Дренажный насос не запускается, электродвигатель гудит. Ремонт насосной станции: обзор неисправностей и их устранение своими руками Водяной насос гудит но не включается

Рассмотрим причины, по которым скважинный насос может не включаться:

1. Отсутствие электропитания. Это может быть, как отсутствие электроэнергии на входе в домохозяйство, так и неисправность в оборудовании, передающего ее на насос – кабеля, пускатель, защитный автомат и т.д. Если насос трехфазный, то причиной его незапуска может быть пропадание одной из фаз. Для такого оборудования обязательна защита и от пропадания фазы, а также перекоса фаз.

2. Вышел из строя конденсатор глубинного насоса. Подробно о том, что делать в этом случае покажем в видео (кликните по нему, чтобы посмотреть):

3. Повреждение электрокабеля питания насоса. Мы выделили это в отдельный пункт, так при этой неисправности обязательно необходимо извлечение насоса. Обычно в этом случае повреждение находится в муфте, соединяющей собственный кабель насоса и удлиняющий. Также насос не включается, не запускается из-за микротрещин в кабеле.

По кабелю вода может попасть к контактам, а то и к самому двигателю:

4. Срабатывание одной из защит. Скважинный насос – это довольно дорогостоящее оборудование, поэтому используются различные защиты для предупреждения его поломки (они могут быть, как встроенные, так и осуществляемые другим оборудованием):

от перепадов напряжения (как в большую, так и в меньшую сторону, обычно допустимый интервал от минус 10% до 15% от номинала).
перегрузки (срабатывает защита по току – это может быть, как расцепитель максимального тока, так и предохранители);
перегрева (срабатывает тепловое реле);
от «сухого хода».

Если сработала одна из вышеперечисленных защит необходимо обязательно выяснить причину срабатывания, а не пытаться запустить насос.

5. Поломка реле давление. Это устройство включает и выключает насос при достижении в гидроаккумуляторе (гидробаке) соответственно минимального и максимального давления. Кстати, не выключение насоса неисправность значительно более опасная, чем его не включение. Если насос мощный, он может накачать в систему давление, при котором какой-нибудь из ее элементов не выдержит и выйдет из строя. Если насоса слабый, он попросту может сгореть (в лучшем случае сгорят предохранители).

Причина неработающего погружного насоса в скважине - попадание воды на контакты:

(чтобы посмотреть видео кликните на него)

Чтобы пользоваться водой из скважины или глубокого колодца, вовсе не обязательно поднимать её на поверхность руками с помощью ведра. Современные погружные насосы за сравнительно небольшие деньги позволяют избавиться от «лишних» трудозатрат и дают возможность автоматизировать водоснабжение частного дома. Многие домовладельцы самостоятельно устанавливают насосное оборудование, подключают автоматику и собирают трубопроводы. Подобные мероприятия заканчиваются с переменным успехом. Нередко оказывается, что погружной насос не качает воду, хотя слышно, что его мотор работает. Попробуем разобраться, какие ошибки к этому приводят, и что в таком случае предпринять.

Этот вопрос нужно рассмотреть в первую очередь. Система автономного водоснабжения, помимо силового нагнетающего оборудования, включает в себя другие важные элементы, каждый из которых должен исключительно чётко работать. Также насосу нужна для работы энергия и, собственно, вода.

Итак, чтобы скважина бесперебойно давала воду, требуется выполнение четырёх условий:

Что качать: наличие воды в необходимом количестве.
За счёт чего качать: качественное электроснабжение оборудования (напряжение, частота).
Чем качать: исправное состояние и оптимальная мощность/производительность насоса.
По чему качать: правильно работающие трубопроводы с достаточным сечением и работоспособные компоненты разводки (краны, клапаны, фильтры, смесители и т.п.).

Схема Схема организации автономного водоснабжения частного дома из скважины

Как искать проблему

Система, предназначенная не только для полива, но и для водоснабжения дома имеет самую сложную конфигурацию. В таком случае есть смысл рассматривать её по участкам. Их будет три:

в скважине,
в земле,
в доме.

Действовать нужно методом исключения. Сначала отсоединить трубу в кессоне, если вода пойдёт, значит, искать неполадки нужно в доме или в горизонтальном участке трубопровода, который находится в грунте. Если вода вообще не поднимается – проблема где-то внизу.

Если погружной насос гудит, но не качает воду, то это означает, что где-то допущена ошибка:

на стадии подбора компонентов,
во время монтажа,
в период эксплуатации.

Хотя возможны и более-менее объективные причины, например, скачки напряжения или критичное падение уровня воды в источнике. Следовательно, если насос работал нормально, а затем начались проблемы – логично первым делом обратить внимание на изменяемые факторы (вода и электроснабжение), а потом перейти к проверке работоспособности оборудования и разводки. Когда не запускается новая, только собранная система – неполадки могут быть в любом месте.

Работающий насос не качает воду: возможные неисправности

Далее рассмотрим часто встречающиеся неполадки, дадим рекомендации по способам диагностики и устранения, если это возможно сделать в домашних условиях. Список будет пронумерован, но это не относится к порядку поиска или «популярности» проблем. Иногда пользователи совершают сразу несколько ошибок, и часто в этом «букете» какие-то из них являются вторичными – следствием допущенных ранее и не устранённых вовремя.

№1. Упал уровень воды в скважине или колодце

Вода некоторое время идёт, затем поток прерывается. Насос (например, вибрационный) может продолжать работать, агрегаты со встроенным термореле или поплавком отключаются. При наличии защиты от сухого хода она срабатывает. Эта проблема в основном наблюдается в летний период, когда водоносные слои истощаются (много воды в частном секторе затрачивается на полив возделываемых площадей, малое количество осадков). Также неприятности ждут хозяев, если допущены ошибки при бурении и обустройстве скважины или неправильно определён её дебит.

Динамический уровень может меняться в течение сезона

Дабы избежать выхода насоса из строя, необходимо применять защиту от сухого хода. Бурение скважины на воду следует заказывать у подрядчика с хорошей репутацией и всей разрешительной документацией, который соблюдает все нюансы технологии, предоставляет реальную гарантию и выдаёт пользователю паспорт на скважину. Выбирая глубину бурения, прислушивайтесь к советам профессионалов. Если скважина старая, возможно, она нуждается в чистке.

В данном случае рассматривается показатель насоса, указанный в паспорте как л./мин. (м 3 /ч). Иногда получается, что вода слишком быстро выкачивается, а обсадная труба не успевает наполниться. В результате имеем тот же «сухой ход», как в первом пункте, «симптомы» будут аналогичные. Такое обычно происходит, когда одновременно включено большое количество точек разбора, или производится «массированный» полив огорода через трубы/шланги большого диаметра.

Следует точно подбирать производительность насосного оборудования, которая должна соответствовать рабочим характеристикам скважины. Запас мощности, если и допускается, то небольшой. Также важно, сколько воды может расходоваться на объекте единовременно или за час. Если дебит источника невелик, то иногда проблема решается грамотной организацией разбора воды – не включать все краны сразу.

№3. Напора насоса не хватает, чтобы поднять воду и прокачать её в дом

Характеристика напора отображает возможность оборудования транспортировать воду на определённую высоту при номинальной производительности. Иными словами, если у вас скважина глубиной 50 метров, то прибор, в паспорте которого указан общий напор в 30 метров, попросту не выдавит воду на поверхность. При этом звук мотора вы слышать будете, пока термореле не отключит питание.

На графике показана взаимосвязь между производительностью насоса и напором воды

Важно! Горизонтальный участок тоже необходимо брать в расчёт. Обычно предлагают приравнивать 10 метров горизонтальной трубы к 1 метру вертикали. Но если трубопровод имеет увеличенные показатели местного сопротивления (много колен, краны, тройники, фильтры и т.д.), лучше считать в пропорции 5:1.

№4. Падение напряжения в сети

Для большинства насосов отклонения по напряжению становятся критичными. Если в сети просадка ниже 200 вольт, то, как правило, совсем не включается погружной насос или работать начинает, но резко снижается напор, вплоть до полной остановки движения воды (не хватает производительности) при работающем моторе.

Обнаружить проблему можно измерительными приборами. Также можно временно подключить насос к генератору – если вода пошла, то загвоздка в электроснабжении. Получить стабильное напряжение удастся использованием стабилизатора или автотрансформатора.

№5. Засорён трубопровод, запорно-регулирующая арматура, фильтр на насосе

Подобные неприятности наблюдаются во время стартового пуска, например, после сборки новой системы или после обслуживания уже эксплуатируемой. Во время монтажа в трубы может попадать грязь или инородные частицы (лён, обрывки фум-ленты и т.д.), которые забивают фильтры, картриджи и сетки смесителей. Рекомендуется соблюдать аккуратность при прокладке трубопроводов, монтаже фитингов и обвязке оборудования.

Чистота – залог безупречной работы автоматизированного водопровода

Если в скважине много мусора, песка, ила – забивается сетка и крыльчатки нагнетающего агрегата, погружной насос гудит, но не качает. Единственный способ устранить неисправность – поднять насос на поверхность и промыть. Необходимо временно дать устройству поработать в ёмкости без обратного клапана и подсоединённой трубы («через себя»).

Важно! Прислушивайтесь к работе насоса, практически при любых проблемах с подачей воды на верх звук мотора меняется – обычно становится тише.

№6. Труба отсоединилась от насоса либо повреждена

В данной ситуации из источника воды слышны звуки бурления. Проблема возникает, когда насос исправен и включён, но проток перекрыт. Иногда такое случается, если неправильно выполнено подсоединение (слабо затянут хомут на шланге или не до конца в фитинг вставлена труба ПНД). Распространённая ошибка – неправильное подвешивание насоса, когда трос/шнур ослаблен, а весь вес приходится на трубу. Разрывы трубы возможны только вследствие брака или механических повреждений.

Есть смысл проверить качество самой трубы и соединения с насосом на поверхности. Для этого можно выполнить пробную прокачку воды из ёмкость, в том числе с кратковременным искусственным перекрытием протока.

№7. Насос вышел из строя

Если вы слышите звук мотора, и все «поисковые мероприятия» результата не дали, возможно, что-то случилось с нагнетающим агрегатом, точнее с его механической частью. Например, у центробежных насосов могут начать прокручиваться пластиковые крыльчатки на валу, у вибрационных аппаратов приходит в негодность поршень, обрывается шток и т.д. В большинстве случаев это следствие эксплуатации с неполадками, перечисленными выше, либо даёт о себе знать солидный срок службы насоса. Выход – поднимать, тестировать на поверхности, разбирать (желательно в сервисном центре).

Делаем выводы

Зимой вода на каком-то участке трубы может замёрзнуть и перекрыть проток. Иногда всё банально просто – забыли открыть какой-то отсекающий кран. Конечно, невозможно обговорить все возможные поломки и ошибки, но это основные, с которых стоит начать. В любом случае, главное, правильно подобрать компоненты системы и аккуратно её собрать. Следует выполнять требования производителей насосов и другого применяемого оборудования, а к устранению неполадок приступать сразу, как только что-то пошло не так.

Видео: выбор погружного насоса

Что нужно для нормального функционирования погружного насоса

Итак, чтобы скважина бесперебойно давала воду, требуется выполнение четырёх условий:

Что качать: наличие воды в необходимом количестве.
За счёт чего качать: качественное электроснабжение оборудования (напряжение, частота).
Чем качать: исправное состояние и оптимальная мощность/производительность насоса.
По чему качать: правильно работающие трубопроводы с достаточным сечением и работоспособные компоненты разводки (краны, клапаны, фильтры, смесители и т.п.).

Если погружной насос гудит, но не качает воду, то это означает, что где-то допущена ошибка:

на стадии подбора компонентов,
во время монтажа,
в период эксплуатации.

Работающий насос не качает воду: возможные неисправности

№2. Производительность насосного оборудования превышает возможности источника

№3. Напора насоса не хватает, чтобы поднять воду и прокачать её в дом

Важно! Горизонтальный участок тоже необходимо брать в расчёт. Обычно предлагают приравнивать 10 метров горизонтальной трубы к 1 метру вертикали. Но если трубопровод имеет увеличенные показатели местного сопротивления (много колен, краны, тройники, фильтры и т.д.), лучше считать в пропорции 5:1.

№5. Засорён трубопровод, запорно-регулирующая арматура, фильтр на насосе

Важно! Прислушивайтесь к работе насоса, практически при любых проблемах с подачей воды на верх звук мотора меняется – обычно становится тише.

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

1 Дренажный насос: предназначение

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.

1.1 Основные поломки и неисправности дренажных насосов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
сильная вибрация или перегрев;
слабое давление жидкости на выходе;
поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
размораживание агрегата.

1.2 Гудит насос без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

малый уровень перекачиваемой жидкости;
межвитковое замыкание электродвигателя;
поломка по механической части;
проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания - 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое - потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.

1.3 Ремонт дренажного насоса (видео)

2 Ремонт дренажных насосов

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана - сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

2.1 Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
Длительное использование насоса в сухом режиме.
Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

Создается обычно при помощи насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка . Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети . Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети . Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке . Берем , проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Чтобы начать ремонт , отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
Откручиваем все болты, снимаем фланец.
Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.