Ножны из жести. Кожаные ножны своими руками

2. Определяемся как будут выглядеть ножны в деталях, мне удобнее дорисовывать компьютерный проект карандашом «от руки».

3. Подбираем материалы, наиболее соответствующие рукояти ножа по цвету и фактуре. Тут безграничный простор для фантазии, но ограниченный только материальными возможностями. На замену редкого и дорогого крокодила берем коленку страуса, она также обладает хорошей фактурой и рисунком. Кроме экзотики, беру чепрак 2мм и кожу для основного покрытия, в данном случае толстая черная хромовая кожа.

4. Так как лист чепрака из новой партии, определяю в каком направлении максимальная усадка при сушке и относительную величину этой усадки. Для этого вырезаю тонкие полоски чепрака с краев, по длинной и короткой стороне листа. Разрезаю каждую полоску ровно пополам. Один кусочек оставляю сухим для контроля, а вторую часть замачиваю.

Сравниваем длину и определяем, что усадка порядка 6% идет вдоль длинной стороны листа.

Значит, ножны выкраиваем поперек листа. Нам не нужна усадка в продольном направлении, а поперек ножен вполне сгодится. Кроим куски кожи с запасом 1-1.5см на ошибки.

5. Далее готовим нож для обертывания. Вырезаем картонные накладки на клинок, чтобы в ножнах было свободное пространство и клинок как можно реже касался стенок ножен. Так как у ножа есть небольшой упор, то вырезаем кожаную накладку чтобы сравнять впадину для рукояти.

Оборачиваем нож пищевой пленкой, устанавливаем все накладки, затем снова заматываем нож пленкой.

6. Замачиваем кожу в теплой воде с фейри. Минут 5-10. Затем хорошо промываем в проточной воде.

7. Для придания чепраку жесткости, я вымачиваю его в воде с ПВА. Концентрация на глаз, ну примерно четверть бутылочки на мою фото ванночку.

10-15 минут должно хватить. После вымачивания, слегка промакиваю кожу салфеткой.

8. Затем накладываем кожу на нож, распределяем ровно и равномерно. По краям должен быть примерно одинаковый запас. Прижимаем стык плоскими канцелярскими зажимами типа Lion. Следим, чтобы линия стыка кусков проходило ровно и прямо, без зигзагов, вдоль продольной плоскости симметрии ножа.

9. Используем экспроприированный у детей стек для лепки пластилина для очерчивания контура и линий ножа и формовки кожи.

Вырисовываем больстер

Выглаживаем поверхность кожи тем же стеком.

Операцию повторять несколько раз по мере сушки кожи. Оставляем сушиться в том же виде на ночь поближе к батарее отопления.

10. Утром получаем две жесткие половинки, точно повторяющие форму ножа. Если жесткости не достаточно, можно еще раз пропитать кожу ПВА с водой (кисточкой).

11. Обрабатываем торцы устья ножен по размеру (отрезаем лишнее) и подписываем половинки «верхняя» и «нижняя», чтобы не запутаться в дальнейшем.

12. Затем накладываем бумажку на верхнюю половинку и продавливаем ее по линиям, обрисовываем контуры для аппликации кожей.

Линии на бумажке дополнительно выравниваем по линейке, приводя в близкое соответствие с изначально желаемой формой. Помним, что слепок реальной формы будет отличаться от нашего проекта за счет округлости формы (более широкий).

13. А) Размечаем трафарет, вырезаем на нем окошки и накладываем трафарет на декоративную кожу, чтобы правильно попасть в рисунок. Вырезаем декоративную вставку.

Б) Получаем два кусочка для аппликации.

14. Перед наклеиванием, кожу надо максимально отшерфовать, во-первых, избавится от рыхлой мездры, которая будет мешать склеиванию, а во-вторых, утончит и так перегруженную по толщине лицевую часть ножен. Я делаю это бор-машинкой, очень быстро и удобно, но надо включаться пылесос одновременно, т.к. мелкого пуха получается ну очень много. Снимаем чуть больше по краям, почти до толщины бумаги. Центральная часть страусиной коленки имеет как бы жесткие роговые пластинки, их не трогаем, снимаем только рыхлую мездру.

