Пол в моечном отделении бани – это просто. Как сделать пол в помывочной бани Лаги в помывочной

Итак, вы задумались о том, как и из чего лучше сделать пол в парилке. Отлично! Мы расскажем вам обо всех возможных вариантах, а там уж сами выберете. Хотя бы потому, что «лучше» для каждого свое.

Какие и из чего лучше сделать

Частично ваш выбор будет обусловлен тем , который вы заложили под баней. Частично это определится назначением постройки – сезонная баня куда менее требовательна по всем параметрам, чем используемая круглогодично.

Сами же полы бывают двух типов: проливные и сухие.

Проливной пол – это доски с щелями, что означает следующее: уровень, по которому вы ходите, «висит» над другим уровнем, на который попадает стекающая вода. И вот этот основной уровень пола, бывает двух видов.

Точнее, можно двояко решить проблему отвода использованной воды : она либо отводится, либо не отводится, а стекает прямо под баню, где уходит в почву и распределяется уже самой почвой.

Последний случай требователен к типу почвы, потому что уходить вода будет только в том случае, если баня стоит на песчаных или близких к ним по дренажным свойствам почвам.

А вот если она стоит на глине, то даже для летней баньки вариант проигрышный – вода не будет уходить, она застоится, и единственный ее способ ухода – испарение в атмосферу. Если лето влажное и холодное, то с испарением будут проблемы.

Но предполагается, что геологию участка вы узнали еще в то время, когда строили дом. Поэтому сможете выбрать и подходящий для баньки, и соответствующий тип пола.

Вернемся к проливному полу. Под досками с щелями у нас же может быть и не только открытый грунт, а нормальная бетонная стяжка с уклоном , которая позволяет стекать использованной воде к сливному отверстию, ведущему в банную канализацию. Сама канализация представляет собой трубу, которая выводится за пределы бани – в септик или в дренажное поле.

Помимо бетонной стяжки, которая затратна в финансовом плане, у владельца есть возможность сделать простой глиняный замок – то же самое, фактически, пол с наклоном, но не из бетона, а из глины. Мы уже говорили, что глина не пропускает воду, поэтому дешевле всего использовать именно ее.

Итак, основной пол – это бетон или глина с небольшим (достаточно нескольких градусов) уклоном к сливу, который может располагаться как в середине, так и у одной из стен парильного помещения. Лаги, на которых будут лежать доски, крепятся к обвязке фундамента. Доски кладутся поверх лаг в перпендикулярном направлении.

Конструкция проливного пола очень простая. Если вы не забыли сделать отдушины в стенках фундамента, проветривать его нетрудно.

КСТАТИ! Особой теплотой такой пол ни при каких обстоятельствах отличаться не будет. И нужно позаботиться о том, чтобы во время процедур в парной вентиляция со стороны пола была герметично прикрыта.

Преимуществом для тех, кто решил сделать пол в парилке проливным, будет то, что вода не будет скапливаться в неровностях деревянной части , а следовательно, не будет гнили. Как в нижеследующем коротком ролике.

Впрочем, своевременная обработка теми же водоотталкивающими составами может решить эту проблему и для сухого пола.

Теперь о сухом поле. Грубо говоря, это абсолютно та же самая конструкция с наклоном и сливом, что была скрыта под досками проливного. Только в данном случае вы ходите по нему, поэтому он делается из дерева, доски которого плотно пригнаны одна к другой, чтобы не пропускать воду вниз, к утеплителю.

Можно и не использовать дерево, а на пол парной положить керамическую плитку . И тут тоже два варианта – можно сделать под ней теплый пол , а можно положить деревянные решетки поверх плитки (так и теплее, и поскользнуться меньше шансов).

(Проливной пол тоже может быть утеплен – для этого слой утеплителя кладется под бетонную стяжку. Подробнее – ниже или посмотрите отдельную про утепление.)

Лучшим пиломатериалом для сухого пола будет, наверное, шпунтованная доска, то есть доска, имеющая с одного торца по длинной стороне шип, а с другой стороны – паз. Такое соединение является не только прочным, но и достаточно герметичным.

