Как сделать потолок из гвл своими руками. Как монтировать потолок из гкл

Монтаж подвесного потолка осуществляется после выполнения работ следующих работ:

• по защите отделываемых помещений от атмосферных осадков,
• устройстве гидроизоляции, тепло-звукоизоляции и выравнивающих стяжек перекрытия,
• после того, как загерметизированы швы между блоками и панелями, заделаны и изолированы места сопряжения оконных, дверных и балконных блоков,
• после установке оконных проёмов,
• когда смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления,
• а также после отделочных работ, кроме окраски и оклейки стен обоями.

1. Требования к температурно-влажностному режиму.

Монтаж подвесных потолков осуществляется при температуре не менее +10°С и относительной влажности не более 60%.

2. Подготовительные работы.

Перед монтажом подвесных потолков должна быть выполнена разметка уровня подвесного потолка с обозначением мест крепления профилей и мест крепления подвесов.

3. Порядок проведения монтажа подвесного потолка.

По намеченным рискам к несущей конструкции покрытия или перекрытия с помощью винтов при деревянном покрытии и при помощи металлических анкеров при железобетонном покрытии закрепляют подвесы, далее к ним крепятся профили или бруски каркаса. При помощи уровня или невилира необходимо произвести выравнивание по регулируемым подвесам и закрепить к ним при помощи соединителей несущие металлические профили или бруски каркаса, в одном или двух уровнях, в зависимости от выбранного конструктивного решения подвесного потолка .

В местах стыков листов, образованных прямыми кромками, и не попадающих на основные или несущие профили каркаса, должна быть предусмотрена вставка из металлического профиля или деревянного бруска, которая крепится к каркасу.

На выровненный и закрепленный несущий каркас подвесного потолка при помощи телескопического подъёмника или двух метростатов производится крепление листов ГКЛ самонарезающимися винтами. Торцевые стыки гипсоволокнистых листов делаются с зазором 5-7 мм на вставке из металлического профиля или деревянного бруска. Продольные стыки с фальцевой кромкой (ФК) делаются без зазора. При двухслойной обшивке швы между гипсоволокнистыми листами второго слоя смещаются относительно швов первого слоя не менее чем на 400 мм.

Далее осуществляется шпаклевание стыков листов первого и второго слоя обшивки, а также места установки винтов наружного слоя. Перед шпаклеванием все стыки обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. На стыках образованных фальцевой кромкой шпаклевание осуществляется с использованием армирующей ленты, которая втапливается в предварительно нанесённый слой шпаклевки, с последующим нанесением накрывочного слоя шпатлевки. При двухслойной обшивке стыки листов первого слоя зашпатлевываются без армирующей ленты. После высыхания шпаклевки стыки обрабатываются при помощи шлифовального приспособления. После обработки стыков выполняется

Думаете о том, как сконструировать потолок из гипсокартона своими руками? Для знающего человека осуществить такую задумку несложно, да и для новичка — задача вполне решаемая. Это отличный способ, чтобы сэкономить средства и приобрести важный навык, если делаете это впервые. Освоив потолок, вам уже не составит труда сделать откосы, простенки, обшить стены этим материалом. Гипсокартон очень популярен, почти ни один ремонт не обходится без его применения. И этому есть ряд причин.

1. Гипсокартон, лист которого состоит из гипса, облицованного картоном, абсолютно экологичен. Он не выделяет токсины и неаллергичен. Поэтому потолки из него мастерят в спальнях, детских и любых других жилых помещениях.
2. Его поверхность гладкая, ровная и без трещин. Отлично подойдет, как под покраску, так и под поклейку обоев.
3. Хорошее звукопоглощение, теплоизоляционные качества.
4. Возможность создания оригинального дизайна потолка, например, сооружение многоуровневой конструкции с использованием лепнины.
5. Пластичность (листы допускается сгибать, увлажнив перед этим, а затем, высушив теплым воздухом, использовать для отделки поверхностей криволинейной формы).
6. Помогает скрыть коммуникации (вентиляционные короба, водопроводные трубы, различные кабели), использовать встроенные виды светильников.

Итак, оценив все преимущества, вы решили оборудовать подвесной потолок именно с использованием этого отделочного материала. Следующим этапом вам придется выбрать его конкретную разновидность.

Разновидности гипсокартона, их свойства

• ГКЛ — гипсокартонный лист, облицованный с обеих сторон мягким картоном, приклеенным на поверхность гипса. Стандартная длина таких листов может составлять и 2000, и 2500, и 2600, и 2750, и 3000 мм, а ширина – 1200 мм. Толщиной они бывают 12,5, а также 9,5 мм. Для жилых помещений лучше использовать 9,5, чтобы облегчить вес конструкции. Отделывается серым картоном.
• ГКЛО — огнестойкий гипсокартонный лист. Его обычно не применяют в квартирах, а только на производствах, для отделки воздуховодов, коммуникационных шахт.
• ГКЛВ — водостойкий гипсокартонный лист. Применяют в ванных комнатах и кухнях, санузлах, но только если имеется вытяжная вентиляция и защита лицевой поверхности гидроизоляционными составами, керамической плиткой, водостойкими красками, грунтовками или керамической плиткой. Отделывается зеленым картоном.
• ГКЛВО — влагостойкий гипсокартонный лист повышенной огнестойкости. Сочетает свойства всех вышеперечисленных.
• ГВЛ — гипсоволокнистые листы. Они не оклеиваются картоном. Гипс армируется специальной распушенной целлюлозной макулатурой. Такие листы обладают повышенной твердостью и устойчивостью к воздействию пламени. Они соответствуют стандартным размерам обычного листа, но толщина их больше — 6 или 10 мм.
• ГВЛВ — гипсоволокнистые листы влагостойкие.

Монтаж и устройство подвесного потолка

Это конструкция из 4-х основных элементов:

1. Листов гипсокартона.

Листы влагостойкого гипсокартона

2. Потолочных направляющих профилей UD (28-27 мм) и профилей потолочных основных CD (60х27 мм). Направляющие – крепятся к стене чуть ниже уровня потолка вдоль всего помещения по периметру. В них уже вставляются основные несущие профили (продольные). Между ними располагаются основные второстепенные (поперечные) профили. Листы гипсокартона крепятся к этим профилям (и продольным, и поперечным). Их можно узнать по С-образным загнутым краям, продольным гофрам и ребрам жесткости.

Соединение основного потолочного профиля и направляющего настенного

3. Подвесов прямых (универсальных) и с зажимом. Чаще всего используют прямые универсальные подвесы П-образной формы, которые крепятся к основному потолку, а к ним уже прикрепляются основные профили. Подвесы имеют частые отверстия в боковых частях. Это позволяет прикручивать к ним профиль на различной высоте, регулируя ее.

Расположение подвесов на базовом потолке

4. Соединительных элементов: анкеры и дюбели, с помощью которых к потолку крепятся подвесы, крепежи-крабы — скрепляют основные продольные с основными поперечными профилями, дюбелей, прикрепляющих направляющие профили к стене.

Обычно каркасы, состоящие из профилей на подвесах, подразделяют на два вида: одноуровневые и многоуровневые.

Потолки из гипсокартона соответственно тоже.

Для монтажа гипсокартонного потолка вам понадобятся следующие инструменты:

1. Уровень (лучше водяной)
2. Рулетка
3. Дрель с перфоратором с различными насадками: для перемешивания раствора, для сверления (бур), для вырезания необходимых отверстий под светильники)
4. Шуруповерт
5. Простой треугольник или угольник (чтобы отмерять прямые углы)
6. Малярный шнур отбойный или карандаш
7. Строительная ножовка
8. Леска
9. Рубанок
10. Светильник точечный потолочный

Для завершающего этапа выравнивания потолка понадобятся:

1. Наждачная бумага
2. Шпатель
3. Шпаклевка
4. Строительный нож
5. Емкость для шпаклевки
6. Армирующая лента

Как сделать потолок из гипсокартона: пошаговая инструкция

После того как все материалы, инструменты и составляющие подготовлены, можно приступать к монтажу.

1. Сначала определяемся, насколько новый подвесной потолок будет находиться ниже базового. Минимум придется пожертвовать 10 см, ведь стандартный встроенный светильник займет 9 см в высоту.

2. Делаем разметку на стенах по всему периметру для крепления направляющих профилей. Для этих целей во всех углах измерим высоту помещения. Выбрав самый низкий угол, отмечаем от пола необходимое расстояние (именно от пола, но не от потолка), обозначаем горизонталь вдоль всей стены, используя водяной уровень. Линии можно отбить малярным шнуром по намеченным уровнем точкам.

3. По настенным линиям сверлим дыры для дюбелей в стене с шагом 30-40 мс, затем прикручиваем направляющие профили.

4. Теперь на потолке крепим подвесы с шагом 60-70 см, предварительно очертив параллельные прямые, т.е. сделав разметку, служащую ориентиром.

5. Вставляем основные профили в направляющие.

Каркас гипсокартонного потолка: основные профили вставлены в направляющие и подсоединены к подвесам

6. Крепим основные профили к подвесам, затем их загибаем. Для ровности желательно натянуть леску или шнур.

7. К основным профилям крепим основные второстепенные профили. Их крепят в местах, где планируется стыковать листы гипсокартона. Получается своеобразная металлическая решетка, представляющая собой одноуровневый каркас.

8. Закладываем провода для будущей проводки. Не забудьте прорубить канавки, по которым будет проходить кабель. Канавки должны располагаться в стене от выключателя к потолку. Проведя кабель, выполните разводку в потолке, выпустите свободные концы для ламп в заранее предусмотренных местах.

9. Следующий этап – крепление гипсокартона на каркас.