15. Окончательная проверка перед наклеиванием.

Полезный совет. Если декоративная кожа тонкая, например змея, то можно подложить еще кожаную подкладку, чтобы декоративная кожа была как бы выпуклая. В моем случае этого не требуется, т.к. у страуса сравнительно жесткие роговые чешуйки и такой фокус не пройдет.

Для экономии ценной кожи, я оставил свободную полоску между двумя видимыми кусками декоративной вставки. Она будет позднее закрыта внешней кожей. Но для выравнивания толщины, туда можно вклеить что то мало ценное.

16. Вырезаем две половинки из покрывной кожи, которая будет являться внешней поверхностью наших ножен. В моем случае, я брал хромовую черную кожу толщиной около 1мм с приятной фактурой. Но тут у кого что есть, главное чтобы кожа не была очень толстой. Можно и чепрак взять, снять лишнюю толщину на ЛШМ или отшерфовать.

17. Заднюю половинку просто наклеиваем, продавливая покрывную кожу по линиям и сгибам тем же стеком. Избегаем морщинок. Тщательно разглаживаем.

18. С лицевой стороной мороки больше. Требуется вырезать окошки под декоративную вставку. Накладываем трафарет, который учитывает кривизну ножен (разворачивает ее в плоскость), фиксируем его липкой лентой,

Берем полукруглую или V-образную стамеску и выстукиваем окошки. Торцы кожи полезно прокрасить черной краской (в цвет кожи).

Получившуюся кожаную рамку накладываем на верхнюю половинку ножен для проверки. Отмечаем нужное положение и ставим малозаметные метки, чтобы потом наклеить кожаную рамку.

19. Глядя на метки, обдираем глянцевую часть декоративной вставки, чтобы внешняя рамка лучше приклеивалось. . Тут главное не зацепить видимую часть декоративной вставки, но и прочность склеивания тоже важна... Торопиться не надо. Декоративная кожа должна точно соответствовать продавленным линям и складкам чепрака. Если что то выступает – отрезаем.

20. Аккуратно все склеиваем. Получаем две половинки ножен с припусками на обработку. Лишнюю часть хромовой кожи отрезаем по форме чепрака.

21. Теперь вырезаем центральную рамку из чепрака 2мм, чтобы клинок не разрезал нитки. Обрисовываем силуэт ножа, и вырезаем центральную рамку по контуру:

Примеряем рамку на ножны. На какую половинку сначала ее приклеить (нижнюю или верхнюю) значения не имеет, но рекомендую приклеивать рамку мездрой наружу, в этом случае, проще будет потом отшлифовать толщину рамки без потери прочности гладкого слоя. Отмечаем положение рамки на половинке ножен карандашом.

22. Теперь надо отшлифовать и выровнять плоскости половинок ножен, и сделать тоньше центральную вставку. Я использую ЛШМ, но гриндер, думаю тоже подойдет.

Сужаем центральную вставку ближе к острию. Шлифуем только со стороны мездры.

23. Приклеиваем центральну рамку мездрой наружу. Не забываем перед склейкой слегка ободрать шкуркой гладкую часть рамки для лучшей адгезии.

25. После обтачивания торцов устья, снимаем бор-машинкой лишнюю кожу возле устья изнутри. Это в зависимости от формы рукояти ножа, в моем случае у ножа развитая талия, и устье ножен плотно обхватывает талию, затрудняя вытаскивание более широкой центральной части рукояти. Необходимо правильно подобрать величину съема материала. Частые примерки вам помогут. Тут главное не спешить!

В результате, совмещая оба процесса (толщину центральной вставки на ЛШМ и бор-машинкой устье) подгоняем толщину центральной вставки и форму устья так, чтобы вложенный нож слегка (но не сильно!) болтался бы в ножнах. Т.е. оставляем запас под обклейку внутренней поверхности ножен тонкой мягкой кожей. Для примерки нужно вложить ее кусочки. Если обклеивать изнутри не планируется - сразу подбираем толщину и усилие вкладывания ножа по своему вкусу. Я делаю так, чтобы нож не выпадал из перевернутых ножен при умеренно сильном встряхивании рукой и вынимался бы и вставлялся с приятным легким усилием (эротическая тема тут почему то сразу вспоминается). Результат на снимке:

26. А) Теперь займемся креплением подвеса на заднюю половинку ножен. В моем случае, это будет свободный подвес на кольцо (или полукольцо). Для прочности, я обтачиваю полоску чепрака до толщины 1мм, затем обклеиваю хромовой кожей, чтобы разница фактуры на бросалась в глаза. Обтачиваем края по форме, красим торцы, заплавляем карнаубой (см. описание процесса чуть ниже). Сверлим отверстия.