Материалом, из чего лучше сделать пол в парилке, мы считаем лиственницу – это дороговато, но проблем с гниением не будет. Да и менять в скором времени ее не придется. Ведь лиственница от воды становится только крепче и тверже, а смолы в ней успешно противостоят бактериям и грибам, разрушающим влажную древесину.

Баня: слив воды в парной или мойке

Поясним, как именно устроена система отвода использованной воды. Выше уже было сказано, что для упрощения слива воды в парилке или мойке нужно сделать небольшой уклон пола в сторону сливного отверстия.

Если пол проливной, то можно довести угол наклона замка или стяжки до 5-10 градусов, потому что никто по нему ходить не будет. Если же пол сухой, то можно ограничиться 2-3 градусами.

Опять же, расположение сливного отверстия – дело вкуса. Кому-то нормально, когда оно расположено по центру, кто-то предпочитает сделать его у стены .

ВАЖНО! В любом случае, ориентируйтесь на то, что вам его придется чистить время от времени. Следовательно, доступ к нему не стоит затруднять – например, делать слив под полками.

Когда пол проливной, а парилка и мойка раздельные, но смежные, пространство под полом у них может быть общим, с одним выводом . При этом делается два уклона и слив между ними.

Стоит сказать, что устройство слива зависит от того, как часто используется баня, сколько человек в ней парится-моется. Если она эксплуатируется редко, например, раз в неделю, а моется там пара-тройка людей, то можно сделать приямок – это дренажное приспособление, яма или канавка под баней, заполненная камнями или песком, или тем и другим (слоями). Но грунт должен быть песчаный.

Выводить можно за пределы бани – в сливной или фильтрационный колодец. Разница в том, что из первого отходы периодически выкачиваются ассенизаторами, а во втором – жидкость фильтруется и уходит в почву.

Если у вашего дома имеется достаточно большой септик, то использованную воду из бани можно отправлять в него.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта : либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

СОВЕТ! Понятно, что на лаги кладутся доски с зазором, скажем, 1 см. Но не забывайте о том, что нужно оставлять зазор и между досками и стеной, причем его величина – 1-1,5 см.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом – это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок – бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Чем красить

Начнем с того, что у нас не так много вариантов того, какими бывают полы в бане, чтобы их нужно было красить. Во-первых, это дерево. Во-вторых, в разы меньше, это бетон, да к тому же о возможностях его покраски знают далеко не все. А керамическую плитку называть не будем, потому что она вообще не нуждается в крашении.

Чем обработать или покрыть пол в парилке бани

Теперь о различении: красить пол в бане и парилке стоит разными составами, если есть желание немного сэкономить. Потому что в парной на полу хоть и не так уж и жарко, все-таки предпочтение стоит отдавать наиболее гуманным в отношении человеческого здоровья составам – акриловым лакам и краскам, к примеру. Это если пол деревянный, разумеется.

Впрочем, мы бы рекомендовали обработать пол в парилке бани либо какой-нибудь финской пропиткой, о которой производитель говорит, что она гарантированно не скользит, либо яхтным лаком, но с мерами против возможного скольжения.

Ведь основная функция обработки пола заключается в том, чтобы защитить его от воды. Дерево от воды портится – гниет, трескается. А кому охота менять полы регулярно? Это не самый простой труд. Поэтому хочется, чтобы они продержались подольше без ремонта.

Яхтный лак самим названием говорит о том, что предназначен защищать деревянные суда от воды. А пропитки для дерева содержат жиры, которые устраняют смачиваемость дерева.

В остальной бане влаги поменьше, проходимость побольше, поэтому красить или лакировать можно любым приглянувшимся составом, а если баня посещается часто, то в составе должна быть добавка, которая снижает его истираемость. Обычно это полиуретан или уретан.

Полезное видео

Почти полчаса полезной информации от «РусПара»:

Ну и еще один роли вдогонку, только здесь про ошибки – пол в бане в 12-15 см над грунтом, это просто доски, которые не были ничем защищены. Как результат – все сгнило:

***
Что ж, теперь, когда более-менее стало ясно, какие полы лучше делать в парилке, возможно вас заинтересуют другие материалы об ее обустройстве: в чем , советы по , парилки и ее , чем , какими составами можно , как и чем стены, пол и потолок, в парной.

Вконтакте

То, что пол будет холодным, нужно было предвидеть еще на этапе строительства бани. Поэтому, если Вы хотели сделать протекающий пол, то нужно было хорошо теплоизолировать фундамент и подпольное пространство. Что же можно сделать сейчас?

Если этим заняться прямо сейчас, то самый лучший, на мой взгляд, вариант - это делать пол не протекающим. Для этого надо прежде всего разобрать половые доски. Если балки перекрытия сделаны из дерева, то по низу балок набить бруски для черного пола. Затем уложить на них доски или щиты чернового пола, чтобы закрыть подпольное пространство. На щиты уложить маты из минеральной ваты на высоту балок. Сверху все застелить пленкой или гидробарьером в два слоя. Затем плотно уложить половые доски чистового пола в шпунт, чтобы исключить протекание воды. Сделать в полу сливное отверстие, через которое вода будет стекать на бетонное корыто. И обязательно сделать уклон пола в сторону сливного отверстия.

Возможен и второй вариант непротекающего пола: теплый водяной пол. Протекающий пол необходимо сверху застелить сплошной доской, можно даже необрезной. Затем застелить в два слоя пленку или гидробаьер. По доскам сделать бетонную стяжку, в которую уложить трубы теплого пола. Сверху весь пирог накрыть или керамогранитом. Подогрев теплого пола осуществлять от имеющейся печи или поставить в комнате отдыха еще одну печь. Но даже на теплый пол все равно желательно положить сверху деревянные трапики, чтобы приятней было ходить босыми ногами.

Возможен и третий вариант утепления. Оставить пол протекающим, но утеплить подпольное пространство. Для этого разобрать пол, убрать бетонное корыто, углубить землю внутри фундамента на 30 - 40 см. Сделать песчаную подушку, хорошо ее пролить, утрамбовать. Затем уложить листы пенопласта толщиной не менее 10 см. Сверху накрыть двумя слоями пленки или гидробарьера. И сверху залить бетонной стяжкой, в которой сделать углубление для слива воды. Обязательно предусмотреть уклон стяжки в сторону слива. Также желательно пенопластом (или пенополистиролом) утеплить стенки фундамента, которые предварительно гидроизолировать.

Какой вариант выбрать, решать Вам.

Об устройстве полов моечного отделения и самые распространенные ошибки, допускаемые при монтаже бетонных перекрытий и подробное видео о том, как установить водоотводящие трапы.

Возведение бани подразумевает устройство нескольких помещений под одной крышей. Предбанник, комната отдыха, парилка и помывочная, как правило, составляют основные помещения постройки. В некоторые проекты включены санузел и зона бассейна. Зачастую все они составляют единое целое, но в некоторых случаях их разделяют, что по строительным нормам также допустимо. и дизайнерского оформления полностью зависят от индивидуальных пожеланий заказчика.

Каждое из немногочисленных отсеков в устройстве бани, считается значимым, и по своему принципу, и по функциональной нагрузке которую несет. В зоне релакса – расслабляются, в парилке – парятся, а в моечном отделении отдыхают от пара и в огромном объеме льют на себя воду, смывая пот.

Полы в помывочной

Каждая мелочь в этом отделении должна быть продумана очень тщательно. Существует ряд особенностей, характерных исключительно для моечного отделения бани. Полам уделяется особое внимание, поскольку вся основная влага приходится на помывочное отделение. Соответственно, и монтаж перекрытий этой зоны следует проводить в полном соответствии с функциональной нагрузкой на помещение.

Помимо большого количества влаги, в моечной происходит постоянный перепад температур. Исходя из этих причин, перекрытия должны полностью соответствовать основным требованиям устройства полов помывочного отделения бани:

• свободно пропускать потоки воды;
• иметь качественную вентиляцию;
• быстро высыхать;
• иметь приемлемую температуру покрытия;
• противостоять перепадам температур среды;
• не быть источником сквозного перемещения воздушных масс.

При устройстве бетонного пола необходимо создать качественную систему утепления, допускающую использование двойного слоя утеплительного материала. В качестве утеплителя возможно использование минеральной или базальтовой ваты, зачастую в качестве утеплительного материала используют керамзит.

Покрытием бетонного основания, как правило, служит керамическая плитка. Нередко в моечном отделении используют съемный деревянный настил. Изготавливают его из древесины сосны или лиственницы, как самого устойчивого к влаге материала. Ель крайне редко используется в качестве настила для полов в бане. Дерево смолистое и включает в себя большое количество сучков, которые при воздействии высоких температур выпадают, разрушая половицы.

Материалы, необходимые для монтажа деревянного пола моечного отделения:

• паро- и гидроизоляция;
• цемент и песок;
• древесный брус, размером 150х150 мм;
• доска половая, толщиной от 35 до 50 мм;
• антисептик, как основное средство защиты древесины от микроорганизмов и гнилостных бактерий.

Подушка утепления в включает в себя несколько слоев, гарантирующих качественное функционирование и длительную эксплуатацию помещения. По своему типу деревянные полы делятся на две категории – проливные, или протекающие полы, и не протекающие.

Создание полов проливного типа

Конструкция данного типа является самой простой и может быть устроена при наличии любого фундамента, будь то ленточный, плитный, или здание покоится на бетонных опорах или , под него подводится бетонное основание. На основании крепятся лаги, несущие дощатую конструкцию чернового перекрытия. Настилаются доски с зазорами в 5-7 мм для того, чтобы вода не задерживалась на поверхности и беспрепятственно стекала в водоприемник подполья, откуда она выводится в канализационную систему.

Как правило, конструкция проливных полов съемная. Она каждый раз выносится из помещения после приема процедур. Самым существенным недостатком является то, что такой пол невозможно утеплить. Конструкцию используют преимущественно в сезонных банях, или сооружениях, расположенных в теплых регионах, где среднегодовая температура редко опускается к отрицательным показателям.

Помимо этого, настил очень быстро приходит в негодность и требует замены, поскольку система гидрозащиты на него не распространяется. Самое главное при устройстве протекающей перекрытия – это избежать образования сквозняков. Их можно предотвратить путем правильного сооружения слива и обустройства подполья.

Началом монтажа полов проливного типа следует считать обустройство приямка, где будет собираться вода из бани. Можно, конечно, установить под всем помещением некоторое подобие корыта, из которого путем самотека будет отводиться отработанная вода.

Необходимо обустроить подполье таким образом, чтобы водоотвод не приносил излишних хлопот при пользовании баней. Для этих целей определить, какого типа грунт слагает почву под строением. И, если он оказался рыхлым – песчаником, или из легких осадочных пород, то д моечным отделением выкапывается яма, глубиной не более полуметра. Края и дно ее тщательно утрамбовываются и засыпаются фильтром – смесью крупнозернистого песка с мелкой щебенкой, битым кирпичом или средней фракцией гравия. Толщина фильтра должна составлять не менее 200 мм, поскольку попутно он будет играть роль пароизоляции, удерживая выход пара в виде конденсата на своей поверхности, а не на внутренней поверхности пола.

Если почва болотистая и тяжелая, с явным содержанием глины, то необходимо гидротехническое сооружение водоотводящей системы. Под помывочным отделением выкапывают приямок, глубиной 300 мм и отводят его с понижением в сторону фундамента, где сооружается отводящая в накопительную яму и септик труба. Почва вокруг сооружения плотно утрамбовывается. Устройство сливной ямы подразумевает периодическую чистку и обработку антисептическими средствами, поскольку от ямы понимается затхлый запах. Для его изоляции применяют сифонные канализационные устройства, не позволяющие затхлому воздуху проникать в помещение.

Монтаж полов не проливного типа

Перед тем, как начать сборку нижнего перекрытия помывочного отделения необходимо обеспечить своевременный отвод воды и обеспечить помещение системой вентиляции, поскольку полы этого типа не являются съемными.

Важно знать, что:

Основание из бетона должно быть выполнено с незначительным уклоном, обеспечивая естественный отток воды. Также необходимо обустроить прием сточных вод для отвода их в сливную канаву или систему канализации.

