Монтаж плитки на стены. Особенности использования кафеля. Демонтаж старой плитки

Не нужно быть профессионалом, чтобы самостоятельно положить плитку на стену. Мы приготовили для вас пошаговую инструкцию, рассказывающую обо всех подводных камнях, которые могут вас ожидать.

Для начала уделите достаточно времени тому, чтобы найти кафельную плитку, подходящую именно вам. Рассчитайте необходимое количество плитки: измерьте площадь стен и прибавьте еще 10%. Кроме того, запланируйте еще упаковку плитки, которую вы сохраните на тот случай, если в будущем придется производить замену отдельных треснувших/потускневших/поломавшихся плиток.

Не экономьте на клее! Именно благодаря хорошему клею кафельная плитка прослужит вам долго. Выбор клея зависит от поверхности, на которую вы будете класть плитку. Для гигроскопичных минеральных поверхностей типа бетона подходит цементный клей . Если вы кладете плитку на сложную поверхность - поверх старой плитки, на молодой бетон, дерево и т.п., а также если на клей будут воздействовать высокие температуры или влажность, выбор делается в пользу эластичного клея . Дисперсионный клей подходит для гладких поверхностей в закрытом помещении (гипсокартон, жесткий пенопласт, гладкая штукатурка).

Выбор клея определяет и выбор грунтовки и раствора для заполнения швов . Они должны подходить к клею, а в идеале - быть от одного производителя.

Шаг 1 - как подготовить стены перед кладкой плитки

Перед тем, как начинать класть кафельную плитку, нужно подготовить стены. Поверхность должны быть чистой, сухой, ровной, свободной от пыли и прочной. Выровняйте все неровности и трещины шпаклевкой, нанося ее шпателем.

После того, как шпаклевка высохнет (необходимое для этого времени уточнять в инструкции), тщательно очистите поверхность от жира и грязи. Удалите также старую краску. Там, где на плитку могут попадать брызги воды, обработайте стены гидроизоляцией. Нанесите на стены грунтовку. Гигроскопичные поверхности типа цементной стяжки, известковой или цементной штукатурки обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Не впитывающие влагу поверхности вроде бетона обрабатываются адгезионной грунтовкой, обеспечивающей лучшее сцепление с плиточным клеем. Равномерно нанесите грунтовку широкой кистью или валиком и оставьте стены высыхать в течение времени, указанного в инструкции.

Шаг 2 - как наносить плиточный клей на стены

Разные виды плиточного клея требуют разной подготовки. Цементный и эластичный клей тщательно размешивается в воде в необходимой пропорции (см. инструкцию к клею), чтобы не было комочков. После размешивания клею необходимо время на «созревание». Для размешивания можно применять насадку-мешалку дрели, работающей на низких оборотах. Дисперсионный клей не нуждается в предварительной подготовке.

С помощью шпателя равномерно нанесите плиточный клей на обработанную грунтовкой стену. Проведите по клею зубчатым шпателем так, чтобы образовалась ровная поверхность. Зубчатый шпатель при этом нужно держать под углом 45 градусов к стене. Размер зубцовки шпателя зависит от структуры задней поверхности кафельной плитки, ее размера и материала, из которого изготовлена стена: чем более фигурный задник плитки, тем больше зубцовка шпателя. Продвигайтесь постепенно и наносите за один раз клей на поверхность такой площади, которую вы сможете оклеить в ближайшие 30 минут (в среднем 1-1,5 кв.м.).

Шаг 3 - как правильно класть плитку на стену

Плитка кладется симметрично «изнутри» к внешним краям, так как разрезанные кусочки плитки, расположенные в углах, меньше бросаются в глаза. Поэтому начинайте класть плитку с внешней кромки и продолжайте работу в направлении внутренних углов.

Если вы планируете класть плитку не до потолка, начинайте с верхнего ряда. С помощью уровня отметьте здесь горизонтальную линию, а посередине стены - перпендикулярную ей вертикальную (это легко сделать с помощью отвеса). Вдоль разметки наклейте малярный скотч, который можно будет удалить после нанесения клея.

Начните кладку с верхнего ряда (бордюра), расположенного вдоль горизонтальной линии. Когда верхний ряд положен, переходите к перпендикулярному ему вертикальному ряду, в результате должна получиться буква «Т» из плиток. Отсюда будет происходить дальнейшая кладка в направлении углов.

Шаг 4 - собственно кладка плитки на стену

Для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки с клеем, плитку нужно не просто прикладывать, а легко вдавливать в клей вращательным движением. После этого нужно легко вбить кафель в клей резиновым молотком.

В процессе кладки время от времени проверяйте, достаточное ли количество клея остается на задней стороне плитки. Для этого выборочно отрывайте отдельные плитки от стены: клеем должно быть покрыто минимум 80% задней поверхности, а для плитки из натурального камня - 100%. С помощью уровня проверяйте и горизонтальное расположение рядов, ведь пока клей не схватился, расположение плиток можно подправить.

Плиточные крестики помогут соблюдать одинаковое расстояние между плитками. Просто вставьте крестики нужного размера между плитками, однако не забудьте удалить их перед расшивкой швов.

Шаг 5 - как резать кафель

Для резки кафельной плитки необходимы специальные инструменты. Плиткорез создает чистый и ровный срез. Для тонкой или мягкой плитки можно использовать кусачки для керамической плитки.

Надрежьте плитку с внешней стороны и отломите ненужный кусок. Если в плитке необходимо сделать круглое отверстие, используйте щипцы для кафеля типа «клюв попугая», с помощью которых шаг за шагом вырежете необходимое отверстие. Альтернативой может служить дрель с насадкой для сверления отверстий.

Шаг 6 - как расшивать швы кафельной плитки

Швы между плитками необходимы для того, чтобы сглаживать возможные движения и натяжения. Швы заполняются раствором для заполнения швов. Раствор должен подходить к грунтовке и клею: например, если используется эластичный клей, раствор также должен быть эластичным.

Сначала расчистите все швы с помощью деревянного клина. Начинайте расчистку еще перед тем, как клей окончательно затвердел, примерно через 60 минут после его нанесения. Однако расшивку швов нужно производить после полного высыхания клея. Необходимое для высыхания клея количество времени указано в инструкции к клею; обычно оно составляет минимум сутки. Обратите внимание на то, что дисперсионному клею требуется для высыхания значительно больше времени, чем цементному.

Соедините раствор для расшивки швов с водой в указанной в инструкции пропорции до состояния густой каши. Важно! При работе с раствором обязательно нужно надевать резиновые перчатки. С помощью резинового шпателя для затирки швов равномерно распределите раствор по плиткам. Раствор нужно наносить в диагональном направлении, легко вдавливая его в швы. Излишки раствора удалите с помощью резинового ракеля, а оставшийся тонкий слой раствор можно будет смыть влажной губкой после его высыхания. По окончании этих работ плитку нужно будет протереть сухой чистой тряпкой.

Шаг 7 - как герметизировать угловые стыки кафельной плитки

Угловые стыки не затираются раствором для расшивки швов, а уплотняются герметиком. Герметик предотвращает появление плесени.

Для начала края кафельной плитки оклеиваются малярным скотчем, из шва удаляются остатки клея. Пористые, гигроскопичные поверхности обрабатываются грунтовкой. Герметик равномерно заливается в шов. С помощью шпателя для выравнивания межплиточных швов удаляются излишки герметика и выравнивается его поверхность. Маленький секрет: если смочить шпатель для выравнивания швов в мыльной воде, герметик к нему не будет прилипать, и вы не удалите герметика больше, чем нужно.

По окончании работ необходимо удалить малярный скотч, потянув его под острым углом наискось от шва. Не забывайте внимательно читать инструкции производителей выбранных вами материалов!

Список материалов, необходимых для кладки кафельной плитки

• кафельная плитка (красивые варианты продаются в магазине «Мир плитки» по ссылке )
• шпаклевка
• грунтовка
• герметик
• клей для кафельной плитки
• плиточные крестики
• раствор для расшивки швов
• малярный скотч

Список инструментов, необходимых для кладки кафельной плитки

• шпатель
• широкая малярная кисть или валик
• дрель с насадками для смешивания и для сверления отверстий
• кельма
• зубчатый шпатель
• уровень, складная линейка, отвес
• плиткорез, кусачки для керамической плитки
• кусачки для керамической плитки типа «клюв попугая»
• пресс для герметика
• резиновый шпатель
• шпатель для выравнивания межплиточных швов
• резиновый молоток

Инструкция написана по материалам сайта obi.de

Кухня, на которой уложен кафель — это настолько привычно, что когда интерьер кухонного помещения не включает кафель, то поначалу создается ощущение, что чего-то не хватает. Однако, хоть кафельная плитка и используется повсеместно, не всем известно, как плитку ложить правильно, так как в этом деле существует множество тонкостей и особенностей.

Как плитку ложить: тонкости и особенности

Керамическую плитку используют на разных поверхностях. Но, когда выполняют общую облицовку кафелем, нужно помнить, что данный процесс делится на отдельные операции и в этом нет ничего странного.

• Зона работы – пространство с плитой, мойкой, холодильником и прочими бытовыми приборами;
• Зона «фартук» – выделяется из общего оформления цветом;
• Зона пола – ей отводится роль своеобразного разделителя зон;
• Оставшееся пространство.

Как выполнить обозначение зон при укладке плитки

Следуя правилам, описанным выше, отдельные участки помещения отделывают при помощи разного кафеля. На представленной ниже картинке, вы можете увидеть пример разделения помещения на зоны.

Как показано на фотографии, каждая зона отделана своим типом кафеля. Но, можно разграничить зоны, используя плитку одного цвета, просто уложив её другим способом. Такой способ разделения зон вы можете увидеть на картинке внизу.

Как выбирать кафель?

Это является важным моментом, ведь именно от выбора плитки зависят особо важные показатели комфорта и долговечности. Сама плитка имеет множество разных характеристик. Существуют уплотнённые, упрочнённые и более износоустойчивые модели. Более прочным кафелем, чаще всего, устилается поверхность пола.

Очень важным нюансом является поверхность такой плитки. Для укладки на пол, лучше использовать плитку с матовой поверхностью. Она не такая скользкая, и это минимизирует шанс поскользнуться и получить травму. Помимо этого, такая плитка более водостойкая и более стойкая к разрушающему воздействию, которое оказывают моющие средства.

Так же очень важен и размер кафеля. Плитка большого размера не будет смотреться в маленьком помещении.
По этой причине, согласно советам экспертов, для маленького помещения лучше брать плитку 15 на 15 см или даже пользоваться мозаикой. Конечно, процесс укладки в этом случае займет больше времени, однако, итоговый результат будет более гармоничным.

О технологии монтажа плитки

Один из наиболее важных моментов – это подготовить поверхность для кафеля. Основа должно быть сухая и ровная. Стены выравниваются при помощи штукатурки или гипсокартона (если очень кривые). Полы подготавливаются самовыравнивающимися смесями.
За выравниванием следует процесс грунтовки. После высыхания грунта, можно наносить на поверхность плиточный клей и приступать непосредственно к укладке кафеля. Это делается так:

• 1. Клей наносится на поверхность и разравнивается при помощи зубчатого шпателя. Нанесение клея выполняется на небольшом участке, чтобы положить плитку до того, как клей схватится;
• 2. Плитка размещается на слое клея и выравнивается при помощи уровня и отвеса. Если есть необходимость, то правильное расположение плитки достигается при помощи постукивания по ней, одновременно с подвижкой. Чтобы обеспечить одинаковые зазоры между плиткой, пользуются специальными крестиками, вставляемыми между кафелем;
• 3. После высыхания клея, швы заделывают затиркой.

Пример правильно уложенной плитки на фото внизу.

Как положить плитку на стену

Допустим, вы решили отделать ванную комнату или кухню плиткой, но не знаете, как положить плитку на стену. Ничего страшного, прочитав написанное ниже, вы узнаете все необходимое, для выполнения этой операции.

Первым делом следует определиться с требуемыми материалами. Чтобы уложить плитку на стены, нужны следующие материалы:

• Грунтовка. Её наносят при помощи валика или щетки, перед укладкой кафеля. Данный строительный материал используют, чтобы обрабатывать плохо впитывающие, пористые или деревянные поверхности, для создания специального слоя на основании. Улучшает показатель сцепления кафеля с основанием
• Добавка. Данный компонент смешивают с клеем, чтобы усилить такие его показатели как клейкость и пластичность. С её помощью выполнят компенсацию неровностей основы.
• Шпатлевка. Ей выполняют выравнивание стен. Представляет собой сухую субстанцию, смешиваемую с водой.
• Затирка для швов. Служит для заполнения пространства между кафелем. Наносят данный материал при помощи мягкого резинового шпателя.
• Плиточный клей. Часто продается в готовом виде, расфасованным по ведрам. Наносится при помощи специального рифленого шпателя.

Подготовительные работы для основания под укладку кафеля на стены

Так или иначе, но поверхность должна быть плоская, прочная и сухая.

• 1. Для пористого основания пользуются грунтовкой.
• 2. Если основание гладкое, его следует надколоть или поцарапать болгаркой, после чего грунтовать.
• 3. Если поверхность основания обладает неровностями или крупными трещинами, они должны быть выровнены шпатлевкой.

Разметка под укладку

• 1. Пользуясь уровнем и разметочным шнуром, нужно начертить горизонтальную полосу, которая соответствует одной плитке в высоту от уровня пола.
• 2. Теперь данная линия должна быть подправлена таким образом, чтобы верхний ряд плитки не пришлось подрезать (в расчете учитываются швы). Подогнать размеры вам поможет пробная кладка. Если напольная поверхность находиться под углом к горизонту, то кафель нижнего ряда подрезается в соответствии с этим углом.
• 3. Вертикальные линии чертятся при помощи отвеса.

Укладка плитки на стены

• 1. При помощи мастерка производиться нанесение клея поверх небольшого участка основания (примерно 0,5 м). Далее клей выравнивается при помощи зубчатого шпателя.
• 2. Теперь нужно приклеить первый кусочек кафеля по рельсу. Следом за ним приклеивается первый горизонтальный ряд кафеля, после чего второй, и так пока не будет выложена вся стенка.
• 3. Следует помнить и о пластиковых крестиках, чтобы соблюдать одинаковое расстояние между плитками. Во время работы, следует очищать поверхность плитки от лишнего клея.
• 4. Плитка должна быть уложена ровно. Если она выступает, то её следует подровнять резиновым молотком и деревянным бруском. Во время использования деревянного бруска, он должен быть уложен сразу поверх нескольких плиток.
• 5. Продолжайте каждый ряд плитки, следя за их горизонтальностью и вертикальностью.
• 6. Облицовка заканчивается укладкой недостающих внизу кусочков, при чем, для этого пользоваться линейкой или рейкой не обязательно. Извлечение пластиковых крестиков нужно произвести до того, как клей затвердеет.

Заделка швов

1. Спустя сутки после укладки плитки следует заняться нанесением затирки. Она наносится поверх швов, при помощи резинового шпателя.
2. Остатки затирки и клея с плитки устраняются при помощи влажной губки и тряпочки.

Совет
Для укладки плитки в ванной, используете специальную, водонепроницаемую затирку.

Затирка для плитки: какая лучше

Даже безупречно уложенная плитка смотрится незаконченной, если в конце работ не была использована затирка для плитки. Какая лучше затирка, и по каким критериям её вообще выбирать? Именно эти вопросы мы и попробуем осветить далее.

По своему составу затирка может быть цементной и эпоксидной.

Цементная затирка

Это наиболее простой вариант, который не требует высокого мастерства при нанесении и приготовлении, но, тем ни менее, отлично смотрится. Цементная затирка состоит из мелкого цемента, пластификаторов, различных добавок и пигментов. Затирка такого типа перед использованием смешивается с водой, после чего наносится на швы.

Консистенция цементной затирки напоминает шпатлевку, следовательно, легка в использовании.
В зависимости от состава и назначения, цементная затирка может быть:

• под узкие швы (до 5 мм)
• под широкие швы (больше 5 мм).

В затирках второго типа используется обязательный дополнительный компонент – песок. Песок предотвратит растрескивание цементного состава и не даст ему крошиться. При этом, размер песчинок варьируется в зависимости от толщины шва.
Фасуется цементная затирка следующим образом:

• готовый состав (в ведре);
• сухой порошок (в пакете).

Готовую затирку можно наносить моментально.

Готовая цементная затирка продается разными порциями.
Что касается сухой затирки, то перед началом работы её нужно разбавить при помощи воды до требуемого состояния. Сухая смесь более удобна, если объем работы не велик, поскольку вы можете сделать ровно столько смеси, сколько вам требуется. Но хранить её нужно в сухости.
Преимущества цементной затирки:

• удобна в эксплуатации;
• универсальна;
• обладает широким выбором оттенков;
• прочная;
• дешевая.

• подвержена загрязнению;
• разрушается бытовой химией.

Эпоксидная затирка

Используется в помещениях с повышенной влажностью.

У эпоксидной затирки достаточно вязкая консистенция. По этой причине, её нанесение требует аккуратности и профессионального подхода.
Любая эпоксидная затирка имеет в своем составе следующие компоненты:

• эпоксидную смолу, в которой содержаться специальные добавки и наполнители;
• отвердитель.

Для получения рабочей смеси, эти компоненты смешивают (при покупке они упаковываются в разные емкости). В результате, получают достаточно плотную, но эластичную массу. Работа с данной массой — дело не из легких, так как состав имеет повышенную вязкость, по этой причине даже профессионалы работают с ней долго и утомительно. Но, после того как работы будут окончены, вас ожидает существенный плюс: полученные швы сохранят свой внешний вид как минимум 40 лет. Это и является основной причиной, по которой профессионалы дают наивысшую оценку данной затирке.

Эпоксидная затирка может быть разбавлена блестящими компонентами, для улучшения визуального эффекта.
Преимущества эпоксидной затирки:

• прочная;
• долговечная;
• устойчива к грязи, грибкам и плесени;
• устойчива к химическим воздействиям и чистящим средствам;
• водонепроницаема;
• обладает высокими декоративными возможностями.

• дорого стоит;
• сложна в эксплуатации.

Как затиркой, иногда пользуются силиконовым герметиком. Но он используется для других целей — чтобы изолировать облицовку и другие материалы, к примеру, в том месте, где плиточная облицовка граничит с ванной, раковиной или унитазом. Использовать силиконовый герметик для полного заполнения швов – это дорого и не дает тех возможностей, которые открывает затирка.

Как правильно класть плитку в ванной комнате

Что требуется для ремонта ванной? Поменять сантехнику, ванну, раковину… но основное – это уложить плитку. Решили заняться ремонтом самостоятельно? Вполне рациональное и экономное решение. Но прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете все о том, как правильно класть плитку в ванной комнате.

Перед началом непосредственной укладки кафеля в ванной, следует заняться следующими подготовительными работами:

• Для начала, на стенах не должно оставаться следов старой отделки. Это влияет на то, насколько крепко кафель будет приставать к основанию.
• После этого, нужно проверить кривизну стен уровнем (длина не менее метра). Если стена наклонена более чем на 4-5 мм, она должна быть выровнена штукатуркой.
• Перед штукатуркой стены, на её поверхность наносят грунтовку (и если не штукатурят, то тоже). Благодаря грунтовке, материалы, наносимые на стену, будет держать лучше.

После штукатурки стен, нужно дать им полностью высохнуть, перед тем как укладывать поверх плитку. Этот процесс может занять две недели. Если уложить плитку на сырую штукатурку, то в дальнейшем не избежать того, что плитка просто-напросто отклеится.

Как укладывается плитка в ванной?

Для укладки кафеля пользуются плиточным клеем.
Он является сухим порошком, который разбавляют водой согласно инструкции и перемешивают электрической дрелью со специальной насадкой. В итоге, вы должны получить массу, которая не течет по стенке и не отпадает.

Подготовительные работы:

• По стене чертится контрольная горизонтальная линия, по которой производится укладка плитки. Линия прокладывается с помощью уровня, в точности с линией горизонта, чтобы кладка была прямая и ровная.
• Укладка кафеля в ванной начинается поверх ванны, если она расположена вплотную к стенке. А если нет, то начинать укладку плитки следует со второго ряда. Следовательно, горизонтальная линия должна быть начерчена с учетом одного ряда кафеля и шва.
• По линии, в идеальном варианте, должны быть закреплены стопора, уберегающие кафель от подвижек вниз.

Укладка кафеля:

• Если стены ровные, нанесение клея выполняется поверх них. При помощи зубчатого шпателя нужно распределить клей по стене. Поверх ложится плитка, но чрезмерно не придавливается, во избежание повреждений.
• Расстояние между плитками не должно превышать пары миллиметров. Чтобы этого достичь, пользуются специальными «крестиками».
• Обратите внимание и на то, что кафель может быть не равных кусков. Бывает, что разница достигает миллиметра.
• По этой причине, после того, как вы уложили ряд плитки, проверьте, не подвинулась ли линия ряда. Если подвинулась, то нужно это исправить за счет ширины шва.

Естественно, не вся плитка укладывается целой. К примеру, для аккуратной и точной укладки плитки по углам, её потребуется обрезать. Данная операция производится плиткорезом.

Затирка швов

После окончания укладки, нужно очистить поверхность кафеля от остатков клея. Если клей останется в швах, то они будут не привлекательными. После удаления клея, можно заняться затиркой швов.

Это делается специальной смесью, которую так и называют – затирка для плитки (в простонародье – фуга). Она применяется для гидроизоляции и декорирования. Профессионалы используют для нанесения затирки резиновый шпатель, а прочистку швов выполняют при помощи кабеля (6-7 мм в диаметре), шляпки шурупа либо чего-то другого, после чего во шве останется аккуратная выемка.
После высыхания плитки, следует выполнить её протирку при помощи сухой губки, после чего ополоснуть водой, но так, чтобы швы не размякли.

Как правильно класть плитку. Видео урок

Если, несмотря на множество печатной информации, вам все еще не совсем ясно как правильно класть плитку, видео ролик должен расставить все точки над «и» внести окончательную ясность в данный процесс. Итак, что же будет описано в данном сюжете?

Для начала, непосредственно перед процессом укладки, следует процесс подготовки основания. Вот что происходит во время него:

1. очистка основания от старой отделки;
2. удаление пыли и проверка ровности основания;
3. выравнивание стен;
4. двухнедельный перерыв на просушку основания;
5. нанесение влагоустойчивого грунтового покрытия на основание.

После того, как с подготовительными работами покончено, можно перейти непосредственно к процессу, который показан на видео, а именно к укладке кафеля. Вот, что в него входит:

1. Первым делом выкладывается ряд плитки внизу, но не приклеивается. Это нужно для выработки правильной схемы укладки. К примеру, от потолка до последнего ряда остается 4 см. Намного проще учесть это снизу, чем подрезать кусочки под потолок.
2. После этого на стене ставим метки, соответствующие первой и последней плите ряда.
3. Теперь размечаем вертикальный ряд при помощи уровня.
4. При укладке плитки, ровность рядов постоянно контролируется ватерпасом. Если есть неровности, их нужно тут же устранить.
5. Во время укладки, толщина шва регулируется пластиковыми крестиками.
6. Плиточный клей наносится на стену, а не на плитку. Клей должен быть нанесер равномерно.
7. Плитка должна придавливаться максимально крепко, но так, чтобы не повредить её.
8. И на последнем этапе производиться затирка швов.

Несмотря на трудоемкость, и требуемую внимательность в процессе укладки кафеля, это под силу каждому. Внимательно изучив процесс, вы отлично справитесь с этой работой!

Следует признать: умение облицевать стену кафельной плиткой кажется нам, обывателям, страшно сложным делом. Как приклеить обои - так мы сами, а как положить плитку на стену - зовем плиточника. Хотя, казалось бы, что тут сложного? Действительно, что? Давайте разбираться по каждому этапу.

1. Выровнять стену

Перед тем, как укладывать плитку на стену, ее нужно подготовить. Чтобы плитка хорошо приклеилась и долго держалась, клей должен равномерно распределяться тонким слоем - 3-4 мм. Казалось бы, в чем проблема: клеем и выровняем, пусть слой будет больше. Но лучше не стоит: клей значительно дороже штукатурки, да и держится плитка на толстом слое клея хуже, поскольку слабее сцепление. Поэтому примите как данность - перед тем, как класть плитку в ванной, стены в ней нужно выровнять. Вертикаль и горизонталь должны быть четкими, перепад высот - не более 5 мм.

Выровнять стену можно при помощи штукатурки либо гипсокартона. Опытные плиточники обычно штукатурят стены «под себя», используя армирующую сетку. Это - гарантия, что основание подготовлено правильно и не станет причиной брака. С гипсокартоном гораздо проще вывести плоскость, но придется пожертвовать 5-7 см стены (лист+профиль). И для санузлов подходит только ГКВЛ, то есть влагостойкий гипсокартон - обычно, это лист зеленого цвета.

Совет: Не торопитесь! Распространенная ошибка - класть облицовочную плитку в ванной на не высохшую штукатурку. Некоторые бригады для ускорения процесса используют тепловые пушки или обычные тепловентиляторы. Это плохой способ сушки, ухудшающий качество состава. Но когда времени нет вообще, лучше так, чем клеить настенную плитку на непросохшую штукатурку.

Как понять, высохла ли штукатурка?

Читать инструкцию и выдерживать температурный режим. В среднем слой гипсового состава толщиной до 2 см при небольшой влажности и температуре 20 градусов полностью высыхает за 5-7 дней. Если на улице дожди, в квартире - 10 градусов, а слой равен 5 см, то можно ждать и три недели. Существует народный способ узнать, высохла ли стена: наклеить на нее скотчем кусок полиэтилена и оставить на ночь. Если с утра под пленкой обнаружится конденсат, значит, еще не высохла.

Можно ли укладывать плитку на масляную краску или старую плитку?

Чем дороже мастер, тем скорее вы услышите от него категорическое «нет»: сцепление плохое, плитка отвалится. Люди, не страдающие перфекционизмом, идут на риск. В этом случае на краске нужно нанести (топором или диском) неглубокие насечки для адгезии, а на плитке снять болгаркой глянцевый слой. Можно использовать специальную грунтовку типа «Бетонконтакта».

Как снять плитку со стены?

Если вам не нужно ее сохранять, то проще всего снять настенную плитку перфоратором с насадкой-долотом. Или обычным долотом и молотком - отбивайте плитку за плиткой, выставив долото под углом. А как правильно снять всего одну плитку - например, расколотую? Сначала нужно очистить швы от затирки и клея. Для этого их следует размочить водой или специальным составом для снятия затирки. Затем просверлить в сломанной плитке пару отверстий, зацепиться за них долотом и аккуратно снять плитку со стены.

Перед тем, как класть плитку на стены в ванной, не забывайте про гидроизоляцию - мастику наносят на 30 см выше уровня пола и до 1 м высотой там, где проходят коммуникации. Трубы и стыки прикрывают также водонепроницаемыми лентами и манжетами.

2. Загрунтовать стену

Грунтование - обязательный пункт подготовительных работ. После него на стене образуется тонкая пленка, которая «прибивает» пыль, скрепляет и обезжиривает поверхность, улучшает сцепление клея со стеной.

Для плиточных работ выпускают специальную грунтовку глубокого проникновения. Лучше всего купить ту, что рекомендует производитель клея. Грунтовать стены удобнее валиком с мягким ворсом.

3. Сделать раскладку

Не будем детально останавливаться на вариантах раскладки плитки в ванной - это отдельная тема. Рассмотрим базовые принципы, влияющие на то, как правильно класть плитку на стену.

Смотрите на Houzz: [дизайн ванной комнаты] (https://www.houzz.ru/photos/vannaya-komnata)

Расположение плитки на стене ванной может быть горизонтальным, вертикальным, диагональным и смешанным. При прочих равных предпочтительнее горизонтальная раскладка, потому что подрезов на ней меньше и они не так бросаются в глаза, если вы знаете, как правильно положить плитку на стену.