Б) Изнутри ножен протачиваем канавки под нитки шва.

В) Снаружи срезаем или стачиваем глянцевую часть кожи по месту установки подвеса для лучшего склеивания

Г) Прошиваем, нитки изнутри на всякий случая я фиксирую ЦА. Следим, чтобы ничего не торчало над внутренней поверхностью кожи.

Д) Имеем снаружи готовое крепление подвеса.

27. Прошиваем верхнюю половинку вдоль устья по вышеуказанной технологии.

28. Фиксируем украшение, если оно у вас будет. Я пришиваю его нитками.

29. Затем обклеиваю внутреннюю поверхность ножен тонкой кожей (0.5мм), в моем случае замшевой частью наружу. Вдоль клинка не обклеиваю, чтобы хромовая кожа не касалась клина.

30. Примеряем на нож, чтобы все было ровно и нож сидел в ножнах с нужным усилием.

Если требуется, подгоняем толщину центральной вставки опять на ЛШМ.

31. Промазываю половинки изнутри вдоль клинка обувным воском, нагреваю феном для лучшего впитывания воска. Это предохранит клин от дальнейшего общения с влажной кожей, если ножнам выпадет такая судьба. Как показала практика, даже клин из ржавучей углеродки чувствует себя нормально в таком восковом гнездышке уже более года.

32. Наконец то склеиваем обе половинки. Тут важна прочность, поэтому соблюдаем технологию нанесения клея. Хорошо обстукиваем по периметру. Сушим.

33. После высыхания, обрисовываем по трафарету внешний контур ножен по торцам. Срезаем лишнюю кожу с торцов острым ножом. Обтачивам торцы на ЛШМ.

Далее приступаем к нудной процедуре полировки торцов ножен. Есть много способов, например специальная жидкая кожа для торцов, но у меня ничего этого нет, я использую краску, ЦА и карнаубский воск. Красим несколько раз торец кожи краской, пропитываем ЦА. Сушим. Затем шлифуем торец на ЛШМ. Процедуру повторяем несколько раз, постепенно уменьшая зернистость шкурок на ленте ЛШМ до тех пор, пока результат вас устроит. Я остановился на 320 шкурке, правда уже сильно попользованной, немного лысой.

Важно! После последней шлифовки ЦА не применяем, чтобы торец не трескался от сгибания. Очень полезно дополировать торцы на войлочном круге 120мм, насадке на дрель, но у меня такой был весь загажен пастой ГОИ, а магазины еще/уже не работали. Пришлось пропустить эту полезную процедуру.

34. Окончательно доводим торцы ножен войлочным кружкой с карнаубой. Пропитываем и полируем,особенно края.

Получается вполне достойно. В жизни гораздо лучше, чем на макро фотографии.

35. Теперь приступаем к разметке шва. Тут главное не спешить и делать все очень ровно. Важно разметить отверстия так, чтобы они совпадали сверху и снизу, ну ли как можно ближе к идеалу.

Я использую сверло 1мм. Главное не спешить, тут важна аккуратность и внимание. Начинаю всегда сверлить каждое отверстие с лицевой стороны, потом досверливаю его навстречу с обратной стороны, стараясь попасть отверстиями друг в друга. В 90% случаев это мне удается (все таки праздники - тяжелое испытание для рук 8-), но бывает, что сверло слегка промахивается, тут главное, чтобы не насверлить насквозь лишние дырки. Ничего, что иногда отверстие получается чуть-чуть наискосок (не перпендикулярно плоскости ножен) из-за небольшого гуляния шага или положения разметки с лицевой и нижней стороны ножен. Главное, чтобы шаг был одинаковый и все отверстия строго по линии.

После сверления отверстий, я обстукиваю каждое отверстие коническим носиком отработавшей свое авторучки, чтобы ничего лишнего не торчало наружу и шов был более ровный. Можно использовать мега-супер патентованный на форуме двузубый девайс из пропиленной отвертки, но мне все как то лень такой себе сделать. Красивый шов -бОльшая, если не главная(!), часть внешнего вида ножен.

36. Не забываем просверлить дренажное и компрессионное отверстие. Важно попасть между будущими нитками шва, чтобы они не перекрывали это отверстие даже частично.

37. Приступаем к прошивке ножен нитками. Сначала, я смазываю их обувным воском (классически надо пчелиным воском, но я не пробовал). Заодно, получается хорошая смазка для ниток, и главное, отверстия пропитываются этим кремом-воском изнутри, становясь невосприимчивыми к влаге.

38. После завязывания нити, очень удобно оплавить концы жалом электровыжигателя. Думаю паяльник тоже подойдет.

39. Получившееся ножны пропитываем кремами, восками и глянцевыми полиролями для кожи. У кого что есть. Тут дело вкуса. Главное защитить кожу от воды. Помним, что некоторые воски сильно темнят кожу (в моем случае страус может потемнеть), что меня совсем не устраивает. Я взял бесцветный крем и глянец, последовательно. Старательно вычищаем зубочисткой и ватной палочкой остатки крема, забившегося во все щели. Располировываем тряпочкой до эффекта сияния котовых яиц.

40. Если еще остались силы и желание, то в заключение делаем подвес в стиль ножнам. По той же технологии. Тонкий чепрак 1мм, я обклеиваю страусом, затем рамка из хромовой кожи. Все кусочки кожи тщательно отшерфованы бор-машинкой.

Торцы кожи полируются краской, ЛШМ и карнаубой. Остро заточенной трубочкой пробиваются отверстия под резьбовую заклепку, опять кремы, полировка и, наконец, подвес устанавливается на колечко.

Неужели это ВСЕ?! Осталось только сфотографировать качественно и отметить это радостное событие.

PS. Изготовление ножен заняло три дня с перекурами и просушками.

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

Прежде чем приступить к описанию технологии, осмелюсь высказать некоторое несогласие с господином Мещеряковым (статья «Изготовление кожаных ножен », «Прорез» №3 за 2008 год). При выделке кожи в современном производстве используют двухромовокислый калий – хромпик – K 2 Cr 2 O 7 . Видимо, эта соль шестивалентного хрома и упоминается в статье. Но хромпик, по моему мнению, не оказывает вредного воздействия на сталь. Я изредка использую его для воронения углеродистых сталей в насыщенный коричневый цвет и до сих пор не заметил, чтобы поверхность клинка покрывалась раковинами или что хуже, – снижались режущие свойства стали. Опасность для стали, даже условно нержавеющей (нержавеющей не бывает), представляет остаточное хлорное железо – хлорид железа (III) 6-водный – FeCl 3 . H 20 , используемое, как и хромпик, скорняками при дублении кожи. В довесок не лучшим образом влияет на сталь клинков клей ПВА (поливини-лацетат), в состав которого производители добавляют дибутилфталат – дибутиловый эфир 0-фталевой кислоты – C 6 Н 4 (СООС 4 Н 9) 2 , усиливающий склеивающие свойства. Испарения дибутилфталата, даже в микродозах, способны ослабить связь тех двух зерен, которые и обеспечивают бритвенную заточку клинка. А тут уж выскребай не выскребай из швов засохший ПВА, все едино.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка... да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

Фото 3. Рельеф на ножнах

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180x56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65x55 мм и полоски-шнурка 200x5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:
1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.
2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.
3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Уважайте свой нож. Когда-нибудь он спасет вашу жизнь.

Олег и Яна Рудик Фото: Яна Рудик

Как самому сделать оригинальные ножны из дерева для ножа. Пошаговая инструкция изготовления деревянных ножен в домашних условиях с пояснительными иллюстрациями

Если у вас нож с деревянной ручкой, то он будет гармонично смотреться в ножнах, изготовленных из дерева. Для этих целей нам подойдет любое сухое дерево, но лучше брать твердые породы. Нам понадобятся две плашки под размер клинка

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка... да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180x56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65x55 мм и полоски-шнурка 200x5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:
1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.
2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.
3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Такие деревянные ножны используются охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня. Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад - когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - повернуть ножны можно за несколько секунд. На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).

Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.

По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. :-) А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).

Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.

Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.

После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей - по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.

Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.

При необходимости надеть ножны втягиваем живот:-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.

При снятии - все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

Нож в ножнах фиксируется либо слегка - когда при работе часто достаешь - убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади - рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно "дослать" его - поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти - никуда он не денется. При необходимости снова достать - упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский "грибок" на ручке.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh2002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью - возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.

Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты - например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш - то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.

Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы - нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость - устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось - при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге.

Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза, проолифены на два раза. Бывали на рыбалке, в походах под дождем - гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото - это "пыль дорог", вполированная одеждой, проще говоря - грязь. Под дождем на ночь не оставлял - нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа - лет 14-15. Условия жизни у них были полегче - в основном дома, изредка за грибами или на пикник.

По прочности ножен: во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина - да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал - береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол - без последствий. Падал с лошади - тоже без проблем. Правда, не на камни - тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие - прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев... Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.

И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями - просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам... Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом - десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье - неудобно. И распороть нечаянно непроклепанные ножны - это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу... "как без рук" - очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек - все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники - рыбаки, лесники, геологи, - в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам - "как для себя". :о) И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните "Нож выжившего" - напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) - не проблема.

Как временный вариант - ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости... Но это уже фантазии - в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант ("ножны быстрого приготовления"). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки
можно использовать лыко - эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля "лососиный хвост" или просто выборку - чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса - и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку. Весь процесс занимает около часа, а то и меньше - при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению.

Мастер-класс про изготовление своими руками ножен для охотничьего ножа своими руками.

Изготовление:
1. Развертка ножен. Отмеряем кусок кожи с некоторым запасом (в данном случае остатки от прошлых изделий). Оборачиваем нож вокруг рукояти — намечаем устье будущих ножен, вырезаем.

2. Проставка. Клинок ножа прикладывается к изнанке кожи и по режущей кромке обводится ручкой. От полученной линии отступаем 6-7 мм наружу и проводим параллельную ей линию, вырезаем.

3. Примеряем глубину посадки ножа, прикладываем проставку и обводим ее контур. Обрезаем лишнее — получится контур будущих ножен.

Копиром размечаем отверстия под шов, отступив от края 3-4 мм)(кому как нравиться — некоторые не любят большой отступ шва от края). Револьверным пробойником делаем отверстия, приклеиваем проставку, закрепляем заживами и ждем высыхания (20-30 мин).

4. Пока сохнет клей делаем подвес ножен (ременную петлю). Вырезаем произвольный подвес (в данном случае — жесткий — пожелание заказчика), снимаем фаски по краям с лицевой стороны, опаливаем от ворса. Далее размечаем копиром будущие отверстия, пробиваем их пробойником.

5. После высыхания клея примеряем нож по месту, оборачиваем с легким натяжением и отмечаем контур второй половины ножен. Вырезаем. Скрепляем зажимами (без клея) для проверки хода ножа — нож должен ходить довольно туго.

Сразу же намечаем шилом отверстия для пришивания ременной петли, снимаем зажимы и шилом пробиваем отверстия под ременную петлю. После чего размечаем копиром отверстия под будущий шов на второй половине ножен, пробиваем их пробойником.

После всех этих операций у нас получается 2 детали.

6. Начинаем пришивать ременную петлю. Сначала верх, затем низ (шов — любой: я шью короткие швы одной иглой — прохожу в одну сторону, потом обратно, концы заплавляю).

7. После того, как пришили ременную петлю, склеиваем ножны по шву, закрепляем зажимами до высыхания (20-30 мин.).

8. После высыхания, пробиваем проставку шилом по всей протяженности шва.

