Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани. Дома из строганного бруса Чем нарезать фаску на брусе

Все фото из статьи

Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.

Что это такое

Фаска — это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание!
Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала — паркета из массива.
Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

1. Микрофаска (глубина 0,5 — 1 миллиметр);
2. V — образная, глубиной около 2 мм;
3. Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
4. Глубокая (от 3 мм) V — образная;
5. Глубокая строганная.

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором — со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.
Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.
Если в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция — предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.

За и против

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Преимущества

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

• Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;

Это реалити-шоу Стройка – где не строят из себя телезвезд, а строят дома. Здесь, в поселке «Удачный» , уже больше года идет удивительный эксперимент – на примере обычных людей, мы показываем, что возвести собственный дом можно быстро и не дорого. Наши герои делятся с телезрителями своим опытом и участвуют в конкурсе, где на кону стоит 500 000 рублей.

Наши герои возводят себе жилье на своих участках и за свои деньги, попутно рассказывая обо всех перипетиях строительства.. Главный приз — 500 000 рублей достанется тому, кто наберет наибольшее количество голосов. Съемки проекта проходят в «Удачном» , удивительном поселке, который благодаря активности жителей за короткий срок превратился из чистого поля в самый динамично развивающийся малоэтажный проект.

В этом сезоне у нас 9 участников, так получилось, что все они стартовали не одновременно, одна из тех, кто немного припозднился с началом строительства – Екатерина Пьянова. Муж Екатерины – военный и постоянно в командировках, поэтому нашей участнице пришлось начать стройку самой.

Домик будет не больших размеров. В качестве материалов для строительства Пьяновы выбрали брус.

Это строящийся домик Владимира и Екатерины Пьяновых и вот сегодня мы посмотрим, как выкладываются венцы по стадиям, как пропитываются специальным антисептиком бревна, как они шлифуются и как, собственно говоря, выкладываются в стены.

Возведение стены из бруса состоит всего из нескольких операций.

Во-первых, перед тем, как выкладывать бревно, его нужно хорошо подготовить.

Олег Климов: Шлифовка бревен состоит из двух стадий: сначала это все шлифуется рубанком, а затем, шлифовальной машинкой.

Прораб: Да. Сначала каждый брус строгается до идеального размера, потому что они приходят к нам разными размерам.

Олег Климов: Вы хотите сказать, что вы выравниваете размеры рубанком?

Прораб: Да, рубанком под градусом, как положено. Потом отшлифуются, а потом еще раз рубанком раскрываются фаски и еще раз шлифуется, и брус у нас будет готов.

Бревна становятся абсолютно гладкими уже после обработки рубанком. Но шлифовка все равно необходима. Дело в том, что абразивный слой шлифовальной машины открывает поры древесины и туда легче проникает антисептик, лак или другой защитный состав.

Но одной шлифовкой дело не ограничивается, у каждого бревна срезаются острые грани углов. У строителей это называется – снимать фаску.

Вот такая получается красота, но фаска носит не только декоративную функцию у нее есть еще и полезное применение, Юрий, какое? Для чего нужна фаска, помимо того, что это красиво?

Прораб: Помимо того, что красиво выглядит, потом еще фаска снаружи раскрывается. Снизу не будет – она под прямым углом, а сверху, чтобы вода стекала.

Олег Климов: То есть, чтобы вода стекала вот по этой трещине, а не затекала в межвенцовый утеплитель — именно для этого нужна фаска, чтобы вода, стекающая по стене, не вошла сюда и не пропитала влагой паклю.

Брус готов и теперь его можно монтировать в стену. В этой операции, на первый взгляд, нет ничего сложного.

Прораб: Мы сейчас уже укладываем четвертый венец, прежде чем укладывать брус, мы укладываем межвенцовый утеплитель, ставим брус, выравниваем его.

Олег Климов: Уровнем, естественно, это все проверяется, как горизонтальная, так и вертикальная плоскость. А вот при монтаже, когда вы все аккуратно вымеряли и аккуратно поставили, когда будет засверливаться это все, когда забиваться, не собьются вот эти настройки?

Прораб: Мы когда будем засверливать, опять уровнем проверяем, а потом, если надо будет, мы вдвоем выровняем, и будем держать, а третий будет забивать шканты.

Олег Климов: Некоторые временно прихватывают гвоздями, а потом их выдергивают.

Прораб: У всех по-разному, у нас не принято гвоздями, итак хорошо идет. Мы никаких гвоздей и саморезов не использует, ставим на венцы.

Олег Климов: Сейчас, я так понимаю, мы отмеряем место, где будем сверлить под шканты. Скажите, на каком расстоянии друг от друга должны быть отверстия?

Прораб: Если брус длинный, то шаг будет от 60 до 80 сантиметров. У нас сейчас брус короткий – расстояние 80 есть. Прибиваются шканты. Отмечаем в шахматном порядке, чтобы в следующий раз не попасть на шкант.

Олег Климов: То есть, снаружи будет отметочка, и когда мы поставим следующий ряд бревна, то мы по этой отметочки мы определим, где у нас забит шкант. И в этом месте уже сверлить не будем.

Прораб: Шканты еще пробиваются в шахматном порядке, чтобы усиление было.

Отверстия под деревянные нагели должны быть абсолютно перпендикулярными брусу, для этого нужна твердая рука и очень мощная, профессиональная дрель. Обычная бытовая дрель сгорит через 5 минут.

Ровная дырочка получается, здесь сидит шкант и бревно уже абсолютно жестко сидит в своем ряду. По такому же принципу делаются все остальные ряды.