Крепление материала к каркасу

После того как металлический каркас сооружен, необходимо прикрепить на него гиспокартонные листы. Это непростая процедура, выполнение которой разделим на несколько этапов:

Крепление листа гипсокартона к металлическому каркасу: контроль горизонталей с помощью ватерпаса

1. Раскрой при помощи ножовки — специальной, с мелкими зубьями (или обычного канцелярского ножа). Лучше всего разрезать листы 120х250 или 120х125 см. Главное, чтобы концы листа точно приходились на опорные каркасные решетины. Листы должны лежать на ровной поверхности (желательно на столе) горизонтально. Далее вдоль уровня проведите по гипсокартону ножом с лицевой стороны. Затем сдвиньте лист со стола и надломите его. После переверните и разрежьте картон с другой стороны.

2. Кромку, образованную после разреза, обрабатывают рубанком. Она должна получиться ровной, без изломов. Все выступающие края подрезают острым ножом.

3. Вырежьте отверстия под встроенные светильники и потолочные розетки. Их следует тщательно измерить, определив точное расположение на листе, потом разметить, а затем вырезать с помощью дрели с нужной насадкой или ножовкой. Если чрез гипсокартон будут проходить трубы, то диаметр отверстия необходимо делать > на 10, чем диаметр трубы.

4. Отделка потолка гипсокартоном. Гипсокартонные плиты допускается крепить к каркасам двумя способами: продольным и поперечным. При поперечном креплении они располагаются перпендикулярно основным несущим металлическим профилям. При продольном – параллельно с основными несущими профилями. Если есть дополнительные решетины, то крепление листов необходимо вести от их угла в двух перпендикулярных направлениях. Если дополнительных решетин нет, то крепление ведется от торца листа или от его центра. Саморезы устанавливаются на 10-15 мм от кромки листов. Шурупы устанавливаются с лицевой поверхности листа перпендикулярно и на такую глубину, чтобы их головки не смогли пробить картон и не выступали над лицевой поверхностью. Также они должны входить в металлический каркас > 10 мм в глубину. Длина саморезов подбирается, исходя из суммарной толщины планирующихся гипсокартонных обшивок. Максимально допустимое расстояние от одного самореза до другого – 150 мм. Эту величину можно увеличить вдвое, если облицовывать плитами многократно. В направляющий профиль шурупы нужно устанавливать ближе к его задней стенке, тогда шуруп не сможет отгибать полку профиля внутрь. Картон не должен быть растрепанным в местах, где будут крепиться шурупы. Если шурупы деформировались или были размещены по ошибке, то они удаляются, и ставятся новые на удалении не < 50 мм от неудачного места крепления.

Важно! Стыки листов должны обязательно располагаться на профиле!

Гипсокартонные плиты не нужно делать впритык к стенам. Зазор лучше не шпаклевать, а прикрыть потолочным уголком. Тогда в случае расширения плит можно будет избежать деформации потолка. При непосредственном креплении плит к потолку нужно работать вдвоем, либо же использовать подпорки.

Плиты следует расположить горизонтально, подогнать друг к другу и привинтить шурупами к каркасу.

Важно! Перед установкой гипсокартон должен не < 2-х суток вылежаться в помещении, в котором он будет монтирован. Тогда он приобретет влажность и температуру помещения.

5. Шпаклевание стыков. Не стоит шпатлевать сразу же. Выждите 2 дня. Затем осмотрите стыки на наличие дефектов и устраните их. Поверхность очистить от частиц и пыли. Лучше использовать армирующую ленту, уложив ее во все стыки. Она препятствует трещинообразованию. Если используете дорогую, качественную шпаклевку, то ей достаточно обработать только стыки (а потом окрашивать по стеклохолсту из краскопульта), если дешевую – то потом следует шпаклевать весь потолок, а затем произвести окрашивание валиком. Последовательность действий:

— очистить края шва, увлажнить их, заполнить швы шпаклевкой, вдавливая ее шпателем;
— нанеся основной слой шпаклевки, уложить армирующую ленту, вдавливая ее шпателем. Не оставляйте пузырьки воздуха. Поверхность ленты покрыть тонким слоем шпаклевки и ждать полного высыхания;
— отшлифовать стыки наждачной бумагой;
— нанести слой шпаклевки на предварительно высохший слой;
— нанести еще один выравнивающий слой шпаклевки и дать высохнуть;
— неровности удалить с наждачной бумагой.

Устройство потолка второго уровня

Монтаж второго уровня потолка из гипсокартона: сооружение фигурного каркаса

1. Заранее спланировать, сделать чертеж рисунка, наметить его на потолке.
2. Отбить от первого уровня потолка высоту второго.
3. Крепим направляющий профиль.
4. Производим монтаж основных направляющих второго уровня к основным направляющим, ребрам жесткости первого.
5. Изгибаем профиль для необходимых радиусных участков.
6. Разводим провода под светильники.
7. Выпиливаем плиту нужной формы и крепим ее, как и на первом уровне.
8. Выпиливаем полоску гипсокартона и закрываем короб.
9. Устанавливаем светильники.
10. Штукатурим.

Если четко следовать вышеприведенной инструкции, то вопросов, как крепить гипсокартон к потолку, не останется. Вы сможете все сделать продуманно и точно. Достаточно проявить терпение, приложить усилия и у вас может получиться отличная потолочная конструкция, выполненная своими руками.

Если мужчина самостоятелен, то это хорошо, но если он ещё и постоянно обучается чему-то новому, значит – это находка для супруги. Сделать потолочный навес своими руками сможет не каждый, но каждый сможет этому научиться, но для этого необходимо желание .

Если вы его ощущаете, значит, вы зашли по адресу – здесь вас ждут несколько ценных уроков от опытного мастера для домашнего хозяина.

Наиболее популярные потолки в доме

В этой статье будет рассмотрено два вида ремонта потолков – это подвесной потолок из гипсокартона и выравнивание (штукатурка) шпатлёвочными растворами. Так же к вашим услугам видео ролик, который позволит наглядно закрепить полученные знания.

Ввиду того, что выложить абсолютно всю информацию об этих вопросах просто невозможно, здесь даются основы этих двух видов отделки, применение которых позволит расти вам, как мастеру.

Потолок из гипсокартона

• Чтобы сделать потолочный навес своими руками, вам обязательно нужно научиться пользоваться водяным уровнем . Это несложно, но есть один нюанс – учитывая то, что ставить метки нам придётся под самым потолком, то пластиковые колбочки, которые закреплены на концах трубки будут мешать, упираясь в потолок. Есть два выхода – ставить метки на 10-15см ниже , а потом поднимать их при помощи рулетки, либо просто избавиться от колбочек , что гораздо предпочтительнее.
• Итак, ставим первую метку на стене . Учтите, что минимальное расстояние от основного потолка должно быть не меньше, чем толщина профиля CD для подвесного каркаса, а это 25мм . Так что если вы хотите максимально поднять подвесную конструкцию, то эти цифры будут для вас пределом, к тому же расчёт должен производиться от самой нижней точки на основном потолке.

• При помощи водяного уровня (можно так же использовать лазерный уровень ) переносите контрольную точку на все внутренние и наружные углы помещения. После этого растягиваете между метками чоклайн (малярный шнур) и отбиваете контрольную линию, которая обозначит нижнюю плоскость подвесного каркаса.

• Когда по периметру отбита контрольная линия – можно переходить к монтажу каркаса, а начинать с пристеночного профиля UD . Его вы прикручиваете по контрольной линии так, чтобы нижняя часть UD совпадала с линией для ориентира. Некоторые профили UD выпускаются с монтажными отверстиями, но если их нет, то сделайте это на расстоянии 40-50см.
• Чтобы закрепить профиль, можно отметить места для сверления на стенке через профильные отверстия, а потом их сделать. Но есть более быстрый способ – сверлить отверстия в стенке сквозь тело профиля. Для этого используйте сверло на 6мм и дюбели такого же диаметра, а шляпка шурупа всё равно окажется больше.
• Переходим к разметке потолка для подвесов. Сразу хочу сделать оговорку, что мы будем делать не ячеистый каркас, а только с поперечными профилями – практика показывает, что по прочности он не уступает ячеистому, но, в то же время, экономит как время на его монтаж, так и финансовые затраты материал. Лист гипсокартона имеет 250см в длину, поэтому разметку будем делать через 50см, поперёк предполагаемого направления ГКЛ.

• На линиях, отбитых на основном потолке, устанавливаем ленточные подвесы , на которых будут держаться профили CD . Расстояние между пэшками должно быть не более 50-60см , а устанавливать их нужно на два таких же дюбеля, что и профили UD .

Рекомендация. Устанавливать подвесы очень часто приходится на потолок из бетонных перекрытий, которые имеют в средине пустоты. Обычный дюбель проваливается туда при монтаже, поэтому можно использовать две маленькие хитрости.

Во-первых , дюбели можно покупать с расширением на входном отверстии , чтобы оно оказалось шире посадочного места.

Во-вторых , если таких дюбелей нет, то вставляйте его сквозь подвес, чтобы край задержался на ленте, и тогда он не будет проваливаться. Оптимальная толщина шурупа для 6-милиметрового дюбеля – 4-5мм.

• Продолжаем устанавливать потолоки в комнате своими руками и переходим к монтажу CD . Длина профиля будет равняться расстоянию между противоположными стенами, на которых прикручен UD минус 5мм . Этот припуск необходим, чтобы перекрыть толщину пристеночного профиля, а так же для лёгкости его монтажа, чтобы CD не деформировался. Вставьте все профили, но пока не прикручивайте их.

• Чтобы потолок получился ровным, нужно выровнять каждый профиль, и в этом поможет капроновая нитка , натянутая под каркасом и закреплённая саморезами за нижние полки UD. Но нитку будут оттягивать профили CD, поэтому их нужно временно подтянуть подвесами. Под каждый CD подогните среднюю пэшку, чтобы поднять его выше плоскости и начинайте нивелирование по одному.

• Профили к подвесам и между собой прикручиваются специальными саморезами из оцинкованной или оксидановой стали для листового материала до 0,9мм. Если с каждой стороны профиля вкручивать по 1 шурупу , то иногда остается люфт, поэтому, чтобы каркас не «гремел», вкручивайте дополнительный саморез.

На насадку PH№2 надевается шуруп и устанавливается в горизонтально положении, но с уклоном в сторону самореза на 40⁰-45⁰. Если шуруп не слетает в таком положении, то работать с ним будет легко.

• Когда каркас готов – можно приступать к монтажу гипсокартона , но не забудьте о том, что в комнате будет освещение и светильники, скорей всего, будут установлены на потолке. Поэтому вам надо сделать разводку электропроводов и спрятать её в гофрированный кабель-канал, который, в свою очередь, нужно прикрепить к основному потолку.
• Для встраиваемых светильников, как правило, делают петли на проводе , и вы их можете сделать вместе с защитным шлангом. Когда нужно будет подключить осветительный прибор – разрежьте гофру вместе с проводом, а лишни куски шланга удалите, просто оттянув его на нужное расстояние.

• Для крепления одного гипсокартонного листа на потолок расходуется порядка 60 саморезов по металлу, длиной 25мм . Вкручиваются они на расстоянии 30см друг от друга и шляпка шурупа должна быть утоплена под плоскость ГКЛ, но, не прорывая при этом бумагу. Чтобы бумага оставалась целой, используйте специальную насадку для гипсокартона с абажуром, который фиксирует глубину погружения шляпки.

• Поднимать лист гипсокартона нужно вдвоём (если нет специального механизма), чтобы он не сломался, да и фиксировать его на шурупы в таком случае гораздо легче. Когда ГКЛ приставлен к своему месту, зафиксируйте его края и центр , а потом можете отпускать и закручивать двумя шуруповёртами.

• Обратите внимание, чтобы край ГКЛ перекрывал только половину профиля CD , ведь на другую половину ляжет следующий. Особенно важно регулировать это при монтаже первого листа, так как стены могут оказаться неровными, поэтому вам, возможно, придётся подрезать гипсокартон по краям от стенки, чтобы он лёг правильно.
• В технических помещениях иногда вместо ГКЛ (гипсокартонный лист) используют ГВЛ (гипсоволоконный лист) . По внешнему виду материалы почти не отличаются, но ГВЛ сделан без оболочки из картона, а его структура укреплена арматурой в виде распушенной целлюлозы, макулатуры и т. п. Плотность его гораздо выше и имеет 1250кг/м 3 .
• Сделать потолоки из ГВЛ своими руками можно точно так же, как и из обычного гипсокартона, но весь вопрос в целесообразности использования такого материала. Обычно ГВЛ используют для стен, а иногда и для пола.
• Во время монтажа ГКЛ не забывайте выводить провода для светильников , а если в центре комнаты предусмотрена люстра, то для неё предварительно должен быть установлен крюк или другой вид консоли.

• Стыки между листами следует заделать фугенфюллером, либо обычной шпатлёвкой , но при этом дополнительно устанавливается клейкая перфорированная лента. Всю поверхность потолка (не только стыки) следует загрунтовать. После высыхания грунтовки потолок готов к дальнейшей отделке.

Рекомендация. Если площадь потолка достаточно большая, то ГКЛ нужно устанавливать в шахматном порядке, чтобы не было сплошной линии стыка. Особенно важно это в домах, стоящих возле железной дороги или дороги, где проходят тяжёлые авто, а чтобы устроить сбой шва – начинайте монтаж каждого второго листа с половины.

13279 0 2

Гипсокартон на потолок в деревянном доме: 3 схемы монтажа

В последние годы в нашей стране большое распространение получило строительство из дерева и материалов на его основе: щитовые и каркасные дома, цельнодеревянные строения и конструкции из sip-панелей. В этой статье я хочу рассказать о том, как сочетаются эти материалы с гипсокартоном и можно ли использовать его при отделке потолка.

Вариант 1: по подшитому к балкам потолку

Вначале разберем наиболее простой вариант: потолок представляет собой сплошной щит из обрезной или необрезной доски, фанеры или ОСП, подшитый к балкам снизу. Можно ли крепить гипсокартон к деревянному потолку в этом случае и если да, то как это сделать?

Ответ зависит от того, есть ли у подшитого к балкам щита существенные отклонения от горизонта, выступы и прочие дефекты. Если их нет, ГКЛ может подшиваться непосредственно к доскам или другому материалу — без зазора и обрешетки.

Для крепления листов используются обыкновенные фосфатированные саморезы длиной 32 — 51 миллиметр (в зависимости от материала потолочного щита); они вкручиваются так, чтобы шляпки были утоплены в поверхность листа примерно на миллиметр. Листы крепятся в шахматном порядке, таким образом, чтобы четыре угла смежных листов не сходились в одной точке.

Это вариант крепления идеально подходит и для подшивки потолка мансарды из sip-панелей.

Толщина гипсокартона определяется качеством поверхности щита, к которому он подшивается. Я советую использовать стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм по дощатому щиту из обрезной или необрезной доски и потолочный ГКЛ толщиной 9 мм для щита или sip-панелей.

Несколько нюансов:

• По всей площади листа саморезы располагаются с шагом около 25 сантиметров, а вот край листа прикручивается ими с шагом 15 см;
• Края отрезанных по месту листов расшиваются (с них снимается фаска под углом 30-45 градусов на треть толщины листа) под шпаклевку;
• Все швы обязательно армируются. Я бы посоветовал дополнительно клеить поверх швов бандажирующую бумажную ленту, не дающую мелким трещинам выйти на поверхности.

Вариант 2: по деревянной обрешетке

Потолок из гипсокартона в деревянном доме может быть подшит и непосредственно к балкам (или, в случае чердака и мансарды, к стропилам). В этом случае требуется сборка обрешетки. В ее качестве используется брусок размером не менее чем 40*50 мм.

Подсказка: чем шире большая из сторон бруска, тем проще не промахнуться с его креплением. Дело в том, что края смежных листов должны крепиться на общий для них элемент обрешетки. С учетом кривизны брусков выполнить это условие при их минимальной ширине будет нелегко.

Как своими руками собрать обрешетку под потолок из гипсокартона по деревянным балкам перекрытия?

• Брусок крепится к балкам длинными саморезами. Саморез должен входить в балку как минимум на 50 мм;
• Брусок должен образовывать обрешетку с шагом не более 60 см (половина ширины листа), иначе ГКЛ неизбежно провиснет. Еще лучше уменьшить шаг до 40 см (трети ширины листа);

• Крепление каждого бруска контролируется по строительному уровню. Для коррекции положения обрешетки между брусками и балками подкладываются прокладки из обрезков дерева или фанеры. При большом расстоянии между балками и обрешеткой удобнее использовать прямые подвесы для профилей под ГКЛ. Цена подвеса из металла толщиной 0,8 мм не превышает 2 рублей, так что их покупка не будет разорительной;

• Обрешетка в идеале должна присутствовать и на поперечных стыках листов, между их короткими кромками. Однако при должном качестве армирования швов и в отсутствие механических нагрузок можно-таки обойтись без поперечных брусков.

Вариант 3: по оцинкованным профилям

Общие принципы

Подшивка потолка гипсокартоном по деревянным балкам выполняется и с использованием обрешетки из оцинкованного профиля. Если быть точным, она собирается из потолочного профиля CD размером 60х27 мм; по периметру потолка к стене крепится направляющий профиль UD. Для крепления к балкам используются уже знакомые нам прямые подвесы.

Максимальный шаг между элементами обрешетки и в этом случае равен 60 см.

Порядок сборки обрешетки таков:

1. По периметру стены к ней строго по уровню (водяному или лазерному) крепится направляющий профиль;
2. К балкам с заданным шагом прикручиваются прямые подвесы. Каждый из них крепится парой саморезов длиной не менее 45 мм;
3. Краями в направляющий профиль заводятся потолочные профили CD. Они прижимаются к балкам загнутыми ушами подвесов;
4. Между перпендикулярными балкам направляющими профилями натягивается несколько ниток. Они помогут закрепить обрешетку в одной плоскости;
5. Каждый профиль поочередно опускается до уровня натянутых ниток и фиксируется в подвесе четырьмя саморезами по металлу длиной 9 мм (по два на каждое ухо). Свободная часть ушей подвеса загибается вверх, выше плоскости потолка;

1. Обрезки профиля CD используются для монтажа перемычек на поперечных стыках смежных листов. Их лучше не прикручивать к продольным профилям, а притягивать к краям листа непосредственно при его креплении к обрешетке: в этом случае на нижней поверхности профилей не будет шляпок саморезов, которые придется вдавливать в лист.

Гипсокартон притягивается к профилям саморезами длиной 25 мм. Расшивка и армирование швов обязательны и в этом случае.

Мой опыт

В моей мансарде гипсокартон на деревянный потолок (точнее, на стропильную систему с заложенным между стропил утеплителем и подшитой пароизоляцией) крепился именно по обрешетке из оцинкованного профиля CD. Как это делалось?

1. Направляющий профиль закреплен на коробках пластиковых окон (фронтоны мансарды представляют собой сплошное панорамное остекление);
2. На горизонтальном и наклонных участках потолка закреплены прямыми подвесами профили CD. Для их монтажа в одной плоскости я использовал описанную выше хитрость с натянутыми нитками;

1. Листы ГКЛ подшиты длинной стороной перпендикулярно потолочным профилям;
2. При монтаже в силу конфигурации обрешетки волей неволей пришлось нарушить одно из главных правил сборки конструкций из ГКЛ — крепление смежных кромок на общий профиль. На стыке наклонных и горизонтальной части потолка это было просто невозможно.

1. Нет обрешетки и под поперечными стыками ГКЛ; ее отсутствие компенсируется полным отсутствием деформирующих нагрузок и качественным армированием.

Мои расчеты оправдались: за три года эксплуатации в потолке не появилось ни одной трещины.

Швы армировались несколько необычным способом: вместо серпянки я использовал рулонный стеклохолст шириной 50 мм. Заделка шва выглядела так:

1. Он дважды, с перерывом на просушку, шпаклевался гипсовой шпаклевкой. Я использовал ABS Saten, оставившую, к слову, очень приятные впечатления отсутствием комков и большим временем жизни смеси;
2. Шов грубо шлифовался сеткой №80 в вибрационной шлифмашинке;
3. Затем область шлифовки очищалась от гипсовой пыли щеткой;
4. На разведенный водой в пропорции 1:1 клей ПВА наклеивался стеклохолст. Для удобства наклейки его приходилось нарезать метровыми кусками;

1. После просушки клея (около получаса) шов накрывался еще одним слоем шпаклевки;
2. Высохшая шпаклевка повторно шлифовалась сеткой №100.

Какие преимущества дает посаженный на клей стеклохолст на фоне привычной серпянки?

• Лучшее сцепления армирования с основанием. Армирующий материал держит не только наложенная сверху шпаклевка, но и клей;
• Меньшая толщина армирования и, как следствие, более гладкая поверхность шва.

После заделки швов и шляпок саморезов дальнейшая отделка была вполне традиционной:

1. Поверхность потолка повторно обеспылена. Собственно, я просто-напросто тщательно обмел ее метлой на длинной ручке;
2. Затем ГКЛ повторно прогрунтован проникающим грунтом;
3. Чистовой отделкой стала покраска латексной водно-дисперсионной краской на четыре раза. При меньшем количестве слоев основание просвечивало;
4. Примыкания потолка к боковым стенам были оформлены обычным пенопластовым .

Важный момент: пространство выше потолка должно вентилироваться, иначе скапливающиеся в нем водяные пары будут способствовать загниванию стропил. Я решил эту проблему, организовав вытяжку воздуха принудительной вентиляцией из зазора между потолком и кровлей. Для отбора воздуха из помещения мансарды служат четыре вентиляционные решетки по углам.

На фото — одна из вентиляционных решеток в углах потолка.

Полезные мелочи

Напоследок — несколько несложных советов, которые сильно упростят вам работу с гипсокартоном, в том числе при отделке потолка.

Фигурные резы удобнее всего делать электролобзиком с пилкой по дереву. По прямым линиям ГКЛ не режется, а отламывается после того, как его прорежут острым ножом на четверть-треть толщины: так будет куда меньше пыли. Чтобы ровно отломить лист, нужно положить его надрезом на угол стола или любого другого возвышения; отломив ГКЛ, придется отрезать крафт-бумагу с тыльной стороны.

Лист можно крепить на потолок без помощника . Для этого к обрешетке достаточно притянуть двумя длинными саморезами профиль или брусок, оставив зазор в несколько сантиметров. Лист укладывается на эту подпорку, а его свободный край начинает крепиться к обрешетке.

И стеновой, и потолочный ГКЛ можно гнуть . Лист небольшой толщины достаточно прокатать игольчатым валиком и размочить водой с тыльной стороны. На стеновом гипсокартоне делаются надрезы с шагом 10 см, после чего он надламывается по ним и крепится к гнутому профилю. Изломы на поверхности изгиба убираются шпаклеванием.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации и мой опыт будут полезны уважаемому читателю. Узнать больше о том, как выглядит отделка потолка в деревянном доме гипсокартоном, поможет видео в этой статье. Я буду признателен за ваши комментарии и дополнения. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

ГВЛ – гипсоволоконный материал, состоящий из гипсовой основы, древесных волокон и распушенной целлюлозы, разнообразных строительных технологических добавок. У него высокие капитальные несущие качества, которые на порядок превышают качества ГКЛ.

Плиты ГВЛ стандартных габаритов, что упрощает подгонку и монтаж материала для конструкций любого типа. Производители указывают данные листов в прайсах:

• Длина – 500 – 3600 мм;
• Ширина – 500 – 1400 мм;
• Толщина – 10 – 22 мм.

Предельные отклонения по толщине +/- 0,4 мм, по длине +/- 5,0 мм, по ширине +/- 2,5 мм. Отклонения от прямоугольности листов – до 2,5 мм.

Производители по согласованию с заказчиком выпускают листы других номинальных размеров.

Для монтажных, строительных и ремонтных работ своими руками лучше использовать малоформатные варианты материала. Они легче, с ними проще работать в одиночку без специализированных устройств. Оптимальный габарит по толщине листов для обшивки потолка – 12,5 мм.

Крупногабаритные плиты используются в помещениях с большой площадью и в промышленных условиях для профессиональных бригад.

Виды гипсоволокна в зависимости от сферы применения:

• Стандартный (серый лист с синим маркером) – обшиваются потолки и стены, не несущие основную нагрузку, для отделки подвесных потолочных конструкций;
• Огнестойкий (серый лист с красным маркером) – для оформления коммуникационных коробов и воздуховодов;
• Влагостойкий (зеленый лист с синим маркером) – отделка помещений с повышенной влажностью воздуха;
• Влаго- и огнестойкий (зеленый лист с красным маркером) – отделка бань, саун, кухонь, лифтовых шахт. Применяется для помещений различного производственного назначения, обеспечения противопожарной защиты.

Широкий выбор типоразмеров позволяет подобрать оптимальный вариант полотен для отделочных работ, снизить бюджет проекта за счет экономии при закупке на отсутствии у материала не требующихся характеристик.

ГВЛ – универсальный обшивочный материал для помещений различного назначения, хорошо сочетается со всеми типами оснований здания, легко поддается раскрою и обработке.

Особенности материала

Гипсоволокно без бумажной оболочки, это однородное по составу высокоплотное полотно. Причем, чем тоньше полотно, тем выше его плотность. Материал успешно применяется в условиях, требующих повышенной жесткости конструкции – спортивные, гимнастические и фитнес залы, корты.

Поверхность листа вязкая по структуре, шлифованной или нет. Выпускаются аналоги с фаской и без (прямая кромка). Лицевая поверхность листа более твердая.

Прочность на изгиб – 5,0 МПа, при сжатии – 10,0 МПа.

Материал морозостойкий, выдерживает до 15 циклов замораживания в лабораторных условиях. За счет этого ГВЛ используют для неотапливаемых, подвальных, чердачных помещений и хозяйственных построек.

Звукоизоляционный показатель – 40 Дб.

Скорость поверхностного поглощения влаги – 1,5 % от первоначального объема за сутки.

Кислотность ГВЛ нейтральна для человека.

Огнестойкие аналоги не токсичны, не воспламеняются, не горят и не плавятся.

Транспортируют листы в пакетированном виде. Транспортные пакеты формируются из листов одного типа, вида продольной кромки с использованием деревянных поддонов или прокладок. При необходимости пакеты увязываются синтетической лентой.

Хранят гипсоволокно в сухих и с нормальной влажностью помещениях.

При погрузочно-разгрузочных и других работах избегают ударов по листам.

Подшивной потолок

Для подшивки потолка используют ГВЛ, назначение которого – выравнивание чернового потолка. Преимущества:

• Создают идеальную основу под дальнейшую облицовку декоративными покрытиями;
• Материал состоит из природных натуральных составляющих, хорошо поддерживает благоприятный микроклимат пространства в жилище, безопасен для здоровья и окружающей среды, гипоаллергенный и экологичный. Он применяется в помещениях с повышенными требованиями по экологической безопасности;
• Высокая прочность и надежность;
• Хорошо защищают от шума;
• Энергосберегающие свойства;
• Водо– и огнестойкость;
• Долговечность.

Гипсоволоконный лист увесист, поэтому прежде, чем приступить к монтажным работам, убеждаются, достаточно ли надежен черновой потолок.

Монтаж ГВЛ – трудоемкий процесс. На этот показатель влияют такие факторы:

• Вес – массивную плиту сложно установить самостоятельно или без подъемника для гипсокартона;
• Длительность обработки – высокопрочная сердцевина затрудняет изготовление криволинейных элементов конструкции.

У гипсоволокна, а особенно его влагостойких и огнестойких аналогов, высокая стоимость.

Подготовка листов и базового основания

Первым делом, удаляют старую отделку, затем очищается и обрабатывается антисептическими веществами черновое основание базового потолка. Выравнивают потолок только при значительных неровностях. Заделывают глубокие трещины и крупные сколы.

Закладывают звукопоглощающие, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты или любого другого материала. Для влажных помещений или зданий с ненадежной кровлей, укладывают гидроизоляционную пленку, обрабатывают поверхности гидрофобным герметиком.

Раскрой ГВЛ лучше делать с помощью электрического лобзика по дереву или воспользоваться ножовкой. Работы производятся в респираторе из-за образования большого количества пыли. Для повышения устойчивости к распыливанию, применяют обработку латексной пропиткой. Кромку обрабатывают рубанком.

Перед установкой плит на потолок определяются с техническими рукавами для инженерных коммуникаций, продумывают сценарий основного освещения и подсветки в интерьере.

Разметка и сборка каркаса

Начинают с закрепления направляющего по контуру помещения профиля. На потолок монтируют прямые подвесы, с помощью которых потом крепятся продольные и поперечные элементы металлической обрешетки.

Монтаж ГВЛ

Подшивают ГВЛ потолок любой формы и типа конструкции.

Особенности технологии обшивки гипсоволокном:

• Наносится клей на тыльную поверхность листов;
• На все торцы плит тоже наносится клеящий состав;
• Используются оцинкованные метизы, чтобы нивелировать риск возникновения процесса разрушения листа в местах образования коррозии;
• Металлические элементы каркаса изолируют вспененным полиэтиленом;
• Лист крепится саморезами на каждый профиль с шагом 10-25 см;
• Чтобы избежать деформации кромок материала, саморезы ввинчивают на расстоянии не менее одного сантиметра от края листа;
• Оставляют технический люфт – зазор между листами толщиной равной половине толщины листа, для возможных колебаний в его структуре и объеме, вследствие температурных и влажностных изменений условий окружающей среды. Это минимизирует риски по снижению прочности и надежности покрытия;
• Чтобы стыки были менее заметными, используют полотна с фаской.

После окончания установки все стыки и швы армируются и выравниваются шпатлевкой на гипсовой основе, заделываются отверстия от метизов. Поверхность грунтуется и после высыхания, потолок окончательно выравнивается шпатлевкой.

Вконтакте