9. Затем, отмеряв нитку равную 4 — 4,5 длинны шва, вдеваем ее концы в две иглы и прошиваем ножны.

10. Смачиваем ножны до середины (спиртом, можно водой (иногда оставляет более темный контур!)), оборачиваем нож пищевой пленкой в пару оборотов и вставляем в ножны — отформовываем устье ножен до клинка — получается небольшой переход. Оставляем до полного высыхания. (если ножны получились слишком свободными — можно оставить вблизи батареи — кожа от этого сильнее садится, чем при комнатной температуре. ОСТОРОЖНО! Не ложить на батарею — может стянуть так, что ножны потом только выбрасывать.)

11. Срезаем выступающий боковик, неровности боковин. Зашкуриваем наждачной шкуркой 8Н. Опаливаем от ворса.

12. Пропитываем цианакрилатом (секундный клей) ОСТОРОЖНО!!! Сильно раздражает слизистые! Производить только в хорошо проветриваемом помещении!!!.

Кожаные ножны для ножа своими руками. Ножны из кожи своими руками. Ножны для финки. Прежде, чем приступать к выкройке будущих ножен, мастер изготовил деревянный вкладыш (материал,предположительно, ольха), нож довольно свободно входил и выходил из вкладыша.

Алее, лезвие ножа помещаем во вкладыш и приклеиваем полосу малярного скотча от тыльника до кончика вкладыша. Делаем разметку через каждые 1,5-2 см на ленте. Берем полоску кожи той же толщины, что и кожа ножен и снимаем размер с каждой отметки, перенося его на лист бумаги. В зависимости от толщины кожи к полученному размеру добавляем 3-4 мм.

Сгибаем заготовку в месте надрезов посередине и при помощи крючка проворачиваем петельку №1 и 2 по часовой стрелке, а №3 и 4 против часовой стрелки. Попробую нарисовать схемку (прошу прощения за свои художества).

Вкратце, наиболее ответственной работой в пошиве ножен назвали подготовку, с чем я согласен. Чем тщательнее проведена подготовка, тем лучше результат. Впрочем, как и во многом другом. Итак, дополнения:

«Берем полоску кожи той же толщины, что и кожа ножен и снимаем размер с каждой отметки, перенося его на лист бумаги. В зависимости от толщины кожи к полученному размеру добавляем 3-4 мм.» Вообще, как признал сам мастер, величину усадки кожи определять надо для конкретной кожи отдельно. Взял полоску, измерил её, намочил, высушил, измерил повторно. Исходя из разницы, даёшь припуск, те самые 3-4 мм.

«Вырезаем заготовку по контуру» Важно, как сам мастер говорил – выкройка должна быть как можно более симметричная. И резать лучше ножом со сменными лезвиями. Ристо своим складником долго мучался, но плохих слов вслух не сказал.

«Начиная со шва под подвесом проводим разметку колесиком.» Колёсико с шагом разметки – 4 мм. Ещё момент – если начинать шить снизу, лучше считать, чтобы количество разметок совпадало, если шить сверху – необязательно.

«Отверстия сверлим под углом.» Выход отверстия – три четверти толщины кожи, считая сверху. Сверлил зубоврачебным бором, у которого на острие зубцы притуплены. Да, для выполнения отверстий рекомендует маломощный инструмент.

«Возвращаемся к деревянному вкладышу» - вот тут чуть подробней. Вкладыши бывают разные по форме. Ежели вкладыш имеет форму, как на картинках, его можно будет дослать в готовые ножны. Если же середина вкладыша расширена, то необходимо установить его в наполовину готовые ножны и шить далее.

«Кожа ножен отформована» - опять же, формовку лучше проводить на полусухой коже, и повторять её несколько раз в течении сушки ножен. Идеально – как можно чаще проходить поверхность формовкой. Время сушки ножен – сутки-полтора, в зависимости от условий. Рекомендовалась естественная сушка, без нагрева.

По последней фотке – непонятно, почему в отверстие не была установлена полая заклёпка, ну да и так красиво вышло. Кстати, на подвес пошло очень мощное кольцо. Пока Ристо пытался его замкнуть, чуть стол не своротил.