Накопительные ёмкости для воды

Организация автономного водопровода на загородном участке предоставляет возможность пользоваться благами цивилизации вне зависимости от наличия централизованных коммуникаций. Чаще всего в личных баньках устраивают систему холодного водоснабжения из скважины или колодца, а для обеспечения напора воды используется накопительная емкость. Она также требуется для сбора резервного запаса воды на случай перебоев с электроэнергией. Где лучше расположить накопительный бак для холодной воды, чтобы система банного водоснабжения работала исправно и не создавала владельцам проблем.

Накопительный бак в автономном водоснабжении

Индивидуальная система водоснабжения с накопительным баком устроена предельно просто. Воду из скважины или колодца качает насос, тип которого зависит от высоты уровня воды в источнике. В основном в загородных хозяйствах используются нешумные погружные насосы или станции с эжектором и собственным гидробаком.

Насосная станция хороша, если у загородной постройки имеется собственный подвал. Или на участке достаточно места для сооружения бытовки под ее размещение, т.к. это достаточно «звучное» оборудование. Зато покупка станции может избавить от установки накопительного бака, если ее встроенный резервуар будет отличаться достаточным для суточного потребления объемом.

Малопривлекательны в отношении звуковых помех и поверхностные насосы, но они ощутимо дешевле. Правда, воду они качают только из колодцев и скважин с высоким зеркалом воды или из расположенных рядом озер, прудов, рек. Для поверхностных насосов главное, чтобы разница высот между точкой забора воды из источника и точкой поставки в накопительную емкость не превышала 6-7м, что крайне редко встречается в реальности.

Благодаря включению в схему накопительной емкости откачанная насосом вода поступает не сразу в краны, бак на банной печке, бойлер, душ, бачок унитаза и прочие водоразборные точки. Сначала вода накапливается в виде запаса, примерно равного объему накопителя. Резерв воды в накопительном баке дает возможность пользоваться одновременно несколькими сантехническими приборами. Без запаса воды нормальный для пользования напор был бы только в одном открытом кране, и то не факт.

В автономном водопроводенакопитель для холодной водыпо идее выполняет функцию водонапорной башни. Запас воды к тому же позволяет разумно ограничить число включений/выключений насоса, что любой технике идет исключительно на пользу. Накопительный бак оснащают механическим, электронным или электрическим поплавковым клапаном, чтобы насосное оборудование не работало впустую, потому что:

• когда накачанная в бак вода достигает предельного уровня, поплавок сигнализирует об отключении насоса;
• когда уровень понижается, подается команда о включении насоса для пополнения израсходованного запаса.

Так исключается лишняя работа техники и переливы через край. Народные умельцы вместо клапана исхитрились использовать поплавковый механизм унитаза, который банально перекрывает отверстие для поступления воды при превышении необходимого объема. Включение/отключение насоса может осуществляться вручную либо автоматически. Еще потребуется реле «сухого хода» для остановки насоса в случае полного опорожнения накопительного резервуара.

В баке накопителе для запаса холодной водыесть отверстия, требующиеся для подключения трубопровода и для обеспечения нормального режима работы системы в целом, это:

• отверстие для подключения подающей трубы. Перед вводом подающей трубы рекомендовано поставить сетчатый фильтр грубой очистки, чтобы механически предотвратить попадание в бак мелкой живности и крупных песчинок;
• отверстие для трубы перелива, по которой выводятся излишки воды из резервуара в канализацию. Устраивают перелив на пару см ниже поплавкового клапана на случай, если последний по каким-то причинам не сработает;
• одно или несколько отверстий для отходящих труб, питающих водонагреватель и точки разбора холодной воды. Зачастую они располагаются в нижней трети бака, но между дном накопителя и точками вывода должно быть не менее 10 см, чтобы неизбежный для грунтовой воды осадок не попадал в магистраль;
• вентиляционное отверстие в крышке накопителя, если от проникновения в емкость пыли, насекомых и прочих загрязнений ее закрывает крышка.

Отверстие для ввода подающей трубы иногда устраивают в верхней части бака напротив места установки поплавкового клапана. Однако для полного слива воды из накопителя в целях консервации автономного водопровода отверстие входной трубы рекомендовано располагать в нижней зоне резервуара. Его еще нужно оборудовать сливным вентилем. Если нижнее расположение входа подающей трубы невозможно применить по каким-либо техническим причинам, то для консервации водопровода с накопительным баком потребуется дополнительное отверстие для слива.

Способы установки накопительных резервуаров

От местоположения резервного бака зависят тип разводки водопровода и набор оборудования, требующийся для безотказной работы системы холодного водоснабжения бани. В малоэтажном строительстве применяются два главенствующих варианта сооружения водопроводов с накопителем, это:

• верхняя схема , согласно которой резервный бак устанавливают на максимально возможной наивысшей площадке: на плоской кровле, специально возведенной эстакаде, на кронштейнах под потолком, бетонном подиуме внутри или снаружи постройки, чердаке и др. Высота установки накопителя в верхней схеме – параметр, принимаемый согласно индивидуальным техническим условиям. Накопители круглогодичных водопроводов в обязательном порядке утепляются, если их установка производилась в неотапливаемом помещении;
• нижняя схема , согласно которой резервуар для холодной воды зарывают в грунт в подвале строения или на участке, если из емкости предполагается забирать воду для полива и прочих хозяйственных нужд. Для устройства круглогодичного водоснабжения накопитель заглубляют ниже зоны промерзания, для летнего водопровода бак достаточно расположить так, чтобы между его верхней плоскостью и земной поверхностью было по минимуму 0,5 м. Следует также предусмотреть нижний ввод входящей трубы и установить на нее сливное устройство.

Зачастую самостоятельные домашние мастера отдают предпочтение верхней схеме. Водопровод с верхним накопителем проще соорудить своими руками, да и расходов он не потребует поменьше, чем подземный. Вода по водоразборным точкам распределяется самотеком без дополнительных устройств, стимулирующих ее движение. Единственным минусом верхней схемы признают довольно слабый напор, зависящий от высоты установки накопительного резервуара. Для создания напора в 0,1 атмосферу, бак нужно будет поднять на 1м, для 0,5 атм. на 5 м. Не забываем, что для работы для работы стиральной машины, например, нужно давление водяного столба в 1 атм.

Водопровод с нижним расположением накопителя порой относят к системам с пневматическими способностями. Насос нагнетает в подземную емкость воду, от чего сжимается имеющаяся там воздушная подушка. Когда вода в резервуаре достигнет определенного уровня, сжатый воздух начнет выталкивать ее наверх к водоразборным точкам. Правда, на пневматические способности водопроводов с нижней разводкой полагаются редко. Уж слишком они незначительны. Чаще всего для подачи воды со стабильным давлением из нижнего накопительного бака используется дополнительный, установленный прямо в емкость погружной насос дренажного типа с поплавковым сигнализатором.

Оптимальный материал для накопительного бака

Объем накопительной емкости должен быть равен разовому потреблению воды. В данном аспекте предпочтения у всех различаются. Потому приемлемая вместимость резервуаров колеблется от 100 до 1000л. Требования к накопительным бакам для холодного водоснабженияопределяют предстоящие эксплуатационные условия. В любом случае емкость должна быть герметичной, износостойкой, устойчивой, инертной по отношению к химическим и биологическим загрязнителям.

В качестве накопителя в организации автономного водоснабжения можно использовать:

• самодельный сварной бак с крышкой или без нее, если качество воды не слишком беспокоит владельцев летней дачи;
• заводскую непрозрачную пластиковую емкость, вместо которой вполне допустимо применение еврокубов, соединенных между собой трубами;
• бетонную полость, залитую в подземную или надземную опалубку.

Своими руками бак можно сварить из листовой стали, алюминия, из обрезка трубы большого диаметра. Бюджетную альтернативу представит металлическая бочка или старая ванна с хорошо сохранившейся эмалью, если планируется организация временной системы летнего водоснабженияс верхним накопительным баком. Для нее все-таки нужно будет сделать крышку с вентиляционным отверстием.

Материал накопителя подбирается, исходя из места его установки:

• в верхней схеме может быть использован готовый пластиковый бак или металлическая емкость собственного изготовления. Конструкцию, на которую будет водружен накопитель, следует предварительно усилить, ведь ей предстоит держать на себе от 100 до 1000 кг дополнительного веса. Если бак расположен снаружи, его нужно тщательно прикрепить к эстакаде, чтобы после слива воды пустой резервуар не перевернуло ветром;
• в нижнейсхеме банного водоснабжения с накопительным баком лучшим выбором будет готовая емкость из пищевого пластика или еврокубы. Отлично подойдет резервуар с бетонными стенками, который также может служить защитной «скорлупой» для пластикового бака. Бетонная защита защитит опустошенное или наполовину пустое пластиковое изделие от давления грунта. Т.е. два в одном – идеальный выбор.

Если владельцы стационарного банного водопровода с нижним накопителем на несколько дней зимой покинут любимое поместье, воду из подземного резервуара можно не сливать. Она не зацветет, потому что ее окружение напоминает термос, и не замерзнет, т.к. бак находится ниже горизонта промерзания. А вот чистка подземного бака может создать проблемы, если емкость не оборудовать люком для обслуживания и не подвести входную трубу на уровне дна емкости.

Мембранный гидроаккумулятор вместо накопителя

Гидроаккумулятор с мембраной – высокотехнологичный потомок обычных накопителей. Стоимость у него не слишком гуманная, но все вопросы с подачей, запасом воды и обеспечением напора он решает самостоятельно. Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, разделенную внутри на две части эластичной мешкообразной перегородкой-мембраной. В одну из частей бака закачан воздух или азот. Традиционно у газообразной среды давление 2 атмосферы, но его можно регулировать.

Когда насос работает, вода заполняет вторую часть емкости, растягивает мембрану и сжимает газообразную среду, которая при открытии крана выталкивает воду к точкам потребления. Заполненный согласно заданным параметрам гидроаккумулятор автоматически отключает насос. При опорожнении емкости и сопутствующем падении давления в резервуаре автоматика снова включает насосное оборудование.

Мембранный бак монтируют перед разветвлениями трубопровода. Его можно установить в кессоне скважины, в приямке колодца или непосредственно в бане. На входе в емкость должен быть обратный клапан, исключающий стекание закачанной воды обратно в источник, на выходе манометр для проверки давления. Для вывода воздуха из системы гидроаккумулятор оборудуется автоматическим клапаном. Работает мембранная емкость в динамическом режиме, потому слишком большими внутренними объемами ее можно не увлекаться.

Гидробак мембранного типа – вещь весьма полезная в хозяйстве, но недешевая. За его монтаж и настройку не стоит браться, не имея в этом деле опыта. Неправильная настройка давления может повлечь разрыв мембраны. Крепление вибрирующего в работе прибора должно быть весьма надежным. Без знания технологических тонкостей подключения бак будет беспокоить довольно неприятным звуком. А вот собственноручная установка обычного накопительного бака для подачи в банюводыочень даже рекомендована и экономически оправдана.

Порядок установки простого верхнего накопителя

Разберем распространенный вариант с расположением накопителя на чердаке. Значит, сами делаем или выбираем емкость, которая сможет пролезть в чердачный люк или окошко. Ограничения по объему и габаритам не страшны тем, кто еще в процессе строительства продумал схему сооружения водопровода. Тогда емкость можно заранее установить на верхнее перекрытие, если она не будет помехой строительству стропильной системы.

Теперь в подробностях разберем, как надо устанавливать и подключать бак для холодной воды в круглогодично действующую баню:

• предварительно укрепим основание, уложив на балки верхнего перекрытия толстые доски;
• устанавливаем емкость на положенное ей место;
• монтируем поплавковый клапан. Для этого отмечаем точку, отступив от верхнего края емкости 7-7,5 см, и вырезаем отверстие необходимого нам размера. Вставляем хвостовик клапана в сформированное отверстие, предварительно надев на него пластиковую шайбу. С другой стороны стенки бака надеваем сначала пластину жесткости, потом вторую шайбу и наворачиваем гайку. Затягиваем крепеж и приворачиваем к хвостовику соединитель, чтобы можно было подключить подающую трубу;
• сверлим отверстия для отходящих труб согласно их размерам. С внутренней стороны бака вставляем в каждое отверстие соединитель с пластиковой шайбой. Резьбу укрепляем путем наворачивания двух-трех слоев ФУМ-ленты, после чего надеваем шайбу и накручиваем гайку;
• в каждую отходящую трубу врезаем запорный вентиль;
• делаем перелив, для чего отмечаем точку на 2-2,5 см ниже точки разметки поплавкового крана и сверлим отверстие. Труба перелива отводится в канализацию, крепим ее к баку соединителями по аналогии с предыдущим;
• подводим к баку трубы и фиксируем их компрессионным методом. Вновь созданные участки трубопровода крепим к стенам или балкам;
• заполняем накопитель водой с целью проверки герметичности соединений, заодно регулируем положение поплавка в соответствии с положением перелива;
• утепляем емкость, прикрепив вокруг к стенкам длинные обрезки полистирола или обернув минеральной ватой.

Видео-инструкция по установке подземного накопителя

Вот таким демократичным способом можно организовать холодное водоснабжение с накопителем для баньки. По сути это общие рекомендации – своеобразная информация к размышлению, которую следует корректировать согласно техническим особенностям строения.

Любой садовый или приусадебный участок, как правило, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве… воды. Если поблизости есть природный источник или центральное водоснабжение, то проблема полива упрощается, но в большинстве случаев даже на источник надеяться нельзя. В жаркое лето, когда дожди идут редко, резко увеличивается потребление воды, и колодцы и скважины уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях возникает необходимость иметь на участке запас воды. И вот здесь встает вопрос: в чем ее хранить?

Если есть возможность, то можно приобрести средних размеров автоцистерну или что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду. Гораздо практичнее и доступнее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, чтобы не занимал место на участке.

С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что наиболее оптимальный объем 3,5…4 м 3 .

Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане. После выполнения земляных работ котлован подготавливается к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможны зависания бетонной массы и образования пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную возможно уплотнить бетон. Обычно это 500…600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые заводятся листы железа.

Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:

σ р ≤[ σ],

где σ р - расчетноенапряжение, кГ/см 2 ; σ - допускаемоенапряжение, кГ/см 2 ;

σ р =(D*ɣ*h )/(2*t),

где D - диаметр резервуара, см; ɣ - удельный вес воды, кГ/см 3 ; h - внутренняя высота резервуара, см; t - толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м 3), σ р = 5 кГ/см 2 , тогда:

t=(160*0,001*200)/(2*5)=3,2 см.

Подземный резервуар:

1 - кольцо (сталь), 2 - «стакан» (железобетон), 3 - песок, 4-отмостка (бетон).

С тройным запасом прочности толщина стенки получается равной 10 см. Этот небольшой экскурс в теорию мы совершили не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания стенок котлована бетоном. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рисунке - без связи со «стаканом».

После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.

Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубка переставляется.

После возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара - так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Толщина слоя в 2…3 мм защитит емкость от фильтрации воды.

Перекрытие выполняется с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубка для этой операции делается подвесной.

Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600…700 мм по высоте и 500…550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.

При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить - иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.

Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Люди, растения, животные нуждаются в воде. Без нее они не могут развиваться и существовать. И поэтому важно иметь у себя на участке ее запас. Конечно, практически везде есть водопровод, колодцы, скважины. Но бывают обстоятельства, когда вода пропадает. Случается это чаще всего в жаркое, засушливое лето. И тогда все ваши труды, вложенные в цветы, овощи, фруктовые деревья и кустарники, пропадут. Больно будет наблюдать, как засыхают ваши растения.

Чтобы избежать таких печальных ситуаций, рекомендуется установить у себя на участке накопительную емкость для воды.

По материалам изготовления они бывают:

• металлические;
• пластиковые.

По способу изготовления делаться на:

• промышленные;
• самодельные.

В зависимости от того, для чего будет использоваться вода, выбирают, из какого материала должны быть сделана металлическая емкость.

Если вода будет питьевой, для приготовления еды, умывания, то бак для воды должен быть выполнен из качественной, нержавеющей, гостовской стали. В таком баке должно быть вентилируемое отверстие с плотно закрывающейся крышкой. Неплохо установить на это отверстие защитную сетку. В емкость из нержавеющей стали врезают водопроводный кран.

Два раза в год ее необходимо мыть с дезинфицирующими средствами, чтобы качество питьевой воды не ухудшалось. Поэтому в боковой части находится люк, через который имеется возможность помыть бочку из нержавеющей стали.

Если вы будете использовать воду для технических нужд:

• полива;
• хозяйственно-бытовые цели;
• сбора дождевой воды,

то можно приобрести резервуар из любого металла.

Чтобы не увеличивать расход питьевой воды, лучше всего установить на даче емкость для сбора дождевой воды. Это может быть как простая пятидесяти литровая металлическая бочка, так и специальные накопительные резервуары с фильтрами для очистки воды.

И если бочка стоит недорого, к тому же можно использовать бэушную, главное, чтобы там прежде не хранились химикаты, то специальные емкости для сбора дождевой воды стоят достаточно дорого. Правда, воду, собранную в них можно использовать и для стирки, и для полива. Зато в бочках можно оставлять воду на зиму.

Пластиковая емкость под воду

Эти емкости являются самыми популярными. Достоинства этих емкостей:

• дешевле аналогичных из нержавеющей стали;
• большой выбор различных объемов;
• герметичность;
• не требуют дополнительного ухода (покраски, грунтовки);
• не ржавеют;
• долгий срок эксплуатации;
• не боятся перепадов температур;
• выдерживают тридцатиградусные морозы.

Пластиковая емкость может быть выполнена как из пищевого пластика, так и из технического.

Пластмассовые пищевые бочки изготавливается из высокопрочного, морозоустойчивого пластика. Он не пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому питьевая вода в них долго не портится.

Большинство таких бочек снабжены резьбовыми отверстиями с пробкой, диаметр этих отверстий позволяет устанавливать в емкости краны.

Каждая пластиковая емкость имеет паспорт качества.

Пластмассовые емкости могут быть вертикальными и горизонтальными.

Большим спросом пользуются еврокубы, которые охотно приобретают на дачу. Их изготавливают из полимерных материалов, для большей устойчивости куб помещают в металлическую обрешётку. Сверху у него имеется горловина, а внизу сливной кран.

Кубовые емкости нашли широкое применение в личном хозяйстве. Их можно использовать в качестве накопительной емкости для:

• полива;
• душа;
• бытовых нужд.

Стоит упомянуть, что еврокубы используются для транспортировки различных жидкостей, использовать их в качестве емкостей для питьевой воды нельзя.

Если у вас достаточно денег, то можно купить на дачу емкость для воды, изготовленную в заводских условиях.

Но, затратив немного времени, можно сделать бак для воды своими руками, и он будет не хуже фабричного.

Как сконструировать емкость самостоятельно

Очень просто делается своими руками необычный накопительный резервуар для воды из старых тракторных шин. Для этого вам достаточно приобрести списанные покрышки большого диаметра и установить у себя на участке.

Емкость легко можно установить своими руками, для этого:

1. Место, где будет находиться емкость, хорошо выравнивайте.
2. У шины вырежьте верхнюю внутреннюю часть.
3. Установите шину на подготовленную поверхность.
4. Берем три части песка, одну часть цемента, разводим водой до состояния густой сметаны. Все хорошо перемешиваем.
5. Полученным растворам заливаем дно шины, выравниваем поверхность.
6. Накрываем шину целлофаном, чтобы не попала вода в случае дождя. Ждем неделю, пока раствор застынет.
7. Снимаем пленку и заполняем резервуар водой.

Вода, которая будет храниться здесь, конечно непригодна для питья, умывания. Но зато она будет, быстро нагреваться, и ею можно будет поливать растения в теплице. Кроме того, емкость будет служить прекрасным накопителем для дождевой воды. Преимуществом емкости является надежность и долговечность.

Такие емкости подходят в качестве запасного варианта для небольшого объема воды. Если же вам необходим большой объем, то стоит делать накопительные резервуары более основательными.

Для изготовления емкости, вмещающей 7 м3 воды, вам понадобится:

• три бруса длинной три метра;
• шестнадцать кирпичей, обернутых полиэтиленом, для гидроизоляции;

• десять досок длиной не менее 3,5 метра и толщиной 0,5 сантиметра;
• шесть плит ОСП 2,5х1,25 метра;
• геотекстильный утеплитель;
• полиэтиленовая плотная пленка черного цвета.
• саморезы.

Этапы изготовления:

1. По периметру выравненной площадки раскладываем на одинаковом расстояние кирпичи.
2. Укладываем на кирпичи три бруса.
3. Крепим саморезами к брусу пять досок.
4. Сверху саморезами прикрепляем 2 плиты ОСП.
5. Делаем каркас из досок, крепим его к основанию.
6. По каркасу прикручиваем оставшиеся листы ОСП.
7. Затягиваем емкость изнутри геотикстилем, прикрепленным сверху скобами.
8. Затем укладываем пленку, свободно свисающую за края короба.
9. Наполняем емкость водой.
10. Для надежности крепим пленку с наружной стороны степлером.
11. Сверху емкости прибиваем две доски крестом.

Преимущества такой емкости:

• невысокая стоимость;
• просто сделать своими руками;
• легко разобрать, перенести в другое место.

Правда, для использования такой емкости необходим насос, и вода в ней не будет питьевой.

В жаркий летний день после работы на огороде хочется принять теплый душ . Но для того чтобы вода была горячей, нужно ее подогревать. Можно купить на дачу электронагреватель, но это не экономично.

Проще установить накопительную емкость, в которой будет нагреваться вода за счет солнца. Такой емкостью может послужить любая бочка – оцинкованная, из нержавеющей стали или металлическая, пластмассовая.

Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы. Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало.

Зачем нужен и как им пользоваться

Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях.

Для удобства пользования резервным запасом воды накопительную емкость необходимо интегрировать в водопровод так, чтобы она или автоматически использовалась в отсутствии внешнего напора, или ее можно было задействовать простым поворотом вентиля.

Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака.

Типы

Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как:

• поливинилхлорид;
• сшитый полиэтилен высокого или низкого давления;
• полипропилен;
• нержавеющая сталь;
• сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями.

Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки.

По конструкции выделают:

• открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном;
• закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа.

В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке.

В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции. Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление. Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления.

С нижним или верхним расположением

Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды:

• Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар.
• Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня.
• Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет.

Как определить оптимальный вариант?

Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак. Фактически это аналог водонапорной башни. Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно. Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала.

В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники, например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов.

Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак.

Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом.

Объем бака

В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи.

На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки.

Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра.

Однако есть ряд ограничений:

• Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды.
• Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома.
• При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода.

Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу.

Общие правила подключения

Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении.

Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм.

Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя.

С централизованным водоснабжением

Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю.

Верхнее подключение

Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды.

Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан.

К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника.

Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему.

Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза.

Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль.

Нижнее подключение

Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос.

Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления.

Нижнее подключение накопительного бака с мембраной

Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана.

Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака.

Для автономного водоснабжения

Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения.

Водонапорная башня

Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме.

Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему.

Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке.

Нижнее подключение накопительного бака

Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель.

Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос.

Мембранный аккумулирующий бак

Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака.

Установка бака для воды в бане открывает перед владельцем ряд удобств и преимуществ. Во-первых, появляется возможность приготовления горячей воды в процессе топки печи, что позволяет экономить энергоресурсы и расходовать их максимально целесообразно. Во-вторых, применение подобного агрегата в большинстве случаев дает возможность отказаться от установки электрического водонагревателя, что также идет на пользу бюджету, выделенному на обустройство бани.

К бакам для воды предъявляется несколько основных требований: они должны быть вместительными, долговечными, прогреваться за максимально короткое время и удерживать тепло так долго, как то диктуют потребности посетителей парилки. Среди доступных рядовому пользователю вариантов, в наибольшей степени перечисленным критериям соответствуют изделия, выполненные из нержавеющей стали.

Схема — пример установки выносного бака для воды

Современный рынок предлагает широкий ассортимент водяных баков, изготавливаемых из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Как показывает практика, наибольшей популярностью среди владельцев бань пользуется именно нержавейка, что обусловлено грамотным и приемлемым соотношением эксплуатационно- технических характеристик и показателей стоимости.

Нержавейка характеризуется превосходными показателями теплопроводности, нормально переносит температурные скачки и служит объективно дольше различных черных металлов.

Здесь возникает закономерный вопрос: какая из существующих марок нержавейки лучше подходит для изготовления рассматриваемой емкости, предназначенной для эксплуатации в условиях бани? Во-первых, это марка 08Х17 (430), во-вторых, 8-12Х18Н10 (304). Упомянутые материалы, помимо всего прочего, применяются для производства посуды и характеризуются высокой стойкостью к воздействию высоких температур, являются полностью гигиеничными, не ржавеют и не деформируются во время использования. Помимо этого, такие материалы являются неприхотливыми и предельно простыми в уходе.

Подытожив вышесказанное, можно выделить 3 главных преимущества водяных баков, изготовленных из нержавеющей стали:

• изделия не требуют обустройства дополнительной защиты от повышенной влажности воздуха и нормально переносят эксплуатацию в условиях, характерных для банной парилки;
• нержавейка отличается высокими показателями теплопроводности, что дает возможность получать горячую воду в кратчайшие сроки;
• баки из нержавейки не деформируются из-за резких перепадов температуры либо же эти деформации являются несущественными.

Варианты конструкции водяных баков для бани

Баки для воды, рассчитанные на использование в бане, могут иметь различную конструкцию. Основных варианта 3: встроенный бак, выносная емкость и агрегат, устанавливаемый на трубе. С особенностями каждого типа конструкции вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Конструкции водяных баков из нержавейки

В таблицу не включен еще один возможный вариант установки бака – сбоку печки.

Печь с боковым баком — фото

Способ обделен вниманием по той простой причине, что является наихудшим. Вода в таком баке будет очень быстро закипать. Если процесс парения затянется, из-за постоянно кипящей воды атмосфера в помещении парилки станет попросту невыносимой. Да и с обслуживанием подобного бака сплошные неудобства: в целях экономии пространства емкость делается высокой, но очень узкой.

Разобравшись с особенностями водяных баков из нержавейки и выбрав наиболее приемлемый вариант конструкции, остается лишь определить оптимальный объем емкости, после чего можно переходить непосредственно к этапу ее изготовления.

При выборе требуемого объема водяного бака из нержавейки, нужно, прежде всего, ориентироваться на запланированное количество посетителей, которые будут одновременно ходить в баню. К примеру, если парилка не способна ввиду своих физических габаритов вместить более 2-3 человек, можете смело ставить бак на 50-80 л, из расчета 25-30 л воды на каждого банщика.

Баки бывают разных размеров — выбирайте подходящий

Оперируя вышеприведенной рекомендацией, вы сможете рассчитать требуемый объем бака для воды с учетом посещаемости обустраиваемой бани. Для большего удобства рекомендуется добавить сверху расчетного значения хотя бы 10-20 л – потребности и представления о комфортном мытье у каждого человека разные.

Изготовление бака для воды из нержавейки своими руками

Большинство фабричных моделей водяных баков изготавливается из нержавейки толщиной 1 мм. Для самостоятельного изготовления рекомендуется использовать более толстые листы – порядка 1,2-1,8 мм (конкретный показатель подбирается в соответствии с объемом емкости). Расходы на изготовление конструкции в данном случае будут более высокими, зато вам долгие годы не придется задумываться о необходимости ремонта, покраски, покрытия различными специальными составами и прочего подобного обслуживания бака.

В качестве примера можете использовать следующий чертеж – это наиболее простой для самостоятельной сборки и один из самых популярных вариантов конструкции.

Размеры можете пропорционально менять в соответствии с требуемым объемом емкости. Расчет объема выполняется по стандартной формуле, т.е. показатели длины, ширины и высоты изделия последовательно перемножаются. К примеру, объем емкости, представленной в качестве примера, составит порядка 25 л.

Полезный совет! Еще более простой вариант водяного бака – изделие, изготовленное из отрезка бесшовной нержавеющей трубы. Отдавая преимущество такому решению, вы получаете ряд преимуществ. Во-первых, не придется тратить время и силы на раскрой листового металла, просчитывая припуски, запасы и прочие моменты, т.е. вероятность возникновения ошибок снижается к минимуму. Во-вторых, изготовление водяного бака для воды из трубы требует использования сварки в минимальном количестве.

В продаже доступны трубы из нержавейки диаметром до 1020 мм и даже более, что позволяет безо всяких проблем приобрести изделие для изготовления емкости требуемого объема. Чтобы определить объем цилиндра (а именно такую форму по итогу будет иметь накопительный бак), используйте следующую формулу.

Полезное замечание! При желании никто не запретит вам сделать бак из профилированной нержавеющей трубы, и тогда емкость будет иметь прямоугольную форму.

Дальнейший порядок самостоятельного изготовления бака для воды будет рассмотрен именно на примере использования отрезка трубы в качестве заготовки.

Труба — заготовка

Важно! Если запланирована установка натрубного водяного бака, для его изготовления лучше использовать более короткую, но широкую заготовку, чтобы дымоотводящую трубу можно было пропустить через внутреннюю полость емкости. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Порядок изготовления водяного бака из трубы представлен в следующей таблице.

Таблица. Изготовление водяного бака для бани

Итак, емкость для воды готова, и даже патрубки для врезки труб уже смонтированы. Остается лишь подключить готовое устройство для его последующего использования по назначению.

Порядок подключения бака для воды из нержавейки

Важные замечания перед началом работы

Ранее отмечалось, что наиболее часто встречаются следующие варианты монтажа бака: внутри печи, в стороне от нее и на дымоходной трубе. Первый вариант предлагаем заменить способом, при котором монтаж бака осуществляется над печной каменкой. Данный метод более прост в реализации, при этом, к его использованию можно прибегнуть, даже если печь уже построена – вдруг вы сначала думали, что подобный нагреватель вам не понадобится, а после изучения изложенного материала уяснили все преимущества его использования и захотели установить в своей бане.

Важно! Реализовать упомянутую замену удастся только в случае с разборным дымоходом. Предлагаемый способ предполагает совмещенную установку бака – он будет одновременно размещаться над камнями и вокруг дымоходной трубы, что сделает эффективность нагревания воды максимально высокой. В противном случае придется либо отдавать предпочтение встроенной модели бака (если печь только строится), либо устанавливать агрегат на отдалении от печки.

Если печь кирпичная, подготовка места для бака и его непосредственная установка выполняются в процессе кладки (конкретный этап зависит от выбранной конструкции печи и размеров топки, чаще всего это 10 ряд). При кладке ряда оставляют проем для размещения бака. Размер проема должен на несколько миллиметров превышать габариты устанавливаемой конструкции для компенсации температурных расширений.

На схеме — проем для установки бака

Примечание! В промежутки между отмеченными четвертинками кирпича укладываются трубы, наличие которых будет способствовать повышению эффективности обогрева – таковы конструкционные особенности конкретно этого печного агрегата, в выбранном вами проекте данные трубы могут отсутствовать.

Печь с установленным баком выглядит так.

Снизу в стенку бака врезан сантехнический кран. Предполагается, что пользователь будет набирать горячую воду прямо в парилке. При желании конструкцию можно усовершенствоват ь, врезав вместо крана упомянутый ранее патрубок, подсоединив к нему водопроводную трубу и выведя ее в помывочную.

Когда кладка будет доведена до верхней грани бака, на него укладываются 2 металлические полоски, наличие которых позволит безопасно перекрыть накопительную емкость кирпичом.

В случае с металлическими банными печами, бак для воды приваривается над топкой (рекомендации в отношении сварки приводились ранее). В результате нагрев емкости осуществляется силами пламени, что обеспечивает максимально быстрое приготовление воды. Выглядит конструкция приблизительно так.

Важно! Если предпочтение отдается встраиваемой конструкции бака, для его изготовления следует использовать металл толщиной более 1 мм и, при этом, следить, чтобы качество сварных швов было максимально высоким. В противном случае бак либо быстро прогорит, либо даст течь через некачественные швы.

Полезный совет! В случае с кирпичной печью, можно пойти более простым путем, уложив водяной бак на корпус печи над топкой. Конструкция выглядит примерно так.

Установка бака для воды над каменкой

Данный метод, как отмечалось, предполагает совмещение вариантов установки бака над каменкой и на дымоотводящей трубе. Расстояние между каменкой и дном бака обычно выдерживается в промежутке 20-35 см с возможностью изменения в обе стороны: чем меньше этот показатель, тем быстрее нагреется вода, но бак прослужит меньше, и наоборот.

Приводить подробную пошаговую инструкцию не имеет смысла – всеми необходимыми знаниями вы уже владеете. Ранее рассказывалось, как подготовить отверстия в днище и крышке бака для пропуска через них дымоотводящей трубы. Сделайте это.

Далее вам нужно провести элемент дымоотводящей системы через внутреннюю полость емкости и соединить трубу с баком в местах входа и выхода (в днище и крышке) при помощи сварки. Как это делать вы тоже знаете.

Водяные баки из нержавейки имеют сравнительно небольшой вес (к примеру, чугун гораздо более тяжелый и бак из него потребовал бы фиксации к потолку при помощи цепей или другим подходящим способом) и дополнительного крепления не требуют. Дальнейшая установка дымохода выполняется по стандартной схеме, в зависимости от выбранного типа конструкции.

В идеале готовая система будет иметь следующий вид.

На представленном в качестве примера изображении не видны патрубки и краны. Следующая конструкция не так красива внешне, зато подключение вывода воды здесь наглядно продемонстрирова но.

Что касается подачи холодной воды, она может быть организована несколькими способами, в зависимости от особенностей конкретной ситуации:

• заполнение бака осуществляется вручную;
• вода подводится из колодца/скважины;
• подача воды осуществляется из централизованной системы водоснабжения.

Рассматривать в подробностях каждый из перечисленных вариантов мы не станем, т.к. это темы для отдельных объемных инструкций.

Установка выносного водяного бака

Обустройство такой системы также не отличается чрезмерной сложностью. Единственное, схема дополняется новым устройством – теплообменником. Он может быть встроенным либо внешним. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать второй вариант – он более удобен и прост в реализации.

Схема системы с выносным водяным баком представлена на следующем изображении.

Здесь мы видим, что внешний теплообменник установлен на дымоходной трубе. Вода в теплообменнике греется за счет тепла дымовых газов, передаваемого через стенки трубы. Если под теплообменником расположена открытая каменка, дополнительно нагрев будет осуществляться силами тепла раскаленных камней.

Подогреваясь в теплообменнике, вода уходит во внешний бак, оттуда, остывая, обратно в теплообменник. Циркуляция воды будет обеспечиваться посредством созданных уклонов и разности давлений в емкости с горячей и остывшей жидкостью.

Выносной бак с горячей водой на 60 л

Теплообменник вы сможете сделать самостоятельно. По сути это тот же бак для воды, инструкцию по изготовлению которого вы уже изучили, только меньшего объема (обычно до 5 литров). Установка теплообменника выполняется так, как и бака в предыдущей инструкции (на дымоотводящей трубе).

Регистр — теплообменник для банных печей

Как делать необходимые отверстия, устанавливать патрубки, краны и трубы вы уже тоже знаете. Где это делать – смотрите на схеме. Остается лишь подготовить все требуемые элементы и собрать их в единую систему, выдерживая необходимые расстояния и уклоны в соответствии с вышеприведенной схемой.

В данном примере выносной бак для вод установлен в помывочном помещении и укомплектован стандартным сантехническим краном для слива воды. Трубы, как и упомянутый кран, врезаны в дно емкости. Отверстия для прокладки труб через перегородку можете выполнить с помощью подходящего инструмента, например, перфоратора.

В соответствии с актуальными положениями действующих стандартов, трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в случае их прокладки через перегородку должны быть уложены через гильзу. Диаметр последней подбирается так, чтобы на 0,5-1 см превышать внешний диаметр монтируемой трубы. Для заделки зазора между гильзой и трубой используется несгораемый мягкий материал, чтобы по итогу обеспечивалась возможность перемещения трубы по продольной оси в случае температурных расширений. Схематически это показано на следующем изображении.

Зазоры в перегородке можно замаскировать любым подходящим способом, к примеру, заполнив упомянутым мягким несгораемым материалом и закрыв элементом наружной отделки (вагонкой и др.).

Остается лишь разобраться, как закрепить водяной бак на стене. Самый простой вариант – установка на металлические уголки, мощности которых было бы достаточно, чтобы выдержать вес бака с водой.

Крепление осуществляется следующим образом. Приложив уголки к стене, вы ставите на поверхности метки, просверливаете по меткам отверстия и монтируете в них дюбеля. Далее прикручиваете уголки к стене при помощи болтов длиной 8-10 см и диаметром 1-1,2 см.

На уголки сможете установить ваш водяной бак. Способ является предельно простым в реализации, но не самым надежным (ошиблись при выборе уголков – они прогнулись – бак упал), да и подходит он объективно только для прямоугольных конструкций небольшого объема. Более надежным является метод крепления, использующийся при установке бытовых водонагревателей. Для его реализации вам придется снова поработать со сварочным аппаратом. Всеми необходимыми знаниями вы уже владеете, поэтому дополнительных пояснений давать не требуется. Порядок действий следующий:

• отрезается полоса металла (подойдет та же нержавейка) толщиной от 1,5-2 мм, шириной 5-10 см и длиной, чтобы выступала за боковые стенки нагревателя на несколько сантиметров с каждой стороны;
• в полосе просверливаются отверстия по диаметру крепежных болтов (поймете, взглянув на представленное далее изображение);
• готовая крепежная планка приваривается к задней стенке бака.

Дальнейшие действия аналогичны предыдущей инструкции, с тем лишь отличием, что водяной бак не устанавливается на уголки, а крепится к стене через них посредством приваренной планки. Выглядит это следующим образом.

Бак установлен. Можно тестировать и, если все нормально (нет течей, чрезмерного нагрева и прочих неблагоприятных явлений) принимать конструкцию в постоянную эксплуатацию.

При желании систему можно совершенствовать практически до бесконечности, укомплектовывая разнообразной автоматикой, средствами измерения и т.д. Не исключается и возможность монтажа дополнительной разводки с целью подключения бака к душевой кабине в помывочной – это позволит мыться с максимальным комфортом. Пример реализации такой задумки представлен на следующем изображении.

Полезный совет! Установку бака выполняйте таким образом, чтобы он был минимально отдален как от банной печи, так и от места забора горячей воды.

В достаточной мере овладев искусством сварки нержавейки, при желании вы сможете изготовить бак не из трубы, а из листового материала – это более ответственная по сравнению с рассмотренным вариантом работа. Пример ее выполнения детально освещен в приложенном видео.

Удачной работы!

Видео – Как сделать бак для воды из нержавейки для бани