Обработка пейзажа в Photoshop. Простой пример обработки пейзажа в Photoshop

Многие сделав пейзажное фото красивейшего места удивляются, почему оно выглядит на снимке совсем не очень. Как получить такой результат, который вы видите у профессионалов на разных сайтах в соцсетяк VK, Инстаграм и т.п? Ответ очевиден, любая фотография любого профессионала претерпевает ту или иную обработку. Если вы видите красивое фото и автор говорит, что не обрабатывал его не верьте! В этом уроке по фотошоп мы рассмотрим прием обработки пейзажной фотографии, которым пользуются многие профессионалы.

Но сперва пару слов о редакторе. Воспринимайте Photoshop как личную фотолабораторию. В эпоху пленочной фотографии у некоторых фотографов дома были черно-белые фотолаборатории. Таким образом они могли контролировать весь процесс создания изображения. Очень избранные имели цветные фотолаборатории, так как это было гораздо сложнее и дороже. В настоящее время у нас в распоряжении есть полный функционал цветных фотолабораторий, установленный в компьютере (или даже на iPad), который называется Photoshop или Lightroom (он назван так не по ошибке, это слово противоположное «darkroom» - фотолаборатория). Если у вас есть Photoshop или Lightroom, то вы владеете очень мощным инструментом, с помощью которого можно редактировать изображения.

После

Делаем фотографии выразительными!

Что означает, сделать фотографии выразительными? Это может означать ряд характеристик, но в основном это больше цвета, контраста и драматичности. Как всегда, это означает, что нужно иметь хорошее изображение для работы. Здесь речь не идет о том, чтобы улучшать изображение среднего качества. Убедитесь, что вы выбрали для работы хорошее исходное изображение, а затем приступайте к следующим шагам.

Снимайте только в RAW

Съемка в формате RAW – это хорошее начало. Я знаю, что вы не хотите снимать в RAW, потому что размер файла очень большой, или вы не видите преимуществ, но RAW действительно отличается. Во-первых, вы работаете с полным несжатым файлом данных. Изображение в формате JPEG уже имеет настройки камеры, которые сжимают его до нужного размера. Некоторая информация теряется совершенно, это означает, что вы работаете с меньшим количеством информации об изображении, что в свою очередь означает меньшую гибкость в процессе редактирования. Конечно, RAW полезен только в том случае, если вы собираетесь потратить время на обработку изображений в Photoshop или Lightroom.

Допустим, вы собираетесь редактировать и фотографировали в формате RAW. Откройте файл в Photoshop, и вы увидите редактор Adobe Camera Raw (ACR). Это действительно очень мощный инструмент. Последние обновления сделали редактор ACR в Photoshop практически отдельным инструментом для постобработки, настолько он мощный. Когда он откроется, вы увидите набор инструментов с правой стороны панели, в основном это слайдеры, такие как: Баланс Белого, Оттенок, Экспозиция, Контрастность, Света, Тени, Белые, Затемнение, Четкость, Красочность и Насыщенность.

Редактор Camera Raw в Photoshop CC

Редактор camera raw содержит некоторые очень мощные инструменты. Следующие шаги будут сделаны в основном в редакторе RAW, затем изображение будет открыто в Photoshop, и отредактировано дальше. Многие из этих настроек аналогичны тем, которые можно сделать в модуле Коррекции в Lightroom, так что вы можете сделать те же настойки и там.

Редактор Camera Raw в Adobe Photoshop CC

Основные слайдеры редактора RAW крупным планом

Настройки в RAW редакторе

Температура – Прежде всего обратите внимание на цвет в сцене. Вы можете настроить температуру, чтобы сделать сцену теплее (перемещайте слайдер к желтому) или холоднее (перемещайте слайдер к синему). Таким образом вы можете откорректировать цветовой оттенок или добавить некоего драматизма в изображение. В этой сцене я решил двигаться в сторону теплых оттенков.

Экспозиция – посмотрите на экспозицию, изображение может быть очень темным или слишком светлым. Используйте слайдеры, чтобы отрегулировать это.

Контрастность – настройте контрастность так, чтобы темные участки изображения были достаточно темными, но не утратили детали.

Света – в этом изображении красный индикатор в светах показывает мне, где очень мало деталей. Чтобы компенсировать это, переместите слайдер влево. Если у вас света недоэкспонированы, то двигайте слайдер вправо, но следите, чтобы не переэкспонировать их.

Тени – Слайдер тени может помочь вам вернуть детали в тенях или затемнить их. Будьте осторожны с этим и не переусердствуйте, так как тени могут выглядеть шумно (или изображение будет выглядеть, как HDR).

Белые – этот слайдер настраивает каждый белый или частично светлый пиксель в изображении.

Затемнение – этот слайдер настраивает каждый черный пиксель.

Четкость – Слайдер четкости отвечает за контраст в средних тонах. Это может внести в изображение некоторую структурность, но не переусердствуйте.

Красочность – этот слайдер воздействует на любой ненасыщенный пиксель. Это хороший старт, чтобы добавить сцене немного выразительности.

Насыщенность – этот слайдер регулирует все пиксели, делая их насыщенными или ненасыщенными.

