Правильная подрезка винограда или как заставить куст приносить большие урожаи. Консервирование винограда

Виноград, благодаря разнообразию форм и окраски ягод, зелени тенистых листьев, удачно выделяется среди других растений на приусадебном участке. Имея отличные вкусовые качества и высокую пищевую ценность, он принадлежит к любимым фруктам многих людей. Ягоды винограда содержат важные для рационального питания химические вещества - сахара, кислоты, минеральные вещества, азотистые соединения и витамины.
Выращивание винограда увлекает многих, порой далеких от земледелия людей, превращая их в искренних ценителей этой культуры, активных изобретателей и умелых виноделов. При этом растения винограда сравнительно быстро вступают в период плодоношения, вознаграждая человека за труд и заботу полновесными гроздями.
Отличаясь высокой урожайностью и ранним плодоношением, виноградная лоза является, вместе с тем, и превосходным озеленителем. Кустам можно придавать самые разнообразные формы в зависимости от назначения и потребностей человека.
Эта культура требует к себе не только внимания и любви, но и определенных знаний и навыков, использование которых поможет виноградарям творчески учитывать почвенно-климатические условия, биологию сортов и собственные возможности при возделывании винограда.
Опыт многих виноградарей-любителей свидетельствует, что виноградарством на приусадебных участках можно заниматься практически во всех регионах Украины.

В диком состоянии виноград представляет собой многолетнюю древесную лиану, которая, стремясь к солнечному свету и при помощи усиков цепляясь за ветки и сучья, обвивает стволы деревьев, достигая их верхушек.
Виноградная лоза по своему строению и развитию существенно отличается от других древесных растений. Она представляет собой стебель, состоящий из многолетних частей и однолетних побегов. Механические ткани древесины и коры развиты слабо. В междоузлиях однолетних побегов древесина быстро пробковеет и наполняется воздухом, что придает им гибкость, прочность и легкость.
Корневая система у сеянцев винограда, выращенных из семян, носит ярко выраженный стержневой характер, у растений, размноженных вегетативно, она мочковатая. Такая корневая система отличается мощным развитием, высокой способностью ветвления и хорошей приспособляемостью к почвенно-климатическим условиям. В северных районах, где почвы прогреваются неглубоко, а влажность в верхнем слое достаточная, корни стремятся разместиться ближе к поверхности почвы, в результате чего в отдельные годы кусты невосполнимо страдают от морозов. В южной засушливой зоне, в поисках запасов влаги, корни проникают глубоко в землю, что ежегодно обеспечивает им комфортные условия перезимовки.
Корни винограда не имеют периода глубокого покоя, при оптимальных условиях они растут круглый год. Однако наиболее интенсивный рост корней наблюдается весной и осенью, когда почва достаточно теплая и в ней много влаги. Весной интенсивный рост корней начинается только после распускания почек, когда температура почвы превысит плюс 10°С.
Штамб и рукава. Культурному винограду при помощи обрезки и других искусственных приемов придают форму кустов различных размеров. Часть многолетнего стебля куста от поверхности почвы до первого разветвления в практике виноградарства принято называть штамбом, а идущие от него многолетние ответвления - рукавами. На рукавах часто формируют многолетние рожки, на которых ежегодно размещают однолетние плодовые лозы. На однолетних плодовых лозах весной из глазков развиваются зеленые побеги с листьями, пасынками, усиками, соцветиями и гроздями.
Полярность винограда. Виноградное растение отличается ярко выраженной полярностью, которая проявляется в неравномерном расположенных лозах из верхних глазков развиваются мощные и длинные тихни, а из нижних не развиваются вообще или вырастают слабыми. Для подавления полярности в культуре винограда применяют короткую обрезку, горизонтальную или дугообразную подвязку плодовых лоз.
Главная и замещающие почки. Зимующие почки в глазках винограда также имеют характерные особенности, они одновременно выполняют функции роста и плодоношения. В каждом глазке винограда находится несколько почек: центральная (главная), которая является наиболее развитой, и несколько боковых, т. е. замещающих (рис. 1).
Большинство центральных почек в зимующих глазках несут соцветия. Весной начинает расти чаще всего лишь главная почка. В случае ее повреждения морозом прорастают замещающие, плодоносность которых обычно ниже, чем главных. Иногда одновременно развиваются главная и замещающие почки глазка. Побеги, выросшие из нескольких почек одного и того же глазка, называют, в зависимости от их количества, двойниками или тройниками. Часть таких побегов выламывают, оставляя расти наиболее развитые. Если повреждены не только главные, но и замещающие почки куста, пробуждаются и начинают расти спящие почки, расположенные на многолетних рукавах и штамбе, из которых развиваются преимущественно бесплодные побеги.
Побеги. В отдельные годы, к весне, на кусте сохраняется избыточное количество глазков, часть почек в них совсем не развивается, превращаясь в спящие, а зачаточные соцветия при недостатке питания могут трансформироваться в усики. Благодаря такому регулированию роста и плодоношения у винограда не наблюдается периодичности плодоношения.
Побеги текущего года до одревеснения принято называть зелеными, а после вызревания - однолетними лозами. Зеленые побеги с урожаем называют плодоносными, без урожая - бесплодными. Зеленые побеги у винограда членистые, состоят из узлов и междоузлий, на узлах супротивно чередуются листья. В пазухах листьев образуются почки, из которых в том же году развиваются пасынки. Роль пасынков в жизни культурного винограда неоднозначна. При формировании молодых кустов часть из них удаляют, оставшиеся используют для ускоренного формирования. На сортах раннего срока созревания пасынки иногда используют для получения дополнительного урожая.

Рис. 1. Глазок винограда с поврежденной центральной почкой.

Рис. 2. Типы цветков винограда: а - обоеполый; б - функционально женский; в - мужской.

В начале лета у основания пасынков формируются зимующие глазки, которые разовьются только весной следующего года.
Листок. Листок у винограда состоит из длинного черешка и широкой пластинки с различной степенью и характером опушения. Пластинка листка состоит из 3-5, реже 7 лопастей, разделенных выемками различной формы и глубины. Размеры и особенно форма листка являются лучшим сортовым признаком.
С помощью листьев растения осуществляют важнейшие процессы накопления питательных веществ, фотосинтез, а также дыхание и испарение воды, которые протекают только на свету при непрерывном притоке растворенных в воде минеральных солей из почвы и углекислоты из воздуха. Поэтому одной из основных задач виноградарей является максимальное сохранение листьев в течение всей вегетации и создание условий, повышающих их работоспособность.
Тип цветка. У винограда различают три типа цветков - обоеполый, функционально женский и мужской, отличающиеся друг от друга по строению (рис. 2).
Большинство культурных сортов имеет обоеполые цветки с 5-, реже 6-7 тычинками и пестиком, которые собраны в соцветия, образующие метелку. У них одинаково хорошо развиты пестики и тычинки. У функционально женского цветка тычинки короче пестика и пыльца бесплодная (стерильная). Цветки мужского типа, наблюдающиеся у дикого винограда, имеют хорошо развитые тычинки с большим количеством в пыльниках жизнеспособной пыльцы, но при этом у них отсутствует пестик, поэтому такие цветки ягод не образуют.
Если тип цветка сложно определить по строению, его можно различить по форме пыльцы. У сортов с обоеполым или мужским типом цветка пыльца под увеличением имеет правильную удлиненно бочкообразную форму и при погружении в 10%-ный раствор сахара при температуре 25-30°С прорастает в пыльцевую трубку. Сорта с функционально женским типом цветка имеют угловатую или ромбовидную форму пыльцы, которая в аналогичных условиях не прорастает.
Тип плодоношения того или иного сорта очень важно учитывать при закладке виноградника. Поскольку виноград относится к самоопыляющимся растениям, насекомые в его опылении играют незначительную роль. Для опыления сортов с функционально женским типом цветка требуется пыльца обоеполых сортов.
Наилучшая температура воздуха для прорастания пыльцы - около 30"С, при температуре 15°С цветение не останавливается, но оплодотворение не происходит. Существуют бессемянные сорта, у которых ягоды образуются без оплодотворения.
Гроздь винограда состоит из ножки, гребня и ягод. Она может быть плотной и рыхлой. По форме различают грозди: цилиндрические, цилинд-роконические, крылатые, ветвистые и другие.
Ягоды у сортов винограда очень разнообразны по форме, размерам, окраске, плотности мякоти. По форме различают ягоды округлые, яйцевидные, овальные, продолговато-изогнутые и другие. По величине ягоды делятся на очень мелкие (при среднем расчетном диаметре до 8 мм), мелкие (от 8,1 до 12 мм), средние (от 12,1 до 17 мм), крупные (от 17,1 до 25 мм) и очень крупные (свыше 25 мм).
Мякоть ягоды может быть сочной, мясисто-сочной, мясистой, слизистой и плотной (хрящеватой). Кожица бывает рвущаяся, слаборвущаяся или незаметная при еде (съедаемая). Окраска ягод зависит от красящих веществ, содержащихся в кожице. У некоторых сортов красящие вещества находятся и в мякоти, поэтому их сок окрашен. Вкус ягод может быть нейтральным, пресным, травянистым и др. Аромат - мускатный, цветочный, земляничный и т.д. Ягоды, расположенные в нижней части грозди, всегда слаще ягод верхней части грозди.
Семена. В ягоде содержится от 1 до 4 и более семян. Чем больше и чем крупнее семена, тем больше по размеру и менее сахаристые ягоды. В то же время ягоды бессемянных сортов, несмотря на небольшие размеры, наиболее сладкие, с низким содержанием кислот.
Отсутствие семян в ягодах может быть вызвано либо развитием заняли без оплодотворения (партенокарпия), либо отмиранием семяпочки сразу после оплодотворения (кишмишные сорта).
Фазы вегетации. Вегетационный период плодоносящих растений винограда состоит из шести фаз: "плач"; рост побегов и соцветий; цветение, рост ягод, созревание ягод; листопад и период покоя. К ним и приурочивают основные работы на винограднике. Сроки прохождения каждой фазы зависят от скороспелости и метеорологических условий года.

Выбор участка и размещение кустов
Выращивание винограда на приусадебном участке отличается от возделывания промышленных виноградников и имеет свои характерные особенности.
Преимущественно небольшие размеры приусадебных наделов иногда не позволяют их владельцам подобрать для закладки виноградника отдельный участок с рекомендуемой экспозицией склона и плодородием почвы. Нередко под виноград приходится отводить узкие полоски земли у стен домов, заборов, где нельзя выращивать другие культуры.

Почвы. Качество почвы не играет такой решающей роли как местоположение участка и условия микроклимата. При соответствующем уходе виноград может расти и плодоносить на почвах с различным уровнем плодородия - каменистых, глинистых, песчаных. Не пригодны для закладки винограда лишь заболоченные почвы с высоким содержанием солей и активной извести, так как они способствуют угнетению кустов и появлению хлороза.
При выборе участка следует учесть, что виноград нельзя сажать в непроветриваемых и затененных местах. Не рекомендуется отводить для его посадки места в непосредственной близости к деревьям, так как наряду с затенением кроны куста, корни посаженных рядом растений будут конкурировать между собой за влагу и элементы почвенного питания. Поэтому виноград должен расти не ближе 2 м от деревьев.

Защита кустов. Наличие на участке строений, оград и древесной растительности может обеспечить защиту кустов от морозов, заморозков, ветров и других неблагоприятных условий внешней среды. Удачное размещение кустов на участке позволит выращивать высококачественные теплолюбивые сорта винограда, получать продукцию в более ранние сроки, увеличивать долговечность растений. Для получения ранней
продукции хорошие результаты обеспечит применение полимерных материалов, временное ранневесеннее укрытие кустов прозрачной полиэтиленовой пленкой или мульчирование почвы виноградника черной.

Пристенная культура. Для пристенной культуры винограда кусты необходимо сажать на расстоянии не менее 1 м от стены, чтобы избежать разрушения фундамента корнями и подмачивания стен поливной водой. Подвести крону куста непосредственно к стене удается с помощью наклонной шпалеры в процессе создания формировки.

Посадка винограда с южной стороны строений обеспечивает лучшее освещение кустов и повышенный тепловой баланс, что позволяет получать урожай на 10-12 дней раньше, чем при посадке с северной стороны.
Вообще же, умело подбирая сорта и тщательно ухаживая за почвой и кустами, любой участок усадьбы можно сделать пригодным для выращивания винограда.

Размещение и площадь питания кустов. Площадь питания одного куста может варьировать от 2 до 10 м2 и более. Начинающие виноградари часто допускают ошибку, высаживая на небольшой площади больше растений, чем необходимо для нормального их роста. Именно поэтому сорта, нуждающиеся в длинной обрезке, приходится обрезать коротко, даже в ущерб будущему урожаю.
На приусадебных участках при рядовой посадке виноградника и ведении кустов на вертикальной проволочной шпалере оптимальной считаю ширину междурядий - 2 м. Расстояние между кустами в ряду необходимо дифференцировать в зависимости от силы роста сорта, уровня влагообеспеченности и плодородия почвы. Кусты слабо- и среднерослых сортов размещают на расстоянии 1 - 1,25 м в ряду, а сильнорослые - 1,5-1,75 м.
При закладке виноградников на мощных влагообеспеченных почвах расстояние между растениями в ряду также увеличивают. Для равномерной освещенности листьев в течение дня ряды виноградника по возможности направляют с севера на юг. На склонах крутизной 10° и более устраивают террасы и ряды располагают поперек склона.

От правильного подбора сортов винограда во многом зависит ежегодный стабильный и высокий урожай солнечных ягод. Подбор нескольких сортов с разными сроками созревания и рациональное размещение их на участке позволяет потреблять свежий виноград на протяжении длительного времени.
Сегодня в производстве и частном секторе есть большое разнообразие сортов винограда, как старых интродуцированных, так и сортов новой селекции. Для того, чтобы правильно подобрать сорт винограда, необходимо знать силу роста кустов, зимостойкость, плодоносность почек, степень устойчивости к грибным болезням и некоторые другие свойства.
На поведение сорта будут влиять также особенности культуры (корнесобственная, привитая), формировка, подвойно-привойная комбинация, приемы сортовой агротехники и другие факторы.
Уточняя агробиологические свойства того или иного сорта, не следует забывать, что часть из них имеют функционально женский тип цветка (Чауш, Нимранг, Мадлен Анжевин, Лора, Кеша, Восторг овальный) и нуждаются в опылении пыльцой других обоеполых сортов, поэтому их нужно высаживать, чередуя с сортами-опылителями, сроки цветения которых совпадают с опыляемым сортом.
Температурные условия южных причерноморских областей Украины практически ежегодно обеспечивают нормальное развитие и продуктивность виноградной лозы. А вот в центральных, восточных и северных областях страны многие сорта винограда чувствуют себя не очень комфортно, у них не всегда успевает созреть урожай и вызреть лоза, часто от морозов гибнут глазки.
Поэтому в районах северного виноградарства при закладке виноградника предпочтение следует отдавать раннеспелым сортам с повышенной устойчивостью к морозам, не исключая при этом укрытия части из них на зиму.
Не следует сажать рядом сорта разного срока созревания, а также с различной устойчивостью к болезням, что создает сложности при обработке их фунгицидами.
Для устройства арок, беседок и озеленения строений необходимо подбирать сильнорослые сорта с повышенной зимостойкостью и стойкостью к болезням (Днестровский розовый, Восторг, Декабрьский, Муромец, Изабелла, Лидия и др.).
И еще виноградари должны помнить, что идеального сорта винограда дли всех случаев выращивания этой культуры не существует. Но, используя безупречный посадочный материал, правильно выбирая место посадки, своевременно применяя сортовую агротехнику и тщательно ухаживая за кустами, можно развивать лучшие качества сорта.
Сортимент винограда в Украине ежегодно пополняется и обновляется, завозятся из-за границы и выделяются отечественными селекционерами новые формы, сорта или клоны, большинство из которых описаны в специальных изданиях. Мы предлагаем ознакомиться лишь с незначительной частью столовых сортов и форм, большинство из которых в последние годы выведены в институте виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова.

Аркадия
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания сортов Молдова х Кардинал. Сорт очень раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Грозди большие и очень большие, массой 500-700 г. Ягоды большие, яйцевидные, белые.
Рост кустов среднесильный. Вызревание лозы удовлетворительное. Зимостойкость средняя. Относительно устойчив к милдью. Против остальных грибных болезней требует химической защиты на уровне восприимчивых европейских сортов. Транспортабельность средняя.
Сорт отличается высокой плодоносностью глазков и побегов. При формировании кустов по типу горизонтального кордона рекомендуется длина обрезки плодовых лоз на 4-5 глазков, нагрузка 6-7 глазков и 4- 5 вегетирующих побегов на 1 м2 площади питания куста. Для повышения товарности гроздей и лучшего вызревания лоз рекомендуется прореживание соцветий (гроздей). При условии укрытия кустов на зиму сорт можно выращивать в районах северного виноградарства.

Восторг
Столовый сорт селекции в ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, полученный в результате скрещивания (Заря севера х Долорес) х Русский ранний. Сорт очень раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Грозди конические, иногда бесформенные, массой 500-700 г. Ягоды большие и средние, овальные, иногда - округлые.
Рост кустов среднесильный. Вызревание лозы хорошее. Отличается повышенной зимостойкостью.
Характеризуется высокой плодоносностью глазков, поэтому склонен к перегрузке. Требует короткой обрезки плодовых лоз - на 3-4 глазка. При формировании кустов по типу штамбового горизонтального кордона нагрузка должна составлять 6-7 глазков и 4,5-5 побегов на 1 м2 площади питания куста.
При удачном размещении и высокоштамбовом формировании можно выращивать без укрытия на зиму даже в северных областях Украины.

Загадка
Столовый сорт селекции ИВиВ им. В.Е. Таирова, полученный в результате скрещивания Геркулес х Датье де Сен Валье. Сорт среднепозднего срока созревания. Цветки обоеполые.
Грозди большие и очень большие (средняя масса 638 г), конические, высокотоварные. Ягоды большие, овальные и продолговатые, белые с зеленоватым оттенком.
Рост кустов сильный, вызревание лозы хорошее. Зимостойкость средняя. Сорт относительно устойчив к гнили ягод и черной пятнистости, слабовосприимчив к милдью, оидиуму (достаточно 1-2 профилактических обработок).

Рекомендуется система обрезки для высокоштамбовых кустов, включающая нагрузку 6-7 глазков и 4-5 побегов на 1 м2 виноградника при средней длине плодовых лоз 5-6 глазков.

Италия
Столовый сорт винограда, полученный в Италии путем скрещивания сортов Бикан х Мускат гамбургский (синонимы Идеал, Мускат Италии). Сорт позднего срока созревания. Вегетационный период 150-160 дней. Цветок обоеполый.
Грозди большие (500-600 г), цилиндроконические, иногда ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные, овальные, желтовато-белой окраски, с густым пруином и толстой кожицей. Мякоть мясистая, слегка хрустящая, с характерным цитронно-мускатным ароматом.
Кусты сильнорослые, вызревание лозы удовлетворительное.
Сорт повреждается вредителями и болезнями на уровне основных европейских сортов. Характеризуется низкой устойчивостью к морозам. На юге Украины, кроме приморских территорий, кусты требуют укрытия на зиму. Для получения высоких и устойчивых урожаев необходимо прививать на сильнорослых подвоях (С04), регулярно повышать плодородие и влагообеспеченность почвы, создавать мощные формировки кустов и применять длинную обрезку плодовых стрелок - на 8-10 глазков. Оптимальное соотношение плодовых и бесплодных побегов -1:1.

Карабурну
Столовый сорт, который происходит из Малой Азии (синонимы Датье де Бейрут, Царьградский, Алепю, Болгар). Сорт позднего срока созревания. Вегетационный период 150-160 дней. Цветок обоеполый.
Грозди крупные (400-600 г), конические, ветвистые, иногда крылато, рыхлые. Ягоды крупные (27 мм), продолговатые, реже - яйцевидные, светло-зеленой окраски, при полной спелости - золотисто-желтые. Мякоть плотная, хрустящая. Вкус простой. Кусты сильнорослые. Вызревание побегов среднее.
Сорт повреждается милдью, оидиумом. Неустойчив к морозу. На юге Украины, кроме приморских территорий, на зиму требует укрытия. Кусты этого сорта положительно реагируют на высокую влагоемкость и плодородие почвы, создание емких формировок, длинную обрезку плодовых стрелок - на 8-10 глазков. Оптимальное соотношение плодовых и бесплодных побегов -1:1.

Кардишах
Гибридная форма столового направления (синоним Кардишас), полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания сортов Кардинал х Шасла северная.
Форма очень раннего периода созревания. Вегетационный период 103-115 дней. Цветок обоеполый.
Грозди средние, реже крупные, 250-300 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды крупные и средние, округлые, розово-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, кожица съедаемая. Вкус гармоничный, со слабым мускатным ароматом.
Кусты средней и выше средней силы роста, вызревание побегов хорошее. Плодоносность побегов довольно высокая. При кордонной формировке кустов достаточно короткой обрезки плодовых лоз - на 3-5 глазков. Нагрузка должна составлять 5-6 побегов на 1 м2 площади питания растения. Необходима ежегодная и своевременная защита кустов от грибных болезней. Морозостойкость средняя.

Кеша
Столовый сорт винограда селекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, полученный в результате скрещивания сортов Фрумоаса албэ х Восторг. Сорт раннего или раннесреднего периода созревания. Вегетационный период 122-130 дней. Тип цветка функционально женский.
Грозди цилиндроконические, умеренно-плотные, со средней массой 600-900 г. Ягоды очень крупные (10-12 г), белые, овальные, с плотной мякотью гармоничного вкуса.
Рост кустов сильный, вызревание побегов хорошее. Сорт устойчив к морозу, относительно устойчив к милдью.
Чтобы ежегодно получать полновесные грозди высокой товарности, кустам этого сорта следует придавать емкие формы с большим запасом многолетней древесины и длинной обрезкой плодовых стрелок - на 8- 14 глазков. Хорошие результаты также обеспечит тщательное нормирование побегов и гроздей. На плодородных влагоемких почвах при формировании кустов по типу горизонтального кордона расстояние между ними необходимо увеличивать до 2 м. Лучшим опылителем является сорт Аркадия.
Сорт Кеша не следует отождествлять с сортом Кеша-1, срок созревания которого несколько позже.

Кишмиш таировский
Гибридная форма, полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате опыления сорта Королева виноградников смесью пыльцы кишмишных сортов. Форма раннесреднего срока созревания. Вегетационный период 125-130 дней. Цветок обоеполый.
Грозди крупные, цилиндроконические, крылатые, средняя масса 350-450 г, иногда достигают 1000 г. Ягоды мелкие и средние (1,3-1,8 г), яйцевидные с заостренным кончиком, розовые. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой гармоничный. Степень бессемянности высокая.
Кусты вышесредней силы роста, вызревание побегов хорошее.
Форма характеризуется высокими урожайностью и сахаронакопительной способностью.
Необходима своевременная защита от основных болезней (милдью, оидиума) и длинная обрезка плодовых стрелок - на 8-10 глазков и 5- 7 зеленых побегов на 1 м2 площади питания куста.

Кодрянка
Столовый сорт, выведенный в Национальном институте виноградарства и виноделия республики Молдова в результате скрещивания сортов Молдова х Маршальский. Сорт раннего срока созревания. Вегетационный период 110-118 дней. Цветки обоеполые.
Грозди большие (400-600 г), конические, умеренной плотности. Ягоды крупные (6-7 г), продолговатые, темно-фиолетовой окраски, вкус простой.
Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Сорт обладает повышенной устойчивостью к милдью и частично к серой гнили.
У сорта высокая плодоносность побегов, достигающая 1,7 гроздей на плодовый побег. Поэтому, чтобы повысить товарность, необходимо регулировать нагрузку кустов как побегами, так и гроздями. В условиях штамбовой культуры сорт лучше плодоносит при обрезке лоз на 8-10 глазков с последующей горизонтальной подвязкой плодовых стрелок. Склонен к горошению, поэтому требует дополнительного опыления.

Ланка
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Датье де Сен Валье х Декоративный. Сорт среднего срока созревания. Цветок обоеполый. Грозди средние и большие (средняя масса 315 г), конические, средней плотности. Ягоды большие, яйцевидные с заостренным концом, белые. Вкус простой.
Рост кустов средний, вызревание лозы удовлетворительное. Зимостойкость высокая. Устойчив к основным грибным болезням, однако при сильном развитии милдью на соседних кустах требует 1-2 профилактических обработок от этой болезни.
Транспортабельность высокая. Пригоден для длительного хранения.
В связи с высокой плодоносностью побегов сорт склонен к перегрузке, поэтому необходимо нормирование не только количества побегов, но и гроздей на них. Оптимальная нагрузка кустов составляет - 7-8 зимующих глазков и около 5-6 вегетирующих побегов на 1 м2 площади питания куста. Обрезка плодовых лоз короткая - на 3-4 глазка.

Лора
Гибридная форма столового направления использования, полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате сложной гибридизации. Форма очень раннего срока созревания. Вегетационный период 110-115 дней. Цветок функционально женский.
Грозди большие и очень большие - 600-800 г. Ягоды белые, овальные, крупные (7-8,5 г) и очень крупные. Товарность и транспортабельность высокие.
Рост кустов среднесильный, вызревание лозы хорошее. Форма устойчива к морозу, милдью, гнили ягод.
Предпочтение следует отдавать короткой длине плодовых лоз - на 3 4 глазка и умеренной нагрузке кустов глазками и побегами.
При посадке кустов этой формы вблизи нужно размещать сорта-опылители с обоеполым типом цветка и сходными сроками цветения (Аркадия, Восторг и др.).

Мечта
Столовый бессемянный сорт селекции Одесского аграрного университета (синоним Надежда), полученный в результате скрещивания сортов Чауш розовый х Кишмиш черный.
Сорт раннесреднего срока созревания. Вегетационный период
125-130 дней. Цветок обоеполый. Грозди средние или крупные, массой 200-250 г, цилиндроконические, часто крылатые, средней плотности. Ягоды средние или крупные, массой 2-2,5 г, овальные, бело-розовые. Кожица тонкая, нежная, съедаемая. Мякоть мясисто-сочная, приятного тонкого вкуса с сортовым ароматом.
Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо.
Рекомендуемая система обрезки включает длину плодовых лоз на 8- 10 глазков и нагрузку порядка 4-6 побегов на 1 м2 площади питания куста.
Сорт нуждается в регулярной и своевременной защите от грибных болезней.

Молдова
Столовый сорт, выведенный в Национальном институте виноградарства и виноделия Республики Молдова в результате скрещивания Гузаль кара х Сейв Виллар 12-375. Сорт позднего периода созревания. Вегетационный период 160-165 дней.
Грозди средние или крупные (350-550 г), цилиндроконические, рыхлые. Ягоды крупные (5-6 г), овальные, темно-фиолетовые, покрыты толстым слоем пруина. Кожица толстая, грубая. Мякоть мясистая, вкус простой.
Кусты сильнорослые. Степень вызревания побегов хорошая. Сорт отличается средней зимостойкостью, повышенной устойчивостью к милдью, серой гнили, филлоксере. Виноград этого сорта обладает высокой товарностью, транспортабельностью и лежкостью при хранении.
Кусты сорта Молдова, как и любого сорта позднего срока созревания, следует располагать на хорошо прогреваемых, солнечных местах участка.
При кордонных формах куста оптимальная длина плодовых лоз - 4-6 глазков при нагрузке 5-7 зеленых побегов на 1 м2 площади питания куста.

Муромец
Столовый сорт селекции ЦГЛ им. И.В. Мичурина, полученный в результате скрещивания Северный х Победа. Сорт очень раннего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди конические, большие, средняя масса 340 г. Ягоды крупные, овальные, темно-фиолетовые. Вкус простой.
Кусты сильнорослые, вызревание лозы хорошее. Отличается повышенной устойчивостью к морозам, милдью и серой гнили. Восприимчив к оидиуму. Транспортабельность средняя.
В условиях высокоштамбовой культуры нуждается в средней обрезке плодовых лоз - на 4-6 глазков и нагрузке кустов - 6-7 глазков и 4- 5 побегов на 1 м2 площади питания куста. Благодаря очень раннему сроку созревания и повышенной устойчивости к морозу кусты этого сорта можно выращивать без укрытия на зиму в центральных и даже северных областях Украины.

Мускат гамбургский
Столовый сорт среднепозднего срока созревания. Родина - Англия. Цветок обоеполый.
Грозди крупные или среднего размера, конической или цилиндроконической формы, часто ветвистые. Ягоды различной величины, круглые и овальные, фиолетово-синие, покрыты серо-голубым пруиновым налетом. Кожица средней плотности. Мякоть мясисто-сочная с ярко выраженным мускатным ароматом.
Кусты средне- и сильнорослые. Вызревание побегов удовлетворительное.
Сорт склонен к осыпанию цветков и торошению ягод, нуждается в дополнительном опылении пыльцой обоеполых или подвойных сортов. Слабо устойчив к раннеосенним заморозкам и зимним морозам, требует регулярной и своевременной защиты от болезней.
Виноград сорта Мускат гамбургский обладает прекрасными вкусовыми качествами, его потребляют в свежем виде, а также для приготовления соков, компотов, варенья и маринадов.
Располагать кусты необходимо в теплообеспеченных, защищенных с севера местах, на зиму их следует укрывать.

Оригинал
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Дамасская роза х Датье де Сен Валье. Сорт среднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди цилиндроконические, рыхлые, средняя масса грозди 235 г. Ягоды большие, продолговато-яйцевидные с перехватом, бело-розовые, имеют очень привлекательный нарядный вид. Вкус простой гармоничный.
Рост кустов среднесильный. Вызревание лозы и зимостойкость средние. Сорт устойчив к гнили ягод и черной пятнистости, относительно устойчив к милдью и оидиуму.
В условиях ведения высокоштамбовой культуры нагрузка кустов винограда сорта Оригинал глазками и побегами должна составлять соответственно 7-8 и 5-6 штук на 1 м2 насаждений. Длина обрезки плодовых лоз - на 3-4 глазка.
Одним из резервов повышения нарядности и товарности гроздей может быть удаление листьев в зоне гроздей в начале созревания ягод. Сорт положительно реагирует на накопление многолетней древесины и дополнительное опыление соцветий.

Подарок Запорожью
Столовый сорт селекции ОВ "Виноградная элита", полученный в результате скрещивания FV-6-6 х (V-70-90+R65). Сорт раннесреднего срока созревания. Вегетационный период 120-130 дней. Тип цветка функционально женский.
Грозди крупные, массой 900 г и более, конические и цилиндроконические. Ягоды крупные, массой 10-12 г, зеленовато-белой окраски, овально-сосковидной формы. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный.
Сорт отличается повышенной плодоносностью побегов. На один плодовый побег приходится 1,6-2 грозди. При обрезке следует оставлять длинные лозы - на 8-10 глазков, но нагрузка не должна превышать 6 зеленых побегов на 1 м2 площади питания куста. Сорт склонен к перегрузке урожаем. Для увеличения размеров ягод и гроздей положительные результаты дает удаление части гроздей сразу после цветения. Устойчивость к морозу достаточно высокая. Относительно устойчив к милдью - требует профилактических обработок кустов фунгицидами.

Ришелье
Гибридная форма винограда столового направления использования, полученная в ИВиВ им. В.Е. Таирова путем скрещивания сортов Страшенский х Кодрянка. Форма раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Вегетационный период 110-120 дней.
Грозди большие и очень большие, массой 600-800 г. Ягоды крупные (8-11 г), темно-синие.
Рост кустов среднесильный, вызревание лозы хорошее. Отличается повышенной устойчивостью к милдью.
В условиях производства и приусадебного виноградарства форма изучена недостаточно. Как свидетельствуют предварительные наблюдения, кусты хорошо плодоносят при средней обрезке плодовых лоз - на 5-7 глазков. Положительные результаты обеспечивает умеренная нагрузка высокоштамбовых кустов глазками (8-10 глазков на 1 м2) и нормирование количества гроздей на кустах.

Таир
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Молдавский х Датье де Сен Валье. Сорт позднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди крупные, конические, плотные, средняя масса грозди 500 г. Ягоды крупные, удлиненно-яйцевидные, темно-синие, вкус простой.
Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Устойчивость к морозу средняя, к милдью и оидиуму - повышенная. Пригоден для длительного хранения.
Учи1ывая недостаточную устойчивость к морозу и поздний срок созревания, сорт Таир целесообразно возделывать в южных районах виноградарства (Северное Причерноморье. Крым). Оптимальная нагрузка при штамбовом способе формирования кустов составляет 7-8 зимующих глазков и порядка 5 побегов на 1 м2 занимаемой кустом площади мри длине плодовых лоз - 4-6 глазков.
Сорт положительно реагирует на повышенный фон плодородия почвы, накопление многолетней древесины.

Шасла
Сортотип, объединяющий группу сортов столового винограда (Шасла белая, мускатная, розовая, петрушечная, фиолетовая), появившихся в результате вегетативной изменчивости. Сорта раннего срока созревания. Вегетационный период 112-129 дней.
Все сорта этой группы имеют обоеполые цветки. Грозди средние, конические, реже цилиндрические, иногда крылатые, плотные, реже - рыхлые. Средняя масса грозди 125-150 г. Ягоды средние, круглые, с тонкой кожицей, с сочной, расплывающейся и приятной на вкус мякотью. Шасла белая является международным стандартом белого столового винограда.
Кусты среднерослые, вызревание лозы хорошее. Плодоносность побегов высокая, поэтому кусты можно обрезать коротко - на 4-6 глазков. Сорт поражается милдью, в значительной степени морозами. В случае укрытия кустов на зиму можно выращивать в центральных и северных областях Украины.
Виноград характеризуется высокими вкусовыми качествами, урожай можно также использовать для приготовления хороших соков, а в случае необходимости - и вина.

Устойчивый Докучаевой
Столовый сорт, выведенный в ИВиВ им. В.Е. Таирова в результате скрещивания Геркулес х Датье де Сен Валье. Сорт среднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Грозди большие и очень большие (средняя масса 630 г), конические, I luxiiue. Я| оды очень большие, удлиненные, белые с загаром, вкус прос юн, приятный.
Рост кустов среднесильный, вызревание лозы хорошее. Зимостойкость средняя. Относительно устойчив к основным болезням.
В отдельные годы сорт перегружается урожаем, снижая товарность гроздей, поэтому оптимальной считают нагрузку 7-8 глазков и 4-5 побегов на 1 м2 виноградника. При формировании кустов в виде высокоштамбового горизонтального кордона необходима средняя обрезка плодовых лоз - на 5-6 глазков.

Приобретая посадочный материал винограда, предпочтение следует отдавать привитым стандартным саженцам с развитой корневой системой, мощными однолетними побегами и прочной круговой спайкой привоя с подвоем. Длина корнештамба саженца должна быть 40-45 см, что связано, главным образом, с опасностью повреждения корней винограда зимними морозами и воздействием засухи.
Сажать саженцы можно на протяжении всего периода покоя винограда-с осени до весны, но лучшие результаты обеспечит осенняя посадка. За счет зимних осадков почва в посадочных ямах уплотнится, в районе корней не будет воздушных пустот. К тому же, при осенней посадке саженцы лучше приживаются, начинают раньше вегетировать, что обеспечивает более мощный рост и хорошее вызревание побегов.
Перед посадкой саженцы обрезают на один сучок с 2-3 глазками, пяточные корни укорачивают до 12-15 см (рис. 3). Подготовленные к посадке саженцы вымачивают в воде не менее суток.

Хорошее развитие, устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, высокая продуктивность и долговечность виноградных кустов обеспечиваются качественной предпосадочной подготовкой почвы, предусматривающей перемещение к месту распространения массы корней (40-60 см) структурной почвы и удобрений.
Ямы для посадки саженцев копают шириной 50-60 см и на 15-20 см глубже установленной глубины посадки (рис. 4).

Независимо от уровня плодородия почвы на каждую посадочную яму необходимо внести не менее 2-6 кг перегноя, 20- 50 г калийной соли и 50-100 г суперфосфата. Хорошо окультуренная и заправленная удобрениями при закладке виноградника почва может исключить последующее внесение удобрений вплоть до вступления кустов Рис. 4. Посадка саженца. в полное плодоношение.
На дно ямы до глубины посадки насыпают в виде небольшого холмика верхний плодородный слой почвы, перемешанный с хорошо перепревшим навозом или компостом. При посадке саженец устанавливают в центр ямы, а корни равномерно размещают на холмике. После этого ямку до половины засыпают рыхлой землей, которую уплотняют и поливают водой (1-2 ведра). Затем яму окончательно засыпают, а саженец окучивают почвой, насыпая холмик высотой 20-25 см.
Ускорить развитие корней саженцев поможет применение при посадке стимуляторов корнеобразования. Для этого в подготовленную болтушку (1 кг глины на 10 л воды) добавляют по 2 мл чаркора и эмистима С, растворенных в 0,5 л воды. Через 10 дней высаженные растения поливают водным раствором этих же препаратов, приготовленным из расчета 1 мл чаркора и 2 мл эмистима С на 10 л (на куст - 5 л).
При посадке привитого саженца его шейка (место прививки) должна находиться на уровне почвы. Холмики разокучивают только тогда, когда прорастет побег и минует угроза весенних заморозков. В конце лета первого года жизни молодых кустов или в начале второго проводят катаровку - удаление поверхностных корней на глубину 15-20 см.
В случае посадки саженцев на месте раскорчеванных старых многолетних насаждений важное значение приобретает предварительное окультуривание почвы и ее оздоровление. Прекрасным средством улучшения структуры почвы участка и обогащения ее питательными веществами является выращивание бобово-злаковых травосмесей, зеленую массу которых перекапывают в конце мая - в начале июня.

Формирование кустов - одна из наиболее ответственных работ, которой необходимо уделить особое внимание при создании виноградника. Основной задачей рационального формирования является создание мощной надземной части куста, рационально размещенной в пространстве, что поддерживается ежегодной обрезкой, подвязкой плечей, рукавов и побегов, частичной их обломкой и другими операциями.
Формировка также должна обеспечивать рациональное использование растениями света, тепла и воздуха, полностью соответствовать климатическим и почвенным условиям зоны возделывания винограда, биологическим особенностям сортов, способствовать максимальному использованию предоставленной кустам площади питания и другим условиям.
В виноградарстве известно очень много различных видов формировок, что объясняется высокой пластичностью виноградной лозы и разнообразием условий, в которых она произрастает.
Существующие формы виноградных кустов подразделяют на головчатые, чашеобразные, типа Гюйо, веерные и кордонные. В зависимости от наличия у куста надземного штамба формировки бывают штамбовые и бесштамбовые.

Большинство сортов винограда, районированных на юге Украины, имеют высокую или среднюю зимостойкость, что позволяет выращивать их в неукрывной высокоштамбовой культуре.
На неукрывных высокоштамбовых виноградниках наибольшее распространение получило формирование кустов в виде одно- или двухштамбового горизонтального кордона высотой 120 см со свободным размещением прироста (рис. 5). Эта формировка наиболее удобна для выполнения операций по уходу за кустом, уборки урожая.
Для того, чтобы обеспечить высокий выход товарных гроздей СТОЛОВОК) винограда, кусты следует формировать на штамбах высотой 70- 80 см с вертикальным ведением однолетней лозы.
В условиях сильного вегетативного роста побегов, при орошении винограда, целесообразно создавать двухплоскостные шпалеры, позволяющие улучшить освещение, увеличить нагрузку кустов и тем самым обеспечить более высокую продуктивность виноградника. Этот тип шпалеры характеризуется наличием двух наклонных плоскостей, расходящихся кверху (рис. 6).

Наклонные плоскости создают из проволоки, для чего на вертикальных опорах устанавливают поперечные планки, при этом нижние должны быть короче верхних, а количество их должно соответствовать числу ярусов проволоки. Для устройства двухплоскостных шпалер иногда используют двойные шпалерные опоры, которые устанавливают V-образно. Кусты высаживают по оси ряда, распределяя прирост каждого из них поочередно на одну из плоскостей.
Ширина междурядий при такой системе ведения кустов должна быть не менее 2,5 м.

Существенного повышения качества винограда средне- или слаборослых сортов можно достичь, формируя кусты на вертикальной шпалере в виде двухстороннего Гюйо в сочетании с высотой штамбов 70 см и расстоянием между кустами в ряду 1 - 1,2 м (рис. 7). Такую форму кустов можно довольно быстро создать, а в случае повреждений легко восстановить. Емкость штамбового Гюйо небольшая, поэтому даже при желании кусты тяжело перегрузить побегами и урожаем. Это обеспечивает хороший, ровный рост побегов и интенсивное накопление сахара в ягодах.
Для виноградарей северных областей представит интерес формировка кустов по типу приземного Гюйо с комбинированной системой размещения прироста однолетних побегов. Ее основная особенность заключается в том, что зеленые побеги, выросшие на сучках замещения, подвязывают и они растут вертикально, а развившиеся на плодовых стрелках - размещают свободно в пространстве шпалеры (рис. 8). Плодовые стрелки вначале подвязывают вертикально к индивидуальной опоре (колышку), затем загибают и привязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры.

Весной все зеленые побеги, выросшие на вертикальной части стрелок (до изгиба), удаляют. Побеги, выросшие на горизонтальной части стрелок, по мере роста заводят между параллельной проволокой второго яруса шпалеры, после чего они в течение вегетации свисают свободно вниз.
Побеги, развившиеся на сучках замещения, размещают вертикально вверх и подвязывают, вначале к колышку, затем, если необходимо, к проволоке шпалеры, что обеспечивает им мощный рост в длину.
Расстояние между кустами в ряду и высота расположения проволоки шпалеры взаимосвязаны между собой и зависят от длины побегов, выросших на сучках замещения в прошлом году. Если длина побега, ос-1авленного на плодоношение, будет недостаточной, то останется незаполненной часть пространства шпалеры.
Поэтому расстояние между кустами в ряду для сортов средней силы роста не должно превышать 1 м, что позволит разместить нижнюю проволоку шпалеры на высоте 0,7-1 м от земли.
Для удобства ухода за кустами и подвязывания побегов проволоку шпалеры можно закрепить подвижно, что позволит по мере увеличения возраста и мощности кустов перемещать ее вверх по опорам и со временем установить оптимальное расстояние относительно почвы.
Отсутствие высокого штамба и многолетних рукавов у Гюйо с комбинированной системой этой формировки позволяет за три года сформировать плодоносящий куст и при необходимости легко укрывать на зиму однолетние лозы.
В районах, где периодически возникает угроза повреждения морозами кустов слабоморозоустойчивых сортов винограда, целесообразно создавать двухъярусные (полуукрывные) формировки с окучиванием нижнего яруса почвой. Верхний ярус этой формировки представляет собой обычный двухсторонний горизонтальный кордон на штамбе, а нижний состоит из двух плодовых звеньев, расположенных по обеим сторонам куста у основания штамба.
Создание шпалер требует больших денежных средств, что часто не совпадает с возможностями виноградарей-любителей, поэтому особый интерес представляет система ведения кустов винограда без устройства шпалеры. Эта система предусматривает загущенную (до 0,5 м) посадку растений в ряду, формирование их в виде малой чаши со штамбами высотой 50-70 см, короткую обрезку и свободное размещение в пространстве однолетних побегов. Опорой кустам служит приштамбовый колышек высотой 1 м (рис. 9).

При закладке участков, где будут расти бесшпалерные виноградники, преимущество следует отдавать устойчивым к морозу и болезням техническим сортам с умеренным ростом побегов и короткими междоузлиями.
На приусадебном участке не всегда удается отвести под виноградник отдельную площадь, и виноград часто выращивают рядом с другими плодовыми культурами. В этом случае следует применять систему ведения кустов винограда на колышках, распространенную в Молдове, приднестровских селах Одесской области. При такой системе ведения кустам придают форму большой чаши с 4-6 рукавами длиной 1 м и более (рис. 10).

Количество устанавливаемых кольев при этом должно превышать число рукавов куста не менее, чем в 2 раза. Наличие длинных эластичных рукавов и отсутствие высокого штамба позволяет разместить плодовые лозы в наиболее освещенных местах сада, а при выращивании слабоморозоустойчивых сортов - компактно уложить и укрыть однолетние лозы на зиму слоем почвы.
При озеленении строений, беседок, веранд, на аллеях и арках наиболее подходящей формировкой кустов является вертикальный кордон. Вертикальный кордон представляет собой прямостоячий штамб различной высоты с расположенными на нем многолетними рукавами или рожками, несущими плодовые звенья (рис. 11). Различают двух-, трех- и многоярусные вертикальные кордоны, одно- и двухсторонние.
Для формирования вертикального кордона в один или несколько приемов выводят вертикальный штамб, используя для этого наиболее развитый однолетний побег. В следующем году на этом побеге формируют многолетние рожки или рукава. Побеги, не представляющие интерес для формирования, выламывают.
Для продолжения штамба и закладки ярусов в следующем году верхний побег оставляют, направляя его рост вертикально вверх. Высокие многоярусные вертикальные кордоны формируются на протяжении нескольких лет с соответствующей закладкой очередных ярусов.
Кусты, сформированные в виде вертикального кордона, отличаются высокой продуктивностью. Основной недостаток этой формировки - сильное проявление полярности, выражающейся в преимущественном развитии верхних ярусов, в результате чего нижняя часть штамбов со временем оголяется.

При достаточном питании растений и мощном росте побегов сроки ведения любой из описанных формировок можно ускорить. Для этого во время роста прищипывают основной побег и вызывают рост пасынков. После развития пасынков выбирают наиболее подходящие из них для создания рукавов, рожков или плодовых звеньев на следующий год, остальные - удаляют. Прищипывание побегов можно проводить не позже середины июня, в противном случае развившиеся пасынки к зиме не успеют вызреть и вымерзнут.
Не следует также забывать, что любую форму кустов нужно постоянно поддерживать ежегодной обрезкой, подвязкой побегов, частичной их обломкой и другими операциями.

Обрезка - это сильнодействующий хирургический прием, в результате которого отчуждается от 50 до 90 % ежегодного прироста однолетних побегов, а в случае необходимости и многолетние части куста.
Необходимость проведения этого приема связана с тем, что на необрезанных кустах ежегодно образуется значительно больше побегов и гроздей, чем сможет "прокормить" материнский куст.
В зависимости от возраста кустов задачи обрезки не одинаковы. На молодых виноградниках она направлена на то, чтобы в первые годы на растениях вырастить мощные лозы и, взяв их за основу, придать кустам необходимую форму. Задачей обрезки плодоносящих кустов является регулирование роста и плодоношения растения в целом и отдельных его частей в пределах принятой формировки. Для этого на кустах во время обрезки ежегодно оставляют определенное количество и длину рукавов, плодовых звеньев, регулируют длину, количество плодовых стрелок и глазков. Так создают наиболее благоприятные для виноградного растения тепловой, воздушный и световой режимы.
Различают несколько способов обрезки, направленных на то, чтобы обеспечить равномерный рост и плодоношение побегов (короткая, длинная и др.). Наибольшее применение при обрезке европейских сортов винограда получила смешанная обрезка или так называемый принцип плодового звена, когда сучок замещения обрезают коротко - на 2- 3 глазка, а плодовую стрелку, в зависимости от сорта и принятого способа формирования, - на 4-12 глазков.

На многолетних рукавах располагают несколько плодовых звеньев в зависимости от формировки и размера необходимой нагрузки. При этом сучок замещения всегда должен располагаться ниже плодовой стрелки и быть направленным к наружной части куста. Дальнейшая обрезка в плодовом звене заключается в ежегодном удалении отплодоносивших стрелок и создании из развившихся на сучке замещения 2-3 побегов нового плодового звена. Если на сучке замещения развился только один побег, его подрезают на 2-3 глазка, а для плодоношения выбирают хорошо развитые один или два побега на прошлогодней плодовой стрелке, которые обрезают на необходимую длину (рис. 13).
Обрезка на сучки замещения позволяет постепенно наращивать возраст рукавов, препятствуя их быстрому удлинению.
Многим начинающим виноградарям сложно выбрать оптимальную длину обрезки плодовых лоз (стрелок) и нагрузку кустов. Следует учесть, что длина обрезки лоз и особенно величина нагрузки могут варьировать в больших пределах и зависят от биологических особенностей сорта, площади питания, принятой формировки и агротехники.
Длину обрезки плодовой лозы в виноградарстве принято измерять количеством оставленных при обрезке глазков. Она должна быть строго дифференцирована по сортам, так как характер изменения плодоносности глазков по длине побега у многих сортов неодинаковый. Кроме этого, у некоторых сортов винограда, помимо центральной почки, плодоносными могут быть побеги, выросшие из замещающих, угловых и даже спящих почек.
У группы сортов, к которым относятся Алиготе, Одесский черный, Шасла, Одесский сувенир, Ранний Магарача, Молдова, Мускат гамбургский, Ланка, Лидия, Изабелла, глазки, расположенные в нижней части лозы, отличаются высокой плодоносностью, поэтому эти сорта не нуждаются в длинной обрезке. Их плодовые лозы при формировании кустов по типу горизонтального кордона предпочтительно обрезать коротко - на 4-5 глазков. Сорта Карабурну, Нимранг, Чауш, Италия, Одесский ранний, Ркацители, Каберне Совиньон требуют более длинной обрезки по сравнению с сортами предыдущей группы - на 6-10 глазков.

Характерной особенностью сортов - гибридов прямых производителей (Зейбель 1, Зейбель 1000, Террас 20, Бако 1, Гайяр 157 и др.) является то, что они способны плодоносить не только из глазков, расположенных у основания однолетних лоз, но и на побегах, развившихся из спящих почек на многолетних частях и голове куста. Следовательно, наиболее приемлемой для них является короткая обрезка лоз - на 2-3 глазковых сучка.
Большинство сортов винограда новой селекции отличаются высокой плодоносностью нижних глазков, но и такие среди них есть, которые лучше плодоносят на более длинных лозах - 5-8 и более глазков. Среди сортов селекции Института виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова к ним следует отнести Устойчивый Докучаевой, Загадку, Днестровский розовый, Золотистый устойчивый и некоторые другие.
Кроме характера плодоносности глазков по длине лозы, на длину обрезки влияет и принятый способ формирования куста. Например, формирование кустов по типу Гюйо, независимо от сорта, предусматривает оставление на плодоношение длинных лоз - на 8-12 глазков. Более длинные плодовые лозы следует оставлять и при укрывании их на зиму.
Если кусты повреждены черной пятнистостью, жизнеспособность и плодоносность почек в зимующих глазках резко снижается. Особенно поражаются этой болезнью морфологически нижние глазки побегов. Поэтому на кустах, пораженных черной пятнистостью, длину обрезки плодовых лоз увеличивают на 1 -2 глазка.
Оптимальной нагрузки куста глазками можно достичь при любой длине плодовых лоз. Например, если сила роста побегов куста позволяет разместить на нем 50 глазков, то при обрезке плодовых лоз на 8 глазков на кусте будет сформировано 5 плодовых звеньев по одной плодовой стрелке и 2-глазковому сучку замещения в каждом, при обрезке на 5 глазков плодовых звеньев будет 7 и т.д.
Следует учитывать, что на винограднике очень редко можно встретить одинаковые по развитию кусты, поэтому шаблонный подход к обрезке исключается. Опытный виноградарь заранее представляет себе, как будет выглядеть после обрезки тот или иной куст и как должны размещаться в пространстве многолетние рукава и плодовые звенья.
Приступая к обрезке, нужно учитывать вегетативный рост и вызревание побегов на кусте. При ослабленном росте побегов и плохом их вызревании нагрузку кустов глазками снижают, применяя более короткую обрезку лоз, оставляемых на плодоношение. В то же время, развитие на кусте чрезмерного количества длинных и толстых побегов свидетельствует о его недогрузке побегами и урожаем. Повышение нагрузки куста глазками можно достичь несколько удлиняя плодовые лозы, но лучше оставлять при обрезке усиленные плодовые звенья, то есть в одном звене - две плодовые стрелки. Для формирования плодовых звеньев выбирают лозы диаметром 6-10 мм.
При обрезке необходимо пользоваться острым режущим инструментом, добиваясь, чтобы все срезы были расположены на одной стороне рукава или рожка. Противоположные срезы будут препятствовать поступлению питательных веществ к жизненно важным органам куста. При полном удалении побегов срезы делают перпендикулярно к оставляемой части, не образуя при этом пеньков. Однолетние побеги срезают, как минимум, на один сантиметр выше зимующего глазка.
Устанавливая нагрузку кустов глазками, виноградарям также следует учитывать, что в отдельные зимы часть почек в зимующих глазках винограда может погибнуть. Со временем это отразится на окончательной нагрузке кустов побегами и урожаем. Поэтому перед обрезкой кустов (в начале весны) определяют состояние почек, делая срезы лезвием или острым ножом вдоль глазка. Поврежденная почка имеет темно-коричневый цвет, а живая - светло-зеленый. Установив гибель почек, учитывают данные при обрезке кустов. При этом следует помнить, что у многих сортов плодоносной является лишь центральная почка, которая наиболее уязвима к морозам.
Если морозом повреждены не только почки, но и однолетние лозы, многолетние части куста, применяют специальные виды обрезки, направленные на восстановление формы куста. В частности, на таких кустах вырезают все вымерзшие части, чтобы активизировать развитие наиболее устойчивых к морозу угловых и спящих почек. В дальнейшем крону кустов восстанавливают за счет побегов, выросших из этих почек. В случае массового развития порослевых побегов, лишние выламывают, оставляя наиболее сильные, пригодные для формирования новых рукавов.
Виноград можно подрезать с осени (после листопада) и весной до начала распускания почек. Лучшим сроком обрезки кустов на приусадебном участке является ранняя весна, когда виноградарь может установить степень и характер повреждения глазков и лоз зимними морозами и внести соответствующие коррективы в систему обрезки кустов - длину и качество лоз, оставляемых на плодоношение. При обрезке ви-иофадника осенью на кустах нужно оставить повышенное на 20-25 % количество глазков (с учетом возможного повреждения их зимними морозами).
Если предусмотрено укрытие кустов на зиму, то осенью проводят предварительную обрезку, удаляя отплодоносившие плодовые лозы, плохо вызревшие и слабые побеги, а окончательно обрезают кусты весной. Проведение предварительной обрезки облегчает укрытие кустов на зиму слоем почвы или другими материалами. Но с помощью одной только обрезки очень трудно правильно нагрузить куст, особенно при большой гибели глазков. Часть побегов из многолетних частей и головы куста развивается слабыми, бесплодными. Поэтому окончательную нагрузку побегами и урожаем устанавливают при помощи обломки вегетирующих побегов, которую проводят в конце мая. Она является своего рода дополнением к обрезке.

Весной, после обрезки, на виноградном кусте развивается больше побегов, чем необходимо для формирования урожая. Если не принять специальных мер, куст утратит необходимую форму и его крона будет очень загущенной.
Это негативно отразится на урожае и качестве ягод, приведет к поражению побегов и гроздей вредителями и болезнями. Поэтому в период вегетации необходим дополнительный уход за кустом, т.е. проведение операций на его зеленых частях.
Различают операции, воздействующие на вегетативные органы куста, - обломка побегов, подвязка, прищипывание, чеканка, прореживание листьев и операции на генеративных органах - дополнительное опыление, прореживание соцветий, гроздей и ягод.
Как и обрезка, зеленые операции помогают установить оптимальное соотношение между надземной частью и корневой системой куста, листвой поверхностью и урожаем.
Применение их позволяет более комфортно разместить побеги и грозди на опорах, перераспределить и усилить поток питательных веществ в необходимые органы куста и тем самым избежать или уменьшить осыпание цветков и завязей, ускорить созревание и улучшить привлекательность гроздей, повысить вызревание побегов.
В зависимости от поставленных виноградарем задач может быть использована та или иная операция, а также комплексные их сочетания.

Как уже отмечалось выше, важнейшей операцией по уходу за кустом является обломка вегетирующих побегов Ее применение позволяет в некоторой степени избежать ошибок, допущенных при обрезке, поэтому она является как бы дополнением и продолжением обрезки, особенно тогда, когда ее проводили осенью или зимой.
Делают обломку, когда на растущих побегах уже обозначились соцветия (вторая половина мая), выполняя ее в сжатые сроки, так как на образование ненужных побегов куст расходует питательные вещества.
Кроме того, при более поздней обломке виноградарь вынужден будет применять секатор, нанося при этом кустам медленно заживающие раны.
Плодоносящий куст начинают обламывать с нижней части. Сначала удаляют порослевые побеги, развившиеся из спящих почек на голове и многолетних частях куста (рукавах, штамбах), за исключением тех, которые нужны для восстановления недостающих или замены поврежденных элементов его кроны. Затем прореживают густо расположенные побеги в плодовых звеньях. Выламывают также двойники и тройники (побеги, выросшие из одного глазка), оставляя один наиболее сильный.
Если на кусте сохранилось много побегов, часть из них, наиболее слаборазвитые, также удаляют, доводя общее количество до рекомендуемого.
Для большинства столовых сортов винограда, имеющих большие грозди (Аркадия, Карабурну, Нимранг и др.), окончательная нагрузка вегетирующими побегами должна составлять 4-6 побегов, средние и небольшие (Золотистый устойчивый, Шасла, Днестровский розовый и др.) - 5-7 побегов на 1 м2 площади питания куста.
На плодоносящих насаждениях технических сортов после обломки оставляют от 6 до 9 побегов на 1 м2 площади питания кустов в зависимости от сорта.
У сортов, имеющих крупные грозди (Италия, Молдова и др.), при обломке очень важно, кроме плодовых, оставлять на кустах и бесплодные побеги, придерживаясь между ними примерного соотношения 1:1.
На некоторых столовых сортах винограда, особенно новой селекции (Аркадия, Ланка), в связи с высокой плодоносностью побегов не всегда удается оптимизировать нагрузку кустов и получить достаточное количество товарного винограда даже при помощи обломки побегов. На этих сортах хорошие результаты дает удаление верхних гроздей. Удалять их
следует сразу после цветения с таким расчетом, чтобы на один плодоносный побег приходилось не более одной грозди.
Такой, на первый взгляд, трудоемкий прием, как удаление гроздей, многократно окупается повышением урожая товарных гроздей.

Подвязка зеленых побегов - это следующая за обломкой операция, которая также является не менее важной.
Ее производят для того, чтобы побеги не повреждались ветром, а также для равномерного размещения и закрепления их в нужном, чаще вертикальном, положении.
При ведении кустов винограда на вертикальной шпалере побеги подвязывают к проволоке по мере их роста. Начинают подвязывать, когда они достигнут длины 40-50 см и их основания слегка одревеснеют. В течение вегетации проводят 2-4 подвязки побегов в зависимости от силы роста кустов и высоты шпалеры.
При культуре винограда на кольях, зеленые побеги равномерно распределяют и подвязывают к колышкам. На горизонтальной поверхности беседок и арок виноградари часто ограничиваются лишь подвязкой одревесневших плодовых лоз и рукавов. Зеленые побеги крепятся к горизонтальной части конструкции усиками, принимая свободное положение.
При подвязке стараются равномерно распределить вегетативный прирост куста в пространстве, не допуская затенения соцветий и гроздей.
Чтобы побеги не повреждались о шпалерную проволоку и могли беспрепятственно расти в толщину, их надо подвязывать "восьмеркой", не очень туго завязывая шпагат.

Прищипывание побегов
У некоторых сортов винограда (Мускат гамбургский, Чауш, Нимранг, Рислинг и др.) вследствие сильного осыпания цветков и завязей формируются рыхлые, неполноценные грозди, что приводит к потере их привлекательности, а на технических сортах - к недобору урожая. Поэтому с целью предупреждения осыпания цветков и завязей проводят прищипывание зеленых побегов, удаление их верхушек.
Прищипывание проводят в начале цветения, удаляя ногтем верхушку растущего побега с 2-3 междоузлиями. Прищипыванию подлежат все сильнорослые побеги куста, кроме тех, которые развились на сучках замещения. После прищипывания рост побегов временно приостанавливается и питательные вещества направляются непосредственно к соцветиям, что способствует лучшему завязыванию ягод, увеличению массы гроздей и в целом повышает урожай винограда.
Кроме уменьшения осыпания цветков и ягод, прищипывание зеленых побегов оказывает положительный эффект на закладку плодовых почек под урожай будущего года. Прищипывание основных побегов применяют также для того, чтобы усилить рост пасынков, используемых при ускоренном формировании кустов, или для восстановления их вегетативной силы после повреждения морозами.

Наряду с прищипыванием побегов положительный результат может быть достигнут от дополнительного опыления, особенно на сортах с функционально женским типом цветка (Чауш, Нимранг, Лора и др.). Смешанная посадка сортов с женским типом цветка и сортов-опылителей с обоеполым не всегда обеспечивает получение полноценных гроздей у сортов с женским типом цветка, особенно когда цветение происходит в пасмурную, дождливую или недостаточно теплую погоду.
В этом случае применяют искусственное опыление. Состоит оно в следующем: при помощи пуховок, изготовленных в виде лопаток и оббитых кроличьей шерстью, зажимают соцветия между лопатками и собирают пыльцу с 20-25 соцветий одного или нескольких сильно цветущих сортов-опылителей (обоеполых). Затем "заряженными" пуховками поочередно слегка зажимают столько же соцветий опыляемого сорта.
Выполняется указанная работа дважды: в начале цветения - когда около 40 % цветков сбросят колпачки, второй раз - в период полного цветения. Лучшее время для проведения дополнительного опыления с восхода солнца до 11 часов дня.
Иногда завязывание и рост ягод винограда стимулируют при помощи физиологически активных веществ, в частности, гиббереллинов. Оптимальная концентрация раствора гиббереллина кристаллического АЗ 100 мг/л, гибберсиба - 300-400 мг/л.
Рекомендуемые сроки обработки - разгар цветения и 7-10 дней после него. Особенно эффективно применение гиббереллинов при обработке бессемянных и малосемянных сортов винограда.

На приусадебных участках для увеличения размера ягод, ускорения их созревания, повышения урожая и выхода товарного винограда столовых сортов однолетние побеги или многолетние части кустов кольцуют. Этот прием задерживает отток питательных веществ в нижние части куста, аккумулирует их выше кольца, тем самым усиливая питание соцветий и гроздей. Поэтому побеги кольцуют всегда ниже соцветий.
Если виноградарь хочет улучшить завязывание ягод, кольцевание необходимо проводить в начале цветения, для увеличения размеров ягод - его делают в период их интенсивного роста; чтобы ускорить получение урожая - побеги кольцуют в начале созревания винограда.
Выполняют кольцевание прививочным ножом или специальным инструментом с двойным лезвием, осторожно (чтобы не повредить древесину) вырезая полоску коры шириной 3-5 мм в виде кольца. Место, |де снята кора, обвязывают пергаментом или полиэтиленовой пленкой.
Чем меньше ширина кольца и раньше оно сделано, тем быстрее заживает рана, меньше ослабляется куст.
Аналогичный эффект обеспечит сдавливание коры мягкой проволокой или круговой надрез побега без снятия коры, повторяемые с периодичностью 7-10 дней.
Следует учитывать, что кольцевание, которое проводили несколько лет подряд, может ослабить рост побегов, снизить урожай винограда, поэтому лучше его выполнять через год.
Чеканка
На сильнорослых сортах преимущественно позднего срока созревания для повышения сахаронакопления в ягодах и улучшения вызревания лоз проводят чеканку побегов - удаление их верхушек. Чеканят побеги после того, как они приостановятся в росте, оставляя над верхней гроздью менее 10-12 листьев. Применение чеканки на слаборослых сортах не рекомендуется, потому что это ослабит растения.
В результате чеканки рост побегов прекращается и значительное количество питательных веществ направляется к гроздям и нижним междоузлиям, улучшая созревание урожая и вызревание побегов.
При чеканке большое значение имеет своевременность ее проведения. Например, слишком ранняя чеканка может вызвать дополнительный рост пасынков и задержать вызревание побегов, а поздняя - не даст ожидаемого результата. Для большинства районов юга Украины, в зависимости от сорта винограда и условий его выращивания, специалисты рекомендуют проводить чеканку в конце июля - в начале августа.

Пасынкование - это удаление или укорачивание боковых придаточных побегов, развившихся на узлах между основным побегом и черешком листа.
Пасынки загущают крону куста, затеняют основные листья и грозди винограда и тем самым создают благоприятные условия для развития
грибных болезней. Наиболее сильно развиваются они при недогрузке кустов, прищипывании верхушек побегов, а также в местах изгиба побегов.
Некоторые виноградари удаляют одревесневшие пасынки полностью, при этом образуются раны, ухудшается питание зимующих глазков основного побега, вследствие чего снижается их плодоносность. Чтобы избежать этого, пасынки надо прищипывать в травянистом состоянии над 2-3 листом
(рис. 14). В этом случае оставшиеся листья будут служить дополнительным источником питания для зимующих глазков основного побега. Поскольку пасынки развиваются не одновременно, удаляют их по мере появления.

Иногда в виноградарстве стимулируют развитие пасынков, прищипывая основной побег. Чаще всего это делают с целью ускоренного выведения формировки кустов, а в некоторых случаях - для получения дополнительного урожая на пасынках.

Получить красивые, пригодные для длительного хранения грозди можно, прореживая ягоды в них. При этом, когда ягоды еще не достигнут размера горошины, вырезают 20-25 % завязи, главным образом, во внутренней части грозди. В результате она получается менее плотной, а ягоды равномерно крупные и красивые.
С целью ускорения созревания ягод, улучшения привлекательности и товарности гроздей на кустах винограда среднего и позднего сроков созревания (преимущественно столового направления использования) хорошие результаты обеспечивает удаление листьев в зоне расположения гроздей. Особенно требуют проведения этого приема столовые сорта с окрашенными ягодами, когда в условиях сильного затенения не развивается интенсивная, нарядная их окраска. Обламывать старые листья вокруг гроздей нужно за 15-20 дней до их полного созревания, особенно в годы с большим количеством прохладных и дождливых дней. При этом удаляется до 20 % малопродуктивных старых листьев куста в нижней части побегов.
Приведенные операции по уходу за кустами достаточно трудоемки, поэтому в промышленном виноградарстве они не нашли широкого применения, но их с успехом можно выполнить на небольшом приусадебном винограднике, чтобы вырастить нарядные грозди с окрашенными солнцем ягодами. Почва виноградника и ее улучшение
Почва виноградника - живая среда, в которой живет и размножается множество видов бактерий и других микроорганизмов, непрерывно перерабатывая органические вещества в доступные для растений минеральные соединения.
Верхний пахотный слой почвы состоит, главным образом, из твердых частиц, воды и воздуха. В зависимости от наличия в почве кислорода разложение органических веществ микроорганизмами происходит путем тления, гниения или сбраживания. Наиболее благоприятным для растений является тление, оно происходит при достаточном доступе кислорода.
Одно из достоинств винограда в том, что он способен расти и плодоносить на почвах с различным уровнем плодородия. Но растения четко реагируют на почвенные условия, изменяя величину урожая и, особенно, его качество.
Структура почвы. По структурному составу наиболее благоприятной для винограда является мелкокомковатая, зернистая, легкая по гранулометрическому составу почва. Такая почва достаточно насыщена воздухом, хорошо впитывает и удерживает влагу. Тяжелые, глинистые почвы менее пригодны для винограда - они плохо пропускают воду, имеют плотную структуру, что становится препятствием для проникновения корней. Пылеватые и песчаные почвы хорошо пропускают воду, но очень плохо ее удерживают, в результате вместе с водой в нижние, неосвоенные корнями горизонты вымываются питательные вещества.
Для того, чтобы получить желаемую комковатую структуру легкой или тяжелой по механическому составу почвы, в нее необходимо регулярно вносить повышенные дозы (до 10 кг/м2) перегноя. Периодическое внесение органических удобрений должно быть обязательным и на почвах с благоприятной для винограда структурой, так как, кроме сохранения природного состава почвы, этот прием позволяет пополнить естественные запасы органических веществ и элементов минерального питания участка, дает возможность более рационально использовать естественные запасы влаги.
Улучшить гранулометрический состав почвы можно пескованием глинистых (тяжелых) и глинованием песчаных (легких) почв. Для этого перед перекапыванием участка на 1 м2 глинистых почв вносят до 30 кг речного крупнозернистого песка, а на песчаных почвах - такое же количество глины, лучик; сапропеля. При подъеме плантажа и при посадке саженцев в ямы норму вносимых песка или глины необходимо увеличить как минимум в два раза. Прием этот трудоемкий, но дает долговременный положительный эффект.
Кислотно-щелочной баланс. В соответствии с преобладающими в почве химическими элементами она может быть кислой, нейтральной или щелочной. Кислые почвы (рН 4,5-5) наблюдаются на севере и западе Украины, их можно распознавать по растениям-индикаторам. Здесь обычно растут хвощ, пикульник, лютик, подорожник. На щелочных почвах (рН 7-8) обычно произрастает ромашка, белый клевер, горчица. Они распространены большей частью в Причерноморской Степи и в Крыму. Лучше всего виноград растет на почвах с рН - 6,5-7,5.
Кислотно-щелочной баланс почвы можно существенно изменить, внеся в необходимых количествах в кислую почву известь, а в щелочную - гипс на фоне повышенных норм органо-минеральных удобрений. Щелочную почву также постепенно можно улучшить подкисленными удобрениями - суперфосфатом, аммиачной селитрой, сульфатами и др.
Восстановление силы почвы. Гораздо труднее устранить в почве такое явление, как ее утомление, которое в большинстве случаев является следствием монокультуры. На приусадебном участке очень часто выпавший по каким-то причинам куст винограда мы стремимся быстро восстановить, посадив новый. Такая поспешность в большинстве случаев не приводит к ожидаемым результатам. Иногда разумнее, в ущерб сиюминутной выгоде, дать почве некоторое время отдохнуть, в крайнем случае высадить растение другой породы.
Хорошие результаты в восстановлении силы почвы даст повышенное внесение органики (перегноя, компостов), а также посев сидеральных растений на зеленое удобрение. На 1 м2 площади участка высевают порядка 25 г гороха, 15-20 г вики или 2 г клевера. Еще лучше высевать смесь перечисленных культур. В качестве зеленого удобрения можно использовать и другие растения, дающие за короткий период достаточное количество зеленой массы, - горчицу, рапс, гречиху, щавель.
Посев семян на зеленое удобрение можно производить как ранней весной, так и в конце лета. Важно помнить: если растения на зеленое удобрение высеяны в плодоносящем винограднике, для их роста понадобится дополнительное количество влаги и питания. Поэтому оросительную норму таких участков нужно увеличивать, организовав для сидеральных культур дополнительно дождевание, а также следует внести минеральные удобрения. В районах с годовой нормой осадков менее 500 мм, выращивание сидеральных культур без полива вообще противопоказано. Не следует выращивать зеленые удобрения и в молодых посадках винограда.
После того, как высеянные культуры достигнут максимального роста, но не одревеснеют, их скашивают и массу перекапывают в почву участка. Распад зеленой массы можно ускорить, дополнительно заселив почву аэробными и анааробными микроорганизмами, т.е. применив современную ЭМ-технологию.
Использовать минеральные удобрения на участке необходимо в тех случаях, когда не представляется возможным пополнить основные элементы питания либо нельзя сбалансировать их за счет органических удобрений.
Компост. Поскольку сегодня хороший навоз и торф для многих хозяев усадьб все чайте становится несбыточной мечтой, возместить недостаток opганики на участке можно приготовлением компостов. С качественным компостом почва получит не только гумус и питательные вещества, но также значительно обогатит ничем незаменимую микрофлору. Материал для компостирования можно получить из собственного сада и огорода: остатки овощей, листва, сорная растительность - все пойдет в дело. Растительные отходы укладывают слоями, пересыпая верхним, обогащенным микроорганизмами слоем почвы в пропорции 5:1. В компостной яме или бурте нельзя допускать большой температуры горения (не более 60°С), но если это произошло, понизить температуру можно обильным поливом. Правильно приготовленный компост содержит 0,3-0,5 % азота, 0,2-0,4 % фосфора и 0,3-0,6 % калия (рис. 15; см. раздел Приложения, стр. 76).
Идеальным дополнением к компосту может быть навоз и, конечно же, торф, который имеет слабокислую среду, что очень важно для районов традиционного выращивания винограда. Компостную яму или бурт необходимо закладывать в затененной части участка, не допуская пересыхания материала. Для того, чтобы компост созрел за 2-3 месяца, компостную массу надо увлажнить водным раствором препарата Байкал-ЭМ-1У в соотношении 1:100-200. Приготовленный таким образом компост можно обогатить элементами питания, добавив в него минеральные удобрения. Система удобрений плодоносящего виноградника должна учитывать потребность кустов в элементах питания в определенные фазы их вегетации.

Внесение удобрений. Весной для наращивания вегетативной массы побегов, цветения и завязывания ягод плодоносящим кустам нужно обеспечить высокий уровень питания всеми элементами, особенно азотом. В это время кусты подкармливают удобрениями из расчета: 3-7 г азота, 3-7 г фосфора и 6-12 г калия на 1 м2 виноградника.
Летом начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек в зимующих глазках и накопление запасных питательных веществ в органах кустов, от содержания которых зависит зимостойкость растений. В этот период (июнь-июль) хорошо внести под кусты по 3-4 г действующего вещества фосфора и калия в расчете на один квадратный метр площади виноградника. Подкормку винограда азотом, как правило, в это время не проводят.
В большинстве руководств по виноградарству рекомендуемые нормы внесения элементов минерального питания даются в действующих веществах на гектар виноградника. Содержание же питательных веществ в различных удобрениях неодинаково.
Рассчитать норму внесения конкретного удобрения на единицу площади в зависимости от процентного содержания в нем азота, фосфора или калия можно следующим образом:

Главной особенностью и сложностью удобрения винограда является то, что необходимые кустам элементы питания нужно подать в зону размещения основной массы их активных корней - на глубину 40-50 см. Фосфорно-калийные удобрения лучше вносить очагово, в ямки, выкопанные лопаткой вокруг куста. На связных, влагоемких почвах основную дозу фосфора и калия можно внести впрок - один раз в 2-3 года, увеличив соответственно норму. Таким же образом (можно совместно) следует внести раз в два I ода 2-4 кг на 1 м2 перегноя или удвоенную норму компоста.
Многие виноградари допускают ошибку, внося в бедные легкие почвы повышенные нормы удобрений. Высокая концентрация минеральных веществ часто вредна для растений, особенно в начальный период их роста. Впоследствии большая часть этих удобрений (особенно, азот) вымывается осадками и поливной водой в нижние горизонты почвы. На таких почвах лучшим вариантом будет частое внесение удобрений в виде органо-минеральных подкормок.

Виноградные растения располагают хорошо развитой, глубоко проникающей корневой системой, что обеспечивает им повышенную засухоустойчивость по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами.
В то же время, незначительное количество осадков и частые засухи в районах возделывания винограда не способствуют максимальному использованию благоприятных почвенных и тепловых ресурсов этих регионов для получения высоких и качественных урожаев винограда. Для нормального роста и формирования урожая растениям на юге Украины необходимо около 600-700 мм осадков в год, при условии равномерного распределения их по фазам вегетации. Фактически среднегодовая норма осадков составляет здесь всего 380-440 мм, к тому же значительная часть из них для винограда недоступна, так как теряется в виде стоков и физического испарения с поверхности почвы.
В практике богарного виноградарства издавна применялись приемы, направленные на накопление и сохранение влаги в почве - снегозадержание, сбор ливневых и талых вод, глубокая осенняя обработка почвы и др.
Эти агроприемы в наших условиях могут лишь частично, на непродолжительное время, восполнить потребность виноградных кустов во влаге. Даже при полном насыщении влагой метрового слоя почвы, что в естественных условиях юга Украины наблюдается крайне редко, не обеспечиваются нормальные условия роста и плодоношения кустов на протяжении всей вегетации. Поэтому наиболее действенным приемом оптимизации водопотребления кустов и получения стабильно высоких урожаев винограда является орошение.
К началу вегетации за счет зимних осадков в почве виноградника накапливается достаточный для развития глазков запас влаги. Повышенная потребность виноградного растения во влаге ощущается после цветения и нарастает по мере увеличения площади листьев и интенсивности метеорологических факторов.
Сроки и нормы полива. Есть много способов установления сроком и норм полива винограда. Все более или менее точные из известных основаны на использовании специального оборудования и в этом смысле недоступны для виноградарей-любителей.
Установить срок полива винограда на приусадебном участке можно по внешнему виду растений. В первую очередь недостаток влаги сказывается на росте побегов и окраске их листьев. Если в первой половине вегетации верхушки отдельных побегов начинают выпрямляться, а их листья приобретают темно-зеленую окраску, это свидетельствует, что куст ощущает потребность во влаге. Во второй половине вегетации у виноградных кустов, испытывающих недостаток влаги, листья становятся темно-зелеными, а края нижних листьев на побегах начинают желтеть и подсыхать.
Устанавливая таким образом сроки полива, виноградарям не следует забывать, что изменение побегов и окраски их листьев могут с большим опозданием указывать на потребность растений во влаге. Надо учитывать и то, что даже непродолжительное воздействие дефицита влаги в почве заметнее скажется на жизнеспособности ослабленных и перегруженных гроздями кустов. Поэтому при определении сроков поливов, кроме наблюдения за физиологическим состоянием кустов, нужно следить за влажностью почвы, раскапывая для этого в междурядьях виноградника небольшие вертикальные скважины или отбирая пробу грунта почвенным буром. По внешним признакам отобранных проб почвы можно приблизительно судить о наличии в ней полезных запасов влаги. Среднюю пробу почвы разминают и скатывают между ладонями рук в шарик. Если шарик из почвы, представленной тяжелосуглинистым черноземом, получается неправильной формы и при раскатывании из него не выходит длинный шнур, то запасы продуктивной влаги в такой почве находятся на уровне нижней границы оптимального увлажнения, следовательно необходимо приступать к поливу.
Если все перечисленные методы по каким-то причинам недоступны для виноградарей, сроки очередного вегетационного полива следует приурочивать к наиболее ответственным периодам развития винограда, когда вода ему наиболее нужна, - рост побегов, цветение, рост ягод, налив ягод.
К средине осени влажность почвы виноградника резко снижается, что создает реальную угрозу нормальной перезимовке кустов. В практике виноградарства известно много случаев, когда из-за осенне-зимней засухи подмерзала корневая система уже плодоносящих кустов, что приводило к их гибели.
Для того, чтобы обеспечить нормальную перезимовку кустов и дружное их развитие весной, после листопада почву виноградника перекапывают и проводят влагозарядковый полив.
При поливе наземным способом (по бороздам, полосам, чекам осенью проводят влагозарядковый полив (100-120 литров воды на 1 м2 виноградника) и летом два-три вегетационных полива по 60-80 л на 1 м2 площади плодоносящего виноградника. Срок первого полива приходится приблизительно на средину июня, после окончания цветения винограда, второго - на вторую половину июля. Назначая очередной полив, необходимо учитывать количество и характер атмосферных осадков. В годы с сухим летом на сортах винограда позднего срока созревания в средине августа практикуют и третий полив аналогичной поливной нормой. Прекращают вегетационные поливы за 2-4 недели до сбора урожая.
Орошение влияет не только на рост и плодоношение виноградного куста, но и на мощность и характер размещения в почве его корневой системы. Применяя наземные способы орошения, виноград лучше поливать реже, но промачивать почву при этом обязательно на всю глубину размещения основных корней (60-80 см). Частые поливы малыми нормами будут способствовать развитию поверхностных корней, что в свою очередь снизит морозо- и засухоустойчивость растений.

Время, необходимое для увлажнения почвы на нужную глубину, будет зависеть от типа почвы, степени ее уплотнения, уклона местности и размера поливной струи (интенсивности подачи воды). Для того, чтобы добиться равномерного расхода и впитывания воды глубоко в почву, а также исключить ее непроизводительные потери, поливную струю
необходимо регулировать. В начале полива подачу воды увеличивают, а затем уменьшают до таких пределов, чтобы вся она попадала на виноградник, не растекаясь за его пределы. При поливе по длинным бороздам устраивают поперек их земляные перемычки или устанавливают щитки.
После каждого полива, как только почва слегка просохнет, ее рыхлят.
На тяжелых слабоводопроницаемых почвах, поливая отдельно растущие кусты, в приштамбовых лунках ломом нужно делать временные скважины или устраивать вертикальные дренажи, закапывая обрезки труб большого диаметра на глубину 60-70 см (рис. 16). Вода будет лучше впитываться, если трубы заполнить крупнозернистым песком, мелкой щебенкой или керамзитом.
Кроме поверхностных способов, применяют дождевание, подпочвенное, капельное орошение и их всевозможные модификации. При выборе того или иного способа полива виноградника необходимо учитывать степень водообеспечености участка, особенности его рельефа и гранулометрический состав почвы, схему посадки, систему ведения кустов и другие условия.
Например, полив по бороздам, полосам, чекам применяют лишь на равнинных участках или участках, имеющих незначительный уклон местности.
Дождевание лучше применять на легких, хорошо водопроницаемых почвах, это даст возможность избежать эрозии почвы, исключить потери поливной воды. В то же время, при поливе дождеванием много воды теряется на физическое испарение с поверхности почвы и растений, возрастает угроза поражения побегов и гроздей милдью. При устройстве дождевания участка не следует забывать, что давление в системе водоснабжения должно быть не менее двух атмосфер.
При подпочвенном поливе с помощью пористых керамических или полиэтиленовых перфорированных труб вода подается на глубину 50- 60 см непосредственно к корням растений, за счет чего достигается ее
значительная экономия, автоматизация полива, отпадает необходимость послеполивной обработки почвы. К недостаткам этого способа полива следует отнести большую трудоемкость устройства системы орошения и сложность ее создания на уже посаженом винограднике.
В последнее время широкое применение для полива виноградников получил сравнительно новый способ - капельный. Основу его составляет шланг с вмонтированными в него водовыпусками (капельницами), которые обеспечивают равномерный расход воды каплями с интенсивностью от 4 до 12 литров в час. При этом на винограднике увлажняются всего 30-45 % корнеобитаемого слоя почвы, за счет чего достигается значительная экономия поливной воды. Основные преимущества капельного орошения, кроме экономии воды, заключаются в полной автоматизации процесса полива, возможности применения его на участках со сложным рельефом и различной водопроницаемостью почв, а также внесения удобрений с поливной водой.

Система капельного орошения (рис. 17) состоит из накопителя для воды - 1 (любая емкость, обеспечивающая расход воды не менее чем на один полив); запорного вентиля - 2; водомера - 3; гидроподкормщика - 4; фильтра - 5; магистрального трубопровода - 6; поливных трубопроводов с капельницами - 7.
Промышленные системы капельного орошения работают, как правило, под давлением до трех атмосфер, которое поддерживается центробежными насосами. На приусадебном участке при правильном подборе диаметра труб, капельниц по расходу воды и положительном уклоне участка, можно обойтись без принудительной подачи воды насосом - достаточно напора водяного столба 2-2,5 м. Для этого емкость, служащую накопителем воды, нужно поднять над землей на высоту не менее двух метров.
Для устройства капельного орошения лучше всего подойдет шпалерно-рядовая система ведения винограда, для крепления поливных фубопроводов (шлангов с капельницами) необходимы опоры. Если виноград культивируется на шпалере, трубопроводы закрепляются к ее нижней проволоке, в противном случае опору для крепления поливных трубопроводов придется устраивать специально.
При монтаже системы, водовыпуски (капельницы) нужно устанавливать таким образом, чтобы они располагались между кустами на равном расстоянии. Размещение капельниц в непосредственной близости от кустов будет стимулировать развитие поверхностных корней и бактериального рака. Для устройства капельного орошения винограда не следует применять поливные трубопроводы, предусматривающие полосное или сплошное смачивание почвы (типа "Тейп"), которые предназначены для полива овощных культур. К тому же срок службы таких оросителей ограничен одним, максимум двумя годами.
Стоимость материалов для монтажа системы капельного орошения (полиэтиленовых труб, водовыпусков, запорной арматуры и др.) сегодня довольно высокая, поэтому не стоит отбрасывать опыт народных умельцев, которым из подсобных средств удается соорудить систему полива не только виноградника, но и всего приусадебного участка. Для гидроподкормщика можно использовать полиэтиленовую емкость (отслужившую срок канистру), а в качестве инжектора для подачи раствора удобрений применить систему для переливания крови, расходный конец которой вмонтировать в магистральный трубопровод. Емкость канистры и концентрацию маточного раствора удобрений нужно подобрать с таким расчетом, чтобы за один полив достичь распределения необходимого количества питательных веществ равномерно на всю орошаемую площадь виноградника.
Готовя смесь элементов питания, следует иметь ввиду, что фосфорные и калийные удобрения трудно растворимы в воде, кроме того совместное их применение может создать дополнительные трудности при внесении. Поэтому с поливной водой лучше вносить раздельно приготовленную за сутки и отфильтрованную водную вытяжку этих удобрений.
В зависимости от механического состава почвы участка, ее водопроницаемости, раствор удобрений в поливную воду подают вначале, средине или в конце полива. На легких песчаных почвах для того, чтобы избежать вымывания удобрений в нижние подстилающие почву горизонты, удобрения подают в конце полива, на связных почвах - в начале или средине полива. Внесение удобрений с поливной водой непосредственно в корнеобитаемый слой даст возможность почти в два раза повысить эффективность их использования растениями. Протарировав накопительную емкость можно контролировать расход поливной воды и, таким образом, при монтаже системы обойтись без дорогостоящего водомера. Для бесперебойной работы данной системы орошения крайне важна доочистка поливной воды, так как содержащиеся в воде твердые частицы будут очень быстро забивать капельницы. Сетчатый фильтр также можно изготовить из подручных материалов. Важно, чтобы в сетке, которая используется для фильтра, было не менее 30 отверстий на 1 см2 ее площади.
Режим орошения при капельном поливе виноградников, произрастающих на южных черноземах, должен включать проведение влагозарядкового полива нормой 25-30 литров на м2 и 8- 10 вегетационных поливов нормой 6-12 литров на м2 площади виноградника, то есть летом поливают практически ежедекадно.
Для организации полива виноградника, кроме удачно выбранного способа и рационально установленного режима орошения, очень важное значение имеет качество поливной воды, которое в значительной мере определяется ее источником. Во все времена самой лучшей для полива считалась дождевая вода. Ее преимущество - в слабокислой реакции и высоком содержании растворенного кислорода. Поэтому сбор дождевых вод для полива актуален и сейчас. Правда, в последнее время в некоторых областях страны наблюдается загрязнение дождевых вод отходами химических производств, продуктами сгорания твердого и жидкого топлива и другими вредными веществами. В этих случаях целесообразность использования для полива дождевых вод становится проблематичной.
Вода из колодцев и артезианских скважин обычно отличается высоким содержанием минеральных солей и поэтому ее пригодность для полива необходимо определять для каждого источника отдельно. Если общее содержание растворенных в воде солей превышает 1 грамм на литр, она для полива открытыми способами считается малопригодной. Для полива винограда малыми нормами (капельное, подпочвенное орошение) допускается использовать воду с большей минерализацией - до 3 г/л.
Кроме общего содержания растворенных в воде солей немаловажное значение имеет их состав, который определяет жесткость воды. Особенно нежелательно высокое содержание в поливной воде кальциевых и магниевых солей, которые и определяют степень ее жесткости. Продолжительные поливы водой с карбонатной жесткостью могут вызвать хлороз винограда. Самый простой способ снизить жесткость поливной воды - разбавить ее в необходимой пропорции с дождевой.
Устранить жесткость воды можно химическим путем, добавляя в нее расчетное количество ортофосфорной или щавелевой кислот. Минеральные вещества при этом выпадут в осадок. Воду и почву можно улучшить также путем внесения гипса или фосфогипса или пропустить воду через торф.
Для того, чтобы избежать стрессового состояния растений, во время летних поливов температура поливной воды должна быть не более чем в 1,5 раза ниже температуры почвы. Для уменьшения разницы между температурой воды и почвы, поливы лучше производить вечером или ночью, особенно это важно при использовании вод с глубинных скважин.
Для того, чтобы повысить отдачу поливного виноградника, кроме рациональных способов, норм и сроков полива, необходимо учитывать особенности агротехники орошаемой культуры. А именно: формировки поливных кустов должны быть более мощными с тем, чтобы разместить на кустах повышенное (не менее чем в 1,5 раза) количество побегов и гроздей.
Для формирования высокого урожая поливным кустам потребуются и большее количество вносимых удобрений. При условии достаточного водоснабжения участка в междурядьях виноградника можно предусмотреть посев многолетних трав и другие приемы.
Много хлопот виноградарям-любителям доставляют поиски качественного посадочного материала винограда необходимых сортов. В значительной степени спрос на посадочный материал винограда удовлетворяют питомники, но их сортимент, в основном, рассчитан на закладку промышленных насаждений, не всегда виноградарь может приобрести в питомнике саженцы полюбившихся ему сортов. Он может самостоятельно размножить сорт, и этот процесс кроме экономической выгоды принесет удовлетворение.

Размножают виноград, как и большинство плодовых культур, чаще вегетативным путем, когда новые растения формируются не из семян, а из отдельных вегетативных органов виноградного куста. В этом случае лучше наследуются признаки материнского растения, обеспечивается мощный рост саженцев и раннее вступление их в плодоношение.
Один из наиболее простых и доступных для начинающих виноградарей способов вегетативного размножения - черенками. Черенки заготавливают осенью из хорошо вызревших однолетних побегов здоровых кустов, чаще длиной 40-50 см, с 4-6 узлами и укладывают на хранение. За время хранения количество влаги в черенках резко снижается и для пополнения ее запасов перед посадкой черенки вымачивают 1-3 суток, полностью погружая в воду комнатной температуры. После вымочки черенки ослепляют - удаляют при помощи ножа нижние глазки, оставляя два верхних, а нижний конец черенка подрезают на 0,5 см ниже узла (под пятку).
Последующая предпосадочная подготовка направлена на то, чтобы ускорить образование на черенках корней и несколько задержать развитие глазков. С этой целью их кильчуют. Кильчевание можно проводить в траншеях, парниках, а также с применением электрообогрева. В любом из упомянутых случаев черенки, увязанные в пучки, устанавливаются нижними концами (пятками) вверх. В районе пяток поддерживается температура на уровне 20-22°С в то время, как в зоне верхушек она будет более низкой. Продолжительность кильчевания при таком режиме обычно занимает 14-17 дней. При этом нельзя допускать появления на черенках корешков длиной более 2 мм.
Кильчеванные черенки высаживают в заранее выкопанную канавку глубиной 20-25 см и шириной 20 см, на дно которой насыпают слой торфоперегнойной земли и заливают водой. В полученную пульпу черенки помещают на расстоянии 10-15 см один от другого, обильно поливают и полностью окучивают землей. В течение вегетации школку по мере необходимости поливают, защищают от вредителей и болезней.
Стимулировать корнеобразование черенков можно при помощи ростовых веществ. Особенно хорошие результаты дает вымачивание в течение суток при комнатной температуре пяток черенков в 0,0025%-ном растворе альфанафтилуксусной кислоты (НУК), в 0,02-0,03%-ном растворе гетероауксина и др.
Виноградарям следует учесть тот факт, что корнесобственными саженцами (черенками) в зоне распространения филлоксеры размножают лишь сорта, устойчивые к этому вредителю, - американские гибриды, гибриды прямые производители, сорта подвоев и некоторые устойчивые сорта новой селекции (Антей магарачский, Подарок Магарача и др.). Корнесобственные растения европейских сортов в зоне распространения филлоксеры будут недолговечны.
Лучшим способом борьбы с филлоксерой до сих пор является прививка неустойчивых культурных сортов к филлоксероустойчивым подвоям. Агробиологическую характеристику некоторых см. в разделе Приложения.
В то же время производить в любительских условиях привитые саженцы дело достаточно сложное и энергоемкое. Настольная прививка предусматривает выполнение большого количества операций в помещении, искусственного создания и поддержания на протяжении длительного периода высокой температуры (28-30°С), влажности воздуха (60-70 %) и экономически целесообразна лишь при производстве большого количества привитых саженцев.
Поэтому, считаем необходимым остановиться на более доступных способах прививки, которые предусматривают прививку подвойных кустов или перепрививку культурных сортов, растущих на постоянном месте в винограднике.

В зависимости от задач, которые стоят перед виноградарями, можно применять прививку вызревшими черенками в подземный штамб куста (прививка в расщеп), прививку зелеными или одревесневшими черенками на зеленый побег (копулировка), прививка зелеными или одревесневшими глазками в зеленый побег (окулировка).
Прививку в расщеп чаще используют для сортообновления 2- 12-летних кустов винограда. Такую прививку можно выполнять в два срока: в марте до плача винограда и в мае после окончания плача кустов. Лучшая приживаемость черенков достигается при более поздней, майской прививке.
Перед прививкой, вокруг куста раскапывают лунку глубиной 10-15 см, спиливают голову куста ниже уровня почвы на 3-5 см (на привитых кустах удаляют место спайки). Спиленный торец корнештамба тщательно зачищают острым ножом и раскалывают по наибольшему диаметру на глубину до 4 см. Расщепленные части корнештамба разводят, вбивая по центру узкий клинышек из твердых пород дерева с таким расчетом, чтобы верхнее расстояние между расколотыми частями штамба было равно или несколько большей толщины привойного черенка. В зависимости от толщины корнештамба используют одно- или двухглазковые черенки. Обычно, если диаметр штамба меньше 2 см, прививают один черенок.
Предварительно вымоченные в воде черенки привоя заостряют клинообразно, делая срезы сбоку от глазка, на длину равную глубине щели на подвое. Подготовленные таким образом черенки вставляют с одной или с двух сторон в расщеп (рис. 18).
Непременным условием при этом должно стать как можно точное совмещение промежуточных между корой и древесиной слоев (камбия) привоя и подвоя. Поскольку кора подвоя всегда толще чем однолетнего привойного черенка, то последний, при правильной установке, должен быть несколько заглублен к центру расщепа.
Если щель при расколе получилась слишком широкой, ее часть между черенками заполняют обрезком лозы, влажной ватой или бумагой. Прививку оборачивают разрезанным с двух сторон куском полиэтиленовой пленки и туго обвязывают шпагатом. Затем прививку засыпают холмиком рыхлой умеренно влажной почвы или накрывают пластиковой бутылкой.
Уход за прививками заключается в рыхлении поверхности холмика, удалении подвойной поросли. При дефиците влаги в почве привитые кусты необходимо регулярно поливать, не допуская попадания поливной воды на место прививки. Периодически прививки открывают, удаляют развившиеся на привое корни и ослабляют обвязку. Если в течение 5 недель прививка не тронулась в рост, удаление подвойной поросли прекращают, чтобы восстановить прививаемый куст для прививки в следующем году.
Прививка простой копулировкой выполняется с середины мая до третьей декады июня. Вначале для прививки можно использовать вызревшие (хранившиеся в холодильнике) черенки привоя, а затем зеленые черенки, заготовленные непосредственно с растущих кустов. Если при прививке планируется сохранить принятую формировку куста или отдельные ее части (штамбы, многолетние рукава), перед ее проведением нужно сильно обрезать кусты, произвести тщательную обломку развившихся побегов. Это позволит усилить приток питательных веществ к оставленным для прививки побегам.
Если с помощью прививки ставится задача заменить всю надземную часть куста, куст срезают ниже места предыдущей прививки (спайки) с тем, чтобы вызвать рост порослевых побегов подвоя, наиболее подходящие из которых оставляют для прививки. Как в первом, так и во втором случае за несколько дней до прививки подвойные кусты обильно поливают, чтобы увеличить выделение пасоки. За 2-3 дня до проведения копулировки на побегах подвойных кустов до места предполагаемой прививки удаляют листья, пасынки, усики. Нарезанные для прививки одноглазковые одревесневшие черенки привоя 2-3 дня вымачивают и хранят в воде. Зеленые черенки срезают с маточных кустов в день прививки, при этом на них удаляют часть (2/3) листовой пластинки. Привойные черенки должны быть одинакового диаметра с побегами подвоя.
Прививку выполняют во время интенсивного выделения пасоки, с раннего утра и до 10-11 часов дня, в пасмурные дни прививать можно на протяжении всего дня. На побеге подвоя, в необходимом месте, делают косой срез длиной 2-3 см. Затем делают такой же срез под глазком привойного черенка. Когда срезы на подвое и привойном черенке получились одинаковыми, их совмещают и обвязывают полоской полиэтиленовой пленки толщиной 0,04-0,05 мм, оставляя свободным глазок (рис. 19). Если через неделю, максимум две, глазок привойного черенка не тронулся в рост, прививку повторяют. Обвязку ослабляют по мере утолщения побегов и примерно через два месяца снимают. Для улучшения вызревания привойных побегов их во второй половине августа чеканят на 1 /3 длины.

Достоинством копулировки является простота выполнения, возможность использования для прививки множества удаляемых при обломке кустов зеленых побегов, повторение ее в случае неудачи. При этом на один взрослый подвойный куст можно привить и ускоренно размножить несколько понравившихся сортов винограда.
Окулировка вприклад является наиболее технологичным и надежным способом размножения. Окулировка не предусматривает удаления верхней части подвойного побега и листьев на нем, прививаемый глазок
находится в более комфортных условиях питания и влажности. Сроки проведения окулировки винограда более продолжительны по сравнению с копулировкой и прививкой в расщеп - с конца мая и до середины августа. Вначале прививают одревесневшим щитком, затем зеленым. Кроме того, ее можно проводить практически в течение всего рабочего дня.
Окулировку выполняют как на узле подвойного побега, так и на междоузлии. На подвое вначале делают надрез на глубину 2 мм под углом 45°. Затем переставляют нож на 1,5-2 см выше и продольным движением вниз вырезают посадочное место для щитка с глазком привоя, соединяя верхний надрез с нижним. При этом поверхность срезов должна быть гладкой и ровной. Аналогичным образом вырезают щиток с глазком на привойном побеге, делая нижний надрез на расстоянии 5-6 мм ниже глазка. На выбранном узле привойного побега предварительно срезают черешок листка и пасынок, оставляя небольшие пенечки высотой 2-3 мм. Срезанный щиток привоя вставляют в подготовленный на подвое вырез и обвязывают полиэтиленовой лентой, оставляя свободным глазок (рис. 20).

Если окулировка выполнена в ранние сроки, можно вызвать пробуждение глазка и в год прививки получить нормальный побег нового сорта. Для этого заокулированный побег сразу прищипывают и удаляют на нем все пасынки. Через неделю - полторы заокулированный побег срезают полностью, оставляя выше прививки лишь один узел с листком.
При проведении окулировки в поздние сроки (июль, август) подвойный побег не срезают и привитый глазок оставляют в спящем состоянии до весны.
Уход за прививками заключается в удалении подвойной поросли на кустах, подвязке привойных побегов, своевременном ослаблении и снятии обвязки.
Для ранней окулировки, а также и для копулировки в качестве привоя можно использовать как зеленый глазок со щитком, так и одревесневший.
Описанные способы размножения винограда позволяют не только ускоренно осуществлять реконструкцию и сортозамену существующего виноградника, но и создать новые насаждения. Заложив подвойными саженцами или черенками виноградник, на следующий год на них можно привить понравившиеся культурные сорта и обойтись без покупки дорогостоящих саженцев.
Непременным условием успешной прививки винограда является соблюдение сроков ее проведения (рис. 21), качество подготовки к прививке подвойных кустов и черенков привоя, выполнение срезов острозаточенным инструментом, тщательное совмещение камбиальных слоев прививаемых компонентов и своевременный уход за привитыми растениями.

Среди вегетативных органов винограда наиболее высокой способностью окореняться и возобновлять рост обладают однолетние побеги. Поэтому однолетние побеги чаще других частей куста используют для размножения винограда именно черенками, отводками, прививкой на филлоксероустойчивые подвои. Применяют и другие способы размножения. При этом во всех случаях используется однолетний побег (или его часть) с зимующими глазками, из которого заготавливают черенки.
Поскольку на территории Украины многие зимы могут быть критическими для винограда (-20°С и ниже), однолетнюю лозу для размножения приходится заготавливать осенью после листопада, до наступления устойчивых морозов. Даже укрытие кустов на зиму не гарантирует полной сохранности глазков и лоз, так как при этом они могут получить механические повреждения, выпреть и др.
Лучшим временем заготовки лозы в районах северного укрывного виноградарства является октябрь, в южных районах - ноябрь.
Для размножения винограда заготавливают вызревшие побеги с высокоурожайных здоровых кустов, выросшие на двухлетних лозах. Хорошо вызревшая лоза характеризуется равномерной соответствующей сорту окраской, без пятен. При легком сгибании она должна слегка потрескивать. Окрашивание поперечных срезов вызревшего побега 1%-ным раствором йода дает темно-фиолетовый цвет, невызревшего - желтоватый. Не пригодны для заготовки черенков жирующие побеги с длинными не характерными для сорта междоузлиями, большим объемом сердцевины, а также побеги, поврежденные болезнями и градом.
Для удобства хранения черенки заготавливают длиной 6-8 глазков. В домашних условиях при размножении особо ценных и малораспространенных сортов лозу можно заготавливать на всю длину, пригодную для размножения, не ограничиваясь определенными размерами черенка. Для производства прививок важно, чтобы диаметр заготавливаемых лоз у основания не превышал 12 мм, а в верхней ее части был не тоньше 6 мм.
При производстве корнесобственных саженцев длина черенков должна соответствовать глубине посадки винограда, принятой в данной местности: при посадке винограда в северных районах и на песках - 50-60 см, в южных районах виноградарства - 45- 50 см.
Срезанные с куста побеги очищают от остатков листьев, пасынков, усиков и тонких невызревших верхушек, связывают у нижнего и верхнего конца шпагатом в пучки, к которым прикрепляют влагостойкую этикетку с указанием сорта.
Заготовленные черенки в тот же день должны быть уложены на хранение, поскольку под действием высоких температур и ветра они могут потерять много влаги, что, в свою очередь, негативно отразится на выходе посадочного материала. Хорошо вызревшие черенки должны содержать при закладке на хранение не менее 48 % влаги в пересчете на сырой вес черенка. Если влаги в черенках недостаточно, их после заготовки вымачивают около суток в воде. Для дезинфекции против грибных болезней и плесени черенки после этого в течение 2-3 часов вымачивают в 0,1%-ном водном растворе хинозола, топсина, ровраля или же на несколько секунд погружают в 3-4%-ный раствор железного купороса.
В процессе хранения черенков необходимо создать условия, которые не будут способствовать потере питательных веществ и влаги в них, в первую очередь это касается температуры и влажности.
Наиболее совершенным является хранение черенков в холодильных камерах при температуре воздуха близкой к 0°С и влажности - 80-90 %. Но сегодня даже не все специализированные питомники имеют возможность хранить лозу в холодильниках и применяют для этого подвальные или полуподвальные продезинфицированные свежегашеной известью помещения.
В таких помещениях лозу на хранение укладывают штабелями высотой не более 1,5 м. На месте будущего штабеля на пол насыпают умеренно влажный песок слоем 5-10 см, затем на песок горизонтально укладывают пучки лозы или черенков, каждый слой которых пересыпают слегка влажным речным или карьерным песком слоем 2-3 см. Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжатии в руке он не образовывал ком. Самую верхнюю лозу засыпают более мокрым песком слоем 8-10 см. Вместо песка можно использовать опилки или другой влагоудерживающий материал, в крайнем случае землю.
Для хранения лозы используют полиэтиленовую пленку. В этом случае на пол хранилища также насыпают влажный песок слоем 10-15 см, на него укладывают черенки и со всех сторон укрывают пленкой. Во время хранения пленку 2-3 раза на 1 -2 дня снимают для проветривания и удаления излишней влаги и, если высота штабеля составляет 1 м и более, черенки перекладывают: верхние пучки вниз, нижние наверх.
При отсутствии приспособленных помещений для хранения лозы ее можно прикопать в почву на приусадебном участке. Для этого следует вырыть траншею глубиной около метра, длина и ширина траншеи может быть произвольной в зависимости от количества материала, закладываемого на хранение. На дно траншеи насыпают песок или опилки слоем 15-20 см, на которые плотно укладывают пучки черенков. Сверху на черенки также насыпают опилки или песок, укрывают полиэтиленовой пленкой и устраивают отдушину.
Для того, чтобы избежать затопления траншеи дождевыми или талыми водами, ее следует устраивать на возвышенном месте.
Если черенки винограда заготовлены с целью прививки или перепрививки кустов поздней весной (прививка в расщеп), сохранить их в траншеях и полуподвалах непроросшими вряд ли удастся. Для этой цели их ранней весной следует запарафинировать и перенести в холодильник.
Виноградные саженцы выкапывают из школки в конце октября - в начале ноября, как правило, после листопада, который совпадает с первыми осенними заморозками. Если почва в школке очень сухая, за 8-10 дней до выкопки проводят полив. Свежевыкопанные саженцы после сортировки обрабатывают одним из фунгицидов, предназначенных для обеззараживания черенков и лоз.
Стандартный саженец винограда должен иметь хорошо развитую корневую систему, направленную в разные стороны. Вызревшая длина основного побега саженца должна быть не менее 20 см, а его диаметр у основания не менее 5 мм. Спайка привоя с подвоем у привитых саженцев должна быть круговой и прочной.
Саженцы, как и лозу, лучше хранить в холодильных камерах, но можно также в приспособленных подвалах и траншеях. При хранении одревесневших саженцев винограда режим температуры и влажности воздуха практически совпадает с условиями, которые требуются для хранения вызревших лоз. Если саженцы хранят в подвалах с применением влагоудерживающих материалов (песок, опилки), то укрывают не весь саженец, а лишь корневую систему и половину корнештамба. При этом пучки саженцев укладывают таким образом, чтобы их корни были обращены друг к другу.
Во время хранения необходимо следить за влажностью песка или опилок и состоянием саженцев. В случае заметного подсыхания песка, саженцы перекладывают, песок увлажняют и снова засыпают корни саженцев. Для того, чтобы предотвратить развитие плесени на саженцах, хранилища периодически проветривают.
Если саженцы приобретены осенью, самым лучшим способом сохранить их жизнеспособность является осенняя посадка на постоянное место. Непременным условием осенней посадки саженцев является обильный полив и полное окучивание их слоем почвы в виде холмика высотой 25-30 см.

Виноградные растения поражаются многими болезнями и вредителями, против которых приходится вести интенсивную борьбу. Несвоевременное проведение защитных мероприятий против болезней и вредителей винограда может привести к снижению урожая, а в отдельные годы и к гибели кустов.
Наиболее ощутимый вред урожаю и кустам винограда ежегодно наносят грибные болезни, самая опасная из которых милдью (ложная мучнистая роса).
Милдью поражает все зеленые части кустов. На молодых листьях, обычно в дождливую погоду или в период обильных рос, появляются желтые, прозрачные, маслянистые пятна. С нижней стороны листка в области пятен возникает белый мучнистый налет спор гриба, который впоследствии разрастается, покрывая всю нижнюю часть листовой пластинки.
Со временем такие листья усыхают и опадают. Аналогичный налет появляется на пораженных соцветиях, а позже и ягодах. Соцветия желтеют, засыхают и осыпаются. Ягоды морщатся, становятся кожистыми, осыпаются, а спелые - загнивают. На зеленых побегах споры гриба образуют бурые пятна, которые со временем чернеют. Такие побеги, как правило, не вызревают и повреждаются даже незначительными осенними заморозками (рис. 22).

Иногда, в сухую погоду, сверху листка наблюдаются характерные для болезни желтые пятна, а с нижней его стороны белый налет отсутствует. Для того, чтобы убедиться в наличии данной болезни и определиться с началом очередного опрыскивания кустов, такой листок нужно сорвать и положить на ночь в тарелку с водой. К утру на нижней части листка, поврежденного милдью, появится характерный белый налет.
Милдью интенсивно развивается в условиях повышенной влажности, особенно при наличии на листьях капелек росы или дождя. Наиболее благоприятный диапазон температур воздуха для развития спор гриба - 20-25°С.
Предупредить болезнь или несколько уменьшить негативное действие ее на виноград можно при помощи агротехнических мероприятий - своевременной подвязки и обломки побегов, чеканки, систематической борьбы с сорняками, подбором устойчивых к болезни сортов. Осенью, после милдьюозного года, обязательно нужно собрать на участке и сжечь листья и другие растительные остатки, заселенные спорами гриба.
В годы с интенсивным развитием милдью одних агротехнических и санитарных мероприятий будет недостаточно, в это время необходимо прибегнуть к использованию химических средств защиты винограда от болезни.
На протяжении многих десятилетий для борьбы с ложными мучнистыми росами применялись только медьсодержащие препараты - 1%-ная бордоская смесь или ее аналоги. В настоящее время для борьбы с милдью на рынок поступает целый ряд органических фунгицидов, которые по эффективности равноценны либо превосходят препараты меди (Ридомил Голд МЦ, Акробат МЦ, Микал, Делан, Пенкоцеб и др.).
Они легко растворимы в воде, хорошо прилипают к поверхности листьев и смешиваются с другими пестицидами.
Кроме препаратов, предназначенных для борьбы против милдью, в продажу поступают такие, которые содержат действующие вещества для борьбы как с настоящими, так и с ложными мучнистыми росами (Флинт, Строби, Эупарен, Танос). Их применение дает возможность одновременно бороться как против милдью, так и против оидиума винограда. Нормы расхода большинства средств защиты растений указаны на оригинальных упаковках. Если норма расхода препарата указана на гектар насаждений, концентрацию рабочего раствора препарата можно легко узнать, разделив гектарную норму на 1000 литров воды. Например, если норма расхода препарата пенкоцеб (80 % с.п.) - 3 кг/га, то концентрация рабочего раствора составит:

Это значит, что для приготовления одного ведра (10 л) рабочего раствора пенкоцеба, понадобится 30 г препарата. Для развешивания средств защиты нужно использовать высокоточные весы и брать препарат на весь объем опрыскивания.
Кроме рационального подбора средств защиты, большое значение имеет своевременность проведения обработок.
Первое опрыскивание проводят, когда побеги достигли фазы 2-3 листиков. В это время целесообразней использовать контактные препараты (они дешевле) - 1%-ную бордоскую или бургундскую смесь, 0,5%-ные растворы купроксата или купроксила. Второе опрыскивание проводят через полторы-две недели после первого, но до цветения, этими же препаратами или одним из перечисленных выше фунгицидов.
Во время цветения виноград не опрыскивают. Третью обработку кустов лучше провести системными фунгицидами (Ридомил Голд МЦ - 25 г/10 л, Микал - 40 г/10 л, Строби - 3 г/10 л и др.) в период, когда ягоды достигнут половины своих нормальных размеров.
Эти три профилактические опрыскивания винограда против милдью нужно выполнять ежегодно, даже если признаков болезни нет. В отдельные дождливые годы для того, чтобы защитить кусты и урожай от милдью, виноградарям за вегетацию приходится проводить не менее десяти опрыскиваний.
Оидиум. Второй по вредоносности болезнью винограда является оидиум (настоящая мучнистая роса). Оидиум проявляется на листьях, побегах и соцветиях в виде бело-серого мучнистого налета, который имеет запах тухлой рыбы. Мицелий гриба зимует в глазках винограда. В отличие от милдью, болезнь развивается в сухую, жаркую погоду и споры оидиума покрывают поверхность листьев сверху. На пораженных оидиумом соцветиях прекращают рост молодые ягоды. При более позднем поражении ягоды растрескиваются так, что видны семена. Поврежденные болезнью побеги желтеют, затем буреют, прекращают рост и в конце концов усыхают (рис. 23).
В целях профилактики этой болезни кусты до и после цветения опыливают молотой серой (3 г на 1 м2) или опрыскивают 1 -1,5%-ным водным раствором коллоидной серы.
В последнее время также широко используют органические заменители серы - Байлетон, 25 % с.п. (3 г/10 л), Эупарен, 50 % с.п. (30 г/10 л), РовральФЛО, 25,5 % к.э. (30 мл/10 л), Строби, 50% (3 г/10 л) и другие фунгициды.
В местах, где оидиум наблюдается ежегодно, двух обработок будет недостаточно, их придется проводить чаще.

В последнее время виноградники юга Украины ежегодно и интенсивно повреждаются черной пятнистостью.
Черная пятнистость проявляется с начала лета в виде черно-бурых, круглых или овальных точек, прежде всего на узлах однолетних побегов. Позже точки увеличиваются, сливаясь в вытянутые светло-коричневые пятна. Осенью и зимой однолетние побеги окрашиваются в беловато-серый цвет. Болезнь повреждает, как правило, нижние 6-7 междоузлий однолетних побегов.
На узлах повреждаются листья (желтеют), иногда гребни гроздей, резко снижается жизнеспособность и плодоносность почек в зимующих глазках, оставляемых при обрезке на плодоношение.
В борьбе с болезнью хорошие результаты обеспечивает позднеосеннее или ранневесеннее (до развития глазков) омывание кустов 1%-ным раствором препаратов ДНОК, нитрафеном, 3%-ной бордоской или бургундской смесью. При сильном развитии болезни кусты опрыскивают ранней весной одним из фунгицидов, предназначенных для борьбы с милдью, и повторяют это через 10-12 дней до начала обработок винограда против милдью.
Особенно большие потери от черной пятнистости бывают при заготовке с больных кустов черенков для размножения винограда.
Серая гниль кроме винограда поражает многие дикорастущие и культурные виды растений. На винограде серая гниль поражает, в основном, ягоды, но при благоприятных для развития болезни условиях (повышенная влажность) гриб может заселять и другие зеленые органы кустов. Повреждаются болезнью, как правило, ягоды, имеющие механические повреждения и содержащие достаточное количество сахара. То есть, максимальное развитие серой гнили происходит перед самым созреванием винограда, когда применение химических средств защиты недопустимо.
Поэтому развитие грибка следует упреждать, обеспечивая хорошую проветриваемость и освещенность кустов, своевременно обрабатывая виноградник против гусениц гроздевой листовертки, оидиума, милдью.
Нередко развитию серой гнили способствует повреждение ягод осами и птицами.
До начала созревания винограда развитие серой гнили можно сдержать одним из фунгицидов - Топсин М (15 г/10 л), Байлетон (3 г/10 л), Эупарен (30 г/10 л).
Иногда даже опытный виноградарь при пожелтении листьев ищет причину в болезнях, вызванных грибами или другими инфекциями. В то же время, похожие симптомы повреждений могут проявляться при нарушении питания виноградных кустов, например, при хлорозе.
Хлороз винограда возникает при отсутствии правильного почвенного питания растений и, как следствие, нарушения образования хлорофила в листьях. Болезнь проявляется в том, что листья желтеют, зеленая окраска сохраняется лишь вдоль жилок. Иногда хлороз поражает весь куст, а иногда отдельные побеги или их верхушки.
При сильном ежегодном повреждении кусты могут не только потерять урожай, но и погибнуть.
Способствуют развитию болезни отсутствие солей железа в почве, высокое содержание извести, избыточное увлажнение и засоление корнеобитаемого слоя.
Упредить развитие хлороза можно путем правильного подбора сортов подвоев и привоев при производстве саженцев. Особенно часто болезнь проявляется на корнесобственных посадках сортов американских гибридов (Лидия, Изабелла и др.). Для того, чтобы успешно противостоять болезни, необходимо установить причину ее возникновения. Если причиной хлороза винограда является застой и высокие грунтовые воды, участок виноградника необходимо осушить, устроив систему почвенного дренажа. Нужно избегать внесения под больные кусты повышенных доз органических удобрений. Недостаток питания лучше компенсировать за счет минеральных туков, хорошие результаты даст применение фосфогипса. Восполнить недостаток железа можно, проведя опрыскивание кустов 1%-ным раствором железного купороса или внеся его в почву, а также путем 3-4-кратного опрыскивания кустов в вегетацию 0,1-0,2%-ным раствором хелатов железа.
Кроме развития болезней, кусты и урожай винограда находятся под постоянной угрозой повреждения множеством вредителей. Чего стоит лишь одна филлоксера, которая вначале прошлого столетия уничтожила на юге Украины тысячи гектаров винограда, заставив виноградарей прибегнуть к трудоемкой прививке культурных сортов на устойчивый к вредителю подвой. Ежегодно виноград повреждают гусеницы листоверток, клещи, вредители, живущие в почве.
Вредители, живущие в почве, - это совки, личинки щелкунов, майского и мраморного жуков, проволочники. Особенно от этих вредителей страдают молодые посадки винограда и школки виноградных саженцев, которые закладываются на заселенных вредителями землях. Обитающие в почве вредители повреждают чаще подземные части кустов: корни, корнештамб. В холмиках повреждают побеги саженцев, иногда листья и растущие побеги, расположенные у поверхности земли (в основном, совки).
Сложность борьбы с этой группой вредителей заключается в том, что они находятся в верхних слоях почвы и практически не выходят (кроме совок)на ее поверхность.
Цикл развития некоторых из них (щелкуны, проволочники) длится 3-5 лет.
В борьбе с этими вредителями эффективны технический нафталин и другие репиленты, содержащие отпугивающие вещества, с помощью которых обрабатывают ямы и холмики при окучивании саженцев. При посадке школки обрабатывают подготовленные посадочные борозды и почву для их засыпки. Устраивают приманки на основе парадихлорбензола (П.Д.Б.).
В плодоводстве имеется положительный опыт снижения вредоносности личинок хруща путем обработки корневой системы саженцев 0,2-0,3%-ными растворами Би-58 Нового, Базудина, 2-2,5% - Фурадана и Гаучо или 1-1,5%-ным раствором Промпта.
В борьбе против совок в начале их питания эффективны инсектициды кишечного действия - Золон (30 мл/10 л), Конфидор (2 мл/10 л) и др. Подавляет развитие вредителей ежегодная глубокая обработка почвы виноградника.
Специфическими вредителями винограда являются листовертки - двухлетняя, виноградная и гроздевая гусеницы, которые повреждают бутоны, цветки, зеленые и созревшие ягоды, а виноградная листовертка питается еще почками и листьями.
В виноградарских районах Украины наиболее распространена и вредоносна гроздевая листовертка.
Гроздевая листовертка - бабочка с размахом крыльев 10-13 мм. Зимует в стадии куколки под корой штамбов и других многолетних частей куста. Весной из куколок выходят бабочки и откладывают яйца в соцветия. Через 8-12 дней (в зависимости от погоды) из яиц выходят гусеницы первого поколения грязно-зеленого цвета, которые питаются бутонами и цветками, окутывая их тонкой паутиной. Через 2-3 недели гусеницы первого поколения окукливаются, а еще через 8-12 дней из куколок появляются бабочки второго поколения, которые откладывают яйца на незрелых молодых ягодах. Примерно через 7-10 дней из яиц выходят гусеницы второго поколения, которые питаются зелеными ягодами, образуя на их поверхности круглые входные отверстия. Ягоды этивпоследствии буреют и опадают. Затем, примерно по такой же схеме, появляется третье поколение гусениц, которое повреждает уже зрелые ягоды. Поврежденные гусеницами ягоды при влажной погоде поражаются серой гнилью, которая со временем распространяется на всю гроздь. В отдельные годы в южных областях Украины возможно появление и четвертого поколения вредителя.
Очень важно своевременно провести обработку против первого поколения вредителя. Опрыскивать кусты нужно сразу после появления гусениц, когда они еще маленькие и наиболее уязвимы для ядов. Чаще всего время появления гусениц первого поколения гроздевой листовертки и начала обработки против них приходится на первую половину июня.
В борьбе с листовертками применяют широкий набор инсектицидов и инсектоакарицидов: - Би-58 Новый (20,0 мл/10 л), Бульдок (4 мл/10 л), Децис (6 мл/10 л), Золон (20,0 мл/10 л), Матч (20,0 мл/10 л), Фюри (2 мл/10 л) и многие другие.
Приусадебному винограднику часто ощутимый вред наносят клещи.
Клещи - паутинистый, листовой, почковый, виноградный зудень, - очень маленькие (0,14-0,4 мм) и невооруженным глазом обнаружить их невозможно, часто заметны уже последствия их вредоносности.
Паутинный клещ заселяет нижнюю сторону листьев. В месте уколов возникают желтые точки, которые разрастаются в пятна различной величины и сливаются в узкую полоску вдоль жилок листка. У белоягодных сортов листья желтеют, у красных - приобретают кирпичную красную осеннюю окраску, сильно поврежденные листья опадают. Паутинные клещи, высасывая питательные вещества из листьев, уменьшают урожай ягод и, особенно, их сахаристость, снижают зимостойкость и плодоносность почек в глазках.
Виноградный листовой клещ питается в почках винограда, в результате это приводит к их отмиранию. В вегетацию вызывает отмирание пластинки листка или ее деформацию.
Виноградный почковый клещ также питается почками в зимующих глазках, в результате чего побеги из них отличаются ослабленным ростом, короткими междоузлиями, деформированными листьями.
Виноградный зудень на нижней стороне листьев вызывает покрытые волосками вздутия, может встречаться и на бутонах соцветий, которые впоследствии не развиваются.
При сильном повреждении кустов зуднем листья деформируются, отстают в развитии, резко снижая интенсивность фотосинтеза.
Первую обработку акарицидами против клещей проводят в начале вегетации - Би-58 Новый (20 мл/10 л), Актелик (15 мл/10 л), Омайт (15 мл/10 л) и др.
Если кусты сильно заселены клещами, в течение вегетации обработки повторяют.

Конечная цель каждого виноградаря - вырастить для потребления высококачественные грозди с присущим сорту ароматом и вкусом ягод и для ее достижения необходимо установить оптимальные сроки съема урожая. При этом очень важно учитывать тот факт, что в отличии от многих плодов виноград, собранный незрелым, не дозревает и не улучшает своих вкусовых качеств в лежке.
О степени зрелости винограда чаще судят по характерной для сорта окраске ягод. Однако, одна лишь окраска ягод не может служить исчерпывающим показателем зрелости винограда, так как ее интенсивность зависит от освещения, которое в разные годы бывает неодинаковым. Кроме окраски ягод о степени зрелости винограда можно судить по плодоножке грозди, у зрелого винограда она древеснеет у основания. Ягоды зрелого винограда легко отрываются от ножки, кожица у них становится тонкой и прозрачной, семена коричневыми и легко отделяются от мякоти. Во вкусе у зрелого винограда не ощущается резкой кислотности, хорошо выражена сладость.
При физиологической зрелости содержание сахара в винограде достигает максимума, увеличение его концентрации может происходить лишь за счет испарения из ягод влаги.
У столовых сортов грозди созревают не одновременно, поэтому даже в пределах одного куста рекомендуется собирать их выборочно, в 2- 3 приема.
Урожай столовых сортов нужно убирать в сухую погоду, лучше в утренние или вечерние часы. При сборе нужно максимально сохранить на ягодах восковой налет (пруин), который повышает их устойчивость к загниванию. При съемной зрелости в соке ягод столовых сортов должно содержаться не менее 12 % сахара.
Время сбора технических сортов связано с направлением использования урожая и зависит от накопления в ягодах Сахаров и кислот, так как для приготовления соков, сухих, крепких или десертных вин требуются различные кондиции винограда.
Виноград является скоропортящимся продуктом, но при создании благоприятных условий в свежем виде его можно сохранять очень дол-го. Хранят обычно столовые сорта позднего срока созревания, имеющие рыхлые грозди, крупные мясистые ягоды с толстой и прочной кожицей (Молдова, Карабурну, Устойчивый Докучаевой и др.).
Сорта с темноокрашенными ягодами, как правило, хранятся более длительное время по сравнению с белоягодными.
Грозди винограда, предназначенные для хранения, должны быть самого высокого качества, без поврежденных и загнивших ягод. Срезают их - не допуская повреждений, в сухую, нежаркую погоду при сахаристости ягод не менее 15 % и содержании кислоты порядка 6-7 г/л.
Отсортированный виноград нужно в тот же день уложить на хранение. Любая задержка приведет к ухудшению качества ягод и увеличению отходов.
Известно много способов хранения винограда: на кустах, на сухих и зеленых гребнях, в таре с применением упаковочных материалов, с об-макиванием в парафин, с применением антисептиков, в холодильных камерах и др.
Общедоступным способом в домашнем хозяйстве является хранение на сухих гребнях. Для этого могут использоваться любые сухие, хорошо проветриваемые помещения, в которых можно поддерживать более или менее постоянную температуру не выше 8°С и влажность воздуха в пределах 70 %. Наиболее пригодны для этой цели утепленные чердачные помещения, сухие сараи или подвалы.
Для увеличения емкости помещения для хранения оборудуют специальными деревянными вешалками, жердями или рядами проволоки. Расстояние между ними должно не допускать соприкосновения гроздей друг с другом. Грозди подвешивают с частью однолетней лозы или без нее при помощи железного крючка. Хорошо вызревший виноград высокого качества может сохраняться этим способом до января-февраля.
Существенным недостатком такого хранения является быстрое заизюмливание, а нередко сильное осыпание ягод и большие потери массы.

Способ хранения на зеленых гребнях обеспечивает жизнедеятельность грозди, в результате чего даже без охлаждения виноград сохраняется вплоть до апреля-мая. При этом потери значительно меньшие, чем при хранении на сухих гребнях. Грозди сохраняются с частью плодовой лозы, срезанной на 2-3 междоузлия ниже гребненожки. Отрезок лозы погружается в сосуд с водой, к которой для поглощения неприятного запаха прибавляют 1 чайную ложку толченого древесного угля. Сосуды с водой устанавливают на специальные этажерки в наклонном положении (рис. 24).
Во избежание излишнего испарения горловину сосуда закрывают ватным тампоном.
Чтобы в простейших условиях продлить сроки хранения, применяли упаковочные материалы для пересыпки гроздей в таре - пробковую крошку, опилки, отруби, сфагновый мох, рисовую или просяную шелуху, хлопковые отходы и т.д. Однако, практика показала нецелесообразность подобного рода упаковки.
При сохранении небольших количеств винограда грозди окунают в расплавленный парафин. Перед потреблением их погружают в воду, подогретую до 60-65"С, а когда парафин расплавится, ополаскивают холодной водой. Парафин значительно продлевает сроки хранения.
Хорошие результаты обеспечат хранение винограда в холодильниках при температурах, близких к 0°С. В этих условиях дыхание ягод резко снижается, испарение влаги сводится к минимуму, значительно угнетается деятельность плесневых микроорганизмов и дрожжей.
Одним из самых важных условий длительного хранения винограда является правильная и своевременная подготовка хранилища. Помещения белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса. После просушки хранилище и тару, предназначенную для хранения, тщательно дезинфицируют сернистым ангидридом. Для этой цели сжигают молотую серу из расчета 5 г на 1 м3 помещения.
От загнивания виноград может предохранить метаби-сульфит калия или натрия, который помещают в ящики с виноградом в пакетиках по 20 г из расчета один пакетик на 7-8 кг винограда. Против грызунов применяют отравленные приманки.

Из ягод винограда готовят множество вкусных полезных продуктов питания, которые можно использовать в течение всего года - соки, варенье, мед, джемы, компоты, наливки, маринады и др. Но, пожалуй, основным продуктом переработки винограда справедливо считается вино.
Вино содержит полезные для организма человека химические вещества и органические соединения, часть которых переходит в его состав из винограда (сахара, кислоты, дубильные, красящие вещества), другие же (спирт, молочная кислота, глицерин и др.) образуются в процессе брожения. В вине содержатся также необходимые человеку витамины (В-1, В2, С) и ферменты.
Установлено, что умеренное потребление виноградных столовых вин с низким содержанием спирта не вызывает алкогольной зависимости.
Технологический процесс производства столового вина, в отличии от других продуктов переработки винограда, наиболее консервативен и регламентирован определенными правилами. В результате сбраживания весь сахар, имеющийся в соке ягод, полностью (насухо) превращается в спирт и углекислый газ, поэтому такие вина называют еще сухими.
При производстве натуральных столовых вин в сок не добавляют ни сахар, ни воду, ни спирт, поэтому очень важно, чтобы виноград для переработки содержал не менее 17 % Сахаров и умеренную (7-9 г/л) кислотность. Ежегодно достичь таких кондиций винограда можно, преимущественно, в южных, традиционно виноградарских областях Украины.
Сухие вина содержат от 9 до 14 % об. спирта. Малоспиртуозные вина (ниже 9 %) плохо хранятся, плесневеют, подвержены болезням и порокам. Концентрация спирта в вине 14 % об. и выше является пороговой для работы диких дрожжей и при таком содержании спирта брожение прекращается. Поэтому, для производства сухих натуральных вин не пригоден виноград, как с низким (ниже 15 %), так и с чрезмерно высоким (более 22 %) содержанием сахара в соке. В последнем случае часть его останется несброженной, и вино будет слащавым.
Для того, чтобы в центральных и северных областях получить вино нужной крепости, в сок часто приходится добавлять свекловичный сахар, а чтобы снизить кислотность вина - кипяченую воду. Такое вино натуральным уже не будет.
Чтобы установить количество сахара, которое следует добавить в сок, нужно знать исходное его содержание в винограде, которое доступнее всего установить ареометром. Для этого необходимо иметь набор ареометров с делениями на шкале от 1,000 до 1,120, термометр с делениями в 0,50 и стеклянный цилиндр емкостью 0,25-0,5 литра.
Среднюю пробу винограда (1 - 1,5 кг) отжимают через отрезок марли, некоторое время отстаивают, не допуская подбраживания, затем наливают в стеклянный цилиндр на 2/3 его объема и опускают в него ареометр. Когда ареометр окончательно установит свое положение, некоторое время (2-3 минуты) выжидают, чтобы температура сока и ареометра уравнялась, после чего читают показания на шкале. Для того, чтобы максимально точно определить содержание в соке сахара вводят температурную поправку. Если температура сока выше 20°С, то на каждый градус повышения температуры к показанию ареометра прибавляют температурную поправку равную 0,0002, если температура ниже 20°С - ее отнимают.
После введения температурной поправки по таблице (см. раздел Приложения) находят содержание сахара в соке и крепость будущего вина, которые отвечают показанию ареометра.
Если виноград убран очень кислым и в сок, кроме сахара, нужно добавить воду, тогда учитывают не только начальную сахаристость сока, но и объем добавляемой в него воды. Например, если начальная сахаристость сока была 15 % и его в 2 раза разбавили водой, то для получения сухого вина крепостью 14 % на каждый литр разведенного сока нужно добавить, примерно, 165 г сахара.
Вино можно готовить по белому способу, когда сбраживают чистый сок (сусло), и по красному, когда сок сбраживают на мезге, вместе с кожицей ягод, семенами, иногда гребнями.
У многих сортов винограда красящие, дубильные и ароматические вещества находятся в кожице ягод (Каберне Совиньон, Лидия, Изабелла, Ноа и др.). Чтобы получить интенсивный цвет вина, сортовой аромат, повышенный экстракт, виноград этих сортов сбраживают по красному способу, на мезге. На мезге следует сбраживать и нестандартный виноград столовых сортов, поскольку отделить сок из их ягод в домашних условиях очень сложно.
Виноград дробят, при небольших объемах переработки вручную отделяют гребни. Полученную мезгу помещают в емкости с широким верхом (кадки), заполняя их на 2/3 объема.
В естественных условиях сбраживание виноградного сока происходит самопроизвольно с участием диких дрожжей, множество видов которых находится на поверхности ягод. Интенсивность брожения во многом зависит от температуры сока. Наиболее благоприятная температура для этого 20-28"С. Когда "шапка" поднимется, ее периодически (не реже 2 раз в день) перемешивают и утапливают. Через 4-6 дней мезгу отжимают, а подброженный сок сливают в чистую посуду с узким горлом (стеклянные бутыли), при необходимости добавляют расчетное количество воды с растворенным в ней сахаром, но при этом посуду доверху не заполняют.
Чтобы исключить контакт бродящего сока с кислородом воздуха, устраивают водяной затвор, иначе вместо спирта в соке может образоваться винный уксус. Первые две недели брожение будет бурным, в чем можно убедиться по интенсивно выделяющимся пузырькам углекислого газа. Затем брожение утихнет, сахара в вине почти не останется, на дно выпадает дрожжевой осадок.
Вино при помощи шланга осторожно снимают с осадка, наполняют им чистые бутыли или бутылки до краев и переносят в прохладное помещение (подвал). Там еще 1,5-2 месяца будет продолжаться тихое брожение, к концу которого в осадок выпадет виннокаменная кислота, несколько снизится кислотность, вино осветлится. Готовое вино разливают в чистые бутылки, плотно закрывают и ставят на хранение. Натуральное вино европейских сортов можно оставить на длительную (2-3 года) выдержку, закрыв бутылки корковыми пробками и уложив их на стеллажи горизонтально.
Для брожения по белому способу в домашних условиях можно использовать виноград, преимущественно, технических сортов, у которых сок легко отделяется от мякоти (Алиготе, Фетяска, Пино, Шардоне и др.). Основная особенность приготовления вина по белому способу заключается в том, что сок сразу после дробления отделяется от выжимки, отстаивается 8-10 часов и сбраживается без кожицы ягод, семян и гребней. Вино при этом получается более мягким, менее экстрактивным.
Пороки и болезни вина, ухудшающие его качество, являются результатом нежелательных химических и биохимических изменений или следствием деятельности болезнетворных микроорганизмов. Для того, чтобы их избежать, все этапы его производства должны выполняться на высоком санитарном фоне. Помещение для переработки винограда должно быть чистым и проветриваемым. Нельзя допускать использования в виноделии немытой посуды и оборудования. Посуду, предназначенную для переливки вина, следует тщательно пропарить и окурить серой из расчета 0,5 г серы на 10 л емкости. Нужно исключить любой контакт сока и вина с черными металлами.
При хранении следует строго следить за тем, чтобы емкости с вином были заполнены до краев. С этой целью не полностью израсходованное вино нужно переливать в более мелкую тару или систематически доливать начатую емкость.
Занимаясь любительским виноделием, нужно постоянно помнить о том, что основы хорошего вина закладываются на винограднике. Умело использованные приемы виноделия, позволяют лишь более полно проявить в вине положительные качества винограда, которые он приобрел на винограднике, и даже опытный винодел не сможет приготовить из плохого винограда высококачественное вино.

По химическому составу виноград характеризуется разнообразием и сложностью. Высокое (по сравнению с другими веществами) содержание сахара в ягодах типично для этого растения. Уровень этого вещества отличается в зависимости от сорта и влияния среды. Знать, какова сахаристость винограда и как она меняется, важно для получения сведений о качестве урожая в регионах с преобладающей определенной винной культурой.

Уровень сахара отличается в зависимости от сорта винограда

Химическая характеристика

Среди веществ, из которых складывается химический состав винограда, перечисляются:

• вода: содержание в соке – 55-97 процентов;
• сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза);
• полиозы (крахмал, целлюлоза);
• пектиновые субстанции;
• органические кислоты, соли;
• минералы;
• соединения без содержания азота (дубильные, красящие, ароматические, жиры и воск);
• соединения, содержащие азот (белки, аминокислоты, аммонийные соли, ферменты);
• витаминные и радиоактивные субстанции.

Состав виноградин, с химической точки зрения, определяется сортом и внешними условиями (погода, уход, наличие или отсутствие заболеваний).

Виды

В виноградных ягодах содержатся три основных вида сахаристых веществ:

• глюкоза (самая низкая сладость);
• фруктоза (сладость в 2,2 раза выше, чем у глюкозы);
• сахароза (сладость в 1,45 раза выше, чем у глюкозы).

Полностью созревшие виноградины содержат одинаковое количество фруктозы и глюкозы (соотношение стремится к единице у большинства разновидностей). Килограмм виноградных гроздьев характеризуется 300 граммами глюкозы. У недозревших плодов в соке доминирует глюкоза, а у перезревших – фруктоза.

У перезревших плодов в соке доминирует фруктоза

Эти разновидности сахаров формируются во время фотосинтеза, который случается в зеленой листве, и оттуда переносятся в гроздья и плоды. В виноградине формируется сахар на той стадии, пока она размером с горошину, а ее шкурка содержит хлорофилл. Глюкоза в начале периода созревания (август) достигает 80 процентов от количества сахаристых веществ в соке. По мере сахаронакопления растет уровень фруктозы.

Сахароза заключается в зеленых органах растения и поступает в виноградины. Ее уровень зависит от количества тепла и солнечного света , полученного листвой. Также она присутствует в виноградинах сортов из Америки. Сусло одних разновидностей содержит от 0,04 до 0,4 процента сахарозы, а других – от 1,23 до 10,7 процентов. Сахарозы в виноградных плодах немного, по сравнению с количеством глюкозы.

Сахаронакопление в виноградных плодах начинается в период созревания, то есть с периода окрашивания плодов в августе и до этапа сбора урожая. Интенсивность роста влияет на дыхание ягод. Бурное развитие происходит на начальном этапе. Когда рост прекращается и дыхание ослабевает, то накапливается сахар.

При распаде сахаристых веществ в виноградинах возникают промежуточные субстанции – органические кислоты. В спелых ягодах содержание сахаров и органических кислот уравновешивается, наступает физиологическая зрелость. Часть сахаров используется для синтеза субстанций в клеточной материи или жиров и белков.

Сахаронакопление в виноградных плодах начинается в период окрашивания плодов

Виноградная зрелость и винная продукция

Сколько сладости наберут ягоды, зависит от генотипических характеристик разновидности. В зависимости от этого фактора содержание данного вещества бывает (в граммах на кубические сантиметры):

• очень высоким – более 23 на 100;
• высоким – от 20 до 23 на 100;
• средним – от 17 до 20 на 100;
• низким – от 14 до 17 на 100;
• очень низким – менее 14 на 100.

По сахаронакоплению виноград относят к одному из самых сладких фруктов. То, сколько содержится сахарных субстанций в плодах, называется плотностью сусла. В сусле сахарный уровень допускается до 30 %. Когда плоды вялятся, то сахаристые вещества концентрируются до 50 % за счет ухода воды (кишмиш). К сортам с самым высоким содержанием сладких веществ относится столовый зеленый (белый) виноград, в котором отсутствуют фитонутриенты. Технические белые разновидности, из которых изготавливают вино, менее сладкие.

Чтобы переработать урожай, его собирают на стадии промышленной (технической) зрелости. Тогда ягоды подходят для производства конкретного продукта:

• столовые винные сорта – при полной зрелости (сахаристость 16-18, кислотность – 7-9% для белых вин, соответственно 17-19 и 7-8% – для красных);
• шампанское – несколько раньше полного созревания;
• десертные винные сорта – при перезрелом состоянии (21-22 процента сахаристости и 6-7 процентов кислотности), получается приятный изюмный привкус.

В северных регионах урожай характеризуется более низким сахарным уровнем, и крепость вина требует ждать окончательной зрелости. В южных районах с теплым климатом урожай собирают слегка недозрелым, чтобы вино не получилось слишком крепким из-за интенсивного сахаронакопления. Однако урожай должен быть вполне зрелым, потому что из незрелых ягод вино получается с травянистым привкусом.

Иногда урожай собирают недозрелым, чтобы вино не получилось слишком крепким

Кислотность и сахаристость

Помимо сахаристых субстанций, виноград содержит кислоты:

• винную;
• глюконовую;
• яблочную;
• лимонную;
• янтарную.

Сахаристые соединения заключаются в мякоти виноградин, а кислотные – в сердечке: разновидность «Пти» характеризуется сахаристостью мякоти 22,4 процента, а сердечка – 20,8. Одновременно кислотность мякоти составила 3,9 процента, а сердечка – 10.

Кислотность и сахаристость — это два глюкоацидиметрические показателя, при помощи которых определяются время сбора урожая и целевое назначение сорта. Это не постоянные величины, они меняются в зависимости от внешних условий.

У одного и того же сорта этот индекс бывает разным на протяжении лет. В зависимости от этого года у виноградарей определяются как хорошие и плохие. У разновидности «Цоликаури» средний показатель 2,10 варьировался от 1,67 до 2,82. У сорта «Ркацители» при среднем индексе 2,18 колебания были от 1,10 до 3,28.

Сахарное содержание измеряется по массе сусла при использовании рефрактометра (ареометра). Приборы выявляют разницу в весе (плотности) единицы сусла и единицы воды. Небольшое количество сусла помещают на призму рефрактометра и рассматривают на свету. При большем количестве сахара преломление света интенсивнее. При использовании ареометра концентрация сусла зависит от глубины погружения трубки.

От определения того, сколько сахара в урожае, зависит дальнейшее его использование в винодельческих целях или для непосредственного употребления. Полученные результаты помогут определить предназначение ягод и назначить дату сбора.

Урок 1 - Строение виноградного куста

В естественных природных условиях виноградный куст- это многолетняя лиана с несколькими вьющимися по деревьям или скалам, а иногда, стелящимися по земле и тянущимися к солнечному свету, гибкими, многометровыми одревесневшими стеблями, на концах которых ежегодно развиваются молодые зеленые побеги-лозы, несущие виноградные грозди. Особенностью винограда является то, что плодоносят на нем только зеленые побеги, развивающиеся из почек на прошлогодних, т.е. однолетних лозах.

Виноградный куст (Рис. 1) состоит из двух систем: подземной и надземной. В подземной части виноградного куста находится подземный штамб с корневой системой и головой куста - утолщением, которое является началом надземной части куста.

Рис. 1. Схема формирования виноградного куста

Подземный штамб - это тот черенок, из которого был выращен виноградный куст. В нижней его части и по боковой поверхности развились корни, а из верхних глазков выросли побеги, из которых в течение 3-4 х лет формируется надземная часть куста.
Эти побеги становятся основой куста и называются рукавами. Штамб и рукава после первого года жизни развиваются только в толщину.

Корни по высоте штамба, различаются на пяточные (основные), срединные (боковые) и росяные (верхние), а по степени развития - старые (скелетные) и молодые (обрастающие) корни. Скелетные корни твердые, покрыты пробкой, служат как проводники воды с растворенными в ней минеральными веществами, накапливают и хранят запасы питательных веществ. Молодые мочковатые корни высасывают воду и минеральные вещества из почвы, в них происходит синтез органических веществ - питания для виноградного куста. Каждый молодой корешок на конце имеет конус роста, где происходит образование новых клеток, т.е. развитие корневой системы. С возрастом часть скелетных корней отмирает. Оставшиеся шесть-семь продолжают развиваться, образуя корни последующих порядков: третьего, четвертого и т.д.

Корни винограда не имеют периода покоя, как надземная часть и штамб в зимний период, и при благоприятных температурных условиях (+ 9 градусов и выше) способны развиваться круглый год. Но наиболее сильный рост, конечно, приходится на весеннее - летний и осенний период. Корневая система винограда обычно располагается на глубине 0,6 - 1,5 метра. В структурных, хорошо дренированных почвах корни могут углубляться до 2-3 и более метров. Радиус расположения корней 3-4 метра и более.
Корни евро-азиатских сортов винограда выдерживают температуру до -5,-70 с, а амурских и некоторых американских сортов до -9… -120 с.

Надземный штамб - вертикальный стебель, продолжение подземного штамба. В северном (сибирском) укрывном виноградарстве надземный штамб не допускается, не формируется.
Для обеспечения защиты и укрытия винограда от морозов в верхней части подземного штамба формируется голова - утолщенная верхняя часть подземного штамба, то которой отходят 2-4 и более многолетних лоз. Голова значительно толще подземного штамба т.к. является основанием развивающихся лоз (рукавов). Для того, чтобы правильно формировать виноградный куст, правильно проводить обрезку и другие операции, обеспечивающие развитие и урожайность нужно знать надземные органы винограда, их наименование и назначение каждого из них.

Рукава (плечи) - многолетние лозы, длиной более 35 см. отходящие от головы куста. В зависимости от создаваемой формы куста: веер, кордон, чаша и др. или в зависимости от конструкции опор: одноплоскостная шпалера, двухплоскостная шпалера, беседка, количество рукавов в кусте может быть разным - от одного рукава до шести и более.
Рожки - укороченные рукава (короче 35 см.).
Весь зеленый прирост текущего года называется однолетними побегами, а после вызревания, с осени до весны следующего года одногодичными лозами

Рис. 2. Органы виноградного побега.
1-основной побег, 2- пасынок, 3- пасынок второго порядка, 40- побег двойник, 5- почки, 6- угловая почка, 7 - соцветие, 8 - листья, 9 -усик, 10 -годичная лоза

Пасынки - молодые побеги, развивающиеся из пазух листьев основных побегов (Рис 3). Если прищипнуть верхушку пасынка, из пазух его листьев развиваются пасынки второго порядка, на которых в свою очередь могут возникнуть пасынки третьего порядка.

Годичная лоза - это вызревший побег прошлого года, из злазков которого в текущем сезоне развиваются новые зеленые побеги с гроздями (плодовые побеги). Если на зеленом побеге гроздей нет, такой побег называется бесплодным.

Отплодоносившей лозой считается плодовая стрелка, на которой развились и отплодоносили побеги текущего года (однолетние побеги). Обычно отплодоносившие лозы вмести с однолетними побегами на них осенью удаляют при обрезке. Но любой однолетний побег, вызревший на стрелке, готов к плодоношению в следующем году. Из таких побегов можно формировать новые плодовые стрелки. Однолетний побег, толщина которого на 8-м междоузлии больше 10 мм. считается "жирующим".

Виноградный побег состоит из узлов (утолщений) и междоузлий. Центр побега в междоузлиях занят сердцевиной. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, в пазухе листа может развиваться пасынок, а на противоположной стороне узла усик или соцветие. Иногда в место усика может развиваться внепазушный побег.

На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагма, разделяющая междоузлие. Там, где на узле нет усика или соцветия - диафрагма неполная (недоразвитая). Полная диафрагма является, "кладовой" питательных веществ.

Коронка - верхушка растущего побега.

Точка роста - верхушечная часть побега. В период активного роста верхушечная часть сильно изогнута (нутация), при затухании роста верхушка несколько выпрямляется. Это происходит в конце августа - начале сентября.

Лист состоит из резной пластинки и длинного черешка. Форма, размер, изрезанность листьев разнообразны и являются сортовым признаком винограда. Листья выполняют важнейшую функцию в жизни винограда - фотосинтез, т.е. выработку органических питательных веществ (крахмал, сахара, аминокислоты и пр.) Листья поглощают из атмосферы углекислоту и выделяют кислород. Листья не только ассимилируют и дышат, но и испаряют излишнюю влагу, поступающую от корней. За день листья винограда с площади1м2 испаряют до 1,5 литров воды.

Почка - зародыш будущего побега. Почки объединены в глазках, формирующихся в пазухе каждого листа на зеленом побеге.

Зимующий глазок - сложный орган, в котором объединены несколько почек, плотно прикрытых волосками и чешуйками. Различают почки: центральные (главные), замещающие (запасные) и пасынковые (летние). Если по каким-то причинам повреждена главная почка, то развиваются замещающие почки. В одном глазке может быть от двух до шести замещающих почек. Пасынковая почка в глазке одна и она развивается в глазке раньше других. Если главная и замещающие почки развиваются после перезимовки, то пасынковая почка формируется в побег на вегетирующем зеленом побеге в текущем сезоне.

Рис. 3 Виноградный побег
1- узел, 2- междоузлие, 3- глазок, 4- черешок листа, 5- пасынок, 6- диафрагма полная, 7- диафрагма не полная, 8- сердцевина, 9- усик.

Угловые почки - первые 2-3 глазка у основания каждого побега. Они развиты слабо и часто бывают бесплодными.

Спящие почки - это почки не развившиеся и оставшиеся в узлах многолетней лозы, на голове куста и в подземном штамбе. Эти почки очень жизнеспособны и несут функции восстановления и омоложения виноградного куста. Побеги развивающиеся из спящих почек на голове и рукавах называются волчковыми, а развивающиеся из подземного штамба - порослевыми.

Внепазушными называются побеги, образовавшиеся на узлах вместо усиков. Эти побеги способны плодоносить у некоторых сортов, развивая соцветия на первом узле.

Двойники, тройники - побеги, развивающиеся из замещающих почек вместе с главным центральным побегом. Все они могут быть плодоносны, но соцветия на побегах из замещающих почек более слабые. Иногда из одного глазка одновременно развивается до шести побегов (метелка). В таких случаях оставляют один - два самых сильных, остальные выламывают.

Усик - орган для естественного закрепления побега на твердых опорах (в естественных условиях это деревья, скалы и т.д.). Формируются усики на узлах с противоположной стороны от листа, здесь может развиться или усик, или соцветие, или внепазушный побег. Усик может развиться и на гребне соцветия, таким образом обеспечивается закрепление грозди на твердой опоре. Первый усик вырастает на евро-азиатских сортах с 4-го - 5-го узла. По длине побега усики располагаются попарно: два узла с усиками, один без. И только у изабельных сортов усики на побегах у каждого узла. При искусственном закреплении виноградных лоз усики теряют свое значение, а т.к. на свое развитие они забирают питательные вещества, то желательно часть усиков вырезать.

Урок 2 - Вегетативное размножение винограда

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Посадочный материал - черенки или саженцы следуют приобретать в питомниках или у опытных виноградарей, которые гарантируют сортовые соответствие материала и отсутствие опасных заболеваний!
Не приобретайте саженцы из регионов, зараженных филлоксерой!
Любой посадочный материал необходимо дезинфицировать, как на месте заготовки, так и перед посадкой!

Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из периода покоя и периода вегитации.

Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, затухают и протекают очень слабо. Почки в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных температурных условиях. Это так называемый физиологический покой.

Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях (t = + 100 c и более). Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев винограда.

Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. Для размножения отбираются черенки с наиболее типичным по сортовым качествам маточных кустов с высокой урожайностью.

Наиболее пригодные для черенкования - побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. Черенок - это часть вызревшего побега. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2 х и 3 х глазковые черенки. Наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.

При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. Вспомним предыдущий урок - " На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагм, разделяющая междоузлия. Полная диафрагма является "кладовой питательных веществ". Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2 х местах. К каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3 % раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.

Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 -+ 6 0с. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. В нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и все засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5 литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2 -мя продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается.

Рис. 4. Упаковка черенков на зимнее хранение

Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.

Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища, очищают от песка, затем промывают в растворе марганцовки от возможной плесени, после чего приступают к проверке состояния их по внешнему виду.

Состояние древесины определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зеленым, при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги.
Сделав продольный срез нижнего глазка, проверим состояние почек. Живые почки в глазке имеют так же ярко - зеленую окраску. Темные точки или пятна на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с поврежденными почками выбраковываются.

Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52 %. В процессе хранения часть влаги может испариться, поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной - обязательно. Для замочки лучше использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег).
Время вымочки может быть в зависимости от состояния черенков от одних до трех суток.

ЗИМНЕЕ УКОРЕНЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ.

Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Нижнее срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Еще раз вспомним, что нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым:- прямым, перпендикулярным оси; косым- односторонним; двухсторонним (Рис. 5).

Рис. 5. а- трехглаковый черенок, подготовленный к укоренению, в- прямой срез под узлом, с- косой срез, д- двухсторонний срез

Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса - растительной ткани, из которой развиваются корни.
Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки, которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может не удаляться, но при удалении ее мы лишний раз контролирует состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).

Наиболее распространенный и приемлемый способ укоренения черенков - проращивание в стаканчиках. Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на 5 литров воды) или меда (1 ст. ложка на 10 л. воды). Черенки устанавливаются нижними концами в раствор, верхняя часть с глазками остаться над раствором. Посуда с черенками накрывается полиэтиленовым мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики (рис.6) с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гранулированными удобрениями сейчас продается во всех магазинах, торгующих семенами. Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Отрежьте верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. Не забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий. Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для вашего стаканчика и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения черенка.

Рис. 6

Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру стаканчика почти на всю глубину можно было сформировать отверстие диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается "подушка" из крупнозернистого песка, затем устанавливается черенок и отверстие доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных бактерий.

Главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек и развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней, даже признаков корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками. Как создать такие условия? Лучше всего на окне. Ведь в домашних условиях мы обычно рассаду выращиваем на окнах.

Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластмассовом поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней части стаканчика + 25 - +300 с и + 10-+15 град. С в зоне почек. Тепло будет поступать к стаканчикам снизу от батареи.

Рис. 7

А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму окна и изолируем черенки от влияния теплого воздуха комнаты полиэтиленовой ширмой, закрепленной в проеме окна. Если охлаждение черенков не достаточно, периодически открываем форточку и подаем холодный воздух с улицы. Если в поддон периодически заливать теплую (+25- 30 0 с) воду, мы обеспечим подпитку черенков снизу, через дренажные отверстия и, в таком случае, полив сверху необязателен. Как только сквозь прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки, охлаждение черенков можно прекратить.

С момента развития побегов из почек приоткройте пробки на крышках, а с началом активного роста побегов начинайте закалять молодые саженцы. В период отсутствия прямых солнечных лучей снимайте крышки со стаканчиков и постепенно увеличивайте время пребывания саженцев вне тепличных условий.
В грунт, на постоянное место саженцы высаживают весной, когда земля прогреется до температуры + 100с. Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счет раннего начала укоренения срок вегитации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо подготовиться к зиме.

Урок 3 - Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте

Для виноградной школки выбирается солнечный, защищенный от ветров земельный участок с плодородной, структурной, легкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или черноземная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносится: перегноя - 15-20 кг., суперфосфата -100 г., сульфата калия -50 - 70 г. Внесенные удобрения перекапываются.

Черенки можно высаживать в школку осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см. до + 100 с. Используются 3 -х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течении суток выдерживаются в теплом (+30 - +40 0с) растворе стимулятора: раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 5 л. воды) или цветочного меда (1 ст.ложка на 10 л. воды). Высаживают черенки в бороздки с наклоном 450 в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли. (Рис. 8).

Рис. 8.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см., расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются теплой водой и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются теплой водой, а после ее впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается полиэтиленовой пленкой, которая присыпается по краям землей от сдувания ветром.

После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в пленке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега.

В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы 90-85 % от ППВ (предельно полезная влагоемкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75 % в июле и постепенно поливы сокращаются в августе- сентябре до 65 % влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. В июне-начале июля - первая внекорневая подкормка (30 г. аммиачной селитры, 200 г., суперфосфата, 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Суперфосфат в течение суток растворяют в 3 л. воды с частым перемешиванием. В 2 х литрах воды растворяют 30 г. аммиачной селитры, 100 г. сернокислого калия и 10 г. борной кислоты. Раствор суперфосфата через сутки сливают с осадка, смешивают оба раствора и доводят общий объем до 10 л. добавлением воды. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание еще раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля - начале августа следует провести вторую подкормку (200 г. суперфосфата и 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке.

На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6 го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенек.

В конце августа производится чеканка - удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при t = 0- + 60с.

При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх пленки землей слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до + 10 0с, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т.к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.
Выращивание саженцев из зеленых черенков.
В летний период размножение винограда проводится зелеными черенками. Это и единственный надежный способ размножения для таких сортов, как "Фиолетовый ранний", "Фестивальный" и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками.

Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного меда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается.

Укоренение зеленых черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см. (Рис. 9).

Рис. 9.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные рассадники.

Рассадниками могут быть стаканчики, о которых было рассказано в уроке "Зимнее укоренение одревесневших черенков" или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10 х 10 см. (Рис. 10).

Рис. 10.

Ящик наполовину засыпается плодородной землей, сверху слоем 4-5 см. насыпается чистый речной песок. Все увлажняют теплой водой с марганцовкой (слабый раствор). Глубина посадки черенков 2,5-3,5 см. При посадке старайтесь не повредить корни. После установки черенка, посадочную ямку засыпьте песком и еще раз полейте.

Можно зеленые черенки укоренять сразу в рассадниках, без предварительного укоренения в воде.
До начала развития побегов из почек необходимо для саженцев создать парниковые условия, т.е. над саженцами нужно сделать из пленки укрытие в виде шатра, которое можно будет убрать с развитием побегов на черенках.

Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при t = 0 - + 60с до весны.
Весной, после того как земля прогреется до + 100с, саженцы высаживают на постоянное место.

Можно начать вегетацию значительно раньше. Для этого саженцы из подвала переносятся в конце января в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартире, таким образом прерывается период вынужденного покоя и начинается новый период вегетации.
Размножение отводками.
Отводки - это уложенные в почву для укоренения однолетние лозы или зеленые побеги.
Размножение отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов.

В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В нее укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками.

После этого канавка с лозой засыпается землей и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см. слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т.д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев (Рис. 11).

Рис. 11. 1 - отводок, 2- канавка, засыпанная землей, 3 - слой мульчи

Уход за отводком - регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при t = 0 - + 60с в полиэтиленовых мешках.

Урок 4 - Прививки

Прививки окулировкой на зимостойкий подвой

Это еще один способ размножения винограда. Применяется для разведения в суровых сибирских условиях незимостойких сортов винограда, корни которых не могут выдерживать значительного промерзания почвы.

Прививка щитком (окулировка) обеспечивает непосредственное примыкание культурного привоя к древесине зимостойкого подвоя, от этого повышается зимостойкость привоя.

В качестве подвоя используются черенки таких сортов как Буйтур, Альфа, Башкирский ранний, зимостойкие гибриды селекции Р.Ф. Шарова - загадка Шарова, Бийск - 2, амурский виноград. Прививка производится в период вынужденного покоя, в конце января - начале февраля.

За два-три дня до начала прививки черенки подвоя достают из хранилищ, промывают в воде или слабом растворе марганцовки и обсушивают. Проверяют состояние черенков после хранения (см. урок второй "Заготовка и хранение черенков") и отбраковывают некачественные. Черенки подвоя режут на длину, равную глубине посадки (30-40 см.). Нижний конец срезают под узлом, имеющим признак усика или плодоножки (узел с полной диафрагмой). Все глазки на черенке удаляют острым ножом, без повреждения древесины. Готовые черенки подвоя погружают в раствор гетероауксина или цветочного меда на 1-2 дня для вымочки при комнатной температуре.

Привойные черенки готовят в день прививки, так же достают из подвалов или холодильников, промывают в воде или слабом растворе марганцовки, проверяют состояние, обращая особое внимание на сохранность глазков. Черенки привоя погружают для вымочки в воду на 4-6 часов при комнатной температуре (+ 12 - 150с).

Рис. 12. а - черенок привоя, b - щиток привоя, с - черенок привоя, d - привитый черенок

Окулировка выполняется обычно на узле, на месте удаленного глазка, но можно выполнять прививку и на междоузлии. При осуществлении окулировки на узле лезвие ножа устанавливают на 1-1,5 см. ниже глазка под углом 450 к оси черенка и делают надрез глубиной примерно 2 мм. Затем нож переставляют на 1-1,5 см. выше глазка и скользящим движением до нижнего надреза вырезают щиток с небольшим слоем древесины.

Вырез на подвое делают аналогичным образом и, вставив в вырез щиток привоя, обвязывают его узкой полиэтиленовой лентой, оставляя глазок полностью открытым. Срезы на подвое и на щитке привоя должны совпадать камбиальными слоями и плотно соприкасаться поверхностями срезов. Это обеспечит лучшее их срастание. Не допускается загрязнение поверхностей срезов и прикосновение к ним руками. Операцию прививки обязательно проводят немедленно, без задержки, после выреза и места прививки, и среза прививочного щитка.

Привитые черенки высаживаются в рассадники (ящики или стаканчики) и укореняются так же, как и корнесобственные саженцы (см. урок 2 "Зимнее укоренение одревесневших черенков").

Обычно удаются не все прививки. Чтобы отбраковывать неудавшиеся прививки до высадки в рассадники, целесообразно их сначала стратифицировать в полиэтиленовых мешочках (Рис. 13), в которых основания привитых черенков засыпают на 5-8 см. речным песком, опилками или мхом.

Рис. 13.

Мешочки подвешиваются или устанавливаются в теплых, светлых помещениях с температурой + 20 - 280с. Песок или опилки в мешочке периодически увлажняются водой. В уголке мешочка необходимо сделать отверстие для слива излишний влаги. Через прозрачные стенки мешочка можно наблюдать состояние почек привоя, образование каллуса в месте прививки, развитие корешков, которые по мере роста будут выходить к стенкам мешочка. Нормально прошедшими стратификацию, считаются черенки с прижившимся щитком привоя и начавшим вегетацию глазком и развившимися корешками. Именно такие черенки используют для дальнейшего выращивания.

Чтобы не повредить очень хрупкие и слабые корешки, при извлечении черенков из мешочка, субстрат (песок, опилки и др.) разжижают избыточным количеством воды. Черенки лучше вынимать всем пучком, после чего производить оценку и отбор для высадки каждого в отдельности.

Проще стратифицировать привитые черенки в стеклянных банках с водой 2-3 см. Вода в банках должна через день-два меняться.

Привитые черенки с зачатками корней и прижившимися и распускающимися глазками высаживают в стаканчики или ящики. О высадке в рассадники мы знаем из предыдущих уроков. С наступлением теплых дней молодые саженцы приучают к природным условиям, закаляют, вынося на открытый воздух в притененные места. Когда исчезнет угроза весенних заморозков молодые привитые саженцы высаживают на постоянное место.

Первое время саженцы прикрывают от прямых солнечных лучей и регулярно поливают теплой водой (+25 -300с). Никаких операций с молодыми саженцами делать не следует, за исключением закрепления побегов на вертикальной опоре. Это обеспечит лучший рост зеленых побегов. В средине августа можно сделать прищипку верхушек для того, чтобы ускорить вызревание побегов.
В конце июля прекращают полив, это ускорит созревание побегов.

Обвязка снимается с прививки через 3-4 месяца, когда начнется активный рост привоя.
Рекомендуется молодые саженцы защитить от первых осенних заморозков. Для этого над кустиком сооружается "шалашик" из укрывного материала или полиэтилена. Таким образом можно продлить период вегитации и дать возможность молодым побегам созреть и лучше подготовиться к зиме.

Перед зимним укрытием проводят обрезку куста. В кусте оставляют два побега, которые укорачиваются до 3-4 х глазков.

Майорская прививка - разновидность окулировки. Отличается "майорка" формой привойного элемента и посадочного места для привоя на подвойном черенке. (Рис.14).

Рис. 14.

Привой вырезается не в виде щитка, а в виде трапеции. Соответствующий вырез делают на черенке подвоя в междоузлии, ниже верхнего утолщения, куда должен плотно, с максимальным прилеганием всех срезов, войти привой. Для более надежного соединения место прививки обвязывается узкой полиэтиленовой лентой так же, как и при окулировке щитком.

Майорская прививка технологически несколько сложней, но за счет более обширной площади прививки, более надежного соединения привоя с подвоем эта прививка более качественная и почти безотходная.
Замена сорта прививкой в подземный штамб.
Если вас по каким-то причинам не устраивает выращенный сорт винограда, не спешите его выкорчевывать и заменять новым саженцем, не убирайте кусты, объеденные полностью мышами. Ведь на месте выкорчеванного куста в течение нескольких лет не рекомендуется снова сажать виноград, новый куст на этом месте будет очень плохо развиваться из-за усталости земли. Значит это место выпадет из вашего виноградного ряда.

Вы можете заменить старый куст на новый, один сорт на другой прививкой в подземный штамб. При этом восстановление нового куста на старом возможно в течение одного-двух сезонов.

Время весенней прививки в штамб - сразу после освобождения винограда от укрытия, т.е. во второй половине апреля.

Время осенней прививки - первая половина октября. Очень важно, чтобы на черенке-привое нижний узел имел полную диафрагму, т.е. на этом узле должны быть признаки усика. Такой черенок, если он не подсушен, всегда приживется. Подготовка кустов и черенков к прививке весной и осенью ничем не отличаются.

За два-три дня до прививки подвойный куст откапывается на глубину 25-30 см. В день прививки подземный штамб куста очищается от земли и мертвой коры. После чего у куста спиливается надземная часть вместе с головой куста.

Срез делается на глубине не менее 15-20 см. так, чтобы верхний глазок 2- х глазкового черенка-привоя находился после прививки ниже уровня земли на 4-6 см. После спила торец штамба зачищается острым ножом.

За день до прививки 2 -х глазковые черенки замачивают при полном погружении в чистой воде или растворе стимулятора: гетероауксина - 0,5 таблетки на 5 л. воды, или гумата натрия - 1 неполная чайная ложка на 5 л. воды. При отсутствии стимуляторов применяют водный раствор пчелиного меда - 0,5 столовой ложки на 5 л. воды.

После вымочки черенки проветривают. Мокрые черенки прививать нельзя, так же как и пересушенные. Окончательно черенок готовится в момент прививки. В зависимости от толщины подземного штамба на него можно привить один, два черенка и больше. В момент прививки по диаметру среза штамба делают раскол на глубину 3-4 см. Выбрав черенок, примеряют его по глубине до расщепа так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли на 4-6 см. Черенок заостряют клинообразно, делая срезы с боков глазка ниже его на 1 см. и на длину не более 2 см. (Рис 15а). На более длинных срезах задерживается развитие каллуса. Подготовительный черенок сразу вставляют в ращеп нижним глазком наружу (Рис. 15 в). Очень важно, чтобы камбиальный слой черенка совпал с камбиальным слоем подвоя и, чтобы наружная боковая поверхность черенка в области клина не выступала за боковую поверхность штамба. Если диаметр штамба позволяет, то в этот же расщеп с диаметрально-противоположной стороны можно вставить второй черенок, т.е. в одном расколе сделать две прививки (Рис. 15 в). При более толстом штамбе можно сделать две пары прививок (Рис.15, с).

Рис. 15. Прививка в подземный штамб

Не забывайте, что нижний узел черенка-привоя должен иметь признаки усика.

Помните, что нижний глазок черенка-привоя должен быть направлен наружу. При этих условиях выше гарантия успешной прививки. Место прививки, т.е. срез на штамбе и расщепы надо изолировать от влияния внешней среды. Срез следует закрыть полиэтиленовым лоскутом, а затем плотно обмотать шпагатом. В течении года шпагат разрушиться и не будет помехой для развития молодых побегов. Всю зону прививки поверх обмотки нужно покрыть слоем садового вара. После этого прививку обкладывают влажным мхом и полностью засыпают рыхлой влажной землей и для сохранения влажности мульчируют опилками, перегноем, иголками хвои или зерновой шелухой слоем 2-3 см.

По мере роста молодых побегов их необходимо подвязывать к опорам. Земля всегда должна быть влажной, очищенной от сорняков и замульчированной.

Урок 5 - Выбор места и планировка виноградника

Освоение винограда начинается с выбора места для него. Виноград - неприхотливое растение, способное расти на любых почвах, за исключением засоленных.

В Бийске есть пример выращивания винограда даже на заболоченном участке, с высоким уровнем вод. При выборе места для виноградника отдают предпочтение южным и юго-восточным склонам. Не желательны низины, где скапливаются холодные массы воздуха и большая вероятность весенних и осенних заморозков. Северные склоны и участки, обращенные в сторону господствующих ветров, менее пригодны для виноградников, так как здесь вероятность глубокого промерзания почвы, сдувание снега до грунта и следовательно, вымерзания виноградных кустов.

Садоводы - любители ограничены в выборе места под виноград своими садово-огородными участками, порой очень неудобными. Поэтому самым рациональным будет выбор самого солнечного, открытого, высокого и сухого участка. Хорошо виноград растет с южных сторон глухих заборов и стен зданий.
Направление рядов на винограднике желательно с севера на юг, чтобы солнце до полудня освещало виноградные кусты с одной стороны, а после полудня с другой.

Расстояние между кустами в ряду должно быть 2,5 -3 метра в зависимости от силы роста виноградных кустов. Для сильно рослых сортов, таких как Ризамат, Амирхаи, Королева виноградников, Катыр-2 расстояние между кустами не менее 3-х метров, а для Тукая, Жемчуга Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочки между кустами может быть 2,5 метра. Эти требования обусловлены тем, что при формировке кусты на шпалерах не должны перекрывать друг друга.

По ширине междурядий существует много, порой противоречивых, рекомендаций. Ширина междурядий в 2,5 - 3 метра оправдывается максимальной освещенностью, хорошим прогревом почвы, отличной проветриваемостью и необходима при машинной обработке виноградника в крупных промышленных виноградных хозяйствах, но такая ширина междурядий непростительна своей расточительностью на маленьких садовых участках. При расположении рядов винограда с севера на юг, ширина междурядий может быть 1,5-2 метра. Не бойтесь, что кусты будут заменять друг друга, что может уменьшить интенсивность фотосинтеза. Доказано, что наибольшей интенсивности фотосинтез достигает в период рассеянного света, в 10-11 часов утра и 16-17 часов после полудня. В полдень при прямом наибольшем освещении величина фотосинтеза минимальная. В жаркий солнечный день при низкой относительной влажности воздуха легкое затенение и рассеянность солнечных лучей за счет зауженных междурядий обеспечивает лучшие условия для фотосинтеза, чем обжигающие прямые солнечные лучи.

Рис. 16.

Итак принимаем схему посадки винограда:
ряды с севера на юг или вдоль южной стороны глухих заборов и стен;
расстояние между рядами 1,5 метра, но должно быть увеличено до 2 метров при плохом проветривании или при расположении рядов с востока на запад;
расстояние от заборов и стен не менее 1 метра, для свободного роста корней и удобства обслуживания.
С помощью шнура и колышков наметим на выбранном участке схему посадки. На южной и северной сторонах периметра вбиваем колышки через 1,5 (2,0) метра. Натянув между противоположными колышками шнуры, определим наши виноградные ряды. Отступив от южного края на 1,5 метра, отмечаем в каждом ряду места посадки первых кустов винограда. Второй куст в ряду должен находиться на расстоянии 2,5 метра от первого куста, или 3 метра, если кусты сильнорослые. Придерживаемся этих же расстояний для последующих кустов в каждом ряду. С севера каждый ряд должен закончиться на расстоянии 1,5 метра от последнего куста. Общая длина ряда равна сумме расстояний между кустами плюс два полуметровых отрезка с обеих сторон ряда - это длина будущих траншей, в которых будем сажать виноградные саженцы.
Устройство траншей и подготовка посадочных ям.
Виноград - культура умеренного теплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и особенно весенним остаточным заморозкам в начальный период вегетации. В непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.

Серьезной защитой винограда от зимних морозов является заглубленная посадка винограда в траншеи.

Траншеи копаются по всей длине намеченного виноградного ряда глубиной 25-30 сантиметров и шириной 35-40 см. Для того, чтобы стенки траншеи не осыпались, их нужно делать с некоторым наклоном и, желательно, облицевать досками или плоским шифером. При этом облицовка должна быть слегка (на 3-5 см.) заглублена, а верхняя кромка облицовки должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Это необходимо, чтобы траншея не загрязнялась и в период весеннего таяния снегов, не заливалась талыми водами.

Рис. 17. Посадочные ямы и траншея в виноградном ряду.
1 -плодородная земля с удобрениями, 2 - плодородная земля без удобрений, 3 -облицовка стенок траншеи, 4- парничек

Чтобы закрепить листы облицовки, достаточно через 2-3 метра вбить между ними распорные брусочки.
В зонах северного виноградарства времени посадки винограда считается начало-средина мая, когда земля на глубине посадки прогреется до + 10 0С.

Для посадки заблаговременно, желательно с осени, готовятся посадочные ямы диаметром 60-80 см и глубиной 1-1,2 метра или удлиненные ямы шириной 60 см, длинной 1 метр и глубиной 1-1,2 метра. Подготовка посадочных ям, особенно на тяжелых глинистых почвах и бедных песчаных почвах, обязательно глубокая, хорошо удобренная в основании посадочная яма способствует повышению силы роста куста и, что особенно важно для Сибири, развитию у куста глубинных пяточных корней, менее повреждаемых морозами.

При выкапывании ямы поверхностная плодородная земля выбрасывается по одну сторону ямы и используется в дальнейшем, а нижний геологический неплодородный слой грунта - по другую сторону и разбрасывается равномерно в междурядьях или удаляется с участка. Нижняя часть ямы засыпается двумя-тремя ведрами перегноя или компоста, затем двумя-тремя ведрами песка или щебня, если грунт на участке глинистый. Добавляется 200 г. суперфосфата, 150 г. сернокислого калия или 400 грамм золы и все это перекапывается (перелопачивается) с грунтом на дне ямы. После легкого уплотнения снова засыпается два-три ведра перегноя, 2/3 плодородной земли из верхнего слоя, еще раз добавляется 200 грамм суперфосфата, 150 г. сернокислого калия, при необходимости два-три ведра песка или щебня и все снова перелопачивается. Добавление песка и щебня претяжелых глинистых грунтах улучшает аэрацию и дренируемость почвы и, считается, что способствует улучшению качества винограда. Оставшаяся треть плодородной земли засыпается в яму без перегноя и удобрений и будет служить посадочным слоем для саженца. Таким образом, с некоторым уплотнением и после обильного полива яма должна быть заполнена более чем на 3/4 общего объема. Если ямы готовятся весной, их необходимо после засыпки плодородной землей залить теплой водой. Для этого вода нагревается до 50-600 С. Перед посадкой необходимо создать условия для быстрого прогрева почвы в посадочной яме. Для этого над ямой устраивается укрытие (парничек) из пленки, чтобы создать условия для аккумулирования солнечного тепла и разогрева почвы в яме, т.е. для создания в яме парникового эффекта.

Сбоку от ямы из чернозема (плодородной земли), песка и перегноя в соответствии 10:2:1 готовится дополнительно одно - два ведра смеси, которой будет присыпаться корневая система и сам саженец при посадке. Желательно и эту смесь прогреть на солнце под пленкой.

Урок 6 - Посадка винограда и уход за молодыми саженцами.

Виноград лучше всего высаживать при температуре земли в яме выше + 150 с. При температуре + 200 с процессы жизнедеятельности растений проистекают в 4 раза интенсивней, чем + 150 с, а при + 250 с в 8-10 раз, чем выше температура (но не более + 350 с), тем быстрее саженцы приживаются и трогаются в рост, следовательно, развивается более мощная корневая система.

В климатических условиях Бийска высадка винограда в грунт производится во второй половине мая. Лучшее время посадки вегитирующих (выращенных зимой) саженцев - вечер или пасмурный день. Для нежных молодых побегов солнечное время дня опасно.

В центре посадочной ямы выкапывается ямка, глубина которой должна обеспечить погружение саженца на 50-60 см ниже уровня земли, причем верхний побег саженца должен быть на 5-6 см ниже уровня траншеи, чтобы у будущего куста не было надземного штамба. Саженец аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки и зеленые побеги, устанавливаются в ямке. Побеги саженца или вегитирующие почки обязательно нужно сориентировать вдоль траншеи (см. Рис. 17, урок пятый). Установленный вертикально саженец засыпается приготовленной земляной смесью до развивающегося зеленого побега, поливается теплой водой и посадочная яма снова укрывается парничком.

Рис. 18. Посадка и защита вегетирующего саженца

Значительно улучшается посадка вегитирующих саженцев, выращенных в торфяных или пластиковых стаканчиках. В этих случаях посадка может быть произведена без разрушения земляного кома у корневой системы, т.е. без травмирования молодых корешков. Парнички не убираются с посадочных ям до исчезновения угрозы весенних заморозков и до полной уверенности в укоренении саженцев. В жаркую погоду необходимо проветривать парнички, приоткрывая их с торцов.

Годичные саженцы, взятые из зимних хранилищ, предварительно обрабатывают: укорачивают пяточные корни до 10-12 см, срезают росяные корни. Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают ее над третьим глазком (Рис 19).

Рис. 19.

После этого саженцы вымачивают в течение суток в водном растворе гетероаунсина (пол таблетки на 5 л. воды) или гумата натрия (пол. чайной ложки на 5 л. воды). Температура воды + 25-300С. Перед посадкой корни саженца окунают в глиняную болтушку и сразу же производят посадку. Так же как и для вегетирующих саженцев в центре посадочной ямы делается ямка, глубина которой и диаметр должны обеспечить размещение саженца с расправленными без повреждения корнями и чтобы пятка саженца находилась на глубине 50-60 см от поверхности земли, а обрезанные лозы не выступали над уровнем земли в траншее (Рис 20).

Рис. 20. Посадка годичного саженца

После установки саженца его ориентируют лозами вдоль траншеи, наполовину засыпают подготовленной смесью земли, песка и перегноя, слегка поддергивают вверх, чтобы корни равномерно распределились наклонно от пятки вниз. После этого почву уплотняют, поливают теплой водой и производят окончательно засыпку доверху, оставляя воронку глубиной до нижней лозы.

Задачей первого года является выращивание на молодом саженце двух сильных побегов. Саженец может иметь один или два вегитирующих побега в зависимости от того, какой был черенок, из которого он выращен. Рассмотрим оба варианта.

Саженец имеет два вегитирующих побега (Рис. 21).

Рис. 21. Посадка (май)
чеканка (начало сентября)

Имеющиеся два побега должны стать основными лозами молодого куста. В процессе летнего развития на саженце могут проснуться замещающие почки и начнут развиваться побеги-двойники и тройники, могут появиться пасынки на основных побегах. Все эти новые побеги, возникающие в процессе роста основных побегов, необходимо в начале их развития прищипывать на пенек. Энергетика развивающегося куста должна быть отдана двум основным побегам (лозам) для их мощного развития. В конце августа начале сентября основные побеги, которые должны вырасти до 1-1,5 м, можно прещипнуть растущую верхушку, этим мы обеспечим лучшее созревание лоз.

В первой декаде октября, после полного созревания, лозы обрезаются на три-четыре почки, пришпиливаются горизонтально над уровнем земли в траншее и укрываются землей на высоту траншеи (25:30 см). Место укрытого куста необходимо отметить колышком или каким-то другим способом, чтобы не повредить его весной при освобождении от укрытия.

Если саженец имеет один вегетирующий побег (Рис. 22).

Рис. 22. Посадка (май)
чеканка (начало сентября)
обрезка на зиму и укрытие (начало октября)

По достижении побегом 50-60 см он прищипывается на растущей верхушке, чтобы вызвать образование пасынков. Нужно оставить самый сильный пасынок, удобно расположенный для придания ему направления роста в противоположную сторону от направления основного побега. Остальные пасынки и побеги из почек замещения прищипываются на пенек. Оставленный пасынок очень быстро догонит в развитии основной побег и к сентябрю оба побега достигнут 1-1,5 метров в высоту их можно прищипнуть, а перед укрытием на Зимовку обрезать на 3-4 глазка и засыпать землей, как описано в первом варианте.

Урок 7 - Конструкции вертикальных одноплоскостных и наклонных двухплоскостных шпалер.

Вертикальная шпалера.

Рис. 2.

Урок 7 - Конструкции вертикальных одноплоскостных и наклонных двухплоскостных шпалер.
Особенностью виноградного растения является отсутствие у него определенного прочного скелета-ствола с ветвями. Лиана с несколькими многолетними рукавами, на которых ежегодно образуется и развивается множество длинных, гибких зеленых побегов, несущих грозди - это обуславливает при культурном возделывании необходимость выращивания винограда на жестких опорах или специальных устройствах - шпалерах, конструкции которых подбираются в зависимости от формировки куста.

Наиболее распространенными устройствами для формирования и закрепления виноградных лоз являются шпалеры (см. Рис 1): а - вертикальные одноплоскостные, в - наклонные двухплоскостные.

Высота шпалер - 2-2,2м. По высоте стоек на шпалерах натянуты пять-шесть рядов проволоки диаметром 3-4 мм., расстояние между которыми могут быть от 30 до 50 см., но самая нижняя струна должна быть от уровня земли ~ 20 см., на ней закрепляются горизонтально плодовые стрелки (плети). Предлагаю виноградарям конструкции вертикальной и двухплоскостной наклонной шпалер.

Вертикальная шпалера.

Для стоек шпалер используются (см. Рис.2) металлические трубы (1) с наружным диаметром 40-50 мм., длиной 2,8-3,0 м. К верхнему торцу трубы приваривается отрезок уголка 45х45 длиной 1 м.

По высоте стойки размечаются и засверливаются диаметрально сквозные отверстия диаметром 5 мм. Для каждой стойки заготавливается отрезок обсадной трубы (3) длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром большим, чем наружный диаметр стойки. Обсадные трубы вбиваются в землю вдоль траншеи на расстоянии 10 см. от стенки траншеи через 2,5-3 метра друг от друга (см. Рис.3, в). Стойки устанавливаются в обсадные трубы и с помощью жердей или деревянных брусков (4) длиной 2,5-3 метра, сечением 5х5 соединяются между собой на уголках (2). Зацепить жерди или бруски на уголках можно проволочными скрутками, хомутами или длинными шурупами, болтами, пропущенными через отверстия в уголках снизу. Жерди (бруски), соединяющие стойки, обеспечивают жесткость конструкции шпалеры, не позволяя стойкам изменять вертикальное положение при натяжке проволочных струн. Через сквозные отверстия в стойках параллельными рядами пропускается стальная проволока диаметром 3-4 мм., которая закрепляется и натягивается на крайних стойках скручиванием концов проволоки в кольцо (см. Рис.3) с помощью пассатижей.
Такая шпалера очень надежна в эксплуатации и может быть легко демонтирована при необходимости.

Рис. 3.

Двухплоскостная наклонная шпалера.

Для многорукавных (более 4-х рукавов) веерных формировок винограда целесообразно использовать двухплоскостные наклонные шпалеры. От описанных выше одноплоскостных шпалер они отличаются более сложной конструкцией. Стойка представляет собой сварную раму в форме перевернутой трапеции. Элементы рамы: боковые стойки (1) из труб диаметром 40-50 мм. длиной 3 метра; перемычки - верхняя 150см. (6) и нижняя 60см. (5), из труб любого диаметра, меньше диаметра стоек, или из уголка: направляющие уголки (2) 45х45 длиной 100 см., для жердей или деревянных брусков; обсадные трубы длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром несколько большим наружного диаметра стоек.

Установка двухплоскостной шпалеры несколько сложней, чем одноплоскостной, но аналогична по характеру операций. Обсадные трубы устанавливаются по обе стороны траншеи. Расстояние стоек в ряду 2,5-3 метра.

Шпалерная система позволяет максимально использовать солнечную энергию, хорошо проветривается и позволяет без затруднений проводить агротехнические мероприятия на винограднике в течение всего вегитационного периода.

Рис. 4.

Урок 8 - Что такое полярность?

В естественных природных условиях, начиная свое развитие в глубокой затененности под сводом густых деревьев, виноградное растение, цепляясь за неровности коры, сучки и ветви, стремительно направляет свои зеленые побеги вверх к вершинам деревьев, к теплу и солнцу. Стремясь вверх, виноград теряет большую часть своих побегов, жертвует ими ради того, чтобы отдать все силы, всю энергию одному - двум самым верхним молодым побегам. Все, что начинает жизнь ниже этих побегов, из-за недостатка питательных веществ, слабеет, деградирует и постепенно отмирает. И только лидеры остаются жить, из года в год, нарастая новыми побегами на своих вершинах. Только они, в конце концов, достигаю свода крон деревьев, где, наконец-то, могут широко и мощно разбросить многочисленные побеги под теплыми солнечными лучами. Только здесь, под солнцем, расползаясь по кронам, виноград начинает полноценную активную жизнь и обильное плодоношение.

Таким образом, при вертикальном расположении годичных лоз осуществляется избирательное развитие зеленых побегов - самые сильные и жизнеспособные вверху, а все, что ниже слабее и слабее.

Выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ по вертикально расположенной лозе к самым верхним почкам, к самым верхним молодым зеленым побегам и точкам роста этих побегов называется продольной полярностью.

Такое свойство лозы не может удовлетворить нас при искусственном возделывании винограда. А что, если годичные лозы (плодовые стрелки и плодовые плети) расположить не вертикально, как в естественных условиях, когда они стремились к теплу и солнцу из сумрака, а горизонтально так, как лозы располагались, достигнув вершин деревьев? Да, это правильное решение. Горизонтальное расположение лозы - это сигнал: "Ничто не закрывает солнце! Можно в полную силу развиваться, равномерно распределяя питание по всем зеленым побегам, никого не обделяя!" Таким образом, в искусственном виноградарстве, при формировании куста можно учитывать и нейтрализовать свойство продольной полярности.

Есть у винограда еще одна особенность, которая названа поперечной полярностью. Не вдаваясь в научные определения, как и в предыдущем разделе урока, разберемся в популярной форме и с этим свойством винограда. На виноградной лозе почки (глазки) располагаются последовательно, то с одной стороны, то с другой, а потому и побеги развиваются с диаметрально противоположных сторон в строго последовательном порядке (Рис. 1).

Рис. 1.

В процессе вегитации питательные вещества подаются по лозе, то к правому, то к левому побегу. Если сделать поперечный разрез нормально развивающегося виноградного рукава (Рис. 1, а), мы увидим, что сердцевина располагается строго по центру сечения. Представим, что во время развития на каком-то участке с одной стороны виноградной лозы погибли или были выломаны подряд несколько побегов. В результате исчезла необходимость в подаче питательных веществ к этому месту, а поэтому значительно ослабело развитие этого участка. Лоза начинает развиваться негармонично. С годами происходит поперечная деформация древесины со смещение сердцевины (Рис. 1, в).

Из-за недоразвитости одной стороны ухудшается питание побегов в целом. Это место стало жизненно ослабленным, хрупким и непрочным. При незначительных физических нагрузках здесь может произойти перелом; при критических температурах именно здесь в первую очередь произойдет подмерзание и высыхание побега.
К сожалению, этой особенности виноградной лозы мы часто не придаем серьезного значения. А поперечную полярность нужно учитывать при обрезке и формировании виноградного куста и исключить возможные отрицательные последствия этого свойства. Суть правильного формирования плодовых звеньев в том, чтобы при обрезке обязательно оставлять на рукавах полярно противоположные однолетние побеги - для сучка замещения - нижний наружный побег, для плодовой стрелки - верхний внутренний побег. (Подробнее это правило, мы рассмотрим в уроке "Формирование виноградного куста".)

В системе выращивания винограда и формирования виноградного куста исключению вредного влияния поперечной полярности нужно придавать такое же большое значение, как и исключению влияния продольной полярности.

Урок 9 - Обрезка и формирование виноградного куста на второй, третий и четвертый год.

Второй год.

Весной второго года, во второй половине апреля или начале мая, если весна поздняя и холодная, кусты надо открыть, аккуратно отчистить от земли, чтобы не повредить глазки. Помните, их было оставлено осенью при обрезке на каждом побеге по четыре. После проветривания и просушки кустики надо покрыть пленочным укрытием (об этом рассказывали в шестом уроке). Чем раньше куст начнет активную жизнедеятельность, тем больше шансов сформировать основу куста из четырех сильных побегов - это главная задача второго года.

На двух прошлогодних лозах, если наш молодой саженец хорошо перенес зиму и все глазки остались живы, начинают развиваться восемь зеленых побегов, т.е. по четыре на каждом. В самом начале развития молодых побегов количество их надо уменьшить вдвое. На каждой прошлогодней лозе оставляется только по два молодых побега. Чтобы исключить отрицательное влияние поперечной полярности, на каждой прошлогодней лозе оставляются побеги, развивающиеся из диаметрально противоположных почек (Рис 1).

Рис. 1.

В нашем примере (Рис. 1) на левой лозе оставлены 1 и 2 почки, а на правой - 2 и3; допустимый вариант - 1 и 4 почки, но не допускается 1 и 3; 2 и 4 почки.

В процессе развития основных побегов удаляются все побеги, развивающиеся из почек замещения, прищипываются пасынки над вторым или третьим листом, удаляются все возможные соцветия.

Осенью второго года у куста обрезается только невызревшая часть.

Третий год.

Весной третьего года каждый из побегов молодого куста снова обрезается на 2 здоровых глазка. Всего надо в третий год вырастить восемь побегов. При обрезке снова необходимо исключить отрицательное влияние поперечной полярности и нижний глазок на каждом побеге должен обязательно смотреть наружу от куста, а верхний внутрь куста (Рис. 2, весна 3-го года).

Рис. 2.

Уход за кустом в течение лета проводится самый тщательный с выполнением прищипок пасынков, обломок побегов из почек замещения, из спящих почек на рукавах и подземном штамбе. Можно на одном, двух самых сильных побегах оставить по одному соцветию и дать им возможность вызреть (Рис 2).

Осенью третьего года у всех восьми побегов обрезается невызревшая часть лозы.

Четвертый год.

Весной четвертого года проводится окончательная веерная формировка куста как показано на (Рис. 3). Верхние лозы на рукавах (лозы плодоношения) обрезаются на 5-8-12 глазков. Количество оставляемых глазков определяется допустимой нагрузкой глазками для каждого сорта винограда и куста индивидуально. При определении нагрузки глазками учитывается состояние куста - количество сильных молодых лоз (Рис 3).

Рис. 3.

Нижние лозы обрезаются на два здоровых глазка, таким образом, формируются четыре сучка замещения. Не забывайте о том, что первый (нижний) глазок на сучках замещения должен обязательно смотреть наружу куста, а второй (верхний) внутрь. Так обеспечивается строгий порядок ежегодной обрезки куста и исключается влияние поперечной полярности.

Окончательную формировку куста лучше проводить не весной четвертого года, а осенью третьего года. Осенняя обрезка менее болезненно переносится во время весеннего "плача" винограда. Но при осенней обрезке на сучках замещения необходимо оставлять дополнительно один - два запасных глазка, на случай возможного их повреждения в процессе укрытия на зиму, зимовки или при открытии после зимовки.

Итак, в четвертый год сформирован 4-х рукавный виноградный куст веерной формировки с четырьмя плодовыми звеньями, состоящими из плодовой лозы (стрелки) и сучка замещения. Теперь ежегодно осенью мы будем удалять отплодоносившие лозы до сучков замещения, а из лоз на сучках замещения формировать новые стрелки и новые сучки замещения.

При желании можно сделать виноградный куст многорукавным, прибавляя описанным способом ежегодно по одному новому рукаву. Для этого можно использовать сильные побеги из спящих почек (волчки) или порослевые побеги из подземного штамба, или дополнительные сучки замещения, сформированные из отплодоносивших лоз.

Урок 10 - Формирование усиленных кустов для двухплоскостных шпалер.

На девятом уроке мы определили порядок формирования 4х рукавного куста веерной формировки - прошлогодняя плодовая стрелка вместе со всеми отплодоносившими лозами обрезается полностью до прошлогоднего сучка замещения, на сучке замещения нижний наружный побег обрезается на новый сучок замещения (3 -4 глазков), а следующий внутренний побег обрезается на новую плодовую стрелку (5-12 глазков). Сочетание плодовой стрелки и сучка замещения на рукаве является плодовым звеном (Рис. 1).

На хорошо развитом кусте старше 6-ти лет, при высоком урожае и хорошем его вызревании можно усилить плодовое звено, оставляя в нем не одну, а две плодовые стрелки. Таким образом, обеспечивается увеличение урожая (увеличение нагрузки на куст) (Рис 1).

Рис. 1. Плодовые звенья

Нагрузка на куст должна увеличиваться постепенно. Нельзя формировать усиленные плодовые звенья одновременно на всех рукавах в один год. И надо знать, что формирование даже одного усиленного звена в год будет обеспечивать увеличение урожая не бесконечно.

На 9-10 летних кустах нагрузка может увеличиваться путем формирования дополнительных рукавов, и затем снова усилением плодовых звеньев на новых рукавах.

Новые рукава формируются из сильных порослевых побегов подземного штамба или из удобно расположенных волчковых побегов, развивающихся из спящих почек на многолетней древесине в головной части куста. Формирование новых рукавов, так же как и усиленных плодовых звеньев, производится постепенно, по одному в год. Поэтому, если в кусте имеются несколько порослевых побегов и волчков, необходимо для формирования дополнительного рукава выбрать из них один самый сильный и удобно расположенный. Все остальные побеги удаляются обязательно (Рис 2).

Рис. 2. Куст с порослевыми побегами и волчками

Формировать рукав из порослевого побега нужно за один сезон. Ускоренное формирование рукава обеспечивается прищипкой (чеканкой) в июне выбранного зеленого порослевого побега, имеющего 9-10 листьев, оставляя 5-6 листьев. Через восемь-девять дней на чеканенном побеге разовьются пасынки, из которых надо оставить два верхних, причем нижний из них желательно, чтоб был наружным (будущий сучок замещения). Все остальные ненужные пасынки в начале их развития осторожно выщипываются на пенечек. Таким образом, порослевый побег превращается в молодой рукав с двумя побегами, один из которых - нижний, весной следующего года будет обрезан на сучок замещения с 2-мя почками, а верхний - на плодовую стрелку с 5-ю или более почками. Рукав, с плодовым звеном сформированный ускоренным методом способен плодоносить уже на следующий год.

Молодые рукава формируются и для замены старых или поврежденных рукавов. Развитие, взросление и старение рукавов процесс непрерывный и неизбежный. После 12-15 лет плодоношение на старом рукаве постепенно снижается. Признаком выхода из строя рукава является, прежде всего, отсутствие нормального прироста (короткие и слабые зеленые побеги на плодовых стрелках). Полноценными считаются зеленые побеги длиной не менее 75 см и толщиной не менее 7 мм.

Необходимость замены старых рукавов возникает при чрезмерном удлинении рукавов в результате обязательного прироста в процессе ежегодного формирования плодовых звеньев на концах рукавов. И хотя увеличение древесной массы за счет развития рукавов является положительным фактором, так как в прямой зависимости от этого увеличивается запас питательных веществ, а, следовательно, и урожай, все же наступает необходимость излишне длинный рукав вырезать и заменить на новый. Таким образом, производиться омоложение виноградных кустов.

Урок 11 - Нет побегов на сучках замещения? Не беда!

В практике виноградарства довольно часто встречаются отклонения от стандартной формировки плодовых звеньев. На сучках замещения не всегда развиваются необходимые побеги, которыми заменяют отплодоносившую стрелку. Иногда по неосторожности молодые побеги на сучках замещения могут быть обломаны, могут подмерзнуть, могут произойти и другие непредвиденные случаи потери побегов или их слабого развития на сучках замещения. Конечно, это досадно, но все же надо помнить, что наша основная задача - получить урожай, а не придерживаться каких-то строгих правил формирования виноградного куста. Поэтому, если отплодоносившую стрелку заменить нечем, надо брать на плодоношение хорошо развитые сильные лозы на этой стрелке.

Рассмотрим различные варианты осенней обрезки при потере или недоразвитости побегов на сучках замещения. Для простоты и наглядности все варианты будем рассматривать на одном рукаве виноградного куста.

1. На сучке замещения недоразвит или вообще отсутствует верхний побег. В этом случае старый сучок замещения обрезают на новый, укорачивая нижний наружный побег на 3-4 почки, а на отплодоносившей стрелке отставляют один или два первых от рукава однолетних вызревших побега на плодовые стрелки. Остальную часть отплодоносившей лозы вместе с приростом обрезают. Таким образом, получают обычное или усиленное новое плодовое звено. (Рис. 1).

Рис. 1.

2. Если на сучке замещения нет ни одного побега, то такой сучок обрезается полностью, а на прошлогодней отплодоносившей стрелке первый наружный побег обрезают на сучок замещения (3-4 почки), а следующий за ним внутренний обрезают на плодовую стрелку. Остальную часть старой лозы обрезают. Если первый побег окажется не наружным, а внутренним, то его есть смысл оставить на плодоношение со следующим побегом, таким образом, сформировав усиленное плодовое звено без сучка замещения, а сучок можно будет сформировать в следующем сезоне (Рис 2).

Рис. 2.

3. Может быть и так, нет побегов на сучке замещения и отсутствуют побеги в начале стрелки, но есть сильные побеги в конце стрелки. Такой вариант возможен при повреждении виноградного куста мышами при перезимовке. В таком случае на плодоношение оставляют наиболее сильные один - два концевых побега. Но такой вынужденно удлиненный рукав не желателен при следующей формировке. Вместо него надо готовить новый молодой рукав (Рис 3).

Рис. 3.

4. Если нет побегов на сучке замещения, а на отплодоносившей стрелке первые (начальные) побеги развились слабо, но сильны конечные побеги (такой вариант возможен при вертикальной сухой подвязке плодовой стрелке весной, т.е. не было учтено отрицательное влияние продольной полярности то, оставив один - два конечных сильных побега и обрезав их на плодовые стрелки, остальные побеги по всей длине отплодоносившей стрелки обрезают на 2-3 почки). Таким образом, для плодоношения в следующем сезоне создается временный кордон (формировка винограда на длинных рукавах с короткими плодовыми стрелками)(Рис 4).

Рис. 4.

Сучки замещения, на которых не сформировались побеги, вырезаются.
Весной прошлогодняя стрелка, которая теперь выполняет функцию рукава временного кордона, подвязывается к шпалере горизонтально с резким изгибом под прямым углом у первой коротко обрезанной лозы, чтобы в месте изгиба выросли сильные побеги на замещение.

5. Следует заметить, что указанным способом можно формировать лозы на плодоношение без сучков замещения (Рис 5).

Рис. 5.

Для этого у лозы, которую выбирают на плодоношение, при весенней сухой подвязке достаточно сделать сильный изгиб в области первого глазка, чтобы получить в этом месте сильный побег, который и будет новой лозой (стрелкой) плодоношения на следующий год.

Урок 12 - Зеленые операции (обломка зеленых побегов винограда, прищипывание верхушек плодоносящих побегов)

С начала вегетации на виноградном кусте из основных, замещающих и спящих почек развивается много зеленых побегов, излишнее количество которых может отрицательно сказываться на развитии куста, количестве и качестве урожая. Поэтому, для нормального развития винограда большое значение имеют так называемые зеленые операции на виноградном кусте.

К зеленым операциям относятся: обломка - удаление целых побегов; прищипывание и чеканка - удаление верхней части побегов; пасынкование - частичное или полное удаление боковых побегов (пасынков); прореживание листьев; нормирование соцветий.

Зеленые операции помогают установить оптимальное соотношение между надземной частью и корневой системой растения для сохранения равновесия между силой роста кустов и их способностью к плодоношению.

Обломка зеленых побегов.

Удаление части побегов в весенний период, когда только начинается развитие, способствует усилению роста остающихся на кусте побегов и не оказывает угнетающего действия на растение. Поэтому, обломку надо проводить весной, в начале вегетационного периода.

Побеги, развивающиеся из тех или иных почек, имеют разное значение и используются в виноградарстве неодинаково. Главную роль играют центральные побеги, развивающиеся из основных почек на однолетней лозе и несущие соцветия. Так называемые побеги - двойники и тройники, развивающиеся из замещающих почек, используются лишь в том случае, когда у куста, по каким-то причинам, недостаточна листовая поверхность, т.е. погибла часть главных плодоносных побегов (результаты неблагоприятной перезимовки, повреждение побегов весенними заморозками, повреждение части глазков мышами). В таких случаях говорят - куст недогружен. Восполнение зеленой массы куста производится побегами - двойниками.

При нормальном развитии плодоносных побегов все двойники и тройники выламываются на ранней стадии развития.

Побеги, выросшие из спящих почек на надземном и подземном штамбе - волчки и поросль, используются в очень ограниченном количестве для омолаживания куста, т.е. для замены старых и создания новых дополнительных рукавов. Для этого выбирается наиболее сильный и удобно расположенный волчок или порослевый побег, остальные выламываются или вырезаются от штамба под землей. Таких побегов может быть очень много (порой десятки) и появляются они в течение всего лета, способны сильно загущать куст и резко ослабить развитие основных побегов, поэтому, порослевые побеги и волчки необходимо удалять несколько раз в течение лета.

На молодых кустах обломка также необходима, но ее назначение несколько другое. Проведение этой операции преследует цель выбрать и вырастить наиболее сильные побеги для формирования рукавов и обеспечить их рост за счет удаления слабых и непригодных для формирования. На молодых кустах нужно обязательно удалять все побеги - двойники, так как их нельзя использовать для формирования кустов.

Обломка порослевых побегов особенно важна на привитых виноградных кустах, поскольку поросль помимо того, что использует питательные вещества, необходимые для привоя, несет низкокачественные вкусовые материнские свойства подвоя. Если удалять порослевые побеги на подвоях тщательно и многократно, то в течение нескольких лет от них можно избавиться вовсе.

Прищипывание верхушек плодоносящих побегов.

Прищипывание побегов является одним из приемов, который влияет на качество ягод и гроздей, а также на урожайность.
Питательные вещества, поступающие в молодые побеги, в силу проявления продольной полярности, прежде всего направляются в точки роста. Если на непрерывный рост верхушки будет расходоваться большая часть пластических веществ, наступает голодание соцветий. Прищипывание побегов делают для перераспределения питания от точки роста к соцветию (Рис. 1).

Рис. 1. Прищипывание побега винограда

Прищипка заключается в удалении верхушки растущего побега на 3-5 см. Выполняют прищипку только на плодоносных побегах за 2-3 дня до цветения. После прищипки на 10-15 дней задерживается рост побега и большая часть питательных веществ поступит к соцветиям, обеспечивая их лучшее развитие: улучшаются условия опыления цветков, уменьшается их осыпание и, в результате, завязывается больше ягод, увеличивается урожай.

Прищипывание является весьма эффективным приемом для сортов, которым свойственны сильное осыпание завязей, горошение, неравномерное развитие ягод ("Иринка", "Тукай", "Страшенский"). Рекомендуется прищипывание и для сортов, имеющих функционально женский тип цветка. Временное усиление притока питательных веществ к соцветиям способствует лучшему оплодотворению цветков.

Прищипкой вызывают образование пасынков на порослевых или волчковых побегах, оставленных для ускоренного формирования новых рукавов.

Урок 13 - Зеленые операции (чеканка, пасынкование, прореживание листьев)

Чеканка - это удаление верхушек всех побегов со всеми молодыми недоразвитыми листьями с целью обеспечения лучшего питания гроздей и вызревания побегов. Ускоряя вызревание побегов, чеканка способствует накоплению в них дополнительных пластических веществ, повышает устойчивость лоз к неблагоприятным условиям зимовки. Проводится чеканка, когда приостанавливается активный рост побегов. При своевременно проведенной чеканке удаляется лишь незначительная часть зеленой массы, что не ухудшает фотосинтез, а, наоборот, усиливает его из-за улучшения освещенности. Чеканка приостанавливает рост побегов, что приводит к перераспределению питательных веществ, вырабатываемых листьями, они в большем количестве поступают в ягоды. В результате ягоды быстрее созревают, увеличиваются в размере, накапливают больше сахара, что обуславливает повышение урожая. Чеканка необходима для улучшения проветривания кустов.

Не следует проводить чеканку в засушливые годы. Время проведения чеканки определяется по состоянию лозы: начало вызревания нижних междоузлий и замедление роста побегов, что обычно бывает в начале августа. Внешним признаком замедления роста является выпрямление верхушек побегов, во время активного роста они изогнуты.

При чеканке над верхней гроздью оставляют не менее 8-12 листьев. Одновременно с чеканкой укорачивают и вновь появившиеся пасынки. На молодых и слаборослых кустах с длиной лоз не более 1,5 м чеканку не делают.

Пасынкование.

Это операция по удалению или прищипыванию побегов второго порядка, развивающихся на зеленых побегах из пазушных почек. В большом количестве пасынки появляются на сильнорослых и недогруженных кустах. Если куст нормально нагружен урожаем и побегами, на нем обычно пасынки развиваются слабо и с ними не надо проводить никаких операций. В таких случаях, достаточно прищипнуть пасынки до гроздей (Рис. 1).

Рис. 1. Прищипка пасынков

Цель пасынкования - создать условия для лучшего освещения и проветривания в области, где развивается гроздь. Удаление пасынков проводят в тех случаях, когда наблюдается усиленный рост пасынков и, как следствие, сильное загущение куста. Полностью удалять пасынки нельзя, так как при этом могут быть повреждены зимующие глазки. Считается, что пасынки оказывают положительное воздействие на развитие глазков и формирование соцветий в них. Поэтому, пасынки прищипывают над вторым или третьим листом.

Если из-за весенних возвратных заморозков были повреждены основные побеги, то пасынкование проводить не следует. Из сильных пасынков сформируются новые побеги, которые обеспечат развитие куста и даже урожай, правда, меньший по величине и со значительным опозданием.

Почки прищипнутых пасынков способны давать пасынки второго порядка, которые можно удалять полностью.

Прореживание.

Прореживание листьев - удаление листьев, затеняющих грозди, выполняется для ускорения созревания, улучшения окраски ягод, для улучшения проветривания и профилактики грибковых заболевания на ягодах. Листья обрывают постепенно, чтобы ягоды не получили солнечного ожога. Удаляют самые старые листья с пониженной ассимиляционной деятельностью, расположенные над и под гроздями. Время для удаления листьев - за 15-20 дней до полного созревания ягод.

Прореживание соцветий производится у некоторых сортов винограда, имеющих очень длинные, рыхлые грозди. Например, у "Страшенского" из-за очень длинных гроздей продолжительное цветение. Верхняя часть грозди уже имеет завязь, а нижняя еще цветет. Из-за продолжительности цветения такие сорта могут попадать в период цветения в различные погодные условия, соцветия опыляются не равномерно и не полностью, происходит значительное осыпание соцветий, горошение, грозди становятся изреженными, созревание таких гроздей сильно затягивается. При удалении нижней части соцветий во время цветения стимулируется улучшение питания оставшейся части соцветия. Грозди становятся более компактными, имеют товарный вид, ягоды в гроздях выравниваются по величине и дружно созревают.

Желательно удаление соцветий на пасынках, так как урожай их, как правило, не успевает вызревать, а на новое развитие эти грозди потребляют значительное количество питательных веществ.

Часто для нормирования урожая применяется операция прореживания гроздей, что эффективней прореживания соцветий, так как проводится после цветения, когда ясно как завязались плоды (ягоды). Удаляют грозди с дефектами - плохо развитые, с повреждениями механическими, подопреванием или ожогами и т.д.

Урок 14 - Определяем нагрузку куста.

Виноград обладает способностью закладывать гораздо больше почек и соцветий, чем он может обеспечить питанием. Поэтому, чтобы не уменьшить урожай, не ухудшить качества ягод, не ослабить развитие куста, проводят нормирование нагрузки куста глазками (побегами) и соцветиями.

Виноградари - любители часто перегружают кусты, не обращая внимание на огромное количество новых побегов годового прироста куста, а через год недоумевают: "Почему резко упал урожай, почему плохо развиваются и не вызревают побеги?"

В литературе по виноградарству и в справочных данных по сортам винограда даются рекомендации по обрезке и нагрузке кустов глазками. Например, "Виктория" - гибридная форма, полученная в результате сложных возвратных скрещиваний морозостойких европейско-амурских гибридов с донором устойчивости СВ-12-304, склонен к перегрузке урожаем, поэтому, необходимо нормировать нагрузку кустов соцветиями и гроздями. Нагрузка взрослых кустов 25-30 глазков на куст при обрезке плодовых лоз на 5-8 глазков. Глазки у основания побегов обладают высокой плодоносностью, поэтому, можно резать лозы на 2-3 глазка." (Выписка из описания сорта.) Конечно, при формировании куста необходимо учитывать рекомендации при обрезке плодовых лоз и количеству глазков на них. Но ведь каждый куст индивидуален, один мощнее, другой слабее, поэтому, в разных случаях не может быть единой рекомендации даже для одного и того же сорта.

Удобную систему нормирования и обрезки виноградных кустов предложили ученые ВНИИВиВ "Магарач".

Прежде всего, определяется сила куста - количество сильнорослых побегов на этом кусте. Сильнорослым считается побег длиной более 1,2м и диаметром у основания более 8мм. Жирующие побеги с диаметром более 12 мм считаются за два.

Примечание. Существует множество сортов винограда, у которых оптимальный диаметр лозы меньше 8 мм, поэтому, для таких сортов сильные лозы определяются по их индивидуальным критериям.

Нагрузка виноградного куста определяется по формуле "Магарач".

Где, M - оптимальное количество глазков в кусте,
N - количество сильнорослых побегов,
С = 2,5 - коэффициент, при котором урожай несколько ниже максимального, но обеспечивается качество гроздей и ягод и наилучшее вызревание лоз.

Рассмотрим применение формулы "Магарач" на примере. На кусте имеется 20 сильных лоз.
М = 2,5 х 20 = 50 глазков.
Значит, при осенней обрезке на кусте надо оставить 50 глазков.

При четырехрукавной веерной формировке наш куст состоит из четырех плодовых звеньев. Для большинства сортов рекомендуемая длина обрезки лоз на плодоношение 6-8 глазков, а на сучках замещения 3-4 глазка (из которых весной выберутся только два). Таким образом, плодовое звено должно иметь 9-12 глазков. Распределим расчетное количество глазков - 50 следующим образом:
На четыре сучка замещения по 4 глазка - 16 глазков;
На четыре плодовых стрелки по 8 глазков - 32 глазка, так как у нас есть возможность разместить на кусте еще два глазка, мы можем перераспределить глазки на четырех плодовых стрелках, оставив на них по семь глазков, а из оставшихся 6 глазков сформировать пятую плодовую стрелку, таким образом, создав усиленное плодовое звено.
На рисунках предлагаются варианты обрезки кустов с нагрузкой 50 глазков.

На рис. 1 - куст сформирован с тремя плодовыми звеньями обычными, по 7 глазков на плодовой стрелке и по 4 глазка на сучке замещения и одним усиленным звеном с плодовыми стрелками по 6 и 7 глазков и сучком замещения с 4 глазками.

На рис. 2 - куст сформирован с четырьмя обычными плодовыми звеньями и одним порослевым побегом для нового рукава (создание усиленного куста).

Формула "Магарач" учитывает до 45% потерь глазков в процессе зимнего хранения и поломки зеленых побегов при поднятии и подвязке лоз на шпалерах. Поэтому, если фактические потери на вашем кусте весной будут в пределах, предусмотренных, вам нужно проводить дополнительную нормировку. Если же на кусте весной сохранились и начали развиваться все глазки, то надо провести нормирование количества зеленых побегов и соцветий. Прежде всего, оставляются по два побега на сучках замещения в соответствии с требованием - первый (нижний) побег должен смотреть наружу куста, а второй - внутрь. Два лишних побега на каждом сучке замещения выламываются. Убираются верхние соцветия на плодоносных побегах и все соцветия на побегах сучков замещения; удаляются слаборазвитые соцветия и слаборазвитые побеги; удаляются бесплодные побеги с целью прореживания плодовых стрелок (в первую очередь удаляются бесплодные побеги на концах плодовых стрелок).

Нормирование по системе "Магарач" в сочетании с выполнением зеленых операций способствует усилению куста и повышению урожайности. По мере усиления куста и с приобретением опыта, вы можете увеличивать нагрузку на куст путем увеличения коэффициента С до 3 и даже до 3,5. Таким образом, можно добиться высоких урожаев, отличного качества гроздей и собственного развития виноградного куста.

Урок 15 - Как правильно удобрять и орошать виноградник.

Удобрение - очень важные и сложные операции в обеспечении виноградного растения питательными веществами.
Основными органами питания растения являются листья и корни. Главная функция листового аппарата - ассимиляция из воздуха углерода, фотосинтез; корневая система обеспечивает растение водой и ассимилирует элементы питания из почвы. Корни поглощают из почвы необходимые для питания минеральные элементы: азот, фосфор, калий, магний, кальций, железо, серу; микроэлементы: бор, марганец, цинк, молибден, медь, хлор и некоторые органические вещества, например соли гуминовых кислот. В корневой системе поглощенные неорганические соединения превращаются в органические - аминокислоты, белковые вещества, сахара, жиры. При питании микро - и макроэлементами активизируются процессы жизнедеятельности растения: синтез хлорофилла обеспечивает рост ассимиляционных поверхностей различных органов растения (листья, побеги, корни, плоды). Условия минерального питания в значительной степени зависят от содержания этих элементов питания в почве.

Виноградное растение, произрастая на одном месте много лет, поглощает из почвы большое количество этих элементов на свое развитие, на построение растительных тканей, на образование различных органов: побегов, корней, листьев, почек, плодов.

В процессе вегетационного периода растение поглощает питательные вещества с разной интенсивностью и избирательно по отдельным фазам развития: интенсивность поглощения питательных веществ возрастает с начала цветения и до созревания урожая. Для последних стадий вегетации характерно увеличение потребления калия.

При удобрении виноградников необходимо учитывать правильное сочетание питательных веществ в зависимости от потребности в них в определенный период вегетации.

Универсальных рекомендаций и рецептов подкормок для любых виноградников с многообразием типов и разновидностей почв, их химического содержания, водного режима; с разнообразием сортов и возраста виноградных кустов, конечно, быть не может. Одно очевидно: сколько питательных веществ растение взяло из окружающей среды, столько их должно быть восполнено. Так сколько же удобрений минеральных, органических, микроэлементов нужно вносить при подкормках? Какое их соотношение считать оптимальным?

Виноградарь А.Л. Дмитриев в книге "Идеальный виноградник" с серьезным обоснованием рекомендует для определения доз минеральных удобрений в подкормках учитывать соотношение азота, фосфора и калия в виноградном растении (N:K = 3:1:2), определенное учеными НИИ им. В.Е. Таирова. Автор, обработав результаты исследований в области удобрений виноградников, пришел к выводу, что для получения 1 кг урожая взрослому виноградному кусту необходимо 6 г азота, 2 г фосфора и 4 г калия (по действующему веществу).
Примечание. Действующее вещество - это количество чистого вещества в удобрении, выраженное в %.

Зная урожай виноградного куста, легко определить сколько азота, фосфора и калия вынесено из почвы, т.е. сколько удобрений надо внести в почву. При среднегодовом урожае 10 кг виноградному кусту надо 60 г азота, 20 г фосфора и 40 г калия, т.е.:

Аммиачной селитры (N-34%) - 60:0,34 = 176,5г~180г;
- суперфосфата (Р2О5-20%) - 20:0,2 = 100г;
- сернокислого калия (К2О-50%) - 40:0,5 = 80г.

Но ограничиваться только минеральными подкормками нельзя. Почва требует не только восстановления химического содержания, но и улучшения структуры и микрофлоры, а для этого нужны органические удобрения: перегной, компост, торф, птичий помет и т.д. Под влиянием органики песчаные почвы становятся более связанными и влагоемкими, а глинистые наоборот уменьшают плотность, становятся более структурными. Органические удобрения являются полными удобрениями, в них содержатся все элементы питания, необходимые для растений. В качестве основных органических удобрений используется навоз различных сельскохозяйственных животных. Вносится навоз под виноград только в перепревшем состоянии, в виде перегноя. Содержание питательных веществ в перегное зависит от условий его хранения. Если в период хранения он не подвергался вымыванию дождями и талыми водами, то в нем сохранились и азот, и фосфор, и калий и другие элементы питания. Достаточно внести под куст 6-8 кг перегноя, чтобы восстановить питательную среду, обедненную за сезон. Обычно вносится перегной осенью с глубокой заделкой (перекопкой) в почву.

На небольших садовых участках и виноградниках основным видом органического удобрения может быть компост - самый эффективный, самый дешевый и самый доступный вид полного удобрения. Для его приготовления используются все виды отходов растительного и животного происхождения: пищевые отходы, отходы плодов и овощей, навоз и помет домашних животных и птиц, фекалии, скошенная трава и сорняки, ботва овощных культур, опилки и измельченные ветви обрезанных деревьев и кустарников, опилки и стружка, зеленые побеги, листья, древесная зола, любой домашний мусор органического происхождения.

Для закладки компоста надо приготовить площадку с тремя скрепленными между собой стенками высотой приблизительно 1 м. Площадь компостницы определите сами по своим возможностям и потребностям, но скорее всего ваша компостница будет не меньше чем 1 х 1 м. Конечно, идеальный вариант, это стационарное сооружение с бетонным полом, с надежными долговечными стенками, с двумя отсеками (Рис 1).

Но может быть компостница и временным сооружением со стенками из деревянных щитов или из старого шифера и других материалов. В этом случае необходимо утрамбовать площадку под компостницу и застелить ее толстым слоем (20-30 см) опилок или соломы, чтобы в дальнейшем было легче перелопачивать компост. В компостную кучу можно класть и выливать любую органику, кроме костей и животного жира, а так же не следует туда заваливать ботву больных растений (фитофтора томатов, грибковые заболевания винограда), их необходимо удалять из сада, закапывать или сжигать. Компостная куча может заполняться в произвольной последовательности с периодической пересыпкой землей, опилками, соломой и поливкой водой, навозной жижей, растворами фекалии или птичьего помета. Желательно, чтоб куча была закрыта пленкой, это обеспечивает парниковый эффект и быстрое перепревание компоста и защищает его от вымывания дождями и улетучивания некоторых питательных веществ. Если за сезон кучу хотя бы один раз перелопатить, т.е. перебросить в соседний отсек, то к осени компост будет готов. Созревший компост - темный, однородный, рассыпчатый, без неприятного запаха субстрат. Как и навоз он имеет все необходимые питательные вещества. Вносится так же, как и перегной осенью по 6-8 кг под каждый куст с перекопкой.

Птичий помет является очень ценным органическим удобрением. В нем содержатся в легко усвояемой форме азот, фосфор и калий. Питательные вещества птичьего помета очень быстро усваиваются растениями. Применяют птичий помет для корневых подкормок после сухой подвязки и за 5-7 дней до начала цветения, вместо минеральных подкормок.

Для сбраживания птичий помет в 4 раза разбавляют водой. Сбраживание ведется в течение одной - полутора недель. Перед внесением под виноградные кусты настой помета разбавляют в 10 раз. Для одной подкормки куста достаточно 0,5 л разбавленного настоя. Подкормку птичьим пометом нужно сочетать с поливом виноградника.

В последние годы уделяется серьезное внимание микробиологическим методам восстановления почвы. Более десяти лет назад в Японии была создана ЭМ - технология, которая получила признание во многих странах мира и начинает осваиваться в России. ЭМ (эффективные микроорганизмы) - препарат, созданный по специальной технологии, в котором выращено большое количество анабиотических (полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза, молочно-кислые, дрожжевые и др. Взаимодействуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, оказывающие положительное влияние на рост и развитие растений.

Свойства этого препарата:
ускоряет рост растений;
ускоряет созревание плодов;
преобразует органические отходы в эффективное удобрение в виде компоста;
восстанавливает естественное плодородие почвы;
резко снижает содержание токсичных элементов;
улучшает вкусовые качества и товарный вид выращиваемой продукции;
увеличивает сроки хранения урожая в естественном виде.
Препарат ЭМ выпускается в России предприятием ООО "ЭМ - ТЕХНОЛОГИЯ" г. Улан-Удэ под маркой "Байкал ЭМ - 1" в форме 30 мл флаконов и имеется в розничной торговле. Как препарат применяется подробно описано в инструкции, прилагаемой к каждой упаковке.

Когда и как нужно вносить удобрения?

Время внесения удобрений имеет большое значение и, как правило, надо вносить несколько элементов удобрений сразу. Совместное внесение азотных и фосфорных удобрений гораздо эффективней раздельного их внесения в почву. Азотные удобрения совместно с фосфорными лучше вносить весной и в первой половине лета; калий хорошо усваивается во второй половине лета. Органические удобрения надо вносить осенью, уменьшая при этом количество азотных удобрений весной следующего года вполовину. Чтобы обеспечить эффективность подкормок, удобрения надо вносить на глубину 40-60 см, в зону расположения основных корней в радиусе ~ 1 м. Наиболее удобный способ внесения удобрений в жидком виде через дренажные ямы (Рис 2) для полива.

В качестве дренажных труб (1) можно использовать асбоцементные или пластиковые трубы диаметром 80-100 мм, длиной 50-60 см. Дренажные ямы (2) размером ~ 50х50 см выкапываются на глубину 70-80 см, засыпаются на ~ 30 см гравием или щебенкой. Поверх щебенки расстилается полиэтиленовая пленка, на которую по центру ямы устанавливается дренажная труба. Верхний конец трубы должен возвышаться над уровнем земли приблизительно на 10 см. Таким образом, подготовленная дренажная яма засыпается выбранной из нее почвой до уровня земли. Использовать такие дренажные ямы можно много лет для подкормок и для одновременной глубокой поливки кустов винограда.

Внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям).

Питание может поступать в растение не только через корни, но и через листья. При внекорневых подкормках элементы питания усваиваются растениями очень эффективно, быстро и полностью. Внекорневые подкормки совмещаются с опрыскиванием против милдью и оидиума. Проводятся внекорневые подкормки в пасмурный день или вечером, после захода солнца.

Рецепты внекорневых подкормок.
Первая внекорневая подкормка. 200 г суперфосфата настоять в течение суток в 3 л воды в стеклянной посуде. В день проведения внекорневой подкормки растворить 30 г аммиачной селитры или 50 г сернокислого аммония, 100 г сернокислого калия, 10 г борной кислоты и 100 г медного купороса в отдельной посуде. Слить раствор суперфосфата с осадка, смешивая с раствором остальных компонентов. Одновременно в отдельной посуде приготовить раствор 100 г извести. В смесь растворов всех компонентов влить известковое молоко до нейтральной реакции, что можно определить с помощью лакмусовой бумажки или нового железного гвоздя (если раствор кислый гвоздь покроется ржавчиной). Затем приготовленная смесь растворов разбавляется до 10 литров.
Раствор для второй внекорневой подкормки готовится так же как и первый, только из него исключаются борная кислота и бордосская смесь. До нейтральной реакции раствор доводят добавлением питьевой соды. Вторую внекорневую подкормку можно провести водным настоем коровяка. Одна часть коровяка разводится в 10 частях воды и настаивается в течение трех суток, после чего процеживается и используется для опрыскивания. Такой раствор является не только внекорневой подкормкой, но и биологическим средством борьбы с оидиумом.
При третьей внекорневой подкормке из раствора исключается еще и азотосодержащий компонент.
Рецепт четвертой внекорневой подкормки. 200 г суперфосфата настаивается в течение суток в 3-х литрах воды. 450-500 г древесной золы так же настаивается в 3-х литрах воды в течение суток. Слитые с осадка растворы перемешиваются, доводятся до нейтральной реакции питьевой содой и разбавляются водой до 10 литров.
Внекорневая подкормка микроэлементами.

Внекорневая подкормка слабым раствором микроэлементов проводится один раз в сезон, на следующий день после первой внекорневой подкормки.

Для приготовления раствора используются любые композиции микроэлементов в соответствии с прилагаемыми к упаковке инструкциями.

Для удобства проведения всех видов подкормки А.Л. Дмитриев составил таблицы, одной из которых с небольшими изменениями мы воспользуемся.

Подкормка Сроки Норма удобрений
Аммиачная селитра Суперфосфат Сернокислый калий
Перегной или компост Осень, один раз в 2-3 года
1-я подкормка После сухой подвязки 90 г 100 г -
2-я подкормка За 5-7 дней до цветения 40 г 30 г 80 г
1-я внекорневая подкормка За 2-3 дня до цветения 30 г 200 г 100 г
Внекорневая подкормка микроэлементами На следующий день после внекорневой Состав раствора микроэлементов по инструкции
2-я внекорневая подкормка Сразу после цветения 30 г 200 г 100 г
3-я подкормка Через 5-6 дней после цветения 40 г 30 г 30 г
4-я подкормка В конце дня 30 г 30 г
3-я внекорневая подкормка В начале созревания 200 г 100 г
5-я подкормка 30 г 30 г
4-я внекорневая подкормка 200 г 450-500 г древесной золы

Нормы удобрений даны из расчета на один виноградный куст при планируемой урожайности 10 кг. Нормы суперфосфата и сернокислого калия увеличены вдвое по сравнению с расчетами, т.к. половина этих удобрений не усваивается растениями.
Нормы для внекорневых подкормок даны для обработки ~ 10 кустов.

Более подробно о подкормках виноградников можно прочитать в книге А.Л. Дмитриева "Идеальный виноградник или как получить тонну плодов со ста квадратных метров", (изд. Волгоград, 2001 год).

Урок 16 - Профилактические меры защиты виноградников.

В последние годы ведущими институтами виноградарства выведен ряд комплексно - устойчивых сортов, которые уже районируются в Сибири и у нас на Алтае. Но и эти сорта также в разной мере устойчивы к тем или иным заболеваниям и поэтому нуждаются в защите, в профилактических мероприятиях от вирусных заболеваний.

В 2002 году из-за продолжительных дождей, повышенной влажности виноградники в садоводствах Бийска впервые в различной степени пострадали от оидиума. Особенно неустойчивыми к этому заболеванию оказались такие сорта, как Алешенькин, Амирхан, Мускат Катунский, Грочанка, Жемчуг Сабо. Наши виноградари не были готовы противостоять болезни и, в результате, на многих виноградниках был значительно потерян урожай, не вызрела лоза и были ослаблены зимующие почки, т.е. виноградные кусты плохо подготовились к зимовке и не перенесли довольно мягкую и очень снежную зиму. Таким образом, оидиум отразился на состоянии многих виноградников.

В практике южного виноградарства постоянно проводятся профилактические мероприятия по борьбе с милдью, серой гнилью, оидиумом, антракнозом, филлоксерой - основными заболеваниями виноградников.

Чтобы виноградные кусты были здоровыми, не следует полностью отказываться от химических обработок, даже если ваши сорта винограда комплексно - устойчивые. Легче предупредить, чем лечить заболевание.

Какую же систему защитных мероприятий можно рекомендовать для дачных виноградников?

Сразу после сухой подвязки лоз проводится опрыскивание поверхности почвы против вредителей и милдью 3% раствором нитрафена. После обработки почва мульчируется, чтобы зимующие споры милдью не могли разнестись на первые молодые побеги и листья. Обработку нитрафеном можно проводить и осенью, до укрытия винограда на зимовку. В какой-то мере запах нитрафена отпугивает мышей. На следующий год первую обработку можно провести 3% раствором железного купороса.

обработка против милдью проводится совместно с первой внекорневой подкормкой бордосской смесью или 3% раствором хлорокиси меди (30 г хлорокиси меди добавляется в общий раствор внекорневой подкормки). В настоящее время применяются заменители бордосской смеси: полихом, поликарбацин, эфаль.

Обработку от оидиума можно проводить марганцевокислым калием совместно с внекорневой подкормкой микроэлементами, для этого достаточно в раствор микроэлементов добавить несколько кристаллов марганцевокислого калия.

Защита от оидиума обеспечивается внекорневой подкормкой раствором коровяка, о чем рассказано в предыдущем уроке. Профилактической мерой борьбы с оидиумом является опыление растений молотой серой или опрыскивание коллоидной серой (80-100 г на 10 л воды). Действуют в этом случае испарения серы, которые происходят при температуре выше 18 С.

Все обработки надо проводить до цветения или после цветения.

Обработки серными препаратами нужно проводить в случаях обнаружения очагов заражения оидиумом.

Обработки против милдью и оидиума подавляют заболевания антракнозом и фомопсисом.

Советы старых садоводов.
Виноград и плодовые деревья можно защитить от мышей, если при зимней защите (укрытии) положить под укрытие обожженный кусок войлока, старого валенка или шерсти. Не любят мыши и запах резиновой крошки.

Урок 17 - Защита виноградника от морозов и заморозков.

Укрытие на зиму.

Виноград - культура умеренного теплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и, особенно, к ранним осенним и остаточным весенним заморозкам. Наиболее чувствительны к морозам зеленые травянистые побеги, которые не выдерживают даже непродолжительные заморозки -1-2 С.

При ранних осенних заморозках зимующие почки даже на хорошо вызревших, но не закаленных побегах, могут повреждаться морозами -5-8 С.

В зимнее время почки на лозах, закончивших полностью процессы вегетации, могут выдерживать без повреждения морозы: для евро-азиатских сортов -18-20 С; сортов с повышенной устойчивостью -22-24 С; межвидовых сортов -24-35С; североамериканских сортов -30 С; амурского винограда до -40-45 С.

Не распустившиеся весной почки могут выдерживать непродолжительные заморозки -3-4 С.
Распустившиеся почки повреждаются заморозками -1 С.

Большую опасность для почек представляют колебания температур от минусовых до плюсовых в зимний период после окончания глубокого покоя. При таких условиях побеги теряют закалку и для них становятся опасными даже незначительные морозы.

Корни винограда менее морозостойки, чем надземная часть. У евро-азиатских сортов корни повреждаются при температуре -5-6 С; корни североамериканских межвидовых сортов выносят -9-12 С; корни амурского винограда способны выдержать замерзание почвы до -19-21 С.

В наших непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.
Для повышения эффективности защиты, уменьшения трудоемкости работ по укрытию посадка винограда делается заглубленной, в траншеи глубиной 35-40 см.

Укрывается виноград обычно в последней декаде сентября - первой декаде октября, до наступления заморозков. Но желательно, максимально продлить время вызревания и закалки винограда. В сентябре - начале октября клетки виноградных лоз еще не накопили необходимого количества сахаров - веществ, обеспечивающих морозостойкость. Поэтому, в этот период почки винограда повреждаются даже незначительными заморозками -4-5 С, при температуре -7-8 С может наступить полная гибель зимующих глазков и плохо вызревших лоз.

Для приобретения устойчивости к низким температурам в стадии глубокого органического покоя необходимо, чтобы виноградные лозы прошли закаливание. Первая стадия закаливания при низких положительных температурах от +10 до 0 С в течение 14-16 дней. Именно на этой стадии происходит превращение основной массы накопленного в клетках крахмала в сахара, которые служат энергетическим материалом, защищающим растение от вымерзания.

Вторая стадия закаливания должна протекать при температуре от -1 до -15 С также в течение полумесяца.
Обеспечить условия закаливания в условиях Сибири можно только в укрывной форме.

Перед укрытием виноградный куст обрезается (см. "Урок девятый"). Оставленные лозы и рукава связываются в пучки и на период закалки оставляются в горизонтальном положении подвязанными на нижней струне шпалеры по временным укрытием из полиэтиленовой пленки или укрывного материала. Таким образом, можно продлить время закалки винограда на 2-3 недели и защитить его от возможных ранних осенних заморозков.

Слой мульчи толщиной 4-5 см из опилок, торфа, зерновой шелухи, перегноя или хвойных иголок не только сохраняет влагу в почве летом, но и является дополнительной защитой корней от морозов. Поэтому, надо проверить состояние мульчи и, если есть необходимость, произвести дополнительное мульчирование траншеи.

Основным и наиболее надежным способом защиты винограда от морозов в зимний период является укрытие его землей и снегом. Толщина слоя земли 30-35 см, т.е. траншея с уложенным в ней виноградом должна быть засыпана землей полностью с горкой. При таком укрытии сохраняются даже неполно вызревшие лозы. Для дополнительной защиты от подопревания и механических повреждений рукава и лозы желательно опрыскать известковым молоком (лучше бордосской смесью), просушить и после этого завернуть в полипропиленовые мешки (мешки из-под сахара или муки). После этого рукава укладываются и пришпиливаются металлическими скобами или деревянными крючками на дне траншеи и затем засыпаются землей. Поверх земляной насыпи расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид так, чтобы весной талые воды скатывались с земляной насыпи и не заливались в траншею. Для снегозадержания над укрытием раскладываются обрезанные лозы, ветви деревьев и кустарников и ботва, с этой же целью оставляются обрезанные лозы на шпалерах.

Многими виноградарями Сибири проверен "сухой" способ укрытия винограда. Виноградная лоза при таком укрытии остается в естественных условиях (не закопана в землю), что уменьшает вероятность подопревания глазков, не снижает степень закалки. Способ заключается в следующем: рукава и плодовые лозы, связанные в пучки с помощью скоб или на деревянных брусочках закрепляются в траншее горизонтально, не касаясь поверхности земли. Можно изолировать лозу от земли, проложив под лозами по всей длине траншеи полосу рубероида или полиэтиленовой пленки. Сверху траншея закрывается плотными деревянными щитами толщиной 25-30 мм, поверх которых расстилается рубероид или полиэтиленовая пленка для защиты от талых вод. Конечно, и в первом и в этом случае пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром.

Для дополнительного утепления и защиты от мышей автор заворачивает лозы в полипропиленовые мешки и полностью засыпает траншеи хвойными иголками и только после этого закрывает щитами и пленкой.

Для уничтожения мышей необходимо принимать самые радикальные меры. Мыши - бедствие в саду. Ущерб, причиняемый этими грызунами, иногда может быть непоправимым и для плодовых деревьев и для винограда. Ядов для грызунов в продаже много, их нет смысла перечислять. Главное, чтобы этих средств уничтожения мышей было в вашем саду достаточно и по мере поедания необходимо их восполнять снова и снова. Есть народные средства отпугивания этих вредителей - обожженные куски старых валенок, войлока или шерсти, которые раскладываются под каждый куст перед укрытием на зиму.

Омские виноградари, применяя "сухой" способ укрытия, который они называют "воздушной подушкой", устраивают укрытия из двойной полиэтиленовой пленки, которая растягивается по дугам, установленным над траншейками через 1,5-2 м. Этот вариант укрытия решает одновременно вопросы защиты от осенних и весенних заморозков, продления периода вегетации, для полного созревания и закалки винограда и защиты на зимний период.

Независимо от способа укрытия с первыми снегопадами надо стремиться засыпать виноград снегом слоем не менее 60 см.

Рис. 1 Способы укрытия винограда.

а - укрытие на зиму деревянными щитами.
1 - полиэтиленовая пленка
2 - деревянный щит
3 - устройство для прижатия пленки к земле
4 - хвойные иголки
5 - мульча

b - укрытие двойной пленкой
1 - полиэтиленовый рукав
2 - доска

c - укрытие по дугам укрывным материалом
1 - укрывной материал (агросил № 60)
2 - металлическая дуга

Раскрытие винограда весной и защита от заморозков.

К раскрытию винограда приступают после того, как растает снег. Сначала убирают средства снегозадержания. По мере оттаивания убирают средства защиты от талых вод. Отчистка виноградника от крупного мусора и посторонних предметов ускорит размораживание почвы. Во второй половине апреля убираются основные средства укрытия - земля, утепляющие материалы (щиты, маты, лапник, камышовые циновки, хвойные иголки и т.д.). Связанные в пучки лозы поднимают из траншеи, отряхивают от земли, ослабляют и частично убирают вязку пучков, если лозы были завернуты, то обертка снимается. После этого лозы подвешивают на нижней проволочной струне шпалеры для просушки. Траншеи очищают от остатков укрывного материала и мусора. В это же время проводится профилактическая обработка лозы и почвы (см. "Урок шестнадцатый"). После просушки лозы окончательно развязывают, распутывают, отделяя друг от друга, и снова опускают в траншею. Раскрывать виноград следует в пасмурную погоду или вечером. В солнечный ясный день возможны перегрев и подсыхание лозы и почек, т.к. они еще не получают достаточно воды и питательных веществ и ослаблены после зимовки.

Основная задача после раскрытия - защитить лозы и быстро набухающие и начинающие развитие почки и молодые побеги от остаточных весенних заморозков. В траншее лозы следует держать до поры, когда минует опасность заморозков. Под влиянием солнечного тепла в винограде начинается процесс вегетации, развиваются зеленые побеги, которые очень чувствительны даже к очень легким заморозкам (0-2 С). Поэтому в течение всего периода весенних заморозков виноград необходимо укрывать. Достаточно прозевать хотя бы один заморозок, чтобы погибли главные плодоносные побеги, развивающиеся первыми. Конечно, через неделю - другую проснутся и пойдут в рост замещающие почки, но они задержатся в развитии, к тому же они, как правило, бесплодны.

Заморозки в условиях Сибири - самая серьезная опасность для винограда, даже более опасная, чем суровые морозы зимы.
Весенние заморозки до середины мая могут быть очень сильными (-10-15 С). В конце мая и начале июня они ослабевают, но вероятность их не исключается до конца первой декады июня.

Каким образом определить возможность ночных заморозков? Если к вечеру при ясной погоде резко снижается температура воздуха, приближаясь к 0 С, с большой степенью вероятности можно ожидать сильного заморозка ночью и обязательно под утро. Виноград надо срочно укрыть. В качестве стационарного укрытия, над виноградной траншеей можно соорудить "шалаш" с двойной стенкой из полиэтиленового рукава (см. Рис. 1, в). Вместо полиэтиленового рукава можно использовать укрывной нетканый материал "Агротекс" №60. Для сооружения укрытий можно воспользоваться нижней проволочной струной шпалеры, на которой легко можно расправить, натянуть и закрепить укрывной материал. Можно сделать укрытие на каркасе из металлических дуг, воткнутых концами в землю через 1,5-2 метра по обе стороны траншеи. Между собой дуги нужно связать легкой проволокой или шнуром в несколько продольных рядов для того, чтобы при натяжении укрывной материал не провисал между дугами (Рис 1, с). Прижать укрывной материал по обе стороны траншеи можно металлическими трубами или стержнями, досками или шестами, можно края присыпать землей.

При угрозе заморозков у таких сооружений достаточно закрыть торцы, для чего укрывной материал у торцов должен быть оставлен с запасом.

Под такими укрытиями в дневное время создается парниковый эффект, более интенсивно идет прогрев воздуха и почвы, а следовательно, активней протекает жизнедеятельность винограда. Таким образом, кроме защиты от заморозков, обеспечивается сокращение сроков созревания ягод, вызревания лозы и зимующих почек.

Когда угроза заморозков исчезает, виноград окончательно открывают. Лозы с зелеными побегами необходимо очень аккуратно отделить друг от друга и подвязать к струнам шпалеры в соответствии с выбранной формировкой куста.

Урок 18 - Наслаждайтесь виноградом круглый год.

Освоив уроки сибирского виноградарства, вы смогли вырастить молодые кусты винограда, получили на взрослых кустах полновесные грозди, которые радуют вас разнообразием форм, цвета и, самое главное, необыкновенными вкусовыми качествами.

Так как же продлить удовольствие и наслаждение от всей этой прелести? Что же сделать с янтарными, изумрудными, рубиновыми, черными ягодами?

Виноградом можно наслаждаться, не только потребляя его короткое время в свежем виде, его можно использовать для приготовления впрок разнообразных сладких продуктов: варенья, маринадов, соков, желе, компотов, мармелада, повидла, вина.

Вот некоторые из них:

Виноградное варенье.

Для варенья используют виноград с крупными мясистыми ягодами и прочной кожицей. Ягоду, снятую с гребней и промытую в проточной воде опускают в сироп, приготовленный из 1 кг сахара и 1 стакана воды и нагретого до кипения. После получасовой выдержки приступают к варке на слабом огне до тех пор, пока ягоды не осядут, раствор станет прозрачным, а капелька варенья перестанет растекаться. В процессе варки пену снимают и удаляют всплывшие семена. Перед снятием с подогрева можно добавить лимонной кислоты и несколько кристалликов ванилина.

Остывшее варенье разливают в банки, закрывают крышками и хранят в сухом, прохладном месте.

Маринованный виноград.

Маринуют виноград с плотной кожицей. Грозди, подлежащие маринованию, очищают от поврежденных ягод, хорошо промывают в проточной воде и, после стекания воды, целыми или разделенными на части укладывают плотно в стеклянные банки, заливают маринадом и закрывают крышками. Маринад готовится по рецепту: на 1 литр воды берут 500г сахара, 150 г 8% уксуса, 25г соли, 6-7 зерен гвоздики, столько же душистого перца горошком, немного корицы, лавровый лист. Все это кипятят 10-15 минут. Примечание: уксус заливается в маринад после кипячения. Готовый маринад остужается, процеживается и заливается в банки с виноградом. Банки ставят в емкость с холодной водой и нагревают до кипения, стерилизуют в течение 5-6 минут.

Виноградный сок.

Для приготовления виноградного сока могут быть использованы любые сорта винограда при условии полного созревания ягод.

Грозди моют в проточной воде и просушивают. Ягоды отделяют от гребней, выбраковывают недозревшие и испорченные. Отжимать сок можно в соковыжималке, винтовым прессом или под гнетом вручную.

Мускатные винограды такие как "Тукай", "Жемчуг Сабо", "Мускат Катунский" придают сокам прекрасный мускатный аромат. Сок из винограда "Загадка Шарова" имеет неповторимый загадочный букет ароматов экзотических плодов и земляники.

Для получения окрашенных соков используются черные, красные темно-розовые сорта винограда такие как "Фиолетовый ранний", "Катыр - 2", "Изабелла", "Кардинал" и другие. Грозди помещают в дуршлаг или сито и погружают на 5 минут в кастрюлю с водой, доведенной до кипения. Затем виноград выкладывают в эмалированную посуду, плотно накрывают крышкой и дают остыть. После чего ягоды отделяют от гребней и из ягод отжимают сок. Сок нагревают до 90 С и разливают в промытые горячей водой с содой стеклянные бутылки или банки, закатывают крышками, и охлаждают, перевернув банки на крышку, а бутылки, уложив набок.

При желании получить прозрачный, без мякоти сок, его оставляют на осветление на 3-4 дня. После того, как на дне бутылок или банок выпадет осадок, его еще раз сливают осторожно, еще раз нагревают до 90 С и разливают в новую тару.

Повидло из винограда с фруктами (бекмез).

Промытые и отделенные от гребней ягоды винограда варят на слабом огне при постоянном помешивании до растрескивания ягод и появления сока. При кипячении сока снимают пенку и всплывшие семена, добавляют сахар, нарезанные кубиками очищенные от шкурок и сердцевины фрукты (яблоки, груши) и дольки лимона. На 5 кг винограда добавляют 1 кг сахара, 0,5 кг фруктов, 2-3 лимона. Варку ведут при постоянном помешивании до густоты меда. Затем повидло раскладывают в банки, оставляют открытым до полного остывания, а затем закрывают полиэтиленовыми крышками.

Компот из винограда.

Для компота берут крупный спелый виноград. Ягоды моют, осторожно снимают с гребней, плотно укладывают в банки и заливают горячим сиропом, для приготовления которого берут на 1 литр воды 250-300 г сахара. Выдерживают виноград в сиропе 2-3 минуты. Затем сироп сливают, повторно его нагревают до закипания и снова заливают им ягоды доверху и закатывают крышками.

Компот получается вкуснее, если сироп готовят на соке, отжатом из бракованного винограда (но не испорченного). В компот из сладких сортов винограда хорошо добавить несколько ломтиков лимона.

Сушеный виноград.

Для сушки обычно используются бессемянные сорта с высоким содержанием сахара и полной зрелости. Многие садоводы-любители виноград, предназначенный для сушки, оставляют на лозе до тех пор, пока ягоды не увянут, а затем сортируют и досушивают на солнце. Перед сушкой гроздья винограда тщательно просматривают, удаляют загнившие и поврежденные ягоды и раскладывают на лотки и противни. Грозди при сушке периодически переворачивают и так повторяют до тех пор, пока ягоды не высохнут. Обычно сухие ягоды сами отваливаются от веточек. Подсушенный виноград провеивают на ветру и убирают на хранение.

Некоторые сорта винограда могут сохраняться в подвяленном виде в течение 5-6 месяцев. К ним можно отнести "Тукай", "Оригинал", "Плевен устойчивый" и другие.

При сушке грозди можно от мух и ос прикрывать марлевыми покрывалами.

Хранятся высушенные грозди в подвешенном состоянии, не касаясь друг друга, в сухом проветриваемом помещении при температуре +5 - -1 С.

Виноградные вина.

Качество вина во многом зависит от сортов винограда. Желательно, чтоб это были технические или столово-технические сорта с высокой сахаристостью 18-22% и кислотностью 7-8г/л.

Прекрасные десертные вина получаются из мускатных сортов "Тукай", "Жемчуг Сабо", "Мускат белый"; многих привлекают вина из изабельных сортов; хороши красные вина из "Раннего Магарача", "Фиолетового раннего".

Сбор винограда на вино надо производить только в устоявшуюся сухую погоду. Для виноделия совершенно не пригодны гнилые, заплесневелые и недозрелые ягоды.

Собранный виноград отделяют от гребней вручную, при этом раздавливают каждую ягоду и загружают в винтовой пресс, под лоток которого ставят стеклянную бутыль или эмалированную посуду. По мере загрузки пресса сок вытекает, а мезга оседает, и пресс дополняется новой порцией винограда. После того, как сок перестанет отделяться самотеком, приступают к его отжатию механически, постепенно увеличивая давление прессования. Отжатую мезгу вынимают из пресса в эмалированную посуду, перемешивают со следующими отжатыми порциями и вновь прессуют. Отжатие сока можно производить на электрической соковыжималке.

За неимением соковыжималки или пресса, мезгу отжимают под гнетом или руками, поместив в холщевый или капроновый мешок, но при этом неизбежны потери до 20%.

Сухое белое вино.
Столовое (сухое) вино - это вино, не содержащее сахара. При брожении весь виноградный сахар "насухо" (отсюда название - "сухое вино") превращается в винный спирт и углекислый газ. Столовые вина в зависимости от содержания сахара в винограде имеют крепость от 9 до 14 градусов.

Белое вино готовят из белых сортов винограда.

Отжатый сок (сусло) отстаивается в течение суток при температуре +15-20 С. После отстоя, сусло осторожно снимают с осадка с помощью резиновой или хлорвиниловой трубки, переливая в бутыли, где будет проходить брожение. Заполняются бутыли не более чем на? объема, чтобы не произошел выброс сусла из бутыли в момент бурного брожения. Брожение сусла происходит на собственных виноградных дрожжах, которые развиваются на поверхности ягод в момент их созревания. Вот почему очень важно сбор винограда производить в установившуюся сухую погоду. Дожди способны смыть с ягод дрожжевую культуру и активного брожения виноградного сусла в этом случае может не получиться. Наиболее надежно для брожения использовать чистую культуру дрожжей. Но приобрести их в наше время довольно сложно. В розничной торговле их нет, и поступают они только в винные производства. Но "винную закваску" можно приготовить самостоятельно. За несколько дней до сбора винограда на вино собирают спелые ягоды ранних сортов винограда. Два стакана немытых ягод раздавливают, помещают в бутылку, добавляют стакан воды и полстакана сахара. Затем все взбалтывают до полного растворения сахара, закрывают бутылку ватным тампоном и ставят в темное место, где температура должна быть +22-24 С. Через 3-4 дня закваска начинает бродить, ее процеживают через марлю и используют для активизации процесса брожения, добавляя из расчета 2% на общее количество сусла. Закваску нельзя хранить больше 10 дней.

Бутыли с суслом для брожения ставят в помещение с температурой не ниже +18 С и не выше +24 С и закрывают водяным затвором (см. Рис. 1). При температурах выше или ниже оптимальной могут произойти недоброды.

Брожение имеет две фазы:
Первая - бурное брожение, длится 5-8 дней, за этот период сбраживается до 90% сахара;
Вторая - тихое брожение, продолжается 3-4 недели.

Для сохранения аромата и предотвращения возможного окисления бутыль с бродящим вином доливают таким же вином. Для этого сусло на брожение надо ставить в двух бутылях. После окончания бурного брожения одна бутыль доливается доверху из второй, закрывается снова пробкой с сифоном, опущенным в стакан с водой. В заполненной бутыли идет тихое брожение, о чем можно судить по выделению пузырьков из сифона (Рис 1).

Рис. 1 Фаза тихого брожения и осветления вина.

Окончание брожения определяется по прекращению выделения пузырьков и осветлению вина с четкой границей раздела между вином и дрожжевым осадком. Вино отделяется от осадка. Для этого бутыль с вином ставят на стол, а пустую на пол. В вино погружают переливную трубку так, чтобы ее конец был немного выше дрожжевого осадка. С другого конца трубки отсасывают вино и, когда оно начнет течь, опускают этот конец в бутыль, стоящую на полу. Оставшийся дрожжевой осадок переливают в меньшую тару, дают ему еще раз отстояться и вновь сливают отстоявшееся вино. Гущу фильтруют через матерчатый фильтр. Отфильтрованным вином доливают бутыль до половины горлышка. Бутыль плотно закрывается пробкой или деревянным шпунтом и ставится в холодное помещение с температурой не выше +15 С для повторного отстоя. Через месяц вино снова снимается с осадка и может быть разлито по бутылкам до половины высоты горлышка. Бутыли закрываются пробками и укладываются лежа.

Примечание. Корковые пробки при длительном хранении вина заливают смолкой или сургучом.

Красное сухое вино.

Готовят красные вина из сортов винограда с черной, фиолетовой или темно-красной окраской ягод.
Красные вина в домашних условиях готовят с некоторым отличием от технологии белого вина. Мезгу после раздавливания ягод не отделяют от сусла, а все вместе помещают в эмалированную посуду на? объема, туда же добавляют закваску (2% от загруженного винограда). Во время бурного брожения поднимающуюся над суслом шапку мезги несколько раз в сутки перемешивают. Можно шапку мезги на весь период бурного брожения придавить легким гнетом так, чтобы она не всплывала. Это делается для того, чтобы винный материал не окислился и не превратился в уксус.

После окончания бурного брожения вино нужно отделить от мезги. Для этого всю винную массу фильтруют через сито или дуршлаг, а мезгу прессуют или пропускают через соковыжималку. Отделенное от мезги сусло заливается на? объема в бутыли закрывается водяным затвором и процесс продолжается по технологии белого вина.

Десертные вина.

Десертное вино отличается большим содержанием свободного сахара (до 15%). Оно должно быть хорошо окрашенным, прозрачным, ароматным, густым, с низкой кислотностью. В домашних условиях десертное вино можно приготовить добавлением в сухое вино концентрированного виноградного сока или сахара.

Перед началом брожения в виноградное сусло добавляют на каждый литр 50г сахара. В остальном процесс ведется по технологии сухого вина. После окончания брожения вино должно быть сухим, так как сахар в нем полностью выбродил. Вину дают отстояться и, когда оно осветлится (это бывает приблизительно через два месяца), его снимают с осадка. В прозрачное вино для придания сладости добавляют на каждый литр 100-150г сахара или около 200г концентрированного виноградного сока. Сахар предварительно растворяют в незначительном количестве того же вина при легком подогреве в водяной бане и постоянном перемешивании и затем выливают в общий объем вина. После добавления сахара вино в бутыли встряхивается (перемешивается) и вновь отстаивается до полного осветления. Готовое вино разливают в бутылки, укупоривают и хранят как сухие вина.

Лучшая температура для сухого вина не выше +10 С, а для десертных не более +15 С.

Не храните вино на свету.

В процессе хранения в бутылках может появиться осадок (винный камень). Пусть это Вас не волнует, это не значит, что вино испортилось. Просто перелейте вино в новые бутылки или старайтесь, чтобы этот осадок не попал в ваши бокалы.

Начинающему виноградарю важно знать, как правильно сформировать виноградный куст, чтобы уже на третий год он смог порадоваться первому полноценному урожаю вкусных и сочных ягод. В природе виноградное растение - это лиана, которая, устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода формируют ее кустом, а в качестве опоры используют шпалеру.

В нетрадиционных для винограда северных областях в неукрывной культуре выращиваются только изабелльные сорта, а все высококачественные европейские и комплексно-устойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки - бесштамбовый четырехрукавный веер.

Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм (крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики или деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. Крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие - через 50 см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило, шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.

Основные работы
ПОЛИВ. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней). Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

ОБЛОМКА ЛИШНИХ ПОБЕГОВ. В первую вегетацию необходимо вырастить два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. В сентябре проводят чеканку, также регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере.

ПОДКОРМКА. Как правило, этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий - в начале августа (по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

ОБЩИЙ УХОД. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки кустов против болезней и вредителей.

ОБРЕЗКА. В конце октября виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки, подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. Во второй половине октября обрезанный куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив. Надежнее использовать хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, над головой куста делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают, чтобы она не намокала.

ОСЕНЬ. ИЗБЕГАЕМ ОШИБОК
1. Часто бывает так, что сначала лунку прикрывают органическими материалами, а уже потом присыпают землей. При таком укрытии почки и побеги могут выпреть, так как при замокании органика начинает гнить.
2. При укрытии сухими листьями необходимо предотвратить их замокание, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой. Также нужно учитывать, что в этом случае опасность для винограда могут представлять мыши, которые устраивают для себя зимовник в укрытии.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
Основная задача второй вегетации - вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава.
Толщина вызревших лоз на уровне первой проволоки шпалеры должна быть не менее 8-7 мм. Вызревшая лоза имеет яркий цвет, при небольшом изгибании слышно потрескивание. Невызревшая лоза, поврежденная заморозками, не имеет упругости и на ощупь холодная. В этом случае на 3-й год жизни растения необходимо будет сделать повторную обрезку на «обратный» рост, чтобы в следующем году вырастить 4 сильных побега.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. Весной второго года кусты раскрывают не ранее середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку. Во-первых, глубокая лунка позволяет корневой системе развиваться в нижних горизонтах, а значит, она будет намного меньше страдать от низких температур и засухи. Во-вторых, если нужно сделать короткую обрезку на «обратный» рост, то благодаря такой лунке сделать это гораздо проще. И последнее, глубокая лунка позволяет формировать голову куста, которая не поднимается выше поверхности почвы, и это облегчает укрытие винограда на зиму.

ПАСЫНКОВАНИЕ. Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега. Кроме того, так вы защитите рукава от ран, которые образуются при обрезке выросших пасынков.

ЧЕКАНКА. Когда замедляется рост побегов, что обычно происходит в середине - конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа. Время проведения этой операции определяют по такому признаку: в момент интенсивного роста у виноградного побега верхушка изогнута вниз, а при замедлении роста - она выпрямляется.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Профилактические опрыскивания от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания - через 15-20 дней. Для комплексно-устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.
Во второй год некоторые сорта винограда при хорошем уходе могут дать урожай. Разрешается оставить одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.

ПОДКОРМКИ. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийны-ми удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли, и все это на 10 л воды.

ОБЩИЙ УХОД. Чтобы данная вегетация прошла успешно, нельзя забывать также о прополке сорняков и рыхлении почвы после сильных дождей и поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.

ОБРЕЗКА. В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45° и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который пересекает первую проволоку ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в глубокую (такую же, как при посадке) лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю засыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30 см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ
Задача третьей вегетации - вырастить на каждом рукаве по две лозы. Кроме того, это особое время в жизни растения, так как виноград вступает в плодоношение.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. С началом полевых работ кусты открывают. В третью вегетацию лунка должна быть мельче, чем в первые два года. Глубина ее теперь, как и в последующие годы, должна составлять приблизительно 15 см.

ПОДВЯЗЫВАНИЕ ПОБЕГОВ. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно, под углом менее 45°, веером.

УДАЛЕНИЕ ПОБЕГОВ. В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2-3 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8-12 побегов (по 2-3 на каждом рукаве).

ОБЩИЙ УХОД. Не забывайте также об агротехнических приемах: поливах вместе с подкормками, прополке и рыхлении. Важными остаются и обламывание зеленых побегов на рукавах, подвязывание побегов, пасынкование и чеканка. Нельзя обойтись и без профилактической обработки кустов против болезней фунгицидами.

РЕГУЛИРОВКА ПЛОДОНОШЕНИЯ. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.

ОБРЕЗКА. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучок замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. В конце октября - начале ноября обрезанные кусты винограда европейских сортов и гибридов готовят к укрытию. Пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами (см. предыдущую вегетацию). Теперь это проделывают с особым старанием, уже зная, каким будет результат труда, как ответит лоза за заботу.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
При условии, что выполнялись все рекомендации по уходу за виноградом в течение трех лет, к началу четвертой вегетации куст приобретет классический для этой формировки вид.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. Как обычно, с началом весенне-полевых работ освобождают виноград от укрытия и проверяют, как перезимовала лоза. Торопиться с открытием в северных районах не следует, поскольку возвратные морозы могут повредить глазки, потерявшие к этому моменту закалку. Еще больший вред может нанести позднее раскрытие кустов. Оно может привести к выпреванию глазков, особенно на тяжелых почвах. Поэтому оптимальным сроком раскрытия является первая половина апреля, с корректировкой на погодные условия. Плодоносящие кусты обычно открывают раньше, чем молодые.

ПОДВЯЗКА. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45°, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки - горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры. Горизонтальная подвязка плодовой стрелки способствует более равномерному развитию зеленых побегов по всей ее длине. По незнанию, некоторые садоводы оставляют плодовую стрелку в вертикальном положении, при этом сильные побеги развиваются из верхних глазков, а из расположенных ниже - более слабые или не развиваются вовсе. Это проявление вертикальной полярности.

ОБЩИЙ УХОД. В первую очередь необходимы зеленые операции: своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах; удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов; удаление части соцветий; подвязка зеленых побегов; прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах; пасынкование; прореживание гроздей; чеканка; удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая. Также обязательно вовремя проводить профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. Кроме того, растения нужно поливать и удобрять.

РЕГУЛИРОВКА ПЛОДОНОШЕНИЯ. На четвертый год возможность перегрузить куст побегами и урожаем увеличивается. Поэтому нагрузка должна быть на 30-40 % меньше, чем у растения, вступившего в полное плодоношение. Начинающий виноградарь должен знать золотое правило: лучше виноградный куст немного недогрузить, чем перегрузить. Окончательно регулируют нагрузку зелеными операциями.

ОБРЕЗКА. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хорошие лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай, удаляют, вырезая выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения обрезают, нижнюю - на 3-4 глазка, это будет сучок замещения, а верхнюю - на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.Дальнейшая обрезка проводится аналогично обрезке в 4-й год жизни растения. Плодовая стрелка со всеми побегами удаляется, а из лоз, выросших на сучке замещения, формируется плодовое звено. При осенней обрезке количество глазков на сучке замещения и плодовой стрелке оставляют с небольшим запасом.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. После заморозков, в середине - конце октября обрезанный виноград готовят к укрытию. Лозу наклоняют, связа-вают в пучки и укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Затем виноград укрывают, как и в предыдущем году.

Начинающим виноградарям данные принципы формировки рекомендуем взять за основу. Это позволит познать виноградное растение и избавит от грубых ошибок при формировании куста.

У каждого садовода непременно найдутся проверенные годами советы по выращиванию тех или иных культур. Свои хитрости есть и при разведении винограда.

* Оптимальное место для посадки винограда – южный и юго-западный участки сада. Юго-восток и запад – малоэффективны. Лучший вариант расположения шпалеры – с юга на север. На склонах их располагают поперек.

* Для районов северного виноградарства устанавливают одноплоскостную вертикальную шпалеру высотой 2,2 м. Высота первой проволоки над уровнем почвы – 50 см. Следующие уровни натягиваю через каждые 30 см. Благодаря высоте первого ряда грозди ночью получают дополнительное тепло от прогретой за день почвы, но вместе с тем остаются чистыми после дождя.

* Ухаживать за кустом на такой шпалере – одно удовольствие. Довольно легко достать до верхней точки плодовой стрелки. Без опасений за здоровье куста можно удалять нижние листья, которые закрывают созревающие грозди и затрудняют проветривание. Ветер не обламывает молодые побеги, а рукава (от 4 до 6) можно разместить в 2-3 яруса.

* В посадочную яму на глубину 80 см вставляют трубу с дренажными отверстиями. Это – труба-кормилица, пользоваться которой начинают с 4-го года жизни винограда. Через нее поливают и подкармливают куст.

* Способствуют росту и развитию винограда и некоторые растения. Посадить рядом можно горох, лук репчатый, редьку огородную, цветную капусту, свёклу, дыню. А вот кукуруза, хрен, томаты, лук порей, щавель и подсолнечник, наоборот, угнетают виноград.

* В начале осени все операции по уходу за плодоносящими кустами заканчивают за 2-3 недели до сбора урожая. Снимают грозди в 17-й лунный день. Именно тогда виноградное вино будет не только вкусным, но и полезным. В народе этот день так и называется – "Виноградная гроздь".

* Не собирают ягоды с капельками росы или после дождя. Они должны высохнуть. Хранить грозди можно, подвесив их в погребе или в невысоких, с хорошей вентиляцией ящиках.

Посадка винограда в траншею http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/967/...B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8E.htm

Если нужно посадить сразу несколько саженцев винограда, удобнее всего выкопать длинную траншею.

Выкапываю ямы-траншеи (с запада на восток) длиной 4-5 м, в метр шириной и глубиной. Закладываю в них для дренажа старый битый кирпич и хворост слоем 20-30 см. Затем траншеи заполняю питательным субстратом, который состоит из песчаной и глинистой почвы, промытого речного песка, торфа, лесной дернины, перепревшего коровяка, кирпичной щебенки и порубленного хвороста (взятых примерно в равных частях).

Туда же добавляю древесную золу, нитрофоску, суперфосфат, яичную скорлупу, известь или мел, доломит, костную муку - всего понемногу. Тщательно перемешиваю. И вот этим легким воздушным субстратом заполняю траншею доверху, затем кладу хворост с кирпичной щебенкой слоем 15-20 см, на них вновь насыпаю субстрат слоем 30 см. В итоге от поверхности почвы грядка поднимается на 50 см. С северной стороны от нее устанавливаю экран из досок, обитых старой жестью и окрашенных в зеленый цвет (можно и в черный, но он не так привлекателен и бросается в глаза).

Его длина - вдоль всей траншеи, высота - 70-100 см. В первую очередь, он необходим для защиты от холодного северного ветра. Кроме этого, экран нагревается на солнце, тем самым создавая особый микроклимат, что очень важно для винограда.

Саженцы высаживаю на расстоянии 30-50 см от экрана, примерно на середине грядки, с промежутками 2 м друг от друга. Рядом, в 20-30-ти см от них, с южной стороны выкапываю траншейку глубиной 25 см и шириной 15 см. В нее ставлю, друг к другу, темные стеклянные бутылки вверх дном так, чтобы они возвышались над поверхностью почвы на 3-5 см. Подсыпаю к ним почву и уплотняю. Получается "солнечная" батарея.

Бутылки хорошо нагреваются солнцем, тепло от них передается в почву на глубину более 30 см, что способствует росту куста и корней винограда. Тепла достаточно, чтобы ягоды вызревали даже в прохладное лето. Виноградную лозу выращиваю на шпалере типа огуречной. Ветви не лежат на земле, а вьются, что способствует быстрому росту и вызреванию ягод. Лозы располагаю так, чтобы они не затемняли друг друга. Это примерно 10 побегов на 1 м рукава.

Подкармливаем виноград - выбираем препарат http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/997/...BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82.htm

Сейчас в магазинах появилось довольно много различных удобрений для внекорневых подкормок винограда. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них.

Нутривант плюс виноград

Применение этой внекорневой подкормки приводит к существенному росту урожайности и качества урожая. Она улучшает потребление элементов питания корневой системой; устраняет дефицит фосфора, калия, магния и бора; усиливает рост и ускоряет созревание виноградной лозы и ягод.

Стимулирует биохимические процессы и повышает устойчивость растений к грибным и вирусным болезням. Удобрение препятствует развитию милдью, оидиума, повышает зимостойкость. Рекомендуемая концентрация - 0,75-1%-ный раствор.
Подкормки проводят в три этапа: перед цветением, при достижении ягод размеров горошины, через 12-15 дней после второй обработки. Препарат целесообразно применять в одном рабочем растворе со средствами защиты растений.
Эколист

Жидкий концентрат, содержащий важнейшие элементы питания, которые быстро и безопасно поглощаются клетками растений. Это наиболее быстрый способ ликвидации дефицита микроэлементов. Удобрение предотвращает возникновение стрессов, связанных с голоданием растений. Повышает устойчивость винограда к вредителям и грибным болезням. Можно применять вместе со многими пестицидами.
Кристалон

Полностью водорастворимое комплексное удобрение с микроэлементами в форме хелатов, для жидких и внекорневых подкормок. Препарат не содержит натрия, хлора, карбонатов и имеет высокую степень химической чистоты. Повышает урожайность, иммунитет, способность усваивать питательные вещества из почвы и внесенных удобрений, снижает воздействие стрессов. Обеспечивает биостимулируещее воздействие на виноград, получение более раннего и высококачественного урожая, быстрый и равномерный рост.
Басфолиар, АДОБ, Солюбор

Основная задача этих удобрений - обеспечить растения недостающими микроэлементами, путем внекорневых подкормок. Известно, что эффективность этого способа в 20 раз выше, чем при почвенном внесении. Делать это нужно 1-4 раза за сезон. Удобрения хорошо и быстро усваиваются листьями.

Для того чтобы виноград хорошо перезимовал, летом необходимо провести некоторые подкормки и формировку куста.

Летом несколько раз прищипываю лозы, не давая им подниматься выше 1,7 м. Часто отрастают пасынки, особенно после прищипки верхушки. Выламываю их по мере появления, чтобы они не отбирали питательные вещества, необходимые для роста и вызревания лозы и ягод. Во второй половине июля срезаю листья, которые закрывают грозди.

Несколько раз подкармливаю виноград раствором коровяка (1:5) с добавлением 20 г нитрофоски, 30 г суперфосфата, 50 г древесной золы на 10 л воды. Но прекращаю это после 15 июля, чтобы не вызвать сильный затяжной рост лозы в конце лета - начале осени. Почву под кустами рыхлю после каждого дождя, полива или подкормки. Удаляю сорняки.

Формовку куста рекомендую в наших условиях делать так, чтобы рукав находился ближе к земле, и его можно было поздней осенью укрыть хворостом, лапником и снегом. Укрываю виноград поздней осенью, лучше в сухие дни. Даю лозе немного закалиться. Для этого ей достаточно нескольких дней с температурой -5-8 °С, но не ниже -10°С.

Куст обрезаю еще до морозов, оставляя на лозе 10-12 почек. Собираю побеги в пучок и связываю в нескольких местах. На почву кладу хворост (после обрезки малины или смородины) или еловый лапник, на него - связанные лозы винограда и снова укрываю хворостом. Сверху - непромокаемый материал (толь, пергамент, пленку, резину). Поверх набрасываю немного веток, чтобы задерживался снег.

Если сорта зимостойкие, то этого достаточно, чтобы лоза перезимовала. Если же нет, то ее следует дополнительно укрыть сухими листьями, торфом или почвой слоем 20 см.

Чего не хватает винограду? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/893/%D0...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm

Бледно-зеленая окраска листьев, осыпание цветков, хлороз, появление металлического отлива - все эти признаки свидетельствуют о нехватке элементов питания. Каких?

Первые признаки нехватки этого элемента проявляются на нижних листьях, которые становятся бледно-зелеными. Молодая листва сохраняет интенсивную зеленую окраску, но мельчает, не достигает положенного размера. Черешки листьев нередко становятся более красными, междоузлия короче, ягоды мельче. Фазы развития (цветения и др.) проходят в более короткие сроки.
Бор

Даже небольшой недостаток этого элемента вызывает осыпание цветков и формирование мелких ягод (не более 2-3 мм в диаметре). В дальнейшем появляется мраморность листьев (чередование светлых и темных зеленых участков), укорачиваются, а иногда даже "выпадают" междоузлия, могут отмирать верхушки пасынков и побегов.

Исправить ситуацию можно внесением буры (5-7 г/10 кв.м) или борного суперфосфата. Недостаток бора можно легко спутать с повреждением цветков морозами или плохим опылением. Поэтому виноград во время цветения обязательно нужно опрыскивать набором микроэлементов с бором.
Калий

Молодые листья становятся бледными, мелкими, плохо развиваются. У остальных по краям окраска меняется на бурую, потом развивается некроз, который распространяется на весь лист. Гроздья и ягоды мельчают, растение становится очень восприимчивым к грибным болезням.
Железо

Молодые листья желтеют, темно-зелеными остаются только жилки. При сильном недостатке этого элемента может развиться хлороз. Однако подобные признаки могут возникнуть и во время холодной погоды, резких перепадов температуры. При появлении хлороза необходимо подкормить куст раствором железного купороса. А при переувлажнении и похолодании провести им, а также магнием, марганцем и молибденом внекорневую подкормку. Это повысит интенсивность фотосинтеза и уменьшит хлороз.
Магний

Симптомы очень похожи на недостаток калия. Разница в том, что в этом случае по краям листа и между главными жилками начинается хлороз (разрушение хлорофилла). У светлоокрашенных сортов это проявляется в пожелтении листьев, а у более темных - в красно-бурой окраске. Признаки недостаточности проявляются сначала в нижней части куста, а сильный дефицит магния вообще приводит к отмиранию листвы. Проблем можно избежать, применяя в качестве известкового удобрения доломитовую муку.
Фосфор

Листья остаются темно-зелеными, но черешки и жилки приобретают насыщенную красную окраску. Уменьшается размер гроздей, мельчают ягоды. Иногда у молодых листьев ближе к краям появляются бурые точки. Недостаток фосфора - редкое явление. Встречается чаще всего на очень кислых почвах.
Цинк

Типичным признаком недостатка этого элемента является нарушение симметрии листьев и появление у них металлического оттенка (отлива). Дополнительно можно отметить ослабление роста побегов, гроздей и ягод. Наиболее эффективны внекорневые подкормки раствором цинка или окиси цинка. Хелат цинка предназначен скорее для внесения в почву и менее эффективен. Начинать обработки желательно за три недели до цветения и заканчивать непосредственно перед ним.

Надо ли обрезать виноград? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7459/%D...BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.htm

В процессе обрезки куста винограда удаляют до 50-90% всех побегов. И этого не стоит бояться. Ведь благодаря ежегодному проведению этой процедуры кусты будут меньше болеть и давать хороший урожай.

Для чего винограду нужна обрезка?

Если виноград не обрезать или делать это неправильно, на кустах вырастут длинные и тонкие ветви, не способные завязывать грозди. Некоторые виноградари при обрезке только укорачивают плодоносящие и вырезают сухие и поврежденные побеги. Это неправильно. Такие кусты будут постепенно загущаться, поступление питательных веществ и света к побегам сократится. Из-за чего они будут хуже вызревать и со временем перестанут давать урожай.

Обрезку винограда проводят с несколькими целями:

Сбалансировать развитие корневой и вегетативной системы;
придать кусту форму или поддержать выбранную формировку;
преодолеть полярность лоз.

Способ обрезки винограда также зависит и от возраста растения. Так, молодые кусты (2-5 лет) обрезают с целью придания формы. Целью обрезки плодоносящих кустов является поддержание их формы, улучшение качества урожая и сохранение силы роста. Взрослые кусты, урожайность которых значительно сокращается, обрезают для того, чтобы повысить их продуктивность.
Какие виды обрезки бывают

У винограда плодоносность глазков определяется расположением их на побеге. Некоторые сорта, например, формируют урожай только на первых нескольких глазках (в таком случае требуется короткая обрезка на 2-4 глазка). У других, наоборот, наиболее продуктивными являются глазки, расположенные в центре или ближе к концу побега. От этих особенностей и зависит выбор типа обрезки. Она может быть короткой, средней и длинной.

Сорт винограда
Вид обрезки
Количество глазков
Восторг, Аркадия, Фиолетовый ранний, Надежда АЗОС1 (при выращивании в северных и западных регионах) Средняя 6-8
Изабельные сорта при неукрывных кордонных формировках Короткая 3-5
Большинство сортов на укрывных виноградниках Средняя 8
Талисман, Ризамат и др. среднеазиатские сорта Длинная 9-10 или 14-18
Большинство винных и столовых сортов Смешанная (сучок замещения и стрелка плодоношения) 2-4 (сучок замещения) и 8-10 (стрелка плодоношения

Осенью или весной?

Наиболее оптимальным временем для обрезки винограда является поздняя осень (после первых небольших заморозков). Однако и тут есть свои нюансы. Так, неукрывные сорта, отличающиеся хорошей зимостокостью (Лидия, Изабелла, Магарач и др.), обрезают осенью. Менее зимостойкие сорта, а также молодые неплодоносящие кусты – весной, т.к. замечено, что необрезанные растения меньше страдают от воздействия низких температур.

Кусты винограда, которые на зиму укрывают, обычно обрезают в два этапа – осенью, спустя 2-3 недели после листопада, и весной после снятия укрытия. При осенней обрезке удаляют все усики, пасынки, невызревшие части лоз, а также лишние побеги. Весной же проводят окончательную обрезку, оставляя на кусте необходимое количество побегов и глазков (почек).
Правила обрезки "на плодовое звено"

Принцип обрезки "на плодовое звено" используется при выращивании винограда чаще всего. Он заключается в том, что на каждом рукаве (многолетней древесине) формируют стрелку плодоношения (длинный побег) и сучок замещения (короткий побег). Из почек, расположенных на стрелке плодоношения, в текущем году вырастут побеги с гроздями. Сучок замещения нужен для того, чтобы сформировать плодовое звено (стрелку плодоношения и сучок замещения) для будущего года.

Обрезка "на плодовое звено" состоит из следующих этапов:

1. отплодоносившую плодовую стрелку осенью вырезают;
2. на сучке замещения оставляют 2-4 глазка, все остальное вырезают;
3. выросшие в следующем сезона на сучке замещения побеги обрезают так – нижний побег, расположенный с внешней стороны куста, обрезают на сучок замещения (2-4 глазка), а верхний на стрелку плодоношения (6-8 глазков);

НАША СПРАВКА Если на сучке замещения побеги за лето не развились, то для формирования плодового звена используют нормально развитые побеги, расположенные у основания плодовой стрелки.
Полезные советы

* При выборе побегов, которые будут оставлены на плодоношения, предпочтение отдавайте нормально развитым и хорошо вызревшим лозам толщиной 7-10 мм. Жирующие побеги (толщиной более 10 мм) сразу удаляйте – толку от них все равно не будет.
* При укорачивании однолетних лоз срезы делайте косыми. При этом следите, чтобы они были направлены в сторону, противоположную глазку и располагались на 1,5-2 см выше него. Благодаря этим действием вы уменьшите вероятность затекания глазков пасокой во время весеннего "плача лозы".
* Для обрезки винограда вам понадобятся секатор и садовая ножовка. Секатор используйте для обрезки 1-3-летних побегов. Толстые же лозы удаляйте при помощи ножовки. Неровные раны, образовавшиеся после обрезки, заглаживайте лезвием секатора или окулировочным (прививочным) ножом.

НА ЗАМЕТКУ Если урожайность рукава винограда (многолетняя лоза, на которой ежегодно формируются плодовые звенья) снизилась или он был поврежден, его нужно заменить. Для формирования нового рукава используйте сильный побег, который вырос из головы (основания) куста.

Выбираем формировку винограда в зависимости от сорта http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6537/%D...81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.htm

Выбор сорта винограда для выращивания − непростая задача. При выборе большое значение имеет такая характеристика, как морозостойкость. От нее зависит, будет зимовать виноград в укрытии или на шпалере.

Выбрав сорт для посадки, необходимо сразу определиться и со способом формировки куста. Стоит сразу заметить, что не каждому сорту подходит любой способ формировки. Столовым укрывным сортам не подойдет вертикальный кордон либо высокий штамб. А для морозостойких лианных сортов не целесообразно применять бесштамбовые формировки.
Морозостойкие сорта винограда

Всем известные сорта винограда Лидия, Изабелла, Конкорд, Альфа, Мариновский не требуют зимнего укрытия и выдерживают до -40˚С. Биологической особенностью этих сортов является лианный рост лозы. Из плодов делают вкусное и ароматное вино.

Наиболее распространенный способ формировки куста на арочной опоре − вертикальный кордон. Он позволяет получать высокие урожаи, несмотря на свою полярность. Полярность − главный недостаток этой системы формировки, который заключается в выраженном развитии верхних ярусов куста. Особенность этой методики заключается в выгонке высокого вертикального штамба, на котором формируются плодовые звенья.

При горизонтальном кордоне формируется многолетняя постоянная часть куста в горизонтальной проекции с высоким штамбом и несколькими плодовыми парами. Такая формировка достаточно проста в выгонке и прекрасно подходит для морозостойких сортов.

Еще один способ формировки морозостойких сортов винограда – большая веерная штамбовая методика. Рукава имеют длину свыше 1,5 метра и их количество, как привило, более четырех. Отсюда и пошло второе название этого способа формировки – длиннорукавный.
Укрывные сорта винограда

Такие сорта, как Кодрянка, Аркадия, Кишмиш, Кеша, Молдова, Лора имеют восхитительные вкусовые качества и шикарный товарный вид. Сорта с низкой морозостойкостью требуют обязательного укрытия на зиму. А для надежной зимней защиты необходима формировка куста, позволяющая ее выполнить.

Самый популярный метод формировки укрывных сортов винограда − веерный бесштамбовый. Заключается он в выгонке рукавов с одной плодовой парой, расположенных максимально близко к земле. Окончательно куст формируется лишь на четвертый год роста. Взрослый куст имеет четыре рукава и, соответственно, четыре плодовых пары. В некоторых случаях, когда куст хорошо развит, допускается до 6 плодовых звеньев.

Классикой является система формировки по методу французского виноградаря Гюйо. Главное отличие этого способа – обновляемые каждый год один или два рукава. Многолетний в таком кусте только штамб, величину которого можно регулировать. Метод Гюйо хорош для сортов винограда, по своим биологическим особенностям требующим длинной обрезки.

Горизонтальный двуплечий приземный кордон имеет низкий штамб, что позволяет использовать этот способ для укрывных сортов. Основная его особенность – 2 противоположно направленные рукава на горизонтальной шпалере. Высота штамба при этом до 15 см над почвой.

Косой кордон. Такой способ формировки позволит без проблем укрыть куст на зиму. Не имеет штамба, а только единственный горизонтально наклоненный рукав с плодовыми звеньями. Не смотря на свою простоту в выгонке куста, такой способ формировки имеет очень большой недостаток − при вымерзании единственного рукава можно остаться без урожая на некоторое время.

Как правильно обрезать виноград осенью? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6315/%D...81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E.htm

Укрывной виноград следует обрезать осенью: это помогает более качественно укрыть кусты на зиму. Узнайте, как это сделать правильно.

В начале марта, когда температура установится не ниже 5˚С, можно обрезать молодой, еще не вступивший в плодоношение виноград. Кроме того, можно провести обрезку и растений, которые были высажены осенью.

Летняя обрезка винограда по сути не является обрезкой, поскольку в летние месяцы виноградари прищипывают на кустах побеги, выламывают ненужные ветви, прореживают листья кустов винограда. При неукрывном выращивании винограда обрезка проводится весной, как только спадут морозы.

Существует несколько способов формировки виноградного куста. Выделяют штамбовую и бесштамбовую формировку. Бесштамбовая применяется в том случае, когда выращивают укрывной виноград. Саженец, который был посажен весной, к осени даст несколько побегов. Их следует осторожно пригнуть к земле и укрыть на зиму, не обрезая.

Обрезку неплодоносящего винограда проводят весной. Такую процедуру проводят 3 года: весной кусты винограда обрезают, а на зиму укрывают без обрезки. Если на кустике винограда появилось два побега, весной первого года необходимо каждый из них обрезать на 2 глазка.

Если развился один побег, его обрезают на 4 глазка, из которых появятся 4 побега. Верхние побеги удаляют, главная задача для виноградаря на первом году жизни растения – до осени получить 4 сильных побега (будущие рукава), толщина которых в средней части не менее 6-7 мм. За последующие два года нужно сформировать 4-рукавный веерный куст.

Весной 2-го года проводят обрезку будущих рукавов винограда на 2 глазка. К осени виноградный куст получит новые побеги. Их нужно укрыть на зиму.

Весной 3-го года, после открытия куста, начинают формировать виноградные плодовые звенья. На каждом рукаве следует оставить по две лозы, которые расположены ближе всего к корню куста. Если лоз за лето стало больше, то их следует вырезать. Нижнюю лозу, которая размещается ближе к корню, режут на 2 почки – это сучок замещения. Верхнюю лозу режут длинно, в зависимости от диаметра лозы и сорта винограда на 7-15 почек. Плодовая лоза размещается на конце рукава, а сучок замещения ближе к корню. Этот элемент называется плодовое звено.

Кордонные формировки винограда: опыт любителя http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/934/%D0...B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.htm

Выбор формировки куста во многом определяет не только урожайность винограда, но и трудоемкость всего процесса ухода за растением. Многие виноградари отдают предпочтение кордонным формировкам.

В южных регионах, из технологических соображений, кусты винограда формируют низкими. Минимальное количество старой древесины компенсируется получаемым теплом. Поскольку в средней полосе его значительно меньше, предпочитаю кордонные формировки, при которых остается больше старой древесины и, соответственно, питательных веществ. Также формирую косой кордон, располагая вертикальный рукав под углом.

Высокоштамбовая кордонная формировка

1 - саженец в год посадки; 2 - на 2-й год после обрезки; 3 - на 3-й год; 4 - на 4-й год обрезанный на плечи кордона; 5 - на 4-й год с оставленными рожками на плечах кордона; 6 - полностью сформированный куст на 5-й год после обрезки; 7 - то же после развития побегов.

Этим еще больше повышаю запас питательных веществ. Используя разные комбинации таких формировок, получаю грозди на разной высоте и на перголе, и в теплице. Ягоды более поздних сортов располагаю в верхней части кустов, где в солнечные дни температура выше на 3-4°С. Как правило, растущие побеги не подвязываю, позволяя им свободно свисать. Это замедляет рост пасынков и сберегает питательные вещества растения, поскольку не приходится вырезать лишние побеги.

Уже более 20 лет у стены дома с южной стороны растет куст Альфы. Тип формировки - горизонтальный кордон. Рукав старой древесины около 6 м. С него под тяжестью гроздей свисают побеги. Из года в год все они плодоносят. Такой куст практически не требует обрезки. Даже не нужно проводить чеканку верхушек побегов, рост которых останавливается на 7-10 листе после формирования последней грозди. Такая формировка, на мой взгляд, наиболее близка к естественной, природной. Куст самодостаточен и дает стабильные урожаи многие годы. Обрезка кордонных кустов предельно проста: осенью все побеги укорачиваю на 2-3 глазка.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – первый год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7762/%D...B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Не каждый начинающий садовод знает, как правильно формировать виноград. При правильной же формировке куст может подарить хороший урожай уже на третий год. Узнайте, что нужно для этого сделать.

Задача виноградаря на первый год – вырастить 2 хорошо развитых побега. Для этого нужно организовать правильный уход за растением.
Полив винограда

Вне зависимости от того, был дождь или нет, саженцы поливают с интервалом в 1-2 недели после посадки. Расчет воды – 3-4 ведра на 1 куст. Следующие же поливы осуществляют в зависимости от погодных условий.

Чаще (примерно раз в 7-10 дней) стоит поливать растения в песчаных грунтах. Посадки в черноземах или глинистом субстрате поливают примерно раз в 2 недели.

Время последнего полива – начало августа. Если поливать виноград и позже, это приведет к росту побегов и плохому вызреванию лозы.
Избавление от ненужных побегов

Задача первой вегетации – 2 здоровых и сильных побега. Бывает, что развиваться начинают не 2, а 5 и больше побегов. Если оставить их все, то получится много довольно слабых побегов. Поэтому нужно выбрать всего 2 из них, а остальные (когда они достигнут 2-5 см), обломать.

В сентябре необходимо провести чеканку, а также регулярно удалять пасынки и подвязывать побеги к шпалере или колышкам.

НАША СПРАВКА Бесштамбовый четырехрукавный веер – способ формировки, который показывает хорошие результаты в центральной полосе и северных регионах. Он позволяет избежать вымерзания винограда и получить хороший урожай ягод не только в южных районах. Важно лишь соблюдать все условия ухода за виноградом и регулярность подкормок.
Правильная подкормка

Зачастую подкормки проводят одновременно с поливами. Для начала, когда зеленый прирост равняется 10-15 см, посадкам необходимы водорастворимые удобрения, в состав которых входят азот, фосфор и калий (16:16:16 или 18:18:18).

Вторая подкормка – начало июля. Для нее 1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами разводят в ведре воды.
Третью же подкормку проводят в начале августа, разбавив в ведре воды 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийных удобрений.
Соответствующий уход

Кроме всего прочего, для хорошего развития винограда важно регулярно пропалывать посадки, после обильных дождей рыхлить почву на глубину около 5-10 см, а также обязательно проводить профилактическую обработку посадок от вредителей и болезней.

Секреты обрезки

Обрезать виноград необходимо в конце октября. При этом важно оставить на каждом побеге по 3 глазка. Потом нужно установить на обрезанный кустик специально подготовленный "колпак" из обычной пластмассовой бутылки. Так посадка будет уже готова к укрытию на зиму.
Укрытие на зиму по правилам

Чтобы укрыть куст на зиму, предварительно необходимо произвести влагозарядный полив. Само укрытие нужно провести во второй половине октября, использовав для этой цели опилки, хвою или торф.

Правда, при необходимости можно укрыть кустики винограда даже землей. Чтобы это сделать, нужно лунку (которая в период вегетации была открытой) засыпать землей, а над головой кустика сделать небольшой холмик (высотой всего 20-25 см). Почву сверху нужно накрыть, чтобы избежать ее намокания.

НА ЗАМЕТКУ Для выращивания кустов, сформированных бесштамбовым четырехрукавным веером, необходимо подготовить шпалеру с 1-2 плоскостями. Их необходимо ориентировать с юга на север для лучшего освещения посадок. Такая шпалера должна состоять из опор и шпалерной проволоки (толщина до 3 мм). Для опоры можно использовать трубы из асбоцемента или металла, столбики из железобетона или колья из дерева. Расстояние между опорами должно быть около 3-4 м. Крайние опоры необходимо заглубить на 50-60 см. Натягивать проволоку необходимо на расстоянии 50 см друг от друга. Высота самой шпалеры должна быть 2,5 м. Зачастую такую конструкцию возводят лишь на второй год вегетации.

Осторожно, ошибки!

Ни в коем случае нельзя закрывать лунку сначала органическими отходами, а затем уже землей. В такой ситуации побеги вместе с почками могут просто-напросто выпреть, ведь при намокании органика начнет гнить.

Если укрывать виноград сухими листьями, стоит учесть два момента. Во-первых, обязательно прикрывайте листья сверху пленкой, чтобы они не намокли. Ну и во-вторых, помните, что опасность для кустов могут представлять в таком случае и мыши, ведь они любят зимовать в такой листве.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – второй год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7770/%D...E%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Главная задача второго года – выращивание четырех развитых лоз, которые после станут рукавами. Чтобы задача была выполнена успешно, нужно знать некоторые нюансы.

Хорошими будут считать лозы, у которых толщина на уровне первой проволоки шпалеры будет равна примерно 8 мм. У такой должен быть яркий цвет. Кроме того, если ее слегка согнуть, то можно услышать небольшое потрескивание. Если лоза пострадала от заморозков и плохо вызрела, то она не будет упругой. В такой ситуации на третий год можно будет произвести повторную обрезку, чтобы в следующем году получить 4 хороших побега.
Раскрытие кустов

Раскрывать кусты второго года стоит не раньше середины апреля. К тому же необходимо восстановить в прежних размерах созданную в прошлом году лунку. Ее достаточная глубина позволит корням хорошо развиться, а значит, корни будут меньше страдать от засухи и холода. К тому же такая лунка при необходимости значительно облегчает обрезку на "обратный" рост.
Пасынкование

В течение всего сезона на 4 побегах будут появляться пасынки, которые нужно будет своевременно удалять. Это позволит кусту направить все силы и питательные вещества на развитие основных побегов.
Чеканка

Примерно в середине или конце августа рост побегов замедляется. Это время идеально для чеканки побегов. Такая процедура позволит лозе вызреть как можно лучше. Для чеканки удаляют верхушку побега до нормально развитого листа.

Лучше всего о подходящем времени проведения чеканки скажут сами побеги: пока побег интенсивно растет, его верхушка изгибается вниз, а когда рост замедляется, верхушка становится прямее.

Защита от вредителей

Профилактика винограда от болезней и вредителей – обязательная работа любого садовода. Когда у растения появится 7-8 листов, то нужно опрыскать кустик от милдью. В следующий раз это стоит сделать через 15-20 дней. Если на участке посажены комплексно-устойчивые сорта, то им хватит 3-4 обработок фунгицидами.
Подкормки

Чтобы рукава вызрели как можно лучше, полезно будет провести внекорневые подкормки, используя фосфорно-калийные удобрения. Проводить обработку необходимо, начиная с конца августа 1 раз в неделю.

Для приготовления подходящего раствора 120 г суперфосфата настаивают в течение суток в горячей воде, добавляют 70 г хлористого калия или калийной соли, а также 10 л воды.
Общий уход

Прополка сорняков, рыхление земли (на глубину 5-10 см) после обильных осадков – все это по-прежнему остается в числе обязательных пунктов ухода за виноградом. Поливы растения прекращают во второй половине августа.
Обрезка

В конце октября или через 14 дней после заморозков можно провести обрезку растений. Для этого нужно наклонить рукава к нижней проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов и выше пересечения с первой проволокой примерно на 15 см.
Второй рукав, пересекающий первую проволоку ближе к середине примерно на 20 см, обрезают таким же образом.
Укрытие на зиму

Конец октября – время укрытия виноградной лозы на зиму. Для этого обрезанную лозу нужно наклонить, связать и уложить в глубокую лунку. Для укрытия лозы лучше всего использовать хвою, опилки или торф. Особенно хорошо подходят эти варианты для черноземов и глинистых почв.

Если на участке песчаная или торфяная почва, то кусты можно укрыть землей до ее замерзания. Для этого нужно сухую землю насыпать в лунку, соорудив дополнительно сверху холмик высотой 20-30 см. Такую "композицию" нужно обязательно накрыть.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – третий год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7779/%D...8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Задача садовода на третий год вегетации винограда – вырастить на каждом рукаве по две здоровые лозы. К тому же этот период примечателен и тем, что растение готово к плодоношению.

Раскрытие кустов

Кусты винограда раскрывают, когда начинаются первые полевые работы. В этот период лунка должна быть уже меньше, чем раньше, но глубина ее должна оставаться такой же – 15 см.

Подвязывание побегов

После раскрытия кустов лозу обязательно подвязывают к нижней проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов в виде веера.

Удаление побегов

Когда начинается развитие побегов (примерно в начале мая) на каждом рукаве оставляют 2-3 верхних побега, избавляясь от нижних. Стоит учесть, что нижний оставшийся побег на каждом рукаве должен располагаться на внешней стороне рукава. Любые побеги, которые позже появятся на рукавах, также удаляют. В таком «голом» состоянии до уровня первой пролоки рукава должны находиться все время. В итоге к концу третьей вегетации на растении должно появиться всего 8-12 побегов.

Уход за виноградом

Поливы, подкормки, рыхление и прополка – все эти работы проводят обязательно и своевременно. В этот год также обламывают зеленые побеги на рукавах, подвязывают, чеканят и пасынкуют побеги.

Заботливые и внимательные садоводы обязательно проводят профилактическую обработку растений фунгицидами против болезней.

Регулировка плодоношения

В зависимости от сорта на побегах оставляют определенное число соцветий. Так, у мелкогроздных сортов оставляют 1 гроздь винограда на 1 побег, а у крупногроздного и вовсе 1 гроздь на 2-3 побега. Больше оставлять нельзя, иначе растение окажется перегруженным.

В тот период на каждом рукаве формируют плодовое звено, которое содержит в себе сучок замещения и плодовую стрелку. Чтобы правильно провести процедуру, в конце октября нижнюю лозу на рукаве обрезают, оставляя всего 3-4 глазка. Лозу, расположенную выше, обрезают на 6 глазков. Так получается плодовая стрелка.

Укрытие на зиму

Обрезанный виноград готовят к укрытию в конце октября или начале ноября. Для этого кусты пригибают к земле, связывают по 2 рукава с побегами по сторонам в пучки. В канавку, выкопанную вдоль шпалеры на 1 штык лопаты, укладывают получившиеся пучки и прикрывают землей или другими материалами для утепления. Этому этапу стоит уделить особое значение.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – четвертый год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7795/%D...B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Если первые три года садовник выполнял все необходимые правила ухода за виноградом, то к началу четвертого года у посадки будет привычный для этого типа формировки вид.

Раскрытие кустов

После зимы очень важно проверить, как прошла зимовка винограда. В северных регионах спешить с этим не стоит, чтобы возвратные заморозки не повредили глазки. Однако позднее раскрытие лозы также невероятно вредно, ведь глазки могут выпреть (особенно это касается посадок на тяжелой земле). Лучшее время для раскрытия винограда – первая половина апреля, однако следует учетывать погодные условия.
Подвязка

Следующий этап выращивания – подвязка молодых кустов винограда. Это делают после раскрытия кустов, повязывая рукава под наклоном, под углом не более 45 градусов к нижней проволоке шпалеры. Плодовые же стрелки нужно подвязывать горизонтально, аккуратно распределяя по всей шпалере. Если подвязывать плодовую стрелку горизонтально, это позволит зеленых побегам развиться по всей длине максимально равномерно.
Общий уход

При уходе за виноградом на этом этапе развития важно своевременно провести все зеленые операции:

Удалить побеги из спящих почек на рукавах;
удалить тройники, двойники;
удалить загущающие кусты и неполноценные побеги;
прищипнуть точки роста перед цветением на сильных побегах;
пасынковать и чеканить;
проредить грозди;
удалить нижние листья на побеге перед созреванием плодов.

Несомненно, не менее важно вовремя в целях профилактики обработать кусты от вредителей и болезней, а также регулярно их подкармливать и поливать.
Регулировка плодоношения

В этот период вероятность перегрузки кустов плодами и просто побегами возрастает. Потому важно, чтобы она была меньше примерно на 40%, чем у взрослого плодоносящего растения. Молодой куст винограда лучше недогрузить немного, чем перегрузить.
Обрезка

Молодые кусты винограда нужно обрезать классическим способом в течение осени. Если на сучке замещения появилось 2 хорошие лозы, то отплодоносившую плодовую стрелку вместе со всеми имеющимися побегами вырезают выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения нужно обрезать следующим образом: самую нижнюю – на 3-4 глазка (так получится сучок замещения), верхнюю же – на количество глазков в зависимости от имеющегося сорта (6-15). Когда куст обрежут, он будет состоять из 4 рукавов с плодовыми звеньями.
Укрытие на зиму

В середине или конце ноября, уже после заморозков, виноград нужно подготовить к укрытию. Лозу необходимо наклонить, связать в пучки и уложить в канавку, вырытую вдоль установленной шпалеры. Потом виноград нужно укрыть, как и в предыдущий раз.

Секреты формировки винограда в саду http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6567/%D...2-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm

Хорошее освещение, вентиляция и умеренная влажность – вот условия, которые необходимы винограду. Добиться всего этого можно только путем правильной обрезки кустов. Узнайте, как это сделать.

Установка опор

В качестве опор можно использовать деревянные столбы толщиной 10-15 см или металлические трубы. Однако лучшими и наиболее долговечными являются железобетонные столбики. Расстояние между опорами в ряду колеблется в пределах 4-6 м и зависит от частоты посадки кустов.

Для шпалеры наиболее подходящим материалом будет оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм. Конечные столбы в ряду – якорные, их вкапывают наклоненными от ряда, а промежуточные устанавливают вертикально. Глубина вкапывания столбиков 0,5-0,8 м. Натягивать проволоку нужно начинать с верхних ярусов, опускаясь вниз. После этого якорные столбы дополнительно усиливают косыми растяжками, прикрепленными к колышкам, или тяжелым камнем, вкопанным в землю.

Для обустройства двойной шпалеры нужно вкапывать по два столбика. Они должны быть слегка наклонены к междурядью и скреплены между собой сверху. Получится перевернутый клин с основанием 60-70 см.
Связь погодных условий и формировки

Почти все болезни лозы, листьев и ягод винограда появляются вследствие грибкового поражения растения. Поэтому важно создать условия, в которых бы куст винограда хорошо освещался и проветривался. Нигде, кроме места посадки, виноград не должен касаться почвы.

В климате с сухим воздухом можно формировать кусты на двуплоскостной шпалере – по 2 параллельных ряда проволоки на ярус высоты, каждый из которых послужит опорой для отдельного рукава. Неплохо удаются в таких условиях и формировки на кольях – чаши. Для умеренно влажных районов больше подойдут одноплоскостная шпалера и широкая "молдавская чаша". В сыром климате для получения урожая придется удлинять рукава и, выламывая глазки через один, создавать условия повышенной освещенности и вентиляции.

Высота первого яруса шпалеры тоже зависит от климата. В целях удобства обработки и улучшения вентиляции лучше ее завышать. Но в регионах с холодными зимами виноград нуждается в укрытии (полном или частичном). Поэтому там оптимальной будет бесштамбовая формировка с высотой первого яруса в 30 см. Сформированные таким образом кусты очень легко укрыть на зиму.

При частичном укрытии кустов следует прикапывать лишь годичный прирост. Многолетнюю древесину при этом изгибают полукругом, а плети при этом оставляют возвышаться над укрытием. Штамб при этом лучше формировать под наклоном, облегчающим изгиб, высотой до полуметра. В неукрывном винограднике главным станет удобство, и первый ярус можно формировать на высоте от 0,5 до 1,2 м.
Влияние сортовых особенностей на формировку

Сила роста, равноценность глазков и рекомендуемая нагрузка – эти характеристики определяют длину плодовых стрелок, высоту шпалеры, количество ярусов на ней. Хорошо развитый побег винограда должен быть не тоньше карандаша, иметь характерные для сорта междоузлия и лозу, вызревшую на длину удвоенной рекомендуемой обрезки. А значит высоту шпалеры, начиная от нижней проволоки, нужно делать равной расстоянию между кустами при разнесенных в разные стороны рукавах и двойному расстоянию при одноплечей формировке. Промежутки между ярусами неодинаковые.

На первом ярусе окажутся молодые побеги, которые могут легко обломиться у основания от порыва ветра, и их желательно зафиксировать как можно раньше, на высоте 20-25 см. По мере роста устойчивость зеленых побегов к повреждениям повышается, третью и следующие проволоки можно приподнять, создавая ярусы в 40 см. Любому, даже сильнорослому сорту винограда не следует давать вырасти сверх допустимой высоты – роста виноградаря с вытянутой рукой.

Обладает ли виноград разнокачественностью глазков, легко понять из рекомендаций обрезки в описании сорта. В кустах с нормальной силой роста после обрезки оставляют 30-40 глазков. Из этого можно создать 4 рукава с 6-8 почками на плодовых стрелках и 2-4 почками на сучках замещения, либо два рукава на 12-14 глазков. Первый вариант относится к средней обрезке, а второй – к длинной. Иногда практикуется и короткая обрезка на 6 глазков и менее. В этом случае рекомендуемая нагрузка достигается увеличением числа плодовых стрелок.
Типовые формировки виноградного куста

Чаша – это формировка без шпалеры, на кольях. От головы куста отклоняют в горизонтальное положение несколько рукавов, которые и образуют подобие чаши. Если рукава длиной более 0,5 м, то это широкая, или "молдавская", чаша. Приросты подвязывают к кольям, которых приходится по одному на каждый рукав. Обрезают чашу, удаляя на рукавах все, кроме ближнего к основанию прироста, который просто укорачивается. Это самый дешевый в обустройстве вид формировки, он даже не требует обязательного создания рядов. Но урожай приемлемого качества при такой формировке можно получить только от слаборослых сортов винограда, так как растения будут страдать от плохой вентиляции.

Веерная обрезка производится при выращивании в рядах на одноплоскостной шпалере. От головы куста в плоскости шпалеры отходят 4-6 рукавов, расположенные веером – крайним слева и справа придают горизонтальное положение, а промежуточные распределяют между ними. Обрезка осуществляется как и у чаши – укорачиванием приростов у основания и удалением всех выше расположенных.

Такая формировка проста в исполнении и позволяет растению равномерно освещаться солнцем. Однако в этом случае не вполне рационально используется пространство, центр куста оказывается загущен, и потребует выламывания лишних побегов. Кроме того, особенность роста винограда в том, что почки и побеги, расположенные на одном проводнике, получают питание пропорционально расположению в пространстве – чем выше, тем обильнее. Нижние глазки центральных, расположенных под наклоном рукавов окажутся в угнетенном состоянии.

Гюйо. Эта формировка может иметь от одного до четырех горизонтально расположенных рукавов, каждый из которых состоит из двух побегов – плодовой стрелки и находящегося под ней сучка замещения, длиной до 4-х глазков. Обрезка проводится удалением всего звена прошлогодней плодовой стрелки, а из приростов замещения нужно оставить два – верхний на замену удаленной плодовой стрелке, а нижний укоротить, создав новый сучок замещения. Виноград по системе Гюйо можно выращивать на одно- и двухплоскостной шпалере.

Кордоны. Это формировки для короткой обрезки. Они подходят для одноплоскостной шпалеры и идеальны для выращивания винограда на арках. Создавая кордон, нужно вырастить длинный рукав из многолетней древесины, от которого будут отходить короткие плодовые стрелки. В зависимости от расположения рукава кордон может быть горизонтальным (хорош для шпалеры) и вертикальным (для арочного выращивания). Если сила роста сорта позволяет, то можно улучшить формировку, оставляя пару глазков замещения на каждом плодовом звене.

Подытожив вышесказанное, можно сформулировать краткие советы:

* штамбовую формировку можно применять только в регионах с теплым климатом либо для зимостойких сортов винограда;
* выращивания винограда на кольях лучше избегать; а использовать только в том случае, когда нет возможности сделать шпалеру;
* двухплоскостная шпалера позволяет увеличить плотность посадки кустов винограда, но ее нельзя использовать в районах с сырым влажным климатом;
* плодовые лозы желательно подвязывать горизонтально, это позволит молодым побегам развиваться в равных условиях;
* обязательно нужно соблюдать нормы нагрузки куста глазками, только так можно получать урожай высокого качества.

Осенняя обрезка винограда: советы начинающим http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/1221/%...B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC.htm

Обрезка - один из важнейших приемов ухода за виноградом, сложный и ответственный. Ведь каждая, даже небольшая ранка ведет к отмиранию тканей, по которым передвигаются питательные вещества и вода. В нашей статье вы найдете ответ, как правильно обрезать винограду.

* Нанесенные при обрезке раны должны быть небольшими и располагаться в определенном порядке. Будучи рядом или друг против друга, они нарушают сокодвижение.

* Поверхность раны должна быть как можно меньшей, а сам срез сделан перпендикулярно к удаляемой части. На однолетних побегах почку срезают после узла с усиком или косо от глазка, над которым оставляют пенек длиной в 3 см. Проходящая через узел одревесневшая перегородка предохранит растение от проникновения вредителей и возбудителей болезней.

* Однолетние побеги с древесины срезают косо, с наклоном в противоположную от глазка сторону и на 2-3 см выше его. Часть междоузлия над глазком оставляют, чтобы он не усох. Но на следующий год осторожно его срезают. Пеньки оставляют, чтобы ткани не омертвели.

* Обрезку начинают от головы куста, затем удаляют побеги на рукавах, начиная от основания. Для плодоношения оставляют лучшие, хорошо вызревшие побеги нормальной толщины, на которых срезают усики и пасынки.

* Тонкие побеги срезают острым секатором, более толстые - специальной садовой ножовкой. Поверхность раны должна быть без трещин и задиров. При необходимости зачистите ее лезвием секатора или острым ножом.

* Начинать осеннюю обрезку винограда нужно не раньше, чем через 15-20 дней после опадения листьев. К этому времени в корнях создается достаточный запас питательных веществ.

* Если сорт укрывной, то обрезку проводят в 2 этапа: осенью предварительно удаляют все невызревшие, поврежденные, поломанные и тонкие побеги; весной - обрезают окончательно, заканчивая эту операцию до набухания почек.

* Нужно отметить, что "плач" винограда особого отрицательного воздействия не оказывает, а свидетельствует о хорошем функционировании корней и проводящей системы куста.

Формировка виноградного куста по методу Гюйо http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6914/%D...3-%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%BE.htm

Формировка куста по системе Гюйо применяется для укрывных сортов винограда. Она крайне проста в исполнении и подойдет начинающим виноградарям. Узнайте, как ее правильно сделать.

Формировка по системе Гюйо позволяет вырастить одноплечий или двуплечий куст. Основы формировки по системе Гюйо используются и в других видах формировки (веерная, кордонная). Куст, выведенный таким способом, имеет короткие рукава и приземистый штамб. Для выведения куста по Гюйо потребуется шпалера с проволокой в три ряда.
Первый год

В первый год выращивается один мощный побег, как, впрочем, и при других видах формировки. Осенью лоза обрезается на 3 глазка (для подстраховки можно оставить 4 глазка). Куст укрывается на зиму вне зависимости от его морозостойкости.
Второй год

В летний период выращивают 2-3 побега. В августе побеги обрезаются. Это нужно для созревания лозы к осени. Все пасынки обламываются. Если из одной почки развилось несколько побегов, оставить нужно только один, наиболее крепкий.
Осенью нижний побег обрезают на лозу (сучок) замещения. Длину плодовой стрелки (верхнего побега) можно регулировать по желанию. Для молодого куста достаточно 6 глазков. Если же возникли сомнения по поводу вызревшей лозы, можно плодовую стрелку не обрезать до весны. В случае, когда развился только один побег, а остальные слишком тонкие и не вызревшие, крепкий побег обрезается на сучок замещения, а все остальные выламываются. В этом случае формировка отодвигается на один год.

Третий год

Весной следующего года плодовую стрелку подвязывают горизонтально к шпалере. Если удалось сформировать две плодовые пары, то плодовые стрелки направляются супротивно, образуя двуплечий Гюйо. Все побеги, которые даст плодовая лоза, подвязывают вертикально ко второй проволоке, по мере роста используют третью проволоку.

В этот год куст даст первый урожай. Все соцветия на побегах из сучка замещения удаляются. В летний период куст чеканится в августе, все пасынки удаляются. Осенью обрезка плодовой стрелки проводится по трехлетней древесине, то есть вырезается полностью у штамба. На прошлогоднем сучке замещения формируется новая плодовая пара. В этот год плодовую лозу оставляют уже длиннее, на 10-12 глазков. В дальнейшем длина плодовой лозы может достигать 20 глазков. В дальнейшем принципы формировки повторяются из года в год.
Преимущества формировки по методу Гюйо:

* простота формировки;
* одноплоскостное положение лозы позволяет кусту получить необходимое освещение и прогревание;
* на кусте формируются очень крупные и сочные гроздья;
* легкость сбора урожая;
* большое количество плодовых глазков позволяет повысить урожайность.

Недостаток этого способа формировки виноградного куста заключается в трудоемкости при подвязке побегов к шпалере. Освоив формировку по методу Гюйо и разобравшись с принципами обрезки плодовой пары, вам будет под силу любой вид формировки.