Прежде всего, надо высчитать, сколько целых плиток входит в горизонтальный ряд, убрать одну, а оставшиеся выровнять по центру. Так у нас получатся симметричные подрезы по краям, каждый - более половины плитки. Это оптимальный способ положить плитку на стену без ужасных узких обрезков. Да, в этом случае мы теряем пару «квадратов» плитки на издержки, но дело того стоит.

При красивой раскладке длина подреза должна быть больше половины целой плитки. Коротких подрезов сложно избежать, делая ревизионный люк, - в этом случае лучше выдержать симметрию.

Если же вы жестко экономите, то некрасивые стыки с обрезами постарайтесь убрать за навесные шкафы, в «темные» внутренние углы. Плитку всегда поворачивают подрезанным краем внутрь угла. На внешние углы желательно укладывать целую плитку. По горизонтали обрезной уровень всегда находится снизу. Сверху, под потолком, нужно положить целую плитку.

Чем крупнее настенная облицовочная плитка, тем легче ее приклеить. Самая простая укладка - горизонтальная. По горизонтали плитку можно класть шов в шов и вразбежку, как кирпич. Второй способ менее экономичен, но проще в работе.

Если класть плитку в ванной по диагонали, будет больше всего отходов на подрезку. Вместо обычного запаса в 10% при диагональной укладке закладывайте 20%. Декор, бордюры, подгонка рисунка и сочетание разной плитки также увеличивают бюджет проекта и усложняют работу.

Делать раскладку плитки в ванной удобнее при помощи специальной компьютерной программы (их много). Однако не стоит доверять техпаспорту - параметры в нем могут не совпадать на 2-3 см. Самостоятельно перемерьте ванную комнату рулеткой. И не забывайте закладывать ширину межплиточного шва при рассветах.

Совет: Делайте разметку до выравнивания стен в ванной. Иногда проще добавить к стене сантиметр, чем докупать целый ряд плитки или получить некрасивую узкую вставку.

4. Сделать опору

Вопрос, которым задается каждый начинающий плиточник: как класть плитку в ванной - сначала на стену или на пол? Правильно начинать со стен, но уже после того, как сделана стяжка на полу.

Однако есть нюанс. Плитка настенная кладется со второго ряда, а вот первый - как правило, подрезной, клеится после того, как будет уложена напольная плитка. Она закрывает напольное покрытие - получается хороший герметичный стык.

Можно ли сначала положить напольную плитку, выровнять плоскость и двигаться вверх? Это допустимо, но неизбежно возникнут проблемы с горизонталью, и верхний ряд окажется обрезным - то есть некрасивым.

Важно: Нельзя укладывать плитку в ванной при температуре ниже 5 градусов.

Как правильно отмерить второй ряд, с которого начинают укладывать облицовочную плитку в ванной? Все зависит от раскладки. Если верхний ряд для вас не так важен, то можно просто отмерить от пола высоту одной плитки, добавить запас на швы (2-3 мм) и на толщину напольной плитки с клеем (толщина раствора 2-5 мм). Сделав отметки, выверяют горизонталь при помощи уровня (оптимально - водного) и проводят черту на стене. Можно воспользоваться и шнуркой, так нагляднее.

По горизонтальной черте монтируют ровную планку - опору для первого ряда плитки. В качестве планки допустимо использовать деревянную рейку, правило на кронштейнах или направляющий профиль (удобно применять ППН 28/27). Планку прикручивают саморезами к стене. Пузырьковым уровнем проверяют горизонталь. Теперь есть опора, можно приклеить первый ряд.

Если выбрана диагональная раскладка плитки в ванной, то и опорный профиль (или профили) фиксируют под углом в 45 градусов.

5. Положить первый ряд

Клей нужно развести строго по инструкции, он не должен быть ни жидким, ни густым - при падении держать форму. Если производитель не рекомендует добавлять в клей улучшающие добавки, не экспериментируйте. Наконец, клей должен соответствовать типу плитки. Для сухих и влажных помещений, для стен и пола выпускают разные смеси. Чаще всего плитку на стены кладут при помощи эластичного быстровяжущего клея.

Перед тем, как клеить плитку на стену, приготовьте все материалы и инструменты. Не забудьте про ведро с водой - мыть руки. Большинство плиточников работает без перчаток, чтобы «чувствовать плитку».

Положить плитку в ванной можно тремя способами: клей наносят на стену, клей наносят на плитку и клей наносят на обе поверхности. Первые два способа подходят для ровных поверхностей, третий - для бетонных стен и поверхностей с перепадами до 5 мм.

Клей ровным слоем 3-4 мм наносят на плитку или на стену при помощи шпателя. Затем гребенчатой стороной на нем формируют борозды высотой 6-8 мм - горизонтальные или вертикальные. Когда мы придавливаем плитку к стене, эти волны расходятся и получается равномерный слой без пустот. Придавленную плитку нужно простучать - «дать вибрацию» для лучшего сцепления. Швы между плитками должны быть чистыми, клей оттуда нужно убрать мягким шпателем или ножом.

Если клей наносят на обе поверхности, то на плитке полосы гребенки размещают перпендикулярно полосам на стене. Чем тоньше и меньше плитка, тем меньший размер зубцов шпателя можно выбрать. Например, для плитки 10х10 см подойдет гребенка 4 мм. Излишки клея удаляют мокрой губкой.

Как нельзя клеить на стену плитку?

Когда клея не хватает, некоторые экономные граждане кладут раствор только на уголки плитки - все равно же приклеится. При таком способе настенная плитка может треснуть при высыхании клея из-за разного напряжения на участки.

С какой стороны стены начинать класть плитку в ванной - не так уж важно, но заканчивать ряд нужно обрезным фрагментом (если он есть). Обрезать последнюю плитку лучше, когда остальные уже приклеены, поскольку ее размер может отличаться на пару миллиметров от изначальных расчетов. Виной тому неровные стены или кромка плитки, выступающая фаска. В общем, подрезать плитку лучше по месту.

Не хотите класть плитку самостоятельно? Ищите профессионалов на ваш вкус: [ремонт ванной комнаты] (https://www.houzz.ru/professionals/remont-vannyh)

Первый ряд должен давать идеальную горизонталь, поскольку на него будут ориентированы остальные. Плитки могут немного «гулять» по размерам, поэтому их положение регулируют при помощи специальных клиньев снизу. Ширину межплиточного шва фиксируют дистанционными крестиками. Клинья и кресты нужно убрать до того, как клей высохнет, иначе их потом будет очень сложно убрать. Поддерживающий профиль снимают только на следующий день.

С широким швом работать легче, но мастера рекомендуют пользоваться узкими крестиками 1,5 мм. С учетом неровных кромок шов сам по себе увеличится до нужных 2,5-3 мм. А если взять кресты больше, то можно получить шов в полсантиметра.

Если кажется, что рисунок на плитке однородный, возможно, вы ошибаетесь. Производитель обычно указывает, как правильно класть плитку на стену на изнаночной стороне материала. Еще один совет: берите плитку для ряда из разных пачек - они могут различаться всего на полтона, и при перемешивании разница «сгладится».

6. Второй и следующие ряды

Второй ряд надо выкладывать так же, как и первый. Не забывайте проверять не только горизонталь и вертикаль, но и плоскость при помощи уровня или правила. В течение получаса, пока клей не схватился, положение плитки можно корректировать. Плоскость выравнивают, прижимая плитку руками или деревянной планкой на всю длину поверхности, а также постукивая резиновым молотком.

Клеить сразу весь ряд по периметру или только одну стену - не имеет значения. Но удобнее работать с одной поверхностью. Обычно клей наносят сразу на высоту двух-трех рядов. Начинать можно с квадратного метра.

Есть несколько нюансов, как положить настенную плитку в углах. Внутренние углы формируются без дополнительных приспособлений, а для внешних продаются пластиковые защитные профили. Опытные мастера могут их и не использовать, подрезая болгаркой фаску под углом, чтобы естественный стык выглядел аккуратно. Для того чтобы настенная плитка на внешних углах не расходилась, стык «стягивают» малярным скотчем.

Совет: Прежде чем положить плитку, нанесите карандашом на стену ванной несколько «идеальных» вертикальных линий для ориентации - они все равно закроются плиткой.

Пока плитка не высохнет, лучше ее не сверлить. Сколько нужно ждать, указано на мешке с клеем.

Ищите идеи для [дизайна туалета] (https://www.houzz.ru/photos/tualet) на портале Houzz

Как резать плитку?

В идеале - плиткорезом. Его можно одолжить, взять напрокат или купить, если вы планируете плитку класть и в других помещениях. Еще один способ сделать прямой отрез - использовать болгарку или стеклорез (отрезать - положить плитку на край табуретки - отломить). Отверстия в плитке сверлят при помощи специальных насадок разного диаметра. Если нужен нестандартный отрез, можно использовать щипцы для керамики.

7. Затереть швы

После того, как клей высохнет, швы нужно затереть (зафуговать). Затирочную смесь наносят мягким резиновым шпателем перпендикулярно шву и потом растирают в разных направлениях, чтобы в шве не осталось пустот. Плитка будет пачкаться - не беда, пока затирка не высохла, просто протрите ее влажной губкой. Поверхностная затирка - одна из самых частых ошибок начинающих плиточников. Швы должны заполняться на всю глубину.

Есть две схемы выбора затирки - в тон и по контрасту. Чем светлее смесь, тем быстрее будут загрязняться швы. Впрочем, помыть их не проблема. Главное, чтобы затирка была качественной, тогда она защитит плитку от попадания в швы воды. Эпоксидная затирка лучше цементной держит влагу. Там, где стена примыкает к ванне, стыки между плиткой и душевым поддоном следует обработать силиконовым герметиком. Укладывая плитку в ванной, в затирочный раствор стоит добавить улучшающую добавку - для эластичности.

Помимо плитки и клея, нам понадобятся: проникающая грунтовка; затирка; крестики для плитки; дрель с насадкой-миксером; зубчатый шпатель; резиновый шпатель; емкости для клея и затирки; резиновый молоток; уровень (пузырьковый, лазерный); профили направляющие; саморезы; измерительный шнур; рулетка; карандаш; плиткорез; болгарка; щипцы для керамики; правило или ровная рейка.

11676 0 3

Как класть плитку в ванной качественно и красиво: практические советы, которые вам пригодятся

И снова приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня планирую рассказать о том, как класть плитку в ванной правильно без того чтобы допускать распространенные ошибки .

Тема представляет немалый интерес, так как отделка помещений санузла предъявляет особые требования не только к подбору облицовочного материала, но и к технологии его укладки.

Особенности укладки керамической плитки

Технология укладки керамического облицовочного материала зависит от таких факторов как тип отделываемой поверхности (стены, пол, откосы, подоконники и т.д.) и тип материалов, применённых для черновой отделки рабочей поверхности (цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, другие плитные материалы, стяжка для пола и т.д.).

В соответствии с типом отделываемой поверхности применяется напольная или настенная плитка, которая отличается толщиной, плотностью и весом. Для пола подбираются толстые покрытия с антискользящей матовой поверхностью, в то время как к настенной облицовке такие требования не предъявляются.

Покупая недорогую плитку, прямо в магазине выборочно поверьте степень ее ровности. Для этого прикладываем две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и смотрим есть ли между ними неровный зазор. Если поверхность неровная, покупать такой материал не стоит, так как вывести ровную поверхность будет непросто или невозможно.

Кстати, кривизна лицевой поверхности - это отличительное свойство облицовочных материалов отечественного производства стоимостью до 300 рублей за 1 м².

В соответствии с типом основания, на которое будет выполняться укладка, подбираются те или иные средства для подготовки поверхности, а также те или иные разновидности клея, который может отличаться степенью последующей гидрофобности и адгезии.

Понятно, что особенности подбора материалов я расписал поверхностно. Если нужно, напишите в комментариях, и я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.

Теперь перейдём непосредственно к тому, как правильно класть плитку чтобы она простояла долго и не отвалилась от влаги и температурных перепадов . В качестве примера расскажу о самом непростом случае, а именно о облицовке стен.

Укладка плитки на стены обшитые гипсокартоном

• После высыхания армирующего слоя наносим более толстый выравнивающий слой штукатурки;

• После высыхания, поверх штукатурки наносим слой обмазочной гидроизоляции.

Облицовочные работы

После того как подготовительные работы окончены, самое время узнать, как правильно начать класть плитку.

До того, как приступить к облицовочным работам смотрим на что кладется плитка. Если поверхность недостаточно ровная, выравниваем ее и таким образом впоследствии снижаем расход клея, цена которого высока. Если поверхность сыпется укрепляем ее грунтовками или пропитками глубокого проникновения.

В качестве примера расскажу, как облицевать стену традиционным способом, когда применяются материалы разного цвета, как правило, снизу темнее, а сверху светлее и между ними выкладывается керамический бордюр — фриз.

• Для начала определяемся на каком уровне будет проходить граница по цвету и на этом уровне крепим начальную планку — металлический профиль с вылетом полки 1-1,5 см;
• Приготавливаем клей (подробности приготовления клея укажу далее в рекомендациях к инструкции);
• Наносим клей зубчатым шпателем на стену над начальной планкой;

• На клей укладываем ряд фриза;

Работая с керамическими облицовочными материалами ни в коем случае не забываем о компенсационном шве. Шов выдерживается за счет пластиковых дистанционных вставок — специальных крестиков толщиной от 1 мм и больше. Чем крупнее используемая плитка, тем больше должна быть толщина компенсационного шва.

• После того как ряд фриза уложен, ровным шпателем убираем со стены остатки выступившего клея и даём бордюру подсохнуть в течении часа;

• После того как ряд фриза схватился кладем плитку от фриза до потолка;

• После окончания облицовки верхней части стены облицовываем стену ниже фриза;

• После того как стена полностью отделана, ждем в течении суток, пока клей подсохнет, после чего заполняем швы затиркой.

• Для того чтобы нагрузка на облицовываемую поверхность была небольшой используйте плитку малой толщины, как правило, это 7-8 мм.
• Если форма дешевой плитки — не ровный прямоугольник, а трапеция, поступаем следующим образом. Открываем упаковку с одной стороны, как показано на фото и помечаем карандашом сплошной линией.

В ходе укладки делаем так чтобы на одной плитке линия располагалась кверху, а на соседней снизу, тогда ряд облицовки будет ровным.

• Примерно за 20 минут до начала укладки поверхность стены обильно увлажняем водой из пульверизатора.
• Для того чтобы продлить ресурс облицованной поверхности, для заполнения швов используйте гидрофобные силиконовые или эпоксидные затирки.

• Затирка наносится резиновым шпателем, после чего по истечении 3 минут выравнивается влажной ветошью или смоченной резиновой перчаткой.
• При приготовлении плиточного клея соблюдайте инструкцию производителя, а именно при замешивании смесь сыпем в воду, а не наоборот.
• В ходе укладки фиксируем плитку на клею делая характерные движения из стороны в сторону и как бы вдавливая.
• Если плитка по тем или иным причинам легла неровно, не стоит ее выправлять сдвигая с усилием, лучше уложить заново на свежий клей.
• Если применяется слишком густой клей, наносим его не только на облицовываемую поверхность, но и на тыльную сторону плитки, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
• Если клей приготовлен в соответствии с инструкцией производителей сухой смеси, то его достаточно нанести только на стену и просто вдавить плитку.
• Закончив облицовку одной стены и приступая к облицовке второй примыкающей стены, проверяем ровность кладки угольником чтобы между стенами был угол в 90 градусов.
• Перед тем как заполнять швы затиркой, вынимаем дистанционные вставки.
• Заполнять швы затиркой можно только после высыхания клея — примерно через сутки.
• Использовать обычные затирки на цементной или гипсовой основе не рекомендую, так как из-за высокой влажности в ванной возможно появление плесени.
• Чтобы впоследствии не использовать силиконовые герметики, затирку наносим не только в швы на стене, но и на примыкании к потолку и полу.

Как подготовить плитку к укладке поверх труб

При проведении капитального ремонта трубы отопления и подачи воды прячутся в стену, реже в стяжку. В таком случае, для того чтобы облицевать вертикальные поверхности в плитке нужно сделать специальные отверстия, в которые можно будет вывести торцы труб.

Как проделать такие отверстия правильно? Оказывается, ничего сложного в этом нет. Потребуется электродрель и специальная насадка – чашка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру трубы.

Сверление керамической плитки чашкой — коронкой

Инструкция работы следующая:

• определяемся с тем, в каком месте будет проходить труба и отмечаем на плитке центр;
• в патроне дрели фиксируем чашку и сверлим на малых оборотах вплоть до получения аккуратного отверстия.

Для работы с керамикой приобретаем специальные чашки которые отличаются от аналогов для работы с деревом методом заточки. Кроме того, применяем именно электродрель, а не перфоратор, так как даже незначительное биение чашки может привести к образованию сколов на плитке.

Как облицевать откосы и подоконник

Итак, мы знаем, с чего начинать облицовку стен и возможно сможем своими руками уложить плитку на вертикальную поверхность. Но, нужно помнить о том, что в помещении санузлов есть ниши или форточки которые также нужно облицовывать.

Предлагаю рассмотреть технологию облицовки откосов и подоконников небольшого размера.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее:

Для того чтобы отделка внешних углов плиточной облицовки выглядела более аккуратной, применяется специальный пластиковый уголок, который устанавливается на стыке двух плоскостей, расположенных по отношению друг другу под углом в 90 градусов.

В нашем случае:

• меряем стороны оконного проема;

• по сделанным замерам нарезаем уголок и на торцовочной пиле или с помощью ножовки по металлу и стусла;
• примеряем нарезанные уголки к проему;

• если подготовленные уголки подходят, используя затирку для межплиточных швов устанавливаем их на место.

После того как уголки установлены, потребуется выровнять откос шпаклевкой.

Можно конечно обойтись без выравнивания и сразу же ставить плитку. Но без дополнительного выравнивания уйдет больше клея.

Кроме того, за счет толстого слоя клея плитку будет сложнее выставить в одной плоскости так как при высыхании раствора она будет заваливаться или наоборот выпячиваться. Оптимальным вариантом, при котором монтаж гарантирует лучший результат, является слой клея толщиной 3 мм.

Для того чтобы выровнять откос, делаем шаблон, как это показано на фото с учетом толщины плитки и толщины клеевого слоя. Далее набрасывается выравнивающий слой шпаклёвки или ЦПС и разравнивается с применением заранее сделанного шаблона.

Не старайтесь идеально разгладить выравнивающий слой. Наличие раковин и микрорельефа допустимо, так как все равно это будет прикрыто клеем и плиткой.

После полного высыхания выравнивающего слоя делаем замер глубины проёма и по этим замерам режем плитку.

Плитку надрезаем с тем расчетом, чтобы был запас который войдет в пластиковый уголок. Как правило для этого достаточно 2-3 мм.

Нарезанные фрагменты примеряем к откосу и если все подходит устанавливаем плитку на клей.

Сразу же отмечу, если работа проделана аккуратно, фрагменты плитки становятся почти вплотную к раме стеклопакета. В итоге зазор не придётся герметизировать силиконом, достаточно будет вдавить затирку и шов будет выглядеть красиво.

Еще один момент нарезая фрагменты плитки, учтите, что будущие швы должны совпадать со швами на стене.

Итак, с особенностями облицовки стен и проемов мы определились, осталось узнать, как выкладывать плитку в ванной на полу.

Особенности укладки на пол

Кладка плитки в ванной по полу отличается от аналогичных работ на вертикальных поверхностях подготовкой монтажного основания и толщиной используемых материалов. Для облицовки пола применяется специальная напольная плитка с увеличенной толщиной и наличием противоскользящего покрытия.

Рассмотрим этапы, перечисленные на схеме, подробнее.

Первый этап — это подготовка монтажной поверхности и именно от качества его выполнения зависит то, насколько продолжительным будет ресурс отделки. Инструкция выполнения подготовительных работ следующая:

• Выполняем демонтаж старого покрытия, если такое есть;
• Убираем строительный мусор и пыль, образовавшуюся при демонтаже покрытия;
• Устанавливаем на основание маяки и по ним вытягиваем цементнопесчаную смесь (ЦПС);
• Поверх стяжки из ЦПС наносится слой обмазочной гидроизоляции;

• Поверх слоя гидроизоляции наносим пропитки глубокого проникновения, усиливающие адгезию.

• К отделке пола приступаем только после того как стены облицованы плиткой;
• Маяки выставляем по уровню настенной облицовки с вычетом толщины плитки и клея;

• Для установки маяка по уровню можно использовать строительные отходы, такие, например, как фрагменты гипсокартона.

На что класть? Разумеется, на заранее подготовленную стяжку

Итак, стяжка просохла в течении нескольких дней, а значит самое время узнать, с чего начать класть плитку на пол?

Определяемся с тем какая часть санузла будет наиболее заметной со входа. Как правило, это стена, вдоль которой расположен умывальник, так как вдоль другой стены чаще всего располагается ванна.

Перед тем как начинать укладку, проверяем чтобы между совмещающимися стенами был прямой угол. В нашем случае проверяем наличие прямого угла между стеной и линией порога.

Если как на фото угол прямой или почти прямой — это существенно упростит выполнение укладки. Если угол будет не 90, а 80 или 100 градусов плитку придется подрезать. Выходом в этой ситуации станет не традиционная, а диагональная выкладка плитки в ванной.

Чертим линию от которой начнем укладку вдоль стены. От прочерченной линии размечаем стяжку вдоль стены по количеству плиток, которые будут уложены с учетом швов между ними. Такая разметка нужна для того чтобы начать укладку от входа к противоположной стене.

Если укладка будет вестись по предварительно сделанной разметке, мы сможем подойти к стене, и последняя плитка ляжет ровно на прочерченную линию. Если приступать к облицовке без разметки, мы получим перекос, который на последней плитке может составить до 5 мм.

После того как разметка сделана разводим клей и приступаем к укладке.

Если при облицовке стен используется гребёнка (зубчатый шпатель) с зубом 5 мм, то при облицовке пола применяется гребенка с размером зуба 8 или 10 мм.

Накидываем клей на поверхность стяжки и стягиваем гребёнкой, которую ведем под углом 45 градусов. Направление, в котором ведем гребенку, не имеет значения.

Укладка первой плитки — всегда ответственный момент

Многие плиточники при укладке используют резиновые киянки, которыми простукиваются углы для оптимального позиционирования каждого элемента облицовки. В применении киянок особого резона не вижу, так как при использовании правильно приготовленного клея позиционировать плитку можно своими руками без дополнительных приспособлений.

Проверить ровность укладки можно прикладывая к поверхности ровную рейку. Впрочем, есть более простой способ — провести рукой по облицовке. Поверьте, малейшие наплывы и впадины будут заметны на ощупь.

Дешевую керамическую плитку в ходе укладки можно шевелить для позиционирования в течении 10 минут и не более того. Хорошая дорогая облицовка может позиционироваться в течении получаса, то есть пока не схватиться клей.

После того как укладка завершена, заполняем межплиточный шов . Затирка используется та же, что и при отделке стен, но на пол выбираем темный цвет, который будет не так быстро пачкаться.

Напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, а именно, нужно ли облицовывать стяжку под ванной если пол все рано не будет виден? Есть немало мнений по этому поводу, я же думаю, что лучше плитку класть по всему полу.

• Во-первых, цементная стяжка впитывает влагу и при случае не исключено подтопление соседей, живущих этажом ниже. Керамика гидрофобная и влага, так и останется на поверхности пола;
• Во-вторых, ванна может быть овальной, круглой или другой непрямоугольной формы. В итоге оставить открытым пол для экономии отделочного материала будет непросто.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как кладется керамическая плитка в помещении санузла.

Если появятся вопросы по подбору облицовочного материала, клея и инструментов, напишите об этом в комментариях к тексту. На все вопросы обязательно отвечу. Кстати, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Плиточной кладке научиться несложно, если соблюдать пошагово все инструкции этой статьи. Плюс ко всему, нужно разобраться в свойствах и особенностях плиточного материала различных видов. Для кухни и ванной комнаты следует подбирать подходящую керамику. Узор, расцветка и текстура поверхности плитки должна подходить к интерьеру помещения.

1. Плитка

Ее выбор зависит от ваших личных предпочтений. Этот керамический материал продается во всевозможных вариациях, имеет разное качество. Производители и бренды могут оказывать существенное влияние на цену материала. Здесь нужно быть внимательным. Иногда на стоимость плитки больше влияет имидж изготовителя, чем соответствие технических характеристик международным ГОСТам.

О выгоде приобретения можно спорить, приводя весомые аргументы. И каждый будет по-своему прав. Но все разнообразие плиточного материала объединяет высокое достоинство материала, который полностью отвечает гигиеническим требованиям. При выборе нужно учитывать качество, износостойкость, страну производства и эстетичность.

Неоспоримое преимущество керамической плитки перед прочими отделочными компонентами – идеальная защита от влаги и загрязнений. Разноцветную плитку используют для отделки и декорирования внутренних и наружных помещений.

Вместо клея можно развести в определенных пропорциях песок с цементом. Старый проверенный способ требует знания некоторых тонкостей. Сейчас им почти не пользуются из-за большого количества цементных следов, остающихся на облицовке, которые плохо удаляются и придают неэстетичный вид стене. Но если вы решили использовать этот метод, тогда плитку нужно предварительно замочить в воде, чтобы она не впитала влагу из раствора. К плитке, которая будет крепиться на клей, данная рекомендация не относится.

Современный клей надежнее и проще в применении. Можно выбрать продукцию отечественную, или зарубежного производителя. Главное, чтобы на таре было обозначено, что клей подходит конкретно для керамической настенной плитки. Нет смысла переплачивать за название, когда качество этого материала – примерно одинаковое, так как продукция изготавливается в строгом соответствии международным стандартам. Можно купить и Ceresit, и Arisan – отличий между ними вы не заметите.

Лучше выбирать суспензию крупной зернистости – получите улучшенное сверхпрочное сцепление поверхности с клеем. Можно использовать Polimin AC-8.

1. Дрель

После укладки плитки в стене нужно будет просверливать отверстия. Ведь в любой комнате, а это касается кухни и ванной, есть розетки и трубы отопления. Рекомендуется использовать сверло трубчатого типа, имеющее алмазное напыление.

1. Правило (алюминиевая рейка)
2. Пластиковые крестики и клинья двухмиллиметровой толщины (вставляются для ровности швов между соседними элементами)
3. Карандаши и маркеры
4. Шпатели (простой и зубчатый) для нанесения клеевого слоя на плитку и поверхность стены. Обычный узкий шпатель – для удобства нанесения клеевой массы на основной инструмент.
5. Уголки, дюбель-гвозди и плиточные клещи
6. Рулетка (для замеров), топор (для нанесения насечек на окрашенную краской стену)
7. Уровень

Лучше использовать для своего же удобства два уровня – длинный и короткий (1 м и 30 см)

1. Отвес, угол строительный, гребенка
2. Шнур, резиновый молоток
3. Затирка для швов: наждачка, точильный камень
4. Плиткорез

Этот инструмент может не пригодиться, если площадь покрытия – небольшая. В противном случае вы почувствуете неудобства, плюс работа замедлится. Чтобы специально не покупать инструмент, если у вас его нет в наличии, и не тратить лишние деньги, можно использовать стеклорез или болгарку со специальным диском.

Подготавливаем стены

Их поверхность должна быть идеально очищена от грязи и выровнена. Сделать это можно двумя способами:

• штукатурить цементно-песчаным раствором.
• наложить на неровную или бугристую поверхность гипсоволокнистые влагостойкие листы.

При укладке плитки своими руками целесообразнее использовать первый способ – он экономичнее и проще. К тому же в одиночку справиться с отделкой гипсокартоном будет сложно. Вам обязательно понадобятся помощники. Тогда как штукатурить можно в одиночку.

На стену с прочной старой краской нужно сделать насечки топориком или стамеской. Саму краску, если она не отслоилась, трогать не рекомендуется. Можно потереть всю поверхность металлической щеткой – так вы определите отслоившиеся места и уберете их. Мелкие зазубринки следует набить и на гипсобетонных поверхностях. Это