Базовые настройки в Camera RAW

Настройки панели HSL

Эта вкладка содержит три инструмента: оттенок, насыщенность и яркость (HSL). Эти настройки будут вносить изменения в изображение, основываясь на цветовых каналах. Например, если вы нажмете на вкладке насыщенности, вы можете сделать красные более или менее насыщенными, то же касается оранжевых и всех остальных цветовых каналов. Вы также можете сделать определенный цвет ярче, используя вкладку яркость. В этом изображении я хотел сделать более насыщенными красные, желтые и оранжевые цвета, а также немного синие.

Настройки панели HSL

Градиентный фильтр в Camera Raw

Наряду с использованием фильтра на вашем объективе во время съемки, вы можете также добавить градиентный фильтр в Camera Raw. Прелесть его применения в Photoshop в том, что вы можете делать очень тонкие настройки вашего изображения в зависимости от того, где разместить инструмент Градиентный фильтр.

Нажмите на значок Градиентного фильтра в верхней части экрана, и вы увидите новое диалоговое окно с очень похожими функциями, что и базовый модуль Camera Raw. Разница здесь в том, что вы будете нажимать и тянуть фильтр вниз, чтобы выделить небо. Вы также можете нажать и тянуть снизу-вверх, чтобы выделить передний план. Я сделаю оба варианта (Градиентный фильтр применяется к изображению от края внутрь).

Начиная с верхнего, я нажимаю и тяну фильтр чуть более, чем до половины моего изображения. Это ограничивает эффект на верхней половине. Это градиентный фильтр, поэтому эффект будет правильно смешан, и вы не увидите жесткую линию там, где он заканчивается (чем больше вы тяните его, тем шире область смешивания, позже вы тоже можете это настроить). Я вношу некоторые корректировки, и вы можете видеть разницу в области неба. Как только закончите с одним фильтром, нажмите Новый (вверху диалогового окна) и повторите процесс, но в этот раз тяните снизу-вверх, чтобы отредактировать передний план. Как только вы сделаете все настройки, можете нажать Открыть изображение внизу окна Camera Raw, чтобы открыть его в Photoshop.

Значок Градиентного фильтра выделен

Одной из ключевых настроек, о которой здесь нужно упомянуть, является инструмент Удалить дымку. Он делает именно то, что говорит – удаляет дымку и создает лучший контраст. Используйте его с осторожностью, с ним легко можно перегнуть палку, и в результате ваше изображение пострадает. Этот инструмент действительно очень полезен для пейзажей и морских видов, так как на них часто появляется дымка, как это было в моем случае. С его помощью дымка была с легкостью удалена, а изображение стало лучше.

Вы заметите, что удалить дымку можно и в окне Градиентного фильтра. Выбирайте, когда применить его, на свое усмотрение, но имейте ввиду, что, используя его без выделения, эффект будет применен ко всему изображению целиком. Использование его здесь в Градиентном фильтре означает, что вы будете иметь более тонкий контроль над тем, как он влияет на изображение.

Нажмите и тяните Градиентный фильтр сверху вниз, чтобы выделить небо. Затем выберите настройки , которые хотите применить.

Выделение переднего плана путем перетаскивания снизу-вверх.

Откройте ваше изображение в Photoshop

После того, как вы сделали все настройки в Camera Raw, финальные штрихи могут быть сделаны в Adobe Photoshop. Еще раз, небо и передний план этого изображения будут выглядеть по-разному, поэтому им нужны разные настройки.

Для того, чтобы сделать более мягкое выделение неба, нажмите на инструмент Быстрая маска в нижней части левой боковой панели Photoshop. Затем вы можете использовать мягкую кисть для рисования на выделенном небе в качестве маски. Как только выделение вас удовлетворит (вы увидите красную маску), снова нажмите на инструменте Быстрая маска, чтобы активировать это выделение. Есть один трюк относительно Быстрой маски, который следует упомянуть. Маска означает, что вы выделяете все, что НЕ красного цвета. Поэтому, когда вы нажмете на Быструю маску, то увидите мигающее выделение вокруг нижней части изображения, а не вокруг красного участка. Это хорошо, потому что вы можете переключаться между этими двумя областями очень легко и применять настройки к каждому выделению.

Прежде всего, сделайте необходимые настройки переднего плана с помощью Уровней. В этом изображении я хотел бы сделать передний план немного ярче, поэтому подтянул света. Далее я выделил противоположную сторону (т.е. небо). Вы можете сделать это, удерживая одновременно CTRL>SHIFT>I. Таким образом вы переключите выделение с переднего плана на задний.

Красный указывает на область, которая будет под маской

Мигающие точки показывают, где находится текущее выделение.

Настройка Уровней для переднего плана

CTRL> SHIFT > I переключит выделение, здесь было выделено небо и применен корректирующий слой Уровни, чтобы откорректировать небо

Используйте Цветовой тон/Насыщенность, чтобы сделать окончательные настройки цвета

Вы можете использовать функцию переключения (CTRL>SHIFT>I), чтобы выделять небо и передний план попеременно. После того, как сделали выделение, выберите инструмент для коррекции, и изменения будут применены только к выделенной области. В этом примере я использовал функцию Цветовой тон/Насыщенность для дальнейшего усовершенствования изображения. Я снова делаю коррекцию каждого канала. Это дает мне контроль над цветовым диапазоном, который нужно сделать более насыщенным, и возможно обесцветить остальные, которые слегка перенасыщены. Пройдитесь по каждому каналу и сделайте необходимые настройки.

Цветовой тон/Насыщенность для окончательной настройки цвета

Когда закончите, вы можете сделать изображение более резким, насколько считаете нужным, и сохранить его для печати. Шаги, описанные выше, помогут вам сделать любое изображение лучше. Если все сделано правильно, ваше изображение станет более выразительным и драматичным, как вы и хотели.

Попробуйте, изучив процесс, эти настройки делаются действительно быстро.

Финальное изображение

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Продолжает вести колонку о пейзажной фотографии. На этот раз темой его материала стал актуальный буквально для всех фотографов вопрос о цифровой обработке фотографий.

Я давно слежу и интересуюсь довольно деликатной темой - обработкой в фотографии. Где та грань, где заканчивается фотография и начинается отрисовка в редакторе? Когда я первый раз увидел некоторые мастер-классы западных фотографов, первое, что я подумал: «Какой обман!». Оценивая конечную фотографию, я исходил из своего подхода к обработке, поэтому увидев исходный кадр, не ожидал, что обработка настолько серьезная.​

Меня это удивило, так как я даже не подозревал, что у многих фотографов это не фотографии в моем понимании, а «раскраски». Отмечу, многие считают, что это не важно, главное что бы нравился результат. С этим я не совсем согласен, так как теряется чистота жанра пейзажа, обесценивается редкий пойманный момент или явление. Такая тенденция была подмечена мной давно, когда на просто хорошо снятый пейзаж стала появляться однозначная реакция у публики: «это Фотошоп?». Ну правда, не будешь же каждому показывать исходный кадр для убеждения. Есть же съемочные техники: «коллаж», «композитная фотография», которые имеют свои приемы. А тут один термин на всех, - и на фотографа, который ждет на пленере подходящих условий, и на снявшего кадр днем, как заготовку под будущую «раскраску». Назовите это, что ли «фотошопографией», и всем будет просто и понятно. Или снабжать лейблом «Без ГМО Фотошопа». Также, по примерам ниже можно будет убедиться, что многие впечатляющие явления природы так и выглядят на самом деле, и наоборот, это можно сделать из нейтральной картинки.

Как пример моей мысли - приведу недавнее редкое явление для Москвы. Полярное сияние в Москве. По моему мнению, одно дело - снять реально такое редкое явление у нас, и совсем другое - просто взять и нарисовать сияние над Кремлем. Ценность снимка будет абсолютно разная. И каждому не покажешь raw-файл (даже если и покажешь, то как в анекдоте - «осадок остался». И реальный снимок, единственный, за сотней разрисованных, - будет обесценен.
Но тут также отмечу момент: фотографии вообще без обработки не бывает. Даже если вы ничего не делаете с кадром, снимая в джипег, - то это значит, что обработку за вас делает камера. Зачастую более грубо и менее качественно. Даже для пленки (и при проявке, и при печати) есть варианты обработки, только аналоговыми методами, к слову.

Тема открывает для меня самого больше вопросов, чем ответов. Слишком многогранны, слишком неоднозначны все моменты, и границы выделить очень сложно. Разброс идет от готовой фотографии, которую слегка доводят до идеала и до того, что снимок - всего лишь основа. И все это - фотография. Где-то чуть добавляют цвета в освещение, создавая эффект раннего утра, где-то из дневной фотографии делают основу для фееричного заката, рисуя все тени, а то и вставляют небо из другого снимка. Собственно, почему бы и нет, если это сделано качественно и хорошо смотрится. Повторюсь, мне не очень нравится, что все это называется одним и тем же термином - фотография.

Для ознакомления ниже представлю некоторые примеры. Многие из них мне нравятся по подходу и результату, некоторые нет, но посмотреть для общего ознакомления интересно. А, ну и покажу парочку своих примеров, конечно.

Я сам - сторонник косметического вмешательства в картинку и практически все параметры регулирую при проявке RAW-файла. Отношусь к обработке, как к возможности компенсировать технические недостатки камеры при съемке. Контраст, коррекция цвета, баланс светов и теней. Изредка применяю сборку из нескольких кадров, когда не хватает динамического диапазона матрицы или для расширения глубины резкости. Удалить пыль, заретушировать мусор, который нельзя убрать вручную (но стараюсь все делать на этапе съемки). Применяю при съемке фильтры для художественного эффекта. Да и в целом признаюсь - не владею редактором на таком уровне, что бы делать «фотошопографию».

Вот, например, кадр который совершенно не обрабатывал даже при проявке. При съемке использован реверсивный нейтральный градиент и фильтр нейтральной плотности. Потом почищена пыль и выправлен горизонт.

Тут использован градиентный фильтр и фильтр нейтральной плотности высокой кратности, пришлось исправлять баланс белого, так как фильтр дает синий оттенок (к слову, который иногда очень хорошо смотрится и я его до конца не корректирую).

Александр Петросян:

Потрясающий городской пейзаж Александра Петросяна. Сложно поверить, но это не коллаж, а один кадр. На самом деле. Настолько удачно выбрана точка съемки и фокусное расстояние, что все планы идеально дополняют друг друга. И удачный момент, конечно.

Александр Киценко

Пейзаж от Александра Киценко, с авторской обработкой. Александр очень интересно рассказывает не только как он делает, но и зачем. Слушал несколько его мастер-классов, было интересно. Многие авторы предоставили варианты своих кадров «до» и «после», некоторые написали приемы, которые использовали. Самому было очень интересно познакомиться с работой над кадром. Сначала будет показан всегда вариант «до».