Олег Климов: Юрий, здесь у нас видно, что дом сложен без всяких запилов, ни вырезается ни в полбревна, ни вырезается ни в теплый угол, здесь просто в шахматном порядке выкладываются брусья. Почему это так, хорошо это или плохо?

Прораб: Я думаю, хорошо. Везде, где стыки, укладывается межвенцовый утеплитель.

Вообще-то, строители немного лукавят, горизонтальный слой утеплителя прижимается верхними рядами бревен, а вот вертикальный шов, который в углу, ничем не прижимается, поэтому холодный воздух проходит сквозь него свободно. Здесь эта проблема никак не решается, хотя, придумано, действительно, десятки способов, как соединять бревна в теплый угол и прервать эту сквозную вертикальную щель. К тому же, различные запилы, например, тот же ласточкин хвост, хорошо связывают бревна в венце. Наша бригада тоже собирается что-то предпринять в этом вопросе.

Прораб: У нас еще технология такая, где дверные и оконные проемы, будет небольшой разрезик, под брусочек и сюда вставляется брусочек, не прибивается, а просто вставляется, чтобы венцы не повело.

Олег Климов: А как потом косяк делается с этим брусочком?

Прораб: Обрезается брусочек 40 на 40, вставляется брусочек. Прежде чем будет вставляться двери, окна, сразу же обрезаются венцы-перемычки, потом вставляются брусочки, потом сразу же вставляются двери и окна.

Олег Климов: Достаточно ли такой толщины, чтобы зимой не замерзнуть?

Прораб: Я думаю, достаточно – это не совсем зимний дом.

Олег Климов: Это такой на межсезонье – летом, осенью, весной можно, но в лютые морозы в таком доме, конечно, будет холодновато.

Разобравшись со стенами, посмотрим, как в этом доме будет устроен пол первого этажа – тоже не маловажная деталь для тепла, даже для дома, который предназначен для сезонного проживания.

Олег Климов: Юрий, расскажите, что сейчас делается, на каком этапе строительство?

Прораб: Сначала пропитываются лаги специальным раствором – антисептиком без защиты, дальше укладываются лаги и дальше укладываются венцы.

Олег Климов: Давайте посмотрим, как будут лежать лаги и для чего они пропитываются.

Как мы видим, это фундамент дома, сделан он из фундаментных блоков, из 4, поставленных один на другой, связанных раствором, под каждым таким столбиком бетонная подушка, под бетонной подушкой щебень и на эту всю конструкцию устанавливается брусовая обвязка фундамента. На нее укладываются половые палки, и, прежде чем их уложить, их пропитывают антисептиком.

Олег Климов: Как эта балка будет крепиться вот сюда?

Прораб: Они будут лежать поперек, и скрепляться они будут специальным уголком, уголок называется усилением.

Олег Климов: Его мощности хватает, чтобы выдержать вот эту балку?

Прораб: Да, между ними расстояние 60-64 сантиметра и укладывается потом утеплитель.

Олег Климов: Как вы потом будете укладывать? Давайте одну балку положим и покажем, как это все будет выглядеть.

Олег Климов: Балка примерно так стоит, садится на уголок. В каком месте здесь будет утеплитель?

Прораб: Для утепления пола сначала прибиваются бруски, потом на них укладываются 25 доска – черновой пол. Сверху черновой доски укладывается пароизоляционная пленка, чтобы никаких щелей не было, а на нее положится утеплитель минвата и сверху еще раз покрывается пленкой и потом уже укладывается пол.

Олег Климов: Это получается сразу чистовой пол?

Прораб: Да.

Олег Климов: Стадии чернового пола не будет? Будет сразу чистовой пол?

Прораб: Будет сразу чистовой.

О том, что происходит на объектах других участников, мы расскажем в следующих передачах, каждый день, кроме субботы, на телеканале Домашний в 18.30, смотрите новые выпуски реалити-шоу Стройка, где не строят иллюзий, а строят дома.

Несложное в изготовлении приспособление для снятия фасок с деревянных брусков и нешироких досок, а также для строгания и других видов обработки круглых или граненых деревянных заготовок.

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью « »), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

Александр

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, с какой целью при возведении сруба из бруса, на брусе снимают фаску? Какой размер фаски рекомендуется для бруса 100 х 150 мм? Фаску необходимо снимать со всех 4-х ребер или достаточно с 2-х? Если снимать фаску достаточно с 2-х ребер,то прошу описать с какой стороны (наружной или внутренней, верхней или нижней) бруса?

Ответ на вопрос

Правильно сделанная фаска

Фаску на деревянном брусе снимают по двум причинам: во-первых, чтобы в щели между брусьями не затекала вода, во-вторых, чтобы удобнее было конопатить щели в стене. Я думаю, что Вам самому должно стать понятным, где надо снимать фаску. С наружной стороны фаску следует снимать только с верхнего ребра, потому что, если Вы снимите фаску с нижнего, то тогда вода ещё больше станет затекать в межвенцовый утеплитель. И он довольно быстро сгниёт. С внутренней стороны фаску Вы можете снимать как с одной, только верхней, так и с двух рёбер. Это как Вам удобнее и зависит от типа применяемого утеплителя. Размер фаски не стандартизирован, он, в первую очередь, зависит от используемых инструментов для конопатки. На рисунке показано правильное снятие фаски. Если Вы дополнительно собираетесь закрывать брус какой-то внешней отделкой, то фаски можно вообще не делать. Но выбор, как всегда, за Вами.