Устройство перекрытий данного типа имеет относительную сложность в монтаже, но позволяет избежать основных недостатков полов проливного типа. Схема монтажа включает в себя создание слоеной подушки утепления и системы слива под плотно уложенными половицами:

1. Установка лаг производится по верхней части фундамента.
2. Поверхность выстилается полотнами гидроизоляции, которые тщательно заделываются герметиком.
3. Утеплитель выкладывается в полости между лагами.
4. Верхняя часть утеплителя закладывается вторым слоем гидроизоляции и укрывается пароизоляционной пленкой.
5. На верхней части подушки утепления монтируют черновой пол с незначительным уклоном в сторону сливной системы.
6. Черновой пол укрывается сплошным листом полиэтилена. Конструкция внешне напоминает большое корыто, оснащенное трапом для слива воды.

Видео монтажа трапов в конструкцию сточных лотков:

Самые распространенные ошибки

При монтаже пола в помывочном отделении может быть допущен ряд недоработок, выливающихся впоследствии в демонтаж и переделку некоторых узлов конструкции. К сожалению, такая картина наблюдается в тех случаях, если не уделяется достаточного внимания основным рекомендациям специалистов.

Пять наиболее часто встречающихся промахов, допущенных при возведении нижнего перекрытия моечного отделения бани:

1. Экономия на изоляционных материалах:

• замена специальной пароизоляционной пленки мембранного типа на полиэтиленовую;
• укладка гидроизоляции с продухами без соответствующей спайки герметиками;
• укладка тонкого и неплотного теплоизоляционного слоя.

1. Отсутствие слоя пароизоляции.
2. Отсутствие вентиляционной системы.
3. Наличие пластиковых элементов в отделке помещения – пластмассовые плинтуса, пластиковые вагонка и потолок.
4. Облицовка полов кафельной плиткой с гладкой поверхностью.

Обеспечение уклона для деревянного пола

Создание перекрытий моечного отделения ничем не отличается от полов в других помещениях бани. Монтируются они точно таким же образом, как и остальные.

Подготавливают черновой пол. На него высыпается крошка керамзита и выстилается двойной слой гидроизоляции. В качестве изолирующего материала применяют рубероид или толь. В некоторых случаях применяется изоляционное полимерное полотно. Полотна укладывают внахлест не менее 50 мм и тщательно запаивают герметиком.

На верхнюю часть, не допуская уклонов, крепятся лаги. Их горизонтальность выверяют строительным уровнем. Теплоизоляция укладывается между лагами. В качестве утеплителя может быть использована минеральная или базальтовая вата, эковата, хорошо взбитая при помощи специальных насадок на дрель, или пенопласт.

Важно знать, что:

Использование пенопласта в качестве утеплительного материала в любом помещении, чревато поселением в нем грызунов. Следовательно, при использовании этого материала необходимо обеспечить решетками воздуховоды и вентиляционные отверстия по фундаменту помещения.

Для создания незначительного уклона пола в сторону приемника сточных вод, на лаги, настеленные в основании пола, набиваются черепные бруски. Их толщина равномерно уменьшается по мере приближения к точке стока. На бруски крепится дополнительный слой гидроизоляции, на который производят чистовой настил из шпунтованной или плотно подогнанной друг к другу обрезной доски.

Для того, чтобы обеспечить подполье вентиляцией, в черновом перекрытии проделывают небольшие отверстия, в которые вставляются пластиковые трубы диаметром не менее 50 и не более 100 мм.

Бетонный пол в моечном отделении бани

В помывочной бетонный пол может быть устроен тремя способами:

• по деревянному перекрытию;
• стяжкой, непосредственно по земле;
• по бетонному перекрытию.

Каждый из способов неплох, но каждый имеет свои недостатки. Мы не рассматриваем бетонное перекрытие, поскольку в нем используются бетонные плиты, крайне редко применяемые для таких целей в частном строительстве.

Этапы укладки бетонного пола

Самым важным моментом в создании бетонных полов, является создание утеплительного слоя, или подушки утепления без которой в зимний период полы начнут промерзать и затраты на отопление будут весьма высокими.

Для подготовки основания к укладке бетона методом стяжки непосредственно по земле, первоначально трамбуется грунт, на который засыпается 150 мм щебня, гравия или кирпичного боя. Это является основой для первого слоя стяжки.

Важно знать, что:

Уклон бетонных полов в сторону приямка монтируется с самого начала, в отличие от монтажа деревянных полов.

После того, как первый слой бетона застыл, на него засыпают слой не менее 70 мм и укладывают специальную армирующую металлическую сетку, которая может быть заменена сеткой-рабицей. Затем вновь заливают бетоном, поверхность которого обязательно выравнивается правилом.

Бетонный пол считается холодным, и никакой утеплитель не в состоянии сделать его приятной для босых ног поверхностью. Для этого применяют искусственный обогрев — систему «Теплый пол». Инфракрасное, электрическое или водяное отопление позволят предоставить существенную экономию затрат на энергоносители и не расходовать дополнительную энергию на обогрев бани. Укладывается система под облицовку керамической плиткой. Под деревянным покрытием система становится мало эффективной, поскольку натуральное дерево является плохим тепло проводником – оно будет удерживать его в середине, не давая выхода наружу.

Самым оптимальным вариантом для моечного отделения, равно, как и в – это устройство системы водяных теплых полов, которая питается от нагревательного прибора, установленного внутри бани для общей подачи воды в помывочную и для душевых установок.

Монтаж водяного пола осуществляется аналогично укладке электрического пола, только толщина его будет большей, соизмеримой с сечением водопроводных труб. Последнее время пользуется большой популярностью метод сплошной заливки с 3D изображением. Такой метод устройства пола прекрасно подойдет для моечного отделения любой бани.

Устройство пола в бане в помывочной выполняется с достаточным вниманием, так как он постоянно подвержен влаге, поэтому при его обустройстве учитывают некоторые технологические особенности, которые будут способствовать беспрепятственному отводу воды, быстрому высыханию и стойкости к перепадам температуры.

Несоблюдение предусмотренных норм и правил приведет к деформации пола и выходу его из строя.

Устройство деревянного пола

Протекающий пол имеет самую простую конструктивную особенность. С внешней стороны он представляет собой деревянный настил с зазорами определенного размера между досок.

Замена такого настила возможна в любое время. Для просушки полы снимаются. Главным недостатком является то, что такие полы не утепляются и рассчитаны для применения только в теплую пору года.

В качестве полового основания используется подушка из песочно-щебеночной смеси. Вода проливается прямо на грунт под проливной пол. При этом поверхность покрывается гидроизоляционным материалом. Вода с помывочной отводится в канализационную яму.

Обустройство непротекающего пола представляет большую сложность, так как по своей конструкции он не имеет съемных конструкций. Сама поверхность пола состоит из многослойной монолитной деревянной конструкции.

Между лагами устанавливается черновой пол, который следует обезопасить от попадания влаги с помощью гидроизоляционной пленки или рубероида. Между лагами устанавливается утеплитель из минеральной ваты, пенопласта или полистирола и накрывается еще одним слоем гидроизолятора.

Финишным покрытием является шпунтованная доска. Как недостаток можно отметить: если понадобится провести замену пола, то придется разбирать всю деревянную конструкцию.

Выбор конструктивных особенностей деревянного пола для помывочного помещения бани зависит от особенностей фундамента и стен здания.

Устройство бетонного пола

При обустройстве бетонных полов обязательно уложите слой гидроизоляции

В помывочном отделении бани зачастую применяют бетонные полы, как самые надежные, долговечные и влагостойкие. В зависимости от конструкции здания бани их можно обустраивать тремя способами:

• поверх деревянного перекрытия;
• бетонированием поверхности земляного пола;
• поверх бетонного перекрытия.

Чтобы установить бетонный пол по деревянному перекрытию, его застилают полиэтиленом с нахлестом на стены. При этом желательно применять цельное гидроизоляционное полотно. Если используется несколько полотен, то смежные куски должны перехлестываться друг с другом, а швы проклеиваться.

Чтобы пленка не прорвалась, ее засыпают тонким слоем мелкого песка, поверх которого на подставках выставляется армированная сетка. При заливке цементной стяжки ее горизонтальность можно проверять длинным правилом.