Вячеслав Лузанов:

На мой взгляд очень качественная обработка, не противоречащая реальности. Из снимка с практическим дневным светом сделана карточка нежного зимнего рассвета, плюс использована панорамная съемка для увеличения разрешения и угла обзора.

Александр Ермолицкий:

Один из российских фотографов, не только чье творчество мне действительно интересно, но интересен и близок подход к съемке. Сегодня Александр поделился некоторыми приемами обработки.

Это исходный снимок без какой-либо обработки, только выставлен баланс белого в Lightroom.

Минимальная обработка в Lightroom (Shadows +100, Highlights −40):

Илья Генкин:

«В основе обработки лежат общие принципы цветокоррекции, работы с масками и слоями, а так-же метод яркостных масок. Так же используются методы расширение динамического диапазона изображения. Обработка каждой фотографии это попытка найти разумную достаточность в обработке когда фотография выглядит так как задумывалась, так чтобы подчеркнуть красоту окружающего мира и передать те чувства, которые были при съемке.»

Вся обработка производилась в цветовом пространстве Lab. Была усилена общая цветовая насыщенность и отдельно цветовая насыщенность неба. Был произведен сдвиг баланса белого в сторону теплых тонов. Притемнено небо и увеличен его контраст. Увеличен контраст камней и их светлота.

Ignacio Palacios:

Подробное описание приемов обработки этого кадра можно прочитать .

Также, можно посмотреть видео процесса обработки на примере другой

Здравствуйте. В этом уроке я покажу, как можно существенно улучшить свои фотоснимки за 9 шагов. Обрабатывать таким способом лучше пейзажи или городские пейзажи.

Для примера я взяла вот такую фотографию:

Первая фотография выглядит тусклой, невзрачной. В жизни этот пейзаж выглядел совсем иначе.
Итак, приступим к обработке.

Шаг 1. Для начала выровним линию горизонта. Для этого дублируем слой с фото (Ctrl+J) и применим к нему Edit - Transform - Rotate (Редактирование - Трансформация - Поворот) и повернём фотографию в нужную сторону, придерживая за угол появившейся рамочки, затем нажмем на клавиатуре клавишу Enter . Если в кадре присутствует водоём, например море, то выравнивать линию горизонта лучше по кромке воды. Также можно выравнивать линию горизонта по деревьям, а в городском пейзаже по столбам и стенам домов.

Шаг 2. Обрезаем изображение инструментом Crop (Рамка). Посмотрите внимательно на ваш снимок. Может быть на нём слишком много неба, или в кадр с краю попало что-то лишнее. Или просто хотите привлечь внимание к какому-нибудь одному объекту на фото.
Если на фотографии на ваш взгляд нет ничего лишнего, достаточно просто обрезать по краям полосы, оставшиеся после поворота снимка:

Шаг 3. Теперь сделаем фотографию контрастнее, светлее или темнее, в зависимости от того в чём нуждается ваш снимок. Для этого подойдёт команда Levels. Идём в меню Image - Adjustments - Levels (Изображение - Коррекция - Уровни). Подвигаем ползунки до тех пор, пока не достигнем наилучшего результата. В моём случае для повышения контрастности я подвинула крайние черный и белый ползунки ближе к середине:

Вместо Levels можно также использовать команду Curves (Image - Adjustments - Curves (Изображение - Коррекция - Кривые)). Кривая для моей фотографии в этом случае выглядела бы так:

Шаг 4. Расширим динамический диапазон. Проще говоря, будем осветлять тени и затемнять светлые участки фотографии. Идём в меню Image - Adjustments - Shadow/Highlight (Изображение - Коррекция - Света/Тени). Настройки для каждой фотографии свои. Глядя на свою фотографию, подвигайте ползунки, пока результат не будет вас устраивать и пока фотография не станет лучше. Я сделала темнее небо и осветлила зелень в тени. Мои настройки выглядят так:

Результат:

Шаг 5. Теперь займемся балансом белого. Можно подвигать ползунки и установить его "на глаз" с помощью Image - Adjustments - Color Balance (Изображение - Коррекция - Цветовой баланс), но я предпочитаю метод из урока Как найти нейтральный цвет .
Вот результат:

Шаг 6. Повысим насыщенность фотографии. Это можно сделать простым способом, через Image - Adjustments - Hue/Saturation (Изображение - Коррекция - Тон/Насыщенность). Мои настройки такие:

И результат:

Шаг 7. Мелкое ретуширование. Окиньте внимательно взглядом ваш снимок, нет ли чего лишнего, портящего красоту фотографии? Например, мусора лежащего на траве или край рукава прохожего, случайно попавший в кадр. При помощи инструментов Healing brush tool (Лечащая кисть), Patch tool (Заплатка) или Clone Stamp tool (Штамп) уберем ненужные детали с фотографии. Я на своей фотографии замазала на небе пересвеченные области - "белые дырки". Сделала я это инструментом Clone Stamp tool (Заплатка) в режиме Darken

Результат:

Шаг 8. Повышаем резкость. Это можно сделать при помощи Filter - Sharpen - Unsharp Mask (Фильтр - Резкость - Контурная резкость) или Filter - Sharpen - Smart Sharpen (Фильтр - Резкость - Умная резкость). Я воспользовалась фильтром Unsharp Mask , вот мои настройки:

Шаг 9. Убираем шумы. Часто после подобной обработки появляются шумы, особенно на небе. Дублируем слой с фото и применяем к нему команду Filter - Noise - Reduce Noise (Фильтр - Шум - Уменьшить шум). Если хотите убрать шумы, например, только на небе, можно добавить к этому слою черную маску. Для этого нужно на палитре слоёв нажать на значок одновременно, придерживая клавишу Alt на клавиатуре. А затем рисовать белой кистью по небу на фотографии. Для удаления шума с фотографии есть несколько очень хороших специальных плагинов.

Вот мы и пришли к конечному результату. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой урок вам пригодится!

Данная работа будет сделана посредством Adobe Camera Raw (ACR ) и Фотошопом. Также приветствуются базовые познания мира фотографии и смысл вносимых коррекций. Имейте в виду, что все параметры настроек исходят от конкретного изображения и в иных фотографиях вы должны учитывать ИХ характеристики (размеры оригинального фото были 5616 на 3744рх ). Ниже вы видите каким снимок был изначально и каким он станет после внесенных коррекций:

Шаг 01 – Выбор фотографии

Выберите фотографию, которую хотите отредактировать. казалось бы, очевидное действо, но все же здесь важны некоторые критерии, ведь не с каждой фотографией имеет смысл возиться. Фотошоп хорош, как улучшитель изображения, но все же он не Мессия - он может превратить хорошие изображения в удивительные, посредственные повысить до хороших, а плохие подтянуть только до посредственных (здесь идет речь именно о свето- и цветокоррекции без значительных затрат по времени и ресурсам). Хорошо снятый пейзаж сохраняет максимально возможную информацию о цифровом цвете и динамическом диапазоне. Самой большой проблемой в фотографировании пейзажей является экспозиционное различие между небом и землей, если вы, конечно, не пользуетесь специальными фильтрами для объектива, способными это предотвратить. при ярком дневном свете данное различие может достигать 12-ть шагов , в то время как разница становится значительно меньшей при восходе или закате солнца (до шести стопов).

В этом уроке мы будем работать над посредственной фотографией, снятой во время заката. будут выполнены разные операции по работе с экспозицией, проработкой баланса белого, контраста, яркости и насыщенности цветов. Но важным моментом является тот факт, что экспозиционное различие между небом и землей не должно превышать 6-7 шагов . Этот снимок сделан чистой линзой, без какого либо поляризационного или градиентного фильтра. Причем заметьте, мы работаем с обычным Jpeg -ом, а не равом. Имея же рав, у вас будет еще больше возможностей:

Шаг 02 - Открытие фотографии в Adobe Camera Raw (ACR)

Откройте изображение через ACR (File-Open as... -здесь выделяем нужную фотографию, а в списке форматов выбираем Camera Raw ). Сначала хорошо изучите изображение и подумайте, что можно было бы сделать, чтобы достичь лучшего качества. Никакой инструмент Фотошопа не заменит наметанный глаз и преставление желаемого результата, поэтому проведите некоторое время за самостоятельной оценкой фотографии. Даже если ваши навыки в фотошопе невелики, ваша интуиция и оценочные способности смогут повыситься просто при наблюдении и анализе. Так, я отметил при анализе этого изображения несколько недостатков. Красным цветом я обвел 4-ре основных из них:

1. различие экспозиции между землей и небом (хорошо заметно на гистограмме);

2. растения слишком темные и там не хватает света;

3. бледная и менее контрастная область по сравнению с остальной частью земли;

4. минимальная видимая детализированость неба.

И вообще у этого изображения очень низкая контрастность, оно выглядит блекло и недодержано. Но в небольшой гистограмме, имеющейся в ACR , вы можете видеть, что потери информации, как таковой, нету, и она имеется в наличии, а значит, ее можно вытянуть:

Шаг 03 - Постановка цели для фотографии

Таким образом, мы в этом уроке собираемся добиться того, чтобы все элементы фотографии находились в широком динамическом диапазоне. Кто это звонит в звонок - широкий динамический диапазон? Да, это HDR , но он будет сделан вручную. Тот процесс, который мы собираемся сделать, является лучшей альтернативой HDR , с более естественным видом, по крайней мере, более дружественным глазу. У автоматического HDR есть такой себе ВАУ эффект, но в долгосрочной перспективе, это не тот метод, который использует для своих удивительных пейзажей National Geographic . Наш метод не повторяет 100%-й рецепт качества, что у National Geographic, но он ближе к нему, чем простая постройка HDR .

Итак, мы начнем с двух базовых инструментов в ACR - Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет). С помощью их можно привести небо и землю к общей экспозиции. Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет) при их значении в 100 покажут на гистограмме экспозиционное сближение неба с землей к привычной, и любимой некоторыми, середине яркостных показателей. Но значение в сотню является для обоих инструментов экстремумом, а результат походит на плохой смытый псевдо HDR . Кроме того их использование с экстремальными комбинациями создает серые ореолы вокруг деталей по всему изображению, которые смотрятся неестественно и плохо. Поэтому мы собираемся пользовать данные ползунки на незначительные величины, чтобы приближать общую экспозицию кадра постепенно и без перегибания палок:

Шаг 04 – Начальные настройки ACR

Начальное значение Recovery (Восстановление) = 40 , а Fill Light (Заполняющий свет) = 20 - вот и нормально. Нам нужно вносить небольшие коррективы, поскольку значительные изменения приведут к разрушительному эффекту, вместо желаемого. Фотошоп является отличным инструментом, если не усердствовать в выкручивании его тулзов, следует вносить небольшие изменения - это основное правило для всех форм его применения к фотографиям!

Шаг 05 - ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)

Пришло время для первой хитрости! я уже довольно бормотал о различии в экспозиции между небом и землей, так давайте начнем исправлять эту ситуацию. Чтобы погасить излишнее количество света в небе, фотографы обычно используют поляризационные или градиентные серые фильтры, чем же хуже мы без наличия такового? В ACR тоже есть такой фильтр Graduated Filter (Градуированный фильтр / в CS3 его еще нету), перейдите к его настройкам (G), проведите его сверху вниз, удерживая для ровности клавишу Shift , и понизьте параметр Exposure (Экспозиция) к -1 :

Шаг 06 - ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)

Тут же мы можем добавить еще один градиентный фильтр с другими свойствами. Включите галочку New и проведите еще один градиент снизу до центра (не цепляя небо), но в этот раз повысим экспозицию для земли к +0.30 (в данном случае этого количества было достаточно, чтобы устранить на растениях излишнюю темень). Помните, что мы сейчас этой обработкой, только подражаем возможностям человеческого глаза приспосабливаться к разному освещению находящихся в его поле зрения предметов и различать все детали, «устраняя » имеющиеся различие в экспозиции, в то время как фотокамера этого не может. По нашей гистограмме мы видим, что те две небольших горки уже не та и далеко друг от друга:

Шаг 07 - Обзор

Давайте оглянемся и рассмотрим проделанное начало нашей работы. мы выравнивали различие в экспозиции между небом и землей, используя инструменты Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет), а также применили два градиентных фильтра еще ближе продвинувших нас к желаемому. Теперь мы можем поработать над общим динамическим диапазоном изображения, еще больше выровняв гистограмму, сближая освещение по всему кадру. В качестве награды, вследствие наших манипуляций, цвета в изображении стали немного более ярче и сочнее по сравнению с изначальным фото - и все это мы получаем из одного снимка (а не из 3-х или 5-ти , как в HDR ). Мы можем теперь разглядеть больше деталей и на небе и на земле. Но у нас все еще остается бледная область, отмеченная во втором шаге под номером 3 . Мы еще позаботимся о ней немного погодя. Но важно то, что весь нужный диапазон в этой фотографии есть, и мы поможем ему проявиться. Наше изображение все еще испытывает недостаток в контрасте, ярких цветах и применении нескольких цветотехник, которые изменят фотографию в лучшую сторону, ведь мы завершили только первые предварительные шаги для получения хорошего результата:

Шаг 08 - ACR, Clarity (Ясность)

В ACR мы воспользуемся еще парочкой инструментов - это Clarity (Ясность) и Noise Reduction . Остальные же шаги мы будет выполнять уже фотошопе, поскольку последующие там действия будут более эффективными. Итак, измените значение Clarity (Ясность) до +40 , что слегка прибавит изображению контраста...:

Шаг 09 - ACR, Noise Reduction

Во вкладке Detail (Детали) отрегулируйте ползунки, входящие в группу Noise Reduction . (Luminance +30 ; Color +50 ), тем самым уменьшив количество цветовых шумов. Изменяйте данные параметры при 100%-ом масштабе отображения фотографии, чтобы наглядно следить за уровнем уменьшения шумов и их яркости. подавление цветового шума выровняет по изображению цвет. Оба значения для ползунков не укорененные и их следует подбирать согласно обрабатываемому изображению:

Шаг 10 - Переход к Фотошопу

Время перенести наш творческий процесс в фотошоп. С левой стороны я для вашего удобства развернул общую гистограмму и три ее поканальных варианта, чтобы вы могли легко считывать информацию текущего состояния яркостей:

Шаг 11 - Curves (Кривые)

В фотошопе мы начнем с кривых. Нашей первой целью будет приведение Баланса Белого в надлежащий вид, определив на изображении самую «белую » и самую «черную » точки, что повлечет за собой изменение цветов до более естественных. Есть несколько способов определения и настройки ББ, вплоть до автоматических, воспользуемся одним из них. Ок , создаем корректирующий слой Curves (Кривые) и включаем функцию Show Clipping for Black/White Points (Показать обтравку для точек черного/белого):

Шаг 12 - Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)

Теперь, сдвигая кривую, мы будем в состоянии заметить проявление самых темных пикселей на изображении, чтобы отметить их. Сначала начните сдвигать черный ползунок в сторону, пока не проявится первые черные пиксели (см. Скрин). Верните обратно этот ползунок, поскольку вы уже знаете местонахождения самой темной точки:

Шаг 13 - Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)

Теперь, здесь же, выберите черную пипетку и кликните ею на выявленную ранее точку (для удобства ее можно было пометить инструментом Color Sampler (Цветовой эталон)). Эта операция затронет все каналы изображения и пересчитает их согласно новым данным, после чего указанная точка станет действительно черной:

Шаг 14 - Curves (Кривые), White Point (Точка белого)

Мы собираемся проделать ту же операцию и для перерасчета белой, только в этот раз двигать нужно белый ползунок:

Шаг 15 - Curves (Кривые), White Point (Точка белого)

Белой пипеткой кликните по найденной, самой светлой точке:

Шаг 16 - Обзор 2

Оглянем работу еще раз. Проведенный метод работы с кривыми актуален при работе с каждым обрабатываемым изображением. Однако вы заметили, что мы не использовали пипетку для определения нейтрально серого цвета. да мы этого и не будем делать в данном случае, поскольку серая точка находится где-то в облаках, но снимок сделан во время заката с некоторыми отблесками красных солнечных лучей на них в одних местах и некоторыми синими отражениями от неба - в других. А попытка выбора серой точки в таких условиях может сместить наши достижения и погубить природную красоту на этом кадре. Наша же цель состоит в обратном. Ниже вид фотографии до применения кривых и после - это действие сделало изображение контрастнее и, исправив ББ, убрало красноватые оттенки по всему кадру, за счет чего цвета стали ярче.

Вы заметили, что мы еще не выполняли никаких целенаправленных действий конкретно на работу с цветом как таковым, но они все же продолжают становиться более яркими шаг за шагом? Весь данный результат произошел при простой работе с динамическим диапазоном, потенциал которого мы немного развернули:

Шаг 17 - Channels Light Masks

Все еще светлое небо скрывает в себе часть деталей, которые могут заиграть сильнее и мы используем один продвинутый метод, чтобы взять их под контроль. Метод похож на использование на Shadows/Highlights (Тени/Света), но гораздо более контролируемый и продвинутый. Сейчас мы собираемся работать непосредственно в палитре каналов (), поэтому перейдите к ней:

Шаг 18 - Channels Light Masks

Нажмите на кнопочку-пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область), что находится слева у основания палитры (или зажмите Ctrl и кликните по композитному каналу; или воспользуйтесь клавиатурным сокращением) - это выделит все пиксели светлее 50%-го серого цвета и равные ему:

Шаг 19 - Channels Light Masks

Теперь кликните на кнопочку Save Selection as Channel (Сохраняет выделенную область в новом канале), что находится справа от предыдущей пиктограммы - в результате получим альфаканал 1 , созданный на основе выделения. Нажмите эту кнопку еще 3 раза, чтобы получить альфаканалы 2 , 3 и 4 (выделение не снимайте):

Есть одно замечание: имея некий опыт, могу сказать, что у некоторых пользователей, при выполнении этого шага, могут получиться не совсем те результаты, которые нужны. Это зависит от одного нюанса, о котором речь чуть ниже. А здесь замечу, что нужного результата, при всех нюансах, можно добиться следующим способом: вместо указанной выше пиктограммы, жмем на создание нового пустого альфаканала (он будет черным), делаем их четыре, как нужно. Убедившись, что передний цвет у нас белый, выберите первый альфаканал и нажмите Alt+Backspase (при наличии того выделения, что было создано в шаге 18 ) и так с остальными созданными альфаканалами. Есть еще способы, но и этого будет достаточно.

О нюансе: дабы проверить наличие нюанса, что приведет к не тем результатам, дважды кликните по пиктограмме режима быстрой маски, чтобы попасть в его настройки. Если у вас выбран верхний пункт, то этот шаг можно выполнять так, как он описан в самом начале. Если второй вариант то - либо изменить его на первый, либо перед нажатием на кнопку Ctrl+Shift+I (инвертировать выделение):

Для полной уверенности - маска должна выглядеть следующим образом:

Шаг 20 - Channels Light Masks

При текущем выделении по 18-му шагу , выберите альфаканал 2 и нажмите один раз Alt+Backspase (передний цвет при этом должен быть белым). Выберите альфаканал 3 и дважды нажмите Alt+Backspase , а на четвертом альфаканале - трижды. С каждым таким нажатием выбранный канал будет становиться светлее:

Шаг 21 - Channels Light Masks

Сейчас мы создадим 4-е корректирующих слоя Levels , масками для которых выступят наши альфаканалы. Выберите канал Alpha 1 и нажмите на пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область) (или, Ctrl+клик по выбранному каналу), затем перейдите в палитру Layers (Уровни) и создайте корректирующий слой Levels (Уровни) - нужная маска будет создана автоматически. Повторите этот шаг и с остальными альфаканалами. После создания корректирующих слоев, сами альфаканалы в соответствующей палитре можно удалить, ведь они уже есть в качестве масок:

Шаг 22 - Channels Light Masks

Основываясь только на светлые области этой фотографии, в данном случае на облака, я настроил все четыре корректирующий слоя так, чтобы проявить детали неба в более полной мере. Ниже даны значения трех ползунков для каждого слоя:

Levels 1: Black=90, Grey=0.72, White=227

Levels 2: Black=40, Grey=0.87, White=255

Levels 3: Black=12, Grey=0.96, White=244

Levels 4: Black=8, Grey=1.09, White=255

Настройки выводились по собственному чувству, чтобы вытянуть из неба больше деталей, хотя я немного и переусердствовал, чтобы показать огромную разницу после внесенных корректировок. В результате облака получились очень хорошо и объемно, как на рисунке, но вот весь свет на земле был уничтожен, а вместе с ним естественно и обозримость объектов с деталями:

Шаг 23 - Восстановление земли (начало)

Слейте все слои на отдельный слой, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+E . Добавьте этому слою маску и скройте все корректирующие слои Levels (Уровни):

Шаг 24 - Восстановление земли (финиш)

Перейдя на маску, проведите на ней снизу вверх черно-белый градиент или зарисуйте нижнюю часть, где земля, мягкой кистью черного цвета. я использовал градиент для плавности перехода по середине, на стыке между двумя стихиями. Этим шагом мы маскируем недодержанный вид нижней половины фотографии текущего слоя, чтобы проявить его вид до коррекции неба уровнями:

Шаг 25 - Обзор 3

Мы уже близко, хотя еще и не финал. Давайте вновь рассмотрим и проанализируем все шаги, сделанные до этого момента и разницу между ними:

Шаг 26 - Сравнение с HDR

Ниже показана версия HDR , сделанная на основе оригинальной фотографии. Предоставленное превращение в HDR фактически ничего не привнесло в сами цвета. хотя яркостные показатели всего кадра приближены к идеалу (имеем «горку посередине»), с хорошим среднетоновым контрастом, но в целом кадр выглядят более плоско по сравнению с нашей обработкой, правда земля получилась достаточно детализированной, и ее можно было бы перенести в нашу работу. но в общем плане этот HDR не дотягивает до нашего изображения. Методы же, использованные в ACR , с Кривыми и Уровнями с масками, привнес в фотографию оригинальные цвета уже на этапе работы с динамичным диапазоном:

Шаг 27 - Усиление цвета (склоны)

Пора «усилить» цвета на этой фотографии. Добавление зеленых оттенков хорошо подойдет для холмов. Создайте новый корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс) и настройте его, как показано ниже:

Midtones (Средние тона): 0R, +25G, 0B ;

Shadows (Тени): 0R, +10G, 0B ;

Перейдите на маску этого слоя, инвертируйте ее Сtrl+I , чтобы она стала черной, выберите мягкую кисть с белым цветом (размеры зависят от нужд, Opacity (Непрозрачность) = 40% ) и пройдитесь ею в местах зелени. После примените к маске фильтр (Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу) в 80-100 рх, чтобы смягчить края. Самому слою понизьте непрозрачность до 56% или выше:

Шаг 28 - Усиление цвета (облака)

Поскольку на фото был запечатлен закат, то добавим к небу теплых красноватых и оранжевых оттенков. Создайте еще один корректирующий Color Balance (Цветовой баланс):

Midtones (Средние тона): +30R, 0G, -17B ;

Shadows (Тени): -12R, -8G, +1B ;

Highlights (Свет): +24R, 0G, -61B .

Такие значительные параметры используются, чтобы проявить эффект сильнее, Ведь слою всегда можно понизить непрозрачность. здесь также залейте маску черным цветом и проявите белым цветом область облаков + размойте мазки, чтобы сгладить края:

Шаг 29 - Усиление Цвета (земля)

Добавьте третий корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс):

Midtones (Средние тона): +15R, +5G, -17B ;

Highlights (Свет): +12R, 0G, -65B .

На маске проявите лишь землю + размытие и понижение непрозрачности до 75% :

Шаг 30 - Обзор цветов

Эта фотография вдохнула существенный глоток жизни! Мало того, что гистограмма показывает общую сбалансированную экспозицию по всему кадру, так у нас чудесно выглядят как небо, так и земля с возможностью рассмотреть их детали. Теплая атмосфера в хорошем сочетании цветов неба с землей. Это фактически тот вид, который я видел, воспринимал и ощущал вживую, когда делал этот снимок. Небо с контрастным переходом от холодных тонов к теплым, слева направо, цепляет взгляд и создает удивительное живописное изображение, будящее у зрителя воображение. Остается сделать лишь последний заключительный шаг - повышение общей четкости мелких деталей, для достижения большей четкости, приближая этот момент к таковому у HDR :

Шаг 31 - Sharpness

Для повышения четкости мы используем стандартный фильтр, хотя Фотошоп и предлагает много вариантов, повышающий четкость. в этом уроке был показан достаточно полновесный метод по работе с экспозицией и цветом, поэтому не будем перегружаться, и воспользуемся фильтром Unsharp Mask (Контурная резкость). Слейте все имеющиеся слои в один новый, нажав Ctrl+Alt+Shift+E , и запустите (Фильтр - Усиление резкости - Контурная резкость), значения которого зависят от величины изображения и степени повышения четкости (помните, что размеры оригинального снимка составляют 5616 на 3744 рх):

Шаг 32 - Обостряет Контроль

В данном случае повышенная четкость деталей уместна и хорошо смотрится только на земле, а не на облаках, поэтому добавьте этому слою маску и замаскируйте градиентом область неба. Также, из-за того, что в полном размере пейзаж стал чересчур четким, я понизил этому слою непрозрачность в половину:

Конец

Ну, практически все, помимо одной приятной мелочи. Если вы вдруг не совсем разобрались в каких-либо настройках или нюансах, то ниже ссылка на архив на исходник, с уменьшенной фотографией (1500 на 1000 px) и всеми корректирующими слоями, что описывались в уроке, начиная с 10-го шага - места перехода работы в фотошопе, а первый слой это результат выхода фотографии из ACR. Наслаждайтесь и приумножайте свои навыки.

Финальный результат

Цели и задачи любой обработки фотографий - показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник - небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A , выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость - верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply . Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size . Исходное изображение имеет размеры 6000x4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000x6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image . В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала - зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым - пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels . И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы - чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves ). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation . И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten . После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB . Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB , добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B . Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.