Дачный дом из газобетона проекты. Дача из газобетона: история строительства

Для строительства дачных загородных домов выбирают одни из лучших материалов, и первое о чем подумаешь – это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список можно с уверенностью дополнить ячеистым бетоном. Они имеют несколько разновидностей, каждая из которых обладает своими специфическими свойствами, но что их объединяет, так это легкость, низкая цена и конечно же высокий . Однако дача из газобетона своими руками, выгодно отличается своими характеристиками не только от традиционных материалов, но и от легкого бетона.

Почему газоблок

Многие застройщики, выбрав качественный ячеистый бетон в качестве основного стенового материала путаются и не могут определиться между пенно- и газобетоном. На первый взгляд - это абсолютно идентичный материал, различающийся только в способе изготовлении, названии и цене, но это не так.

Если сравнивать вспененный и газосиликатный бетон по прочностным характеристикам, то проведя нехитрые лабораторные тесты, можно обнаружить, что газобетон более прочный. Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества пенообразователя, применяемого для производства. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, снижают себестоимость изделий, и это выражается в нестабильности ячеистой структуры в некоторых участках изделия. Что нельзя сказать про газобетон, он абсолютно однородный со стабильными прочностными показателями по всему объему изделия.

Газоблок также более надежный в самой кладке. Стены из него практически не подвержены усадке и образованию трещин, а вот показатель водопоглощения лучший у вспененных изделий. Поэтому гидроизоляции газосиликатного строения нужно уделить особое внимание.

Геометрия строительных блоков не менее важна их качественных характеристик. Как уже не раз было доказано на опыте, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, а вот пенобетонные изделия не могут отличиться такими достоинствами. Правильность зависит от технологии изготовления, выполнения которой соблюдается не так часто. Это может отразиться на затратах на кладку, оштукатуривание и клеевой состав.

Экологичность, пожаростойкость и теплопроводность – это те характеристики, в которых одинаково хороши оба вида легкого бетона. В денежном эквиваленте закупка пенобетона меньше, но учитывая вышеизложенные недостатки, затраты на сопутствующие материалы могут перекрыть расход денежных средств на сами блоки. В конечном итоге, разбирая сметы становится очевидным, что газобетон хоть и дороже, но за счет его лучшего качества, затраты на строительство в разы меньше, чем на возведение пенобетонного дома.

Гидроизоляция стен

Выбрав хороший материал, теперь остается правильно построить из него теплый и долговечный дачный домик. Как говорилось выше, залог качественной газобетонной коробки – это гидроизоляция. Поэтому при , нужно сразу же приступать к влагозащите.

Выполнить ее можно несколькими способами. Первый, и он же обязательный – основательная гидроизоляция фундамента, она производится в 2 этапа:

1. Обработка праймером в 3 слоя.
2. Защита рулонным материалом.

Второй метод – гидроизоляция стен. Можно использовать облицовочные материалы, такие как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад. Если же Вы решили штукатурить стены, то прежде нужно их обработать специальным гидрозащищающим раствором в несколько слоев.

Полезное видео

Вывод

Даже не смотря на такой значительный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, строения из него получаются немного качественнее пенобетонных, но это, конечно, при соблюдении всех норм при строительстве.

Газобетон, как материал, имеет очень интересные характеристики для строительства дачных домов. Эти характеристики газобетонных блоков выводят их в группу материалов наиболее часто выбираемых застройщиками, для построения дачного дома. В данной статье мы будем рассматривать, какие же характеристики имеют блоки из газобетона, и как можно построить дом, если использовать эти блоки.

Характеристики блоков из газобетона

Блоки из газобетона изготавливают в производственных условиях, поэтому все они имеют одинаковую, правильную форму. Все блоки имеют одинаковую пористую структуру. Поэтому блоки достаточно прочные и имеют небольшой вес. При размерах блока 600х200х300 мм. блок легко переносит один человек.
Пористая структура блоков делает дом очень тёплым. Ещё больше усиливает теплоизоляционные свойства стены новая технология, при которой вместо цементной связки используется специальный клей. Слой клея, которым склеиваются блоки, имеет толщину всего от одного до трёх миллиметров. Передача тепла через этот слой гораздо меньше, чем через слой цементной связки. Поэтому в доме из таких блоков всегда комфортная для жильцов температура, прохладно летом и тепло зимой.