Проще всего и намного правильнее устранить неровность стяжки с помощью самовыравнивающейся жидкости, которая будет служить дополнительным гидроизоляционным слоем.

Перед бетонированием земляного основания необходимо утрамбовать грунт и выровнять его с помощью подсыпки слоя песка толщиной в 50 мм. Необходимо обязательно порядке уложить гидроизоляционную пленку.

Для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку черного цвета или материал на битумной основе. Если помывочное помещение бани небольшого размера, для армирования лучше применить специальное армирующее волокно, поверх которого заливается бетонная стяжка.

При условии, что стяжка будет производиться по подготовленному бетонному перекрытию, на слой гидроизоляции желательно уложить керамзитобетон, который обладает не только достаточной прочностью, но и хорошими теплоизоляционными свойствами.

В таблице приведен расчет пропорций для небольших объемов бетонной смеси:

При выполнении бетонных работ заливку раствора начинают от дальнего угла помывочного отделения. Бетонная поверхность пола выкладывается керамической плиткой. При ее выборе следует отдать предпочтение антискользящей плитке.

Выбор плитки для пола

Используйте плитку с эффектом антискольжения

Пол в бане, отделанный керамической плиткой, считается вторым по популярности после деревянного пола. Главным преимуществом плитки является ее устойчивость к воздействию водой и паром.

Однако не каждый ее вид может быть использован в помывочной. Так как баня может эксплуатироваться как постоянно, так и с некоторыми временными перерывами, плитка должна быть прочной, морозоустойчивой, влагонепроницаемой и противоскользящей.

Такими характеристиками обладает керамогранит. Его преимущества в применении в таком помещении неоспоримы, так как кроме характеристик, которые были указаны ранее, он отличается имитацией мраморного покрытия и других природных отделочных материалов, которые не каждому доступны по ценовой категории.

Для наглядности в таблице приведены данные по техническим свойствам плитки:

Выбор плитки для отделки пола в помывочном отделении зависит от желаний и возможности собственника бани.

Теплый пол в помывочной

Поверх водяного контура можно будет уложить плитку на стяжку

Для существенной экономии на обогреве бани рекомендуется устанавливать систему теплого пола. Для помывочного отделения можно использовать любые из известных видов такого отопления: электрическое или водяное.

Любой из данных видов устанавливается под напольную плитку. Однако самым эффективным будет водяное отопление, вода в трубах которого будет нагреваться за счет работы отопительной банной печи. При этом одновременно будет нагреваться вода как для отопления, так и для помывочных нужд.

В качестве труб отопления пола можно использовать как металлопластиковую трубу для горячего водоснабжения, так и полипропиленовые диаметром 16-20 мм. По своим характеристикам трубы должны выдерживать давление воды в 10 бар, а также температуру носителя в 95 градусов. Один контур труб не должен превышать длину в 60 м., вода в который должна поступать от котла через распределительный коллектор, установленный между моечной и комнатой отдыха. О том, как обустроить теплый пол в бане, смотрите в этом видео:

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому , начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

• Песок, песчано-гравийная смесь и цеме нт дл я изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
• Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
• Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
• Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
• Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
• Направляющие для маячков или же специальный комплект дл я формирования уклона пола.

• Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
• Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
• Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол пеноплэкс

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

• Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
• Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки , что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке .
• Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

• Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

• В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев . Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум , в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно , на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от т рубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт вн утри фундамента, т.е . в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

• Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
• Далее идет устройство бетонного чернового основания.
• Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
• Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
• После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом - рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой .
• Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3– 4 градуса.
• Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
• Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

рубероид

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

• Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
• Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

• На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
• Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

• Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
• После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку , которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахле ст др уг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки , сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент пр и устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона

• Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
• Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
• Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мми склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
• Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
• Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку , или же современный рулонный материал – «изопласт ».
• Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

• Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
• В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.

• Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

• После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

• На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
• Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой .

• По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

• Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка .
• На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

• Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

• Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
• Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
	В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
	Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
	Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб - он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
	Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой - она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
	Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
	Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
	После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
	Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал - чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
	Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
	Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
	Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
	Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
	Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
	Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
	Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
	Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта - они будут служить, как деформационные вставки.
	После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
	После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку