Строим деревенский туалет. Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции. Строим туалет типа «Шалаш» своими руками

С чего начинается обустройство дачного участка? Ну, сударь, у Вас и вопросы. С туалета, разумеется (вариант: «Слышь, ну ты и спросил! С толчка, ежу понятно!»). Вот и посмотрим, что нужно знать и как делать, чтобы быстренько, без лишних хлопот и затрат соорудить туалет на даче. Что это, зачем оно и почему без него вообще никак – см. выше. Посему типовые преамбулы опускаем.

Веяния времени

Дачный туалет нынче совсем не тот, что лет 20 или даже 10 тому назад. И это не просто мода:

• Экологическая обстановка в целом ухудшилась и, соответственно, санитарные требования ужесточились. Традиционные решения вписываются в них далеко не всегда.
• В технологии переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности произошла подлинный переворот, и многие его достижения доступны в быту.
• Увеличились требования людей к качеству жизни, включая не только комфорт с эргономикой, но и внешнее оформление.

Исходя из этого, и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями. На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет возвести возможно только в исключительных случаях из-за малой земельной площади. Зато задержимся на архитектурном дизайне нужнейшего строения, что входит в качество жизни, а туалет в этом отношении – один из сложнейших объектов. Если не самый сложный. Тем не менее, поддающийся решению; для примера см. рис.

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично , а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

1. Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
2. Определить месторасположение туалета на участке.
3. Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
4. Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
5. Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

• Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
• Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
• Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
• Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Разница между ними несущественна, но все же есть:

1. Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
2. Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
3. Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
4. Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

1. Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
2. Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
3. Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
4. Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
5. Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
6. Тем же способом делают каркас стульчака;
7. Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
8. Собирают обрешетку крыши;
9. Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое сортирный туз?

Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной. Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна. Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

Феминизмом или хотя бы равноправием тут и не пахло: те же кавалеры без обиняков надевали на тех, кому пели романсы, пояса целомудрия (чудовищное по своей антисанитарии приспособление), и убийство жены за супружескую измену преступлением не считалось. Галантность галантностью, а право сильного вынь да положь! Трефовый и пиковый тузы не применялись: церковники с военными обидятся. Во времена инквизиции как знать, что еще чреватее было… Дворянин быстренько заколет или зарубит, а святые отцы могли и на костер отправить.

Еще кабины

Вторая по востребованности из туалетных кабин – избушка. Поскольку ее строение сложнее, приводим готовый проект с раскроем досок и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых связей выдержит любой ветер и пригодно для любого туалета. Возможно, забытую на будни незапертой дверь и сорвет, но полотно не расшатается и ремонт сведется к перенавешиванию.

На рис. ниже приведены для примера менее подробные чертежи также еще одного скворечника, шалаша и домика. Если разберетесь, как строить избушку, то к ним дальнейших пояснений не понадобится.

О туалете в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, туалет на участке, особенно избушку и домик, желательно строить среди деревьев. Однако строительство садового туалета имеет некоторые особенности. Они не столь велики, чтобы задерживаться на их описании, так что просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока “Чебурашка”

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

О выгребе

Подробнее о выгребных ямах, ухищрениях при их постройке и способах обходиться без выгреба вовсе поговорим ниже; вообще же .

А пока – см. схему на рис., пригодную для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, для туалета он совершенно необходим, т.к. направляет сброшенные фекалии в переднюю часть ямы. Далее они потихоньку сползают в карман под выкачку, по пути перерабатываясь бактериями. Без отражателя весь биоценоз в яме перепутается, и понадобится примерно вдвое больший ее объем. Серые стоки выводятся в яму без отражателя, но тоже в переднюю часть. Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-прочистной дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

• От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
• От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
• От рек и ручьев – от 15 м.
• От строений и дорог – не менее 5 м.
• От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Примечание: умельцы-дачники не обошли вниманием и выгребные ямы. Напр., как сделать выгреб, посильный для самостроя, не вызывающий возмущения соседей и впоследствии пригодный для узаконивания (не век же дачная амнистия продлится), см. ролик ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдержит под потолком и 200-л бочку, но не надо. Пользователи войдут во вкус, яма от избытка влаги закиснет и начнет мгновенно переполняться.

А без выгреба?

Раз с выгребом такие сложности, то нельзя ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Можно, и делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация био, т.к. для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, туалет, который био-, может оказаться вовсе не био. Так что разберемся получше, как можно на даче осуществить прием и переработку стоков вообще без , т.е. сделать автономный туалет.

Автономные места общего пользования подразделяются прежде всего на химические и биологические. Могут быть и тем, и другим, смотря какой картридж подключен, см. далее. В химических стоки перерабатываются сильными неорганическими окислителями или органическими реагентами абиогенного происхождения (формалин и т.п.) «Химики» дороги, их поглотительная и пропускная способность велика. Содержимое выработанного картриджа очень токсично, его перезаправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами на специальном оборудовании с применением защитных средств, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз перерабатывающих стоки бактерий не возникает стихийно, а создается специально высеваемой культурой. С этой токи зрения глухой выгреб, обрабатываемый современными септиками, тоже биотуалет, но мы рассмотрим варианты без накопления разжиженных стоков и не требующие откачки

Самый старый вид, успешно доживший до наших дней – торфяной туалет с его разновидностью пудр-клозетом, это не одно и тоже. И там, и там используются естественные бактерии из торфяных болот; условия в глубине торфяника очень похожи на таковые в выгребной яме. Торфяные бактерии малоактивны: работают медленно, стоков перерабатывают, в расчете на чистый объем культуры, немного. Но они исключительно жизнестойки, легко «засыпают» и при наступлении благоприятных условий пробуждаются.

В простом, или компостирующем, торфотуалете (слева на рис.) под люфт-клозетом ставят емкость-сборник на 40-200 л с каменным дренажом – он будет впитывать избыточную влагу, а потом постепенно ее отдавать – и сапуном, отсасывающим вредные газы. Без того или другого устойчивая культура не возникнет, она или высохнет и заснет, или закиснет и погибнет, или отравится и тоже погибнет.

Пользоваться компостирующим торфотуалетом просто: посидев, в воронку высыпают торфокрошку. Сборник периодически вытряхивают на компостную кучу, вылежав 2-3 года, перебродивший и обеззаразившийся компост пригоден на удобрение. Но компостирующий туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, во-вторых, как и пудр-клозет, см. ниже, не выносит перегрузок: вдруг на дачу заявилась компания плотно покушать с пивком, зловоние и необходимость полной чистки с перезаправкой гарантированы.

«Пудрум» значит пыль. Этим словом и его производными с разными приставками в романо-германских языках называют в общем любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder значит черный порох, а baby powder – детскую присыпку от потертостей. Что такое пудр-клозет, поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррела (Джеральда, не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист еще и незаурядный писатель.

Итак, «несуразное семейство» Дарреллов, по собственному выражению автора, решило «для поправки здоровья» долго пожить на острове Корфу, ныне Керкира. Пока подыскивали дом для постоянного жилья, остановились в гостинице. Далее – см. скан с печатного текста.

Ящичек, который все-таки отыскала в своей комнате сестра Джеральда, она наверняка вытащила из пудр-клозета. Первые устройства такого рода использовались в качестве ночных горшков и наполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфокрошкой под стульчаком они дошли до нас в средних широтах, т.к. настоящий пудр-клозет эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно так или иначе каждый день или чаще опорожнять.

Ящик настоящего пудр-клозета емкостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рис. выше) наполняется плотно уложенными вертикально пластинами прессованного торфа. В местах, где торфа нет и он дорог, используют пропитанную торфяным экстрактом специальную бумагу, плотную и прочную, но высокопористую, т. наз. крафт-бумагу. С этой-то разновидностью пудр-клозета и столкнулась цивилизованная, без предрассудков, но не весьма сведущая Марго Даррелл. Впрочем, она тогда была в переходном возрасте, а, повзрослев, много помогала брату в его полезном деле.

Торфотуалеты продаются в готовом виде. Стационарные (справа на рис. выше) могут использоваться и как пудр-клозет, и как биотуалет на искусственных культурах: выдвижной ящик вмещает и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будку просто ставят где нужно. Одной заправки торфяным наполнителем хватает для 2-3 человек на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

В продажу поступают и стульчаки для компостирующих туалетов, но тут нужно глядеть в оба. Во-первых, разного рода природоохранные, а по сути мошеннические общества производят изделия типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» вроде того, что слева на рис. Эко-то они эко, сертифицированы. Но на поверку выходит, что дозатор торфа нужно заправлять специальными гранулами, очень дорогими, иначе сразу ломается. Делают их они же или их подельники. Своего рода сортирный Гербалайф или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда еще, возможно, просто по неразумению, под видом торфяных продают стульчаки с поворотной кассетой под специальные бактериальные картриджи, справа на рис. Торф в них засыпать можно, и справлять нужду туда тоже можно. Но если картридж просто меняется, то как такое вот на торфе чистить?

В автономных туалетах на микрофлоре используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, проверено многолетним опытом, еще с 80-х. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое на удобрение непригодно, нужно сдавать на переработку. Для дачи выходного дня 1 кассеты хватает на лето, для сезонной понадобится 2-3 замены. Однако здесь тоже нужно выбирать осторожно. Без обмана, просто разновидностей всяких много.

Напр., нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. внизу. Да, она теплая, антивандальная, очень много принять способна. Но – срок годности любого бактериального картриджа ограничен вне зависимости от характера пользования. Культура деградирует задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Второй подводный камень – кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативный» биоунитаз (см. ниже) подешевле, городят вокруг него кабинку. Потом – быстрая деградация, запах, смена картриджа за свои. Скупой платит дважды, как всегда. Если уж брать цельный биотуалет, то дачно-бытовой, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса по стокам, он рассчитан на семью.

То же самое касается и самих биоунитазов. Высокоемкие общественные, способные работать и на микрофлоре, и на химии, поз. 4, стоят дорого и к ним относится все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальные дачные биоунитазы, поз. 5, подешевле и рассчитанные на семью. Но в их бачок может заливаться не вода (сразу портятся), а специальная жидкость, подаваемая на смыв буквально каплями, так что нужно узнавать, чем он смывается и сколько смывка стоит.

Туалеты-ведра для дачи (поз. 6) бывают со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 чел и 2-5 дней, для дачи выходного дня это не самый плохой вариант. Но бывают и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, разного рода полевых выездов и т.п. Как правило, их берут в аренду, а по истощении поглотителя или по возвращении домой отдают на перезаправку.

Еще «биодачный» вариант – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Обходится гораздо дешевле готового туалета. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнатку, нужную всем, поз. 8. Для дачи это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный вариант: стоимость унитаза и смены картриджей за долгое время меньше, чем нулевого цикла и выгреба для будки.

Примечание: тем не менее, широкому распространению биотуалетов мешает существенное обстоятельство – сконструированные для малых картриджей бактерии неспособны принимать серые стоки. Поэтому для дачи, обитаемой с весны до осени, рекомендовать лучше все-таки глухой выгреб, обрабатываемый бактериями не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства, но всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис. Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления.

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

Туалет – помещение первой необходимости в любом месте, где есть люди. На даче, где нет проложенной канализации, он имеет специфический вид и конструкцию. Но это не значит, что современный дачный туалет не может быть удобной и функциональной постройкой, не вызывающей внутреннего содрогания у посетителя.

Имея минимальный опыт и соблюдая ряд санитарно-гигиенических требований, туалет можно соорудить самостоятельно. Давайте разберемся, как это сделать?

Выбор расположения

Как сделать туалет на даче? Первый и один из важнейших этапов строительства – грамотный выбор места. Помимо удобства пользования, оно должно соответствовать санитарным требованиям.

В случае использования конструкции с выгребной ямой учитывайте следующие моменты:

• Расстояние между туалетом и подвалом – 12 м;
• От бани – не менее 8 м;
• Минимум 25 м от ближайшего водоема (например, колодца). Грунтовые воды должны пролегать не выше 2,5 м под землей;
• От забора – метр;
• От деревьев – 4 м и от кустарников – метр.

Заметное влияние на окончательное решение оказывает роза ветров: выбирайте место так, чтобы неприятные запахи не доставляли неудобств в будущем. Все эти пункты необходимо соблюсти по отношению не только к вашему участку, но и к соседским.

Другие конструкции допускают более свободное расположение: основывайтесь только на собственное удобство.

Виды

Туалет с выгребной ямой не нуждается в дополнительных представлениях и знаком всем с детства. Глубина ямы составляет 1,5-2 метра. Попадающие в нее нечистоты скапливаются и разлагаются естественным образом.

Проблема переполненности раньше решалась переносом туалетного домика в другое место, сегодня для ее очистки используются ассенизаторские машины. Ее следует выполнять по заполнению ямы на 2/3.

Выгребная яма люфт-клозета герметична и вычищается ассенизаторской машиной. Такой туалет, соединенный с ямой трубой, может размещаться дома.

В пудр-клозете выгребную яму заменяет емкость меньшего объема, установленная под стульчаком. Она требует регулярной очистки, а ее содержимое может впоследствии использоваться как удобрение.

В остальное время избавиться от неприятных запахов помогает торф или опилки: после использования туалета нужно посыпать ими нечистоты. Эта разновидность туалета подойдет, если по санитарным соображениям невозможно выкопать выгребную яму.

В доме поставьте усовершенствованный пудр-клозет, он же торфяной туалет: для смыва нечистот в нем используется не вода, а сухой торф. Также не забудьте вывести на улицу вентиляцию.

Более привычный городскому жителю биотуалет не требует дополнительных усилий при установке, так как можно без проблем приобрести готовый вариант. Нечистоты в нем расщепляются специальными микроорганизмами.

Химический туалет схож с предыдущим принципом работы за одним исключением: вместо микроорганизмов используются химические реагенты. Внимание: переработанные таким образом фекалии не могут использоваться в качестве удобрения.

Строительство

Рассмотрим строительство классического варианта с выгребной ямой.

Примерные габариты ямы – 1,5х1,5х2 метра. Стены укрепляются кирпичом, бетонными кольцами или обработанными антисептиком досками. Выгребная яма люфт-клозета должна быть герметична, для чего выполняется стяжка или засыпка дна щебнем.

Сверху заливается бетонное перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес всего, что будет на нем размещаться. Оставьте отверстия для унитаза, вентиляции и откачки содержимого – последний пункт можно опустить, если перспектива время от времени возводить новый туалет вас не пугает.

Домик можно построить самостоятельно, но проще купить готовый вариант.

Решившись на изготовление своими руками, начните с постройки чертежа туалета или воспользуйтесь готовыми. Изучите фото туалетов для дачи, чтобы лучше понимать, как следует действовать.

Наиболее распространены деревянные конструкции, но ничто не мешает сделать надежный домик из кирпича. Учтите, что в этом случае необходимо позаботиться о надежном фундаменте вокруг ямы. Обычно используется ленточный или столбчатый. Между фундаментом и грунтом прокладывается слой гидроизоляции – рубероида.

Под деревянный каркас достаточно выложенных по периметру кирпичей. Дополнительно укрепят конструкцию столбы-опоры из бруса и бревен.

Стены обшейте вагонкой, шифером или металлопрофилем. Дополнительно утеплить их можно ватой или пенопластом.

Не обойтись без вентиляции. Труба диаметром 10 см должна на 15-20 см заходить в выгребную яму и возвышаться над крышей примерно на столько же.

Естественным источником света станет небольшое окошко под крышей. По желанию устанавливаются настенные светильники, подключенные к аккумулятору.

Крыша кроется профнастилом или металлочерепицей, также в ней предусматривается отверстие под вентиляционную трубу.

Дверь навешивается на петли и снабжается шпингалетом, крючком или другим механизмом.

Строительство пудр-клозета имеет нюанс: в задней части домика необходимо предусмотреть дверку, через которую можно вынимать емкость с нечистотами.

Надеемся, наша инструкция помогла вам разобраться, как построить туалет своими руками.

Фото туалета для дачи

28982 0 4

Теплый туалет на даче: 2 варианта решения деликатной проблемы

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

Покупая дачу или дом «без удобств» в деревне, каждый хозяин задумывается, как построить туалет. Что и говорить о тех, кто только планирует строительство дома - туалет является насущной необходимостью, которую проектируют в первую очередь. Можно пригласить квалифицированных мастеров или выполнить работу самостоятельно, но многие моменты нужно знать в любом случае. Например, законность данной постройки или ее надежность. А уж об элементарном комфорте думают все без исключения. Статья пригодится и умельцам с золотыми руками, и начинающим строителям, которые задумали построить туалет для дачи своими руками.

Какой бы вид туалета вы ни выбрали, необходимо знать общие правила расположения. Чтобы определить правильное место необходимо учесть несколько факторов. Без этих знаний вся ваша затея может принести только неприятности.

1. Согласно СНиП, расстояние от туалета до жилого строения не должно быть менее 12 метров, а до колодца — не менее 8 метров. Эта важнейшее правило учтите обязательно, а иначе можно нарваться на крупный штраф и предписание сноса строения.
2. При организации сточной канализации нужно помнить, что существует законодательство РФ, в котором запрещен слив отходов не в канализационные сооружения. Штраф за нарушение достаточно суров, а доказать, что вы не хотели плохого, довольно трудно.

Выдержка из СНиП по устройству уличного туалета

Кроме законодательства есть еще некоторые особенности, которые стоит учесть при планировке отхожего места. Например, элементарное удобство. Не делайте туалет слишком далеко, ведь в экстренных случаях это принесет вам только расстройства, особенно касаемо ночного времени. Кроме комфорта вашей семьи необходимо учесть мнение соседей и не ставить «скворечник» рядом с соседской беседкой. Самое лучшее положение — со стороны соседских туалетов. Само собой, вы не станете располагать такую интимную постройку у фронтального забора, особенно если ограждение не сплошное и невысокое.

Самое приемлемое место для уличного туалета

Виды туалетов в загородных домах

Перед тем как начать планирование необходимо познакомиться с видами туалетов, которые можно установить или построить в деревенском доме. Все туалеты делятся на:

• канализационные;
• накопительные;
• перерабатывающие.

Виды туалетов

Рассмотрим каждый вид подробнее, чтобы выбрать подходящий по месту, трудозатратам и финансовым возможностям.

Локальная канализация: строим сами

Если с магистральной канализацией всё понятно, то на локальном септике стоит остановиться. Задумываясь о таком способе утилизации отходов, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Где будет находиться сборник отходов.
2. Какую систему очистки выбрать.
3. Какие использовать материалы.

Расположение локальной канализации на участке

На первом же этапе многие отказываются от такого типа туалета. Дело в том, что яма для утилизации отходов должна находиться не менее чем в 20 метрах от скважины или быть полностью герметичной. Расстояние велико, и не каждый имеет настолько большой надел земли.

Теперь о материалах. Для сооружения простейшей канализационной системы вам потребуется три бетонные камеры, состоящие из колец, крышек, дна и люка. Чем больше членов семьи, тем большее количество колец вам потребуется.

Бетонные части камер

Вам понадобится цемент, щебень и песок, а также пластиковые трубы для соединения всей конструкции с домом. Не стоит забывать и о земельных работах, ведь для установки трех бетонных емкостей необходим экскаватор - копать вручную такие глубокие котлованы иногда просто невозможно из-за строения почвы. Но вы все же решили ставить именно такой септик. Тогда последовательность ваших работ проста.

1. Сначала необходимо установить герметичную емкость для принятия отходов. Если в доме проживает более двух человек, то лучше установить две герметичные камеры. Закрытая камера должна стоять на цементном основании и на крепкой подушке из щебня и песка, чтобы при колебании грунта не «уехать» от дренажной емкости.
2. Устанавливаем дренажную или переливную емкость без дна на толстую подушку из щебня и песка.
3. Соединяем емкости фановой трубой. Герметизируем и бетонируем отверстия.
4. Соединяем септик с домом.

Элементарное устройство загородного септика

В заключении необходимо добавить, что в данном описании мы совсем не коснулись глубины промерзания почвы зимой и глубину установки фановых труб. Для каждого региона эти величины будут колебаться.

Самостоятельное строительство септика: видео мастер-класс

Перерабатывающие туалеты

Эти виды клозетов делятся на: компостирующие и сжигающие.

• Компостирующий клозет

Его устройство элементарно и довольно удобно в обычном дачном доме. Принцип работы заключается в том, что после каждого посещения отходы жизнедеятельности посыпаются торфом или торфом с опилками. Это удобно, так как торфяная смесь запирает запах и вызывает быстрый и естественный процесс переработки. Существуют заводские торфяные туалеты с дозаторами, а можно сделать такой клозет самостоятельно вместо обычной выгребной ямы.

Устройство компостирующего клозета

• Сжигающие

Принцип такого туалета в сжигании твердых отходов электричеством. Жидкость отводится через канализационное отверстие. Это туалеты заводского производства. Сделать их самому и использовать в деревянном строении может быть небезопасно и не очень выгодно, так как необходима элементарная система канализационного отвода для мочи и подключение к 220V.

Накопительные клозеты

Это самый популярный вид деревенского туалета. И если раньше за городом пользовались только отхожим местом в виде выгребной ямы, то сейчас можно соорудить или купить нечто более комфортное. Начнем с наименее популярных, но и о них необходимо сказать пару слов.

• Замораживающий

Он изготавливается промышленным способом, а принцип действия заключается в замораживании нечистот после каждого посещения под воздействием температуры в -15 градусов. Недостатки существенные: необходимость в частом опорожнении приемного бака и большой расход электроэнергии для замораживания и хранения отходов. Правда, есть и плюсы: полное отсутствие запаха и возможность очистки камеры прямо в компостную кучу, так как при заморозке большинство бактерий гибнет.

Замораживающий туалет Айселет

• Упаковывающий

Этот вид туалета работает на упаковке отходов в рукав из саморазлагающейся пленки. Для приведения механизма в действие необходимо нажать на педаль, тогда скрученный и упакованный кусок рукава будет отправлен в контейнер для хранения. Неудобство в редкости и дороговизне расходных материалов.

• Химические или био-туалеты

Такие «унитазы» стали довольно популярны среди дачников и туристов. Во многих странах люди не понимают, как это – «сходить в туалет под кустиком», и берут с собой био-туалет в любую поездку на природу. Приемная камера у этих устройств бывает разной емкости: от очень маленького объема на 5 литров, до большого — от 25 литров и более. Принцип действия био-туалета прост. В специальное отверстие заливается жидкость для разложения отходов жизнедеятельности. Опорожнение камеры происходит по мере заполнения. Существуют жидкости, которые можно выливать прямо на грядку, так как они не содержат вредных для организма химикатов.

Устройство портативного химического туалета

• Пудр клозет

Эту конструкцию придумали довольно давно и из хорошего в ней только название. Под красивым французским словом подразумевается отхожая ёмкость в виде унитаза или ведра-унитаза для дач. Само собой, что здесь присутствуют все неудобства деревенского «ведра»: запах, грязь, необходимость выливать вонючую жидкость в отхожее место и, конечно, бактерии. Но для временного использования хороша и такая система. Если нет возможности построить удобный туалет достаточно длительное время, то можно модернизировать слив отходов. Для этого используется ёмкость больше ведра, а рядом ставится смесь торфа или опилок. Тогда и запах станет меньше, и отходы будут естественным образом разлагаться и превращаться в компостную пыль.

Самое простое устройство пудр клозета на даче

Строим выгребной туалет на даче своими руками: размеры, чертежи, советы

Раньше в России выгребной туалет в основном был представлен надворной постройкой типа «скворечник». Обычно, это выгребной туалет с негерметичной выгребной ямой и стульчаком в виде унитаза или деревянного сидения. Такие туалеты строятся без соблюдения законодательных и медицинских норм, а потому совершенно не желательны ни на дачном участке, ни в загородном доме даже как временная мера. Самая простая, экономичная и понятная в строительстве и использовании постройка — «люфт-клозет». Он может быть как внутридомовым, так и уличным. Главное в его устройстве – это люфт-канал, обычно примыкающий к нагревательным устройствам, через который уходят неприятные запахи. Слив нечистот осуществляется через фановую трубу в герметичный резервуар или выгребную яму.

Устройство «люфт-клозета»

Строительство такого клозета не представляет сложности даже для начинающего мастера.

Варианты выгребных ям: делаем самостоятельно

При постройке простого уличного клозета особое внимание необходимо уделить сооружению выгребной ямы. Ямы бывают: герметичными и нет. Негерметичные ямы — это пережиток прошлого. В настоящее время такие типы ям могут принести хозяевам крупные административные штрафы за порчу земель. Поэтому лучше не искушать судьбу и выбрать ёмкость для будущего туалета в соответствии с бюджетом и другими возможностями.

Есть еще один способ сделать герметичную выгребную яму для уличного или внутридомового клозета. Для этого необходимо вырыть котлован соответствующего размера при помощи обычной лопаты или экскаватора.

Копка котлована под выгребную яму

Затем укрепить внутренность котлована опалубкой под заливку раствора. Без опалубки ваш раствор не сможет «схватиться» ровно и герметично.

Наложение опалубки под цементирование

Готовая выгребная яма

Такая выгребная яма прослужит долго, а ее изготовление не потребует дополнительных затрат на покупку и установку большой емкости.

Поэтапное строительство глубокой выгребной ямы

6 чертежей простых конструкций туалетной коробки на улице

Строительство самой коробки — дело несложное, главное знать основные параметры. Если вы не желаете заморачиваться расчетами, а хотите сделать туалет по готовым чертежам, то этот раздел для вас. Достаточно взять рулетку и рассчитать «скворечник», который подходит для вашего участка.

Строительство деревянного туалета пошагово

Выбор дизайна деревянного туалета сделан, яма оборудована, и теперь осталось лишь осуществление постройки. Этот процесс может быть выполнен различными путями. Например, вкапывание деревянных столбов, цементирование, обвязка и обшивка каркаса.

Опорные столбы заливают бетоном

Можно использовать сварной каркас, а на него наносить обшивку из выбранного материала

Такой каркас из металлических уголков реально сделать самому

Один из удобных способов начала строительства деревенского туалета — использование готового основания на бетонных опорах или постройка такого основания самостоятельно.

Основание под туалет

Каркас начинают строить от основания по чертежу: доска за доской.

Изготовление каркаса

Деревянные балки лучше всего соединять металлическим уголком.

Соединение уголком

После сооружения прочного каркаса начинаем его обшивку в соответствии с выбранным материалом. Это могут быть деревянные рейки, доска, пластиковый сайдинг или профлист, оставшийся от строительства забора.

Обшивка каркаса

Видео инструкции по строительству садового санузла

Оригинальные конструкции туалетов в деревне - фото идеи

Выполнить туалетную коробку можно из чего угодно, вплоть до продуктовых поддонов, но если вы строите надолго и хотите, чтобы отхожее место не портило внешний вид участка, то эта подборка для вас!

Великолепный туалет в стиле старых русских сказок. Избушка бабы яги отлично будет смотреться на любом дачном участке, а в окружении плодовых деревьев станет его таинственным украшением.

Сруб с крышей, покрытой металлочерепицей, отлично встанет рядом с придомовыми постройками в таком же стиле.

Дачный туалет — шалаш можно легко спрятать среди кустов сливы или вишни. Его зеленая крыша скроется в листве, и отхожее место перестанет раздражать глаза хозяев дачи.

Кирпичный туалет — это не только долговечная постройка. В нем можно установить обогрев от зимних холодов и не бояться ни гниения, ни рассыхания.

Дизайн туалета может являться продолжением ландшафта. Туалетная коробка в азиатском стиле, окруженная соответствующим декором территории, будет смотреться очень стильно.

Клозет, исполненный дубовой бочкой, отлично встанет рядом с многолетними деревьями.

Экономичный, а, главное, очень простой в строительстве туалет, покрытый профнастилом. Он зрительно сольется с подобным забором, и может быть временной или постоянной конструкцией.

Некоторые умельцы делают на своих участках настоящие шедевры. Разве можно подумать, что эта шикарная карета — всего лишь деревенский клозет?

Обустройство уличного туалета в деревенском доме — важный момент для комфортной жизни. Каждый, кто хоть раз держал в руках молоток, пилу и лопату сможет сделать это сам, а фантазия подскажет, как это сделать недорого, оригинально и на зависть соседям.

Летний туалет нужен не только тогда, когда в доме отсутствует центральная канализация. Он хорош на случай, когда в гости пришли друзья и знакомые, во время работы в саду. Но чтобы в туалетный домик было приятно заходить, он должен выглядеть красиво и аккуратно, а также быть без запахов. Построить уличный туалет своими руками в целом не так уж и сложно, главное найти хороший чертеж, правильно сделать расчеты и подобать строительные материалы. Проверенные же технологии возведения хозблока на открытом пространстве доступны даже начинающему строителю.

Как построить уличный туалет своими руками, строим деревянный сельский туалет

Как построить туалет на улице во дворе? В общем-то, это дело нехитрое. Традиционно туалетный домик строится из обрезных досок, но может быть сконструирован и из листов фанеры. В свою очередь сантехнические удобства из кирпича на участке строить нет смысла. В качестве каркаса и обвязки для строения удобно использовать брус, а для фундамента подойдут бетонные блоки. Впрочем, фундамент тоже может быть выполнен из бруса, если взять материал большей длины, нежели запланированная высота кабинки.

Приступая к созданию чертежей туалета своими руками, определитесь с его размерами. Стандартные параметры домика таковы: высота – 2100-2300 мм, длина – 1000-1500 мм, ширина – 1000-1200 мм. Высота сиденья обычно варьируется в промежутке между 450 и 500 мм, а его ширина составляет не более 450 мм. Длина самодельного унитаза, как правило, равна ширине кабинки. При желании можно установить на пол классический унитаз, сделав небольшое отверстие в полу, однако в этом случае для откачивания выгребной ямы потребуется делать дополнительный выход. Планируя параметры летнего туалета своими руками, не забудьте заложить в его конструкцию дверь, высота которой обычно составляет 1800-1900 мм, и небольшое окошко. Оно может быть вписано в дверное полотно либо в одну из стен кабинки. Его форма и размеры могут быть самыми разными в зависимости от ваших пожеланий. Что же касается материалов, то в данном случае мы рекомендуем использовать матовое стекло. Перед тем как построить туалет своими руками на участке, определитесь с его местонахождением. Согласно санитарным стандартам, кабинка должна располагаться на удалении 30 метров от ближайшего колодца и на расстоянии 15 метров от дома. Глубина выгребной ямы не должна быть больше положенных 1,5 метров, иначе велика вероятность, что вредные стоки попадут в пролегающие рядом грунтовые воды. Туалет также не должен располагаться в тени деревьев, т.к. это помешает его вентилированию.

Строим деревенский туалет во дворе, делаем фундамент под туалет на участке

Первое, о чем нужно подумать перед тем, как сделать сельский туалет, — это его основание. Домик можно поставить на блоки либо на самодельные сваи, перерастающие в опоры для деревянных стен. Вот как это сделать. Чтобы установить блоки, сначала осуществите разметку участка, после чего выройте по углам ямки. В них засыпьте песок и залейте бетонный раствор. Сверху на еще жидкую смесь положите арматурную сетку и бетонный блок. После этого можно приступать к рытью выгреба и формированию нижней обвязки деревенского туалета на дачном участке.

Второй вариант основания включает в себя фундамент под туалет, совмещенный с каркасом. Для создания подобной конструкции необходимо взять четыре бруса длиной порядка 3000-3300 мм и вкопать их в землю на глубину 1000 мм. Для прочности их можно залить бетонным раствором. А чтобы они во время высыхания цемента стояли ровно, на время схватывания смеси надо подпереть стойки с двух сторон. Как только цемент возьмется, основу можно дополнить нижней и верхней обвязками, а затем обшить досками либо фанерой. Как видите, теория о том, как построить туалет, совсем несложная. Начините, и у вас все получится.

Если вы решили построить на даче уличный туалет своими руками, но при этом хотите приблизиться к городскому стандарту комфорта, вам лучше приобрести «дачный» унитаз. Он отличается от обычного отсутствием бачка и внутренней чаши, то есть, традиционного смыва не происходит. Установить такое изделие достаточно просто. Необходимо сделать дыру в полу, соответствующую диаметру выходного отверстия унитаза. Далее замазываем силиконом установочное место, закрепляем специальными болтами (со шляпками) унитаз и заделываем силиконом внутренние стенки, где он соприкасается с полом. После застывания силикона, можно пользоваться установленной конструкцией.

Как правильно самому сделать выгребную яму?

Перед тем, как построить туалет на улице, необходимо вырыть выгребную яму, глубиной 2 м. Форма ямы должна быть квадратной, сторона каждой стороны равняется 1 м. Обязательно нужно укрепить стены выгребной ямы. Для этого используют: бетонные кольца, бревна и доски, кладку из кирпича или бутового камня. Дно ямы нужно засыпать слоем щебня и тщательно утрамбовать, можно также выложить дно кирпичной кладкой или залить бетонной стяжкой. Внутренние стены ямы следует заштукатурить или проконопатить, чтобы они были водонепроницаемыми и нечистоты не попали в грунтовые воды. На видео ниже вы можете увидеть, как построить туалет на даче своими руками из деревянных досок.

Как сделать вентиляцию в дачном туалете?

Часто, после того, как деревянный туалет установлен, возникает проблема с появлением неприятных запахов. Для устранения этого эффекта, дачные туалеты оборудуют сидениями (подиумами) с плотно прилегающей крышкой и системой вентиляции. Для установки такой системы используют пластиковую канализационную трубу, диаметром 10 см, закрепляют ее к задней стенке постройки. Один конец трубы пропускают через отверстие в подиуме и опускают на 10 см в выгребную яму. Второй конец трубы выводят наружу, примерно на 20 см, проделав заранее отверстие в крыше. Следует тщательно заделать места входа и выхода трубы. Для усиления тяги на оголовок трубы следует установить насадку дефлектор.

Какие существуют типы деревенских туалетов?

Прежде чем приступить к постройке туалета на дачном участке, следует определиться с типом конструкции. Различают следующие типы сельских туалетов:

• с выгребной ямой;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет.

Данные типы конструкций отличаются по размерам, дизайну, использованию отделочных и строительных материалов, по способу устройства вентиляции и так далее. На выбор подходящего варианта влияет уровень расположения грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли (3,5 м), то возможно установить только пудр-клозет. Если воды лежат достаточно глубоко, вы можете выбрать деревенский туалет любого типа, на свое усмотрение. Кроме того, в любом садовом сообществе или в деревне вы можете «подсмотреть» интересный дизайн из дерева, камня или кирпича. Наиболее распространенный вариант – это домик из досок, а долговечный, конечно же, каменный. А для комфортного проживания в доме круглый год следует интересоваться вариантами обустройства санузла в деревенском доме. При качественной вентиляции и использовании современных технологий это возможно даже там, где не существует общей канализации.

В чем преимущества кирпичной выгребной ямы?

Если вы решили построить туалет из кирпича, вам необходимо сделать из этого же материала выгребную яму. Кирпичные выгребные ямы обладают следующими достоинствами:

• экологичность. Из кирпичной ямы все отходы легко вывозятся специальной машиной ассенизации или же легко очищаются на месте;
• на такую яму не влияют колебания подземных вод;
• отсутствие загрязнений почвы и грунтовых вод. Выгребные ямы из кирпича надежно ограждены со всех сторон от земли;
• простота постройки такого сооружения. Кирпичную яму может выстроить даже неквалифицированный каменщик, поскольку особых навыков здесь не требуется.

Яма может иметь любую форму – круглую, квадратную или прямоугольную.

Какие существуют правила при сооружении самодельного туалета в саду?

Если вы решили начать строительство туалета на даче, вам необходимо изучить следующие правила:

• уровень установки летнего туалета должен быть выше уровня грунта на 10-20 см;
• дверь должна открываться наружу в целях экономии размеров туалета и, как следствие, меньших затрат на строительные материалы;
• в постройке должно быть предусмотрено световое окно;
• предусмотрите надежное приспособление-крепеж основания конструкции к земле;
• туалетный домик обязательно устанавливается на каменное основание с гидроизоляцией между камнем и самой конструкцией (стеклоизол, рубероид, рубемаст и т.д.);
• стены необходимо окрасить, закрыть сайдингом или виниловой вагонкой.

Выбираем дизайн для туалета на участке

Самыми распространенными туалетами для дачи являются постройки типа «скворечник» и «шалаш». Они имеют некоторые отличия. Туалет для дачи типа «скворечник» является более просторным вариантом, но при этом он сильнее поливается дождями. Постройка типа «шалаш» — менее просторна, но оснащена двухскатной крышей, благодаря чему стены менее подвержены атмосферным осадкам. Под сидением для уличного туалета без выгребной ямы следует расположить выдвижную или вынимаемую емкость (пластмассовое ведро или металлический бачок). Для таких туалетов также необходим наполнитель (торф, опилки, песок и т.п.).