Стены из газобетона обладают хорошей звукоизоляцией, кроме того они очень огнестойкие. На этих стенах не образуется плесень.
Стены домов из газобетонных блков практически не имеют усадки. Они получаются очень гладкими и ровными с наружной стороны и со стороны внутренних помещений. На них очень хорошо наносится любая отделка.
Строительство дома непосредственно, надо заметить, что для начала строительства, необходим проект.
Хорошо такие дома стоят на ленточных фундаментах. Глубина Фундамента должна предотвращать морозные вспучивания грунта, если грунт глинистый. Иначе может произойти растрескивание стен, что крайне не желательно. Минимальный уровень фундамента над грунтом должен быть полметра. Фундамент должен позволять положить на него половые балки или пустотелые железобетонные плиты перекрытий (в зависимости от проекта). Так же на фундамент должен быть нанесён слой гидроизоляции (заливка битумом и слой рубероида).

Потолочные перекрытия выполняются примерно так же, но нужно устроить специальный монолитный пояс, для равномерного распределения нагрузок на стены.
Для выполнения ригелей над проёмами дверей и окон используются специальные блоки корытообразного сечения и нужной длины. Внутри, вдоль стенок короба укладываются пластины из пенопласта, для теплоизоляции, а в середину короба укладывается металлическая арматура. Далее короб заполняется цементным раствором.

Кровля делается двускатной. Стропила делают из деревянных балок 50х200 мм. Стропила устанавливают не реже, чем через 1,2 м. Внутри стропил закладывают теплоизоляцию и пароизоляцию. Снаружи крепят влагозащитную и ветрозащитную плёнку и контробрешётку. Покрыть крышу можно любым современным кровельным покрытием, например металлочерепицей или даже профнастилом. Надо только учитывать, что газобетон боится переувлажнения. Поэтому здесь хороши крыши с увеличенными свесами, максимально защищающими фасад и стены от осадков. Но самым лучшим способом защитить газобетон является облицовка всех наружных стен и фасадов современными не пропускающими воду материалами, такими, как например сайдинг, вагонка, декоративный кирпич и т. д.

Нужно только не забывать оставлять под покрытием вентиляционный зазор не менее 3 см.
И так, дом Вы построили. Остаётся только установить купленные двери и окна, выполнить внутреннюю отделку, дать ей просохнуть и можно праздновать новоселье.

Строим и ремонтируем сами

Работа с керамической плиткой
Встретить керамическую плитку можно буквально в каждой квартире. С ее помощью облицовывают стены и пол в ванной и туалете, на кухне, в прихожей. И это неслучайно. Покрытые плиткой...

Укладка рулонной кровли
При укладке рулонной кровли первым делом необходимо заняться тщательной подготовкой основания. Для этого, если ремонтируется старая кровля, то вначале убирается весь мусор,...

Когда речь заходит о том, из какого материала построить дачу, то первое, что приходит в голову - использовать дерево, например, брус, или возвести дом по каркасной технологии. Оба варианта проверены временем и доступны для самостройщиков. Наш портал уже рассказывал о том, используя методику «каркасостроителей», и из чего лучше строить дом: .

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником Assi73, решившего построить дом, предназначенный для сезонного проживания (весна-осень и изредка зима) из газобетона.

Assi73 Участник FORUMHOUSE

Газобетон привлёк меня тем, что он легко обрабатывается, пилится, штробится, пожаробезопасен, да и работать с ним легко. Дом растёт буквально на глазах.

По мнению многих пользователей портала, каркасный дом при сезонном проживании проще прогреть до комфортной температуры, чем каменный, например, приехав в него пятницу вечером. Но пользователь твёрдо решил , со временем оборудовав дачу чугунной печью-камином с кирпичным отопительным щитком, для увеличения теплоёмкости конструкции. В итоге концепция полностью оправдала себя - сейчас за пару часов удаётся нормально прогреть первый этаж.

По словам Assi73, на обдумывание и проектирование дома у него ушел целый год, в течение которого он читал наш портал, рассчитывал и делал чертежи.

Примечание: Коричневым цветом выделен отопительный щиток, рядом чугунная печь-камин.

Исходные данные для строительства и основные размеры дачи:

• Площадь участка – 4 сотки.
• Грунт – 30 см плодородка, далее идёт суглинок и глина, местность болотистая.
• Размеры дома – 5х8 м.
• Фундамент – монолитный ленточный, сечением - 1100х300 мм.
• Материал стен - газобетон D500 600х250х300 мм.
• Перекрытия – брус 100х150 мм.
• Второй этаж – каркасная утеплённая мансарда.
• Крыша – двускатная.
• Кровля – металлочерепица.
• Ориентировочная смета – 600 тыс. руб.

Сначала пользователь разметил место под фундамент и выкопал траншею глубиной 0.8 м. Песчаная подушка и в данном варианте не делались.

Assi73

Копали траншею рабочие, которых я нашел по объявлению. Не сказать, чтобы очень сделали это хорошо, в одном месте траншея получилась кривой, в другом - стенки обвалились, но справились. Ещё я сразу не сказал им, куда сваливать грунт. В итоге они накидали его в центр фундамента.

Траншею под фундамент 5х8 + 3 ямы под столбы под пристрой - летнюю веранду, глубиной в 1 м, копали 4 человека. По цене 1000 руб за 1 куб. Всего выкопали 10 кубов примерно за 8 часов.

Примечание: цены указаны за 2014 год.

Распрощавшись с этой бригадой, пользователь нанял другую - для вязки арматуры и изготовления опалубки. Арматуру взяли «десятку», положив по 3 прутка сверху и снизу ленты. Из 110 см – 80 см оказались в земле, а 30 см над землёй. Закончив с этим, приступили к заливке фундамента, для чего заказали два миксера. Один на 5 кубов, а второй 9-кубовый.

Assi73

Бетон заказали М200. Я посчитал объём, и вышло, что нужно залить 12.5 кубов, но строители сказали, что бетон нужно заказывать с запасом. Так и сделал. Заказал 14 кубов и не прогадал.

На нашем портале есть статьи, где подробно рассказывается, при заливке бетона, и .

Первый миксер разгрузили за 30 минут. Второй за 1.5 часа, причём, Assi73 специально взял в этот день отгул, чтобы лично контролировать заливку. «Лишний» куб бетона как раз ушёл на заливку столбчатого фундамента под веранду. По словам пользователя, фундамент получился ровным и крепким, а строителям за работу он отдал 18 тыс. руб за 2.5 дня работы.

Закончив «нулевой» цикл, переходим к кладке стен. Отказавшись от услуг 1-й бригады (слишком много запросили за работу), пользователь нанял гостей с юга по цене 1200 руб. за кладку 1 куба газобетона. Ударив по рукам, заказали первые 14.5 кубов газобетона.

На этом этапе пользователь совершил ошибку - не проконтролировал начало работ. В итоге, приехав на участок, он увидел, что ребята уже уложили 4 куба блоков, причём первый ряд положили на фундамент, прямо на клей, мотивировав это тем, что он ровный.

По правилам: первый ряд газобетона укладывается на цементно-песчаный раствор. Только заложив базу, выведя всё в «0», дальнейшая работа ведётся на клей, для обеспечения тонкошовности кладки.

Т.к. строители пренебрегли этим правилом, то в одном месте кладки пошла волна, а местами – ступеньки.

Сделав внушение, Assi73 заставил горе-строителей и вывести кладку в один уровень. Также каждый 4-й ряд кладки армировали двумя прутками арматуры, диаметром в 10 мм заложив их в штробы.

Всего за 1.5 дня уложили 11 кубов газобетона.

Assi73

На фото выше состояние стройки за 5 дней, если считать с момента копки траншеи. Скорость кладки впечатляет. Подумав, я решил отказаться от услуг бракоделов, а дальше вести работу самостоятельно, тем более, что сам процесс нехитрый. Также подошло время делать армопояса и надоконные перемычки, а доверять ответственную работу этой бригаде я не хочу.

Окончательно вывело из себя пользователя то, что бригадир строителей на вопрос, как они будут делать армопояс, спросил, а зачем он вообще нужен, добавив коронную фразу всех «специалистов» - мы всегда так строим, и ещё ничего не развалилось!

Позволив ребятам доложить оставшиеся 3.5 куба на стены, Assi73 рассчитался с ними и, засучив рукава, вместе с добровольными помощниками – отцом и дядей, приступил к работе. Докупив почти 2 куба более «тёплых» блоков: D400 625х250х300, бригада приступила к работе.

На кладку 1 ряда ушёл целый день. Больше всего времени потребовалось на изготовление надоконных перемычек. Для этого из газобетонного блока обычной двуручной пилой выпиливался U блок.

Пополам распиливали 200-й блок и из двух половинок 100х250х625, сажая на клей, выкладывали наружную часть ряда под армопояс. Также блок распиливали на 50х250х625 – для внутренней части ряда, и на 125х150х625 – для середины. Т.е. в итоге мы получаем несъёмную опалубку - аналог заводского U блока.

Внутреннюю стену сложили из блока толщиной в 20 см. Верхнюю часть сразу выпиливали в виде буквы П, со стенками толщиной в 4 см. Выемка получилась размером 12х12 см. Далее заложили арматурный каркас – 4 прутка «десятки».

Теперь пришло время . На это ушло около 0.7 куба бетона. Приклеенные блоки не сломало, и газобетонная опалубка успешно выдержала заливку.

Добавим, что перед заливкой армопояса стройку заморозили на 7 месяцев. За это время ничего нигде не треснуло, не выперло, а недостроенный дом, укрытый плёнкой, отлично выдержал холода.

Assi73

Выложив с отцом ещё 3 ряда блоков и смонтировав перекрытие из бруса, мы подошли к следующему этапу – укладке мауэрлата, устройству стропильной системы и монтажу металлочерепицы.

Исходные данные:

• Стропила – 5000х150х50 мм.
• Расстояние между стропил – 1000 мм.
• Мауэрлат – брус 150х150 мм.

Мауэрлат крепили так: засверливали в блоке отверстие диаметром в 2.5 см на глубину 15 см. Заливали бетон, вставляли шпильку М12, затем монтировали брус и закручивали гайку. Концы бруса дополнительно стягивали скобами.

Также оставили место под укладку ещё 2-х рядов газобетона толщиной 100 мм. Для монтажа крыши наняли бригаду. На этом этапе стал вырисовываться общий вид дома.

Assi73

Пирог крыши следующий: стропила – ветро- и влагозащитная пленка – брусок вдоль стропил для создания вентилируемого зазора, контробрешётка, металлочерепица.

Также пользователь заранее покрасил торцевые стропила, собранные на земле в виде треугольника, которые в таком виде поставили наверх, чтобы потом не лазить на высоте с кисточкой и банкой краски.

Процесс монтажа крыши наглядно представлен на следующих фотографиях.

На монтаж стропил и укладку всего пирога под металлочерепицу у бригады ушло 2 дня. Затем ребята положили кровельное покрытие и попутно сделали длиной 3 м.

Закончив этап монтажа крыши, Assi73 вместе с отцом положили перед брусом мауэрлата ряд газобета. Для этого использовали блок шириной 20 см, распиленный на две части.

Фронтоны зашили ОСП, под дальнейшее окрашивание и изготовление имитации фахверка, сделанного из доски сечением 2х10 см.

Assi73

Я просто вылезал из окна и монтировал доски, без использования лестниц.

Выше мы уже писали, что для этого используется металлическая печь + отопительный щиток, на который ушло 400 шт. полнотелого кирпича и 225 кг глиняной смеси.

Какие особенности материала должны учитывать проекты дачных домов из газосиликатных блоков? Каким делается фундамент? Нужен ли армопояс?

Как крепится мауэрлат? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Наш герой — дачный дом из газосиликатных блоков.

Встречайте: газосиликат

Общие особенности

Перед нами одна из разновидностей автоклавного газобетона — материала, получаемого добавкой газообразующих добавок в раствор из молотого или мелкого песка и вяжущего. Будучи сформированным и порезанным на блоки, пористый раствор набирает прочность при повышенном давлении в среде перегретого пара (12 кгс/см2 при 600С); тем самым обеспечивается минимальный срок готовности продукта к строительству.

Обратите внимание: в отличие от обычного газобетона, в нашем случае в качестве вяжущего используется не портландцемент, а известь, реже — известь с добавкой цемента.

В сущности, газосиликат своими свойствами сильно напоминает производимый по довольно близкой технологии силикатный кирпич. Разница — лишь в пористой структуре.

Отсюда и набор ключевых свойств, довольно близкий к особенностям родственного строительного материала:

• Высокая степень водопоглощения. Поэтому — практическая рекомендация: проект дачного дома из блоков должен предусматривать качественную гидроизоляцию стен от фундамента; от осадков их желательно защитить широкими свесами крыши.
• Прочность (особенно на изгиб) сравнительно невысока. Блоки боятся трещин. Раз так — фундамент должен быть максимально жестким, предотвращающим любые деформации стен.

Классификация

По каким параметрам классифицируется газосиликат? Главная характеристика — плотность. Наиболее широкое распространение получили три марки по плотности, различающиеся механической прочностью и теплопроводностью; чем плотнее материал, тем лучше он проводит тепло ().

Приведенные выше числа нетрудно запомнить, верно?

Выбирая тип блоков, стоит помнить еще несколько нюансов.

• Дачные дома из газосиликатных блоков марки D400 рекомендуется строить с армокаркасом даже при одноэтажном строительстве.

• Дачный домик из газосиликатных блоков марки D500 может иметь не более двух этажей при обязательной заливке армопоясов между этажами и по верху стен.
• Кроме того, в сейсмоопасных районах любой дом из легких ячеистых бетонов должен иметь армокаркас. С чем связана инструкция — думается, можно не объяснять.

Что с размерами блока?

Вот типичные габариты изделий, поставляемых на российский рынок:

1. Длина — 600 мм.
2. Высота — 200 или 250 мм.
3. Толщина — 100, 150, 250, 300, 375, 400, 450 и 500 мм.

Заметьте: блоки толщиной в 100 и 150 мм используются для возведения внутренних перегородок.

Плюсы и минусы

Как газосиликат выглядит на фоне конкурирующих решений?

Достоинства

Материал обладает высочайшей паропроницаемостью. В доме из него всегда будет легко дышать даже в том случае, если строители не озаботились обустройством вентиляции.

Благодаря солидным размерам блока стены возводятся исключительно быстро. По скорости строительства с газобетоном могут сравниться разве что дачные дома из блок-контейнеров и строения из сип-панелей.

Газосиликат легко режется и обрабатывается. Причем не только болгаркой с кругом по камню, но и обычной ручной пилой. Впрочем, второй способ заметно утомительнее.

Подсказка: если ваш дачный участок не электрифицирован, выходом может стать покупка или аренда дизель-генератора для дачи. Резка блоков — не единственная технологическая операция, где электроинструмент способен сэкономить силы и время.

Небольшой вес блока позволяет человеку средних физических кондиций вести строительство без помощников.

Недостатки

Главные недостатки уже упомянуты нами выше: это умеренная стойкость к влаге и невысокая механическая прочность. Кроме того, для наружной отделки придется использовать особые штукатурки и/или красители.

Главное правило отделки гласит: паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу; цена несоблюдения этого принципа — неизбежное, как крах капитализма, появление сырости и грибка в холодное время года.

Особенности строительства

Итак, какие особенности имеют проекты дачных домиков из блоков и собственно строительство?

Фундамент

У дачников популярны два вида фундаментов.

1. Ленточный мелкозаглубленный сооружается на сравнительно плотных почвах с хорошей несущей способностью . Глубина заложения — до полуметра, ширина — на 10 см шире кладки. Армирование — двухслойное; арматура укладывается без разрывов, таким образом, чтобы обеспечить жесткость основания при любых подвижках и просадках грунта.
2. Винтовые фундаменты — отличное решение для глинистых почв и заболоченной местности . Важный момент: винтовые сваи в этом случае соединяются жестко; ростверк из швеллера приваривается к оголовкам и снабжается укосами.

Альтернатива швеллеру — монолитный железобетонный ростверк.

Кладка стен

Она начинается с гидроизоляции фундамента парой слоев рубероида. Затем на бетонную подушку высотой около 20 мм выкладывается первый ряд блоков; кладка начинается от углов с постоянным контролем горизонта. Следующие ряды выполняются с перевязкой вертикальных швов не менее чем на 1/4 длины блока.

Важно: используется не кладочный раствор, а специальный цементный клей для газобетона, позволяющий выполнить швы максимально тонкими. Каждый толстый шов — это мостик холода в холодный сезон; кроме того, толстые швы сделают кладку крайне неаккуратной.

Через каждые три горизонтальных ряда между блоками в две штробы укладывается продольная арматура. Штробы режутся на расстоянии 60 мм от наружной и внутренней поверхностей.

Армопояс, армокаркас, перемычки

Как уже говорилось, при высоте более одного этажа дачный домик своими руками из блоков строится с армопоясами, а и в сейсмоопасных регионах — и с армокаркасом. Кроме того, над проемами нужны перемычки, удерживающие свод.

Проще всего заливать их, используя кладку как часть опалубки. Для вертикальных колонн в углах оставляется просвет, в который выводится горизонтальная арматура кладки; армопояс заливается с использованием стены в качестве дна.

Полноценную опалубку приходится собирать только под перемычки; при этом они должны заходить на кладку как минимум на 10 см в каждую сторону.

На фото — заливка армопоясов.

Деревянные элементы

Под балки перекрытия в стенах оставляются выемки глубиной не менее 150 мм, закрытые блоками со стороны улицы. Мауэрлат анкерится только и исключительно к армопоясу по верху стен; при этом между армопоясом и брусом мауэрлата обязательно укладывается гидроизоляция.

Заключение

К сожалению, в небольшом материале мы затронули лишь самые основы строительства, и то довольно поверхностно ().

Как всегда, дополнительную информацию читатель найдет в видео в этой статье. Успехов!

Отличная статья 0

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками