезанных черенков бывает несоблюдение правил при их заготовке и окоренении.

Причины плохой приживаемости

Для заготовки черенков берут только крепкие здоровые стебли.
В работе используют чистые продезинфицированные инструменты и посуду.
Чтобы получить гладкие и ровные срезы, режущий инструмент должен быть остро наточен.
В качестве субстрата для укоренения лучше всего подойдет торф, пополам с прокалённым речным песком, а в открытом грунте – почва должна быть хорошо водо- и воздухопроницаемой.
Пока у черенков не появятся собственные корни, необходимо искусственно поддерживать высокую влажность воздуха, для чего применяют частое опрыскивание, а также укоренение под стеклом или плёнкой.
Освещение должно быть достаточным, но прямой солнечный свет противопоказан.
Оптимальный тепловой режим – это 20-25 градусов тепла, особенно важно обеспечить подогрев «снизу» - в зоне формирования новых корней.

Иногда стеблевые черенки укореняют в воде. Действительно, так можно быстро и просто получить большую корневую массу у некоторых растений, например в воде укореняют черенки эсхинантуса , колерии , бакопы . Но эти корни очень легко повреждаются при посадке и в земле многие из них погибают, оказавшись в непривычной среде.

Сроки укоренения стеблевых черенков для каждого конкретного растения индивидуальны. Но о том, что «операция» удалась, можно без труда определить по внешнему виду черенка. На одревесневшем - со временем начнут проклёвываться спящие почки, а на зелёном и полуодревесневшем – первым делом более свежими и упругими станут выглядеть уже имеющиеся листья.

Размножение кустарников стеблевыми черенками.

Кустарники, выращенные из стеблевых черенков, - точные копии материнских растений. И это самый простой и дешевый способ получения новых растений.

Стеблевые черенки – это одревесневшие побеги кустарников, которые срезаются как черенки и втыкаются в землю, где они укореняются и впоследствии дают новые побеги. Стеблевые черенки следует срезать со здоровых и крепких однолетних побегов, у которых на, по возможности, узком пространстве находятся множество почек, из который разовьются новые побеги. Кроме того, побег должен быть полностью одревесневшим. Мягкие, зеленые или полуодревесневшие побеги с верхушек веток, а также старые, потемневшие побеги плохо укореняются и потому не подходят для размножения стеблевыми черенками.

Сам способ черенкования стеблевыми черенками очень прост в применении – я постоянно что-нибудь да черенкую. Так вот этим способом черенкования можно размножать многие кустарники, как листопадные, так и вечнозеленые. Для этой цели. Например, подойдут буддлея Давида, самшит , дерен, дейция , форзиция , керия, чубушник, бирючина , декоративная смородина , ива, бузина, спирея, снежноягодник , калина, тамариск , вегейла, а также смородина и виноград . Стеблевые черенки следует обрезать осенью, когда у кустарников наступает период покоя. Один стеблевой черенок должен достигать 20-25 см в длину. От длинных побегов можно получить несколько стеблевых черенков. Лучше всего укореняются средние части побегов.

Главное соблюдать правильный метод среза. Он проходит на 1см ниже и на 1 см выше почки, при этом верхний срез должен быть ровным, а нижний – косым. По косому срезу можно в дальнейшем определить, где находится нижний конец черенка и таким образом избежать посадки «вверх ногами». В регионах с суровым климатом стеблевые черенки следует втыкать в землю только в апреле следующего года. До тех пор их необходимо до верхней почки погрузить во влажный песок и хранить в подвале. В регионах с мягким климатом стеблевые черенки можно сразу же втыкать в подготовленные ямки. Выбираем для них защищенное от ветра место в полутени и ни в коем случае не сажаем их на солнце. Многие стеблевые черенки укореняются быстрее, если на их нижнем конце удалить кусочки коры. Полезно также перед посадкой погрузить нижний конец стеблевых черенков в порошок для укоренения. Эти средства в свободном доступе в специализированных магазинах. Итак, более подробно давайте рассмотрим процесс получения и посадки стеблевых черенков:

В октябре вырезаем части однолетних побегов длиной 20-25см. срезаем на 1см выше и ниже почек. Нижний срез делаем косым. Зимой черенки храним в подвале, до верхних почек погружаем их во влажный песок. С вечнозеленых растений удаляем листья. В апреле выкапываем ямки глубиной до 20см. черенки втыкаем в землю до последней почки. Ямки засыпаем землей смешанной с компост ом и песком. Полив производим мягкой водой из лейки (мягкая – значит отстоявшаяся и комнатной температуры). Если из-за мороза из земли были вытолкнуты стеблевые черенки, то их снова следует воткнуть в землю. Чтобы земля летом не высыхала – мульчируем ее корой или гранулами лавы и регулярно поливаем наши черенки. Растения с сильными побегами следует осторожно выкопать и пересадить на предназначенное для этого растения место. И вот еще что, после посадки черенков, землю вокруг них нужно хорошо утрамбовать, потому что побеги могут хорошо укорениться только в том случае, если у них есть прямой контакт с землей. Удаляем сорняки, появившиеся рядом с вновь посаженными стеблевыми черенками. Они лишают почву влажности и многих питательных веществ, необходимых стеблевым черенкам для укоренения. Спустя год стеблевые черенки смело можно пересаживать на другое место. Если они слабо дают новые побеги, то лучше повременить с пересадкой и дайте им на развитие еще год. И сажаем растения на те места, которые соответствуют их потребностям. И, пожалуй, последнее и самое главное, что нужно еще сказать – полив очень важен, потому что если земля высыхает, то нежные корешки стеблевых черенков быстренько отмирают. Прежде всего, в засушливые дни требуется регулярно проверять, не увяли ли молодые побеги и не высохла ли вокруг них земля. Поливаем всегда мягкой водой и стараемся не лить воду на листья, они еще молоденькие и дополнительный стресс от солнечных ожогов им не нужен. Ну а я в свою очередь желаю вам удачного черенкования и хорошей приживаемости ваших теперь уже новых стеблевых черенков.

РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Стеблевыми черенками пионы размножают редко из-за трудоемкости способа и невысокого выхода посадочного материала. Коэффициент размножения очень сильно зависит от сорта и может достигать 60-70%. Многие сорта (особенно межвидовые гибриды) вообще не поддаются черенкованию, в среднем укореняются и дают почку возобновления 15-25% общего количества черенков. Преимущество данного способа размножения заключается в получении саженцев с полностью омоложенной корневой системой, при этом нет необходимости выкапывать маточные кусты в течение ряда лет и можно ежегодно использовать данный способ на одних и тех же кустах.

Наилучшие результаты дает стеблевое черенкование кустов в возрасте четырех-десяти лет. За три-пять дней до распускания бутонов с маточного куста срезают 30-40% самых сильных цветущих побегов и нарезают из них черенки (рис. 8). Обычно из нижней и средней части одного стебля получается два-три черенка с двумя междоузлиями. Черенки нарезают очень остро наточенным ножом, как показано на рисунке. Нижний лист срезают, а у верхнего для уменьшения испарения влаги удаляют часть листовой пластинки. Нижние концы подготовленных черенков на 8-10 ч погружают в свежий раствор гетероауксина (одна таблетка на 1 л воды) и помещают черенки в тень. Лучше заготавливать их рано утром. После обработки гетероауксином черенки высаживают в заранее подготовленный парник, в нижней части которого на глубину 30-40 см засыпана смесь из хорошей садовой почвы, компоста и перепревшего навоза, а сверху - слой промытого речного песка толщиной 5-6 см.

Черенки сажают наклонно на глубину 3-4 см так, чтобы был закрыт срез нижнего листа, но листья не касались бы друг друга. Расстояние в ряду 8-10 см, между рядами – 15-20 см. Перед посадкой почву в парнике тщательно проливают большим количеством воды.

Оптимальные для укоренения условия на первом этапе жизни в течение первого месяца - максимальная влажность и температура 20-25°С. В производственных условиях максимальную влажность создают установками искусственного тумана. Мы для этой цели использовали комнатный электрический увлажнитель воздуха, который включали в течение дня по мере надобности, в среднем на 8-10 мин в час (рис.9, а). В первые две недели рамы желательно не поднимать, а в жаркую погоду температуру внутри парника регулировать затенением, если он расположен на солнечном месте. Через две недели можно начать приподнимать рамы для проветривания на 15-20 мин, постепенно в течение месяца увеличивая время до нескольких часов в день. Через один-полтора месяца после посадки рамы днем можно оставлять открытыми и закрывать только на ночь. Для профилактики грибных болезней один раз в неделю лучше поливать слабым раствором марганцовки, а при появлении признаков заболевания - опрыскивать хлорокисью меди (50 г на 10 л воды).

На зиму черенки оставляют в парнике. В начале октября срезают их надземную часть, мульчируют почву торфом и укрывают слоем листьев, соломы или лапника. Весной (обычно в конце апреля - начале мая) укрытие снимают и черенки с образовавшимися почками возобновления (рис. 9, б) с комом почвы переносят на заранее подготовленные гряды. Первое время саженцы регулярно поливают и притеняют, после начала активного роста ухаживают за ними, как за обычными посадками.

Черенкование - это один из самых распространенных и интересных способов размножения комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используется фрагмент стебля или листа, который впоследствии пустит корни. Метод основан на том, что фрагмент стебля (стеблевой черенок), кусочек корня (корневой черенок) или листа (листовой черенок) способен сформировать новые корни и почки.

При черенковании комнатных растений различают так называемые зеленые черенки с тонким стеблем, взятые с неодревесневевших стеблей и деревянистые и полуодревесневшие черенки, уже твердые у основания, но еще с мягкой верхушкой.

Стеблевые черенки . Стеблевыми черенками размножают большое количество комнатных растений: герань, лимон, олеандр, фикус, фуксии, плющи, бегонии, традесканции, монстера, филлодендроны, комнатные розы и многие другие, а так же растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка...

Для стеблевого черенка важно, чтобы была захвачена хотя бы одна точка роста, которая образует новый побег. Если срезается верхушечный черенок, то скорее всего будет расти верхушечная почка. Но если вырезается черенок без верхушки, то в этом случае нужно быть внимательными. На черенке должен быть хотя бы один узел. Если срезается черенок без узлов, только междоузлия, то он не даст новый побег. Нельзя срезать черенки до основания. Если в результате черенкования на растении или в какой-то его части не остается ни одного узла, растение прекратит рост.

Отрезанный от маточного растения черенок должен некоторое время вести самостоятельную жизнь. Для этого ему необходимы листья, которые будут вырабатывать продукты фотосинтеза, необходимые для роста корней и нового побега. Однако листья испаряют влагу и пока не образовались корни, поступление влаги в растение затруднено. Поэтому очень крупные листья можно несколько укоротить. Если листья мелкие или кожистые и теряют мало влаги, то их нельзя укорачивать. Нижние листья с черенка нужно удалить полностью, так как они не несут функции фотосинтеза и растению не нужны.

Растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка размножаются так же стеблевыми черенками, только голая часть стебля разрезается на несколько частей длиной 3-5 см и укореняется в субстрате вертикально или горизонтально. Следует выбрать молодой и сильный стебель, отрезать верхушечный пучок листьев и дать ему укорениться обычным способом, как верхушечному черенку. Разрезать оставшуюся голую часть стебля на несколько равных частей длиной 3-5 см.

Использовать бритвенное лезвие или острый окулировочный нож. Срез должен быть чистым, точным и гладким. В каждой части должно быть не меньше 2-3 глазков, утолщенных мест, где когда-то росли листья. Именно там находятся спящие почки. Воткнуть черенок вертикально в субстрат для молодых растений, соблюдая направление роста стебля, или положить их на субстрат, углубив наполовину. Чтобы облегчить появление корней, слегка надрезать кору с той стороны, которая находится в контакте с субстратом и присыпать тонким слоем гормонального порошка.

Полить, поставить черенок в мини-тепличку или прикрыть прозрачной пленкой. Держать черенки при 22-25 градусов и приглушенном свете. Молодые побеги должны появиться примерно через 1,5-2 месяца. Постепенно сдвигать с мини-теплички пластиковую или стеклянную крышку, держать черенки в тепле и часто опрыскивать.

Общие правила размножения стеблевыми черенками

Срез должен быть точным и чистым и проходить над листом или парой листьев, не оставляя голого обрубка. Длина черенка зависит от расстояния между узлами, из которых растут листья. Если стебель с коротким междоузлиями и большим количеством листьев, как у традесканции, то хватит 5 - 8 см. У крупных растений с длинными междоузлиями (фикус каучуконосный) берут черенок длиной от 10 до 15 см.

Подготовку черенка называют обрезкой. Сначала еще раз обрезают стебель, на этот раз под узлом или под нижней почкой. Именно в этом месте начнут развиваться корни. Удалить с черенка нижние листья, оставив только два-три крупных листа или пять мелких. На некоторых черенках наполовину обрезать листовую пластину, чтобы сократить потери воды. Нельзя обрезать жесткие и блестящие листья, такие как у фикуса каучуконосного, которые привыкли к минимальному количеству влаги.

Если стебель деревянистый у основания, опустить его в гормональный порошок. Черенки некоторых деревянистых растений принимаются лучше, если у основания оставить фрагмент основной ветки, черенки с пяткой. Для этого следует отрезать боковой побег с кусочком коры, потянув книзу. Фрагмент коры должен быть не больше 1-2 см.

Посадить черенки в индивидуальные горшочки или по 3-5 штук в большой горшочек. Следует использовать субстрат специальный для молодых растений, легкий и хорошо пропускающий воду. После посадки полить из пульверизатора или лейки с мелкой сеткой. Поставить черенки в мини-тепличку или накрыть полиэтиленовой пленкой. Это идеальный способ для поддержания теплой и влажной атмосферы, полезной для укоренения.

Легче всего черенковать в домашних комнатных условиях растения с мягким стеблем: традесканцию, сингониум, колеус, пилею, бальзамин, герань, плющ и др. Крупные растения с крепкими стеблями черенковать труднее. Эту операцию следует производить с июня и до середины сентября, так как черенкам легче будет пустить корни в период активного роста. Пальмы и саговниковые нельзя размножать черенкованием, так как они имеют только одну точку роста - верхушечнаю почку. Папоротники, образующие не стебли, а пучки листьев не поддаются черенкованию. То же относится к однолетним растениям, стебли которых отмирают после цветения.

Если растение легко укореняется, то можно использовать обычный субстрат. Можно в субстрат добавить вермикулит или перлит для придания легкости. Чтобы избежать загнивания черенков, вместо почвы используют прокаленный песок или смесь песка и торфа в равных соотношениях. В почве не должно быть вредителей и возбудителей заболеваний. Торф, который входит в состав субстрата для черенкования, обладает оздаравливающим эффектом, он создает кислую среду, неблагоприятную для развития бактерий.

Чтобы предостеречь черенки от развития грибков, черенки и субстрат можно опрыснуть 0,2% раствором фундазола. Наиболее частая причина гибели черенков их загнивание, пересушивание, ожоги от солнечных лучей, плохой температурный режим. Стимуляторы укоренения не способны устранить основные причины гибели черенков. Они могут только помочь некоторым растениям быстрее образовать корни. При покупке стимуляторов роста следует обращать внимание на срок годности и внимательно читать инструкцию использования и строго его соблюдать. Опасна передозировка препарата. Вместо усиления укоренения можно добиться преждевременного старения и даже гибели растения. Стимулируя образование корней, эти вещества вызывают замедленное образование почек или замедление роста побегов. Поэтому лучше опускать в раствор или порошок только нижнюю часть черенка. Нельзя погружать черенок целиком в раствор. Если используются листовые черенки, применение стимуляторов корнеобразования нежелательно. Для трудноукореняемых черенков стимуляторы могут оказаться единственной надеждой на укоренение. Поэтому применять их можно и нужно, но при этом относиться к ним к одному из условий успеха, но далеко не самому главному и соблюдать элементарные правила работы с ними. Если у вас нет стимуляторов роста, то можно обойтись и без них. Большинство комнатных растений способны укореняться и без них.

Многие растения можно черенковать в любое время года. Однако, лучшие результаты получаются в том случае, если растение активно растет или только что окончило рост. Для роз показатель готовности побега для черенкование - цветение. Для древесных растений черенки должны быть со свежим приростом, но успевшие одревесневеть. Хвойные растения лучше образуют корни сразу после периода прохладного зимнего покоя... Каждое растение имеет свой оптимальный срок черенкования. Но если есть возможность в любой сезон года обеспечить подогрев посадок снизу до 20-25 градусов, то время года не имеет значения. Если нет таких благоприятных условия для черенкования, то лучше перенести на весну и лето.

Можно попробовать вырастить ананас из верхушечного хохолка после использования соцветия в пищу, хотя риск неудачи может быть велик. В качестве черенка используют верхушку ананаса с листьями...

При покупке следует выбирать свежий и красивый плод со здоровой листвой, без признаков подсыхания и повреждений. Верхушечная почка должна быть целой. Покупать желательно для размножения в теплое время года, так как в холодное время года листья подмерзают, поскольку им нужна температура не ниже 18 градусов, а температурные повреждения листьев обнаруживаются не сразу.

Срежьте макушку как можно ниже, приблизительно на 2 см ниже листьев, иначе можно потерять значительную часть листьев. Срез присыпать толченным углем и оставить на 1-2 дня для подсушивания, чтобы он не был слишком влажным и не начал гнить. Высадить верхушечный черенок в смесь для черенкования: торф с песком в равных количествах, то есть положить срезанную часть на поверхность субстрата и слегка вдавить его. Полить и закрыть горшок прозрачной пленкой, которую будет поддерживать арка. Так можно создать теплую и влажную атмосферу. Поставить горшок под источник света. Температура должна быть влажная и высокая, приблизительно - 24-26 градусов. Для профилактики можно опрыснуть листья перед посадкой, 2%-ным фундазолом, повторяя обработку каждые 2 недели. Через месяц растение должно укорениться, конечно, если все сделано правильно. Необходимо осторожно снижать влажность, усиливая проветривание. Укоренившую врехушку можно высадить в подходящую смесь из листовой, перегнойной и дерновой земли с песком. Поливать только теплой водой и не давать понижаться температуре воздуха ниже 18 градусов. Ком земли не должен пересыхать между поливами, но так же вредна и избыточная влажность. С весны и до августа начинают подкармливать каждые две недели и следует обеспечить температуру около 25 градусов. Можно использовать минеральные и органические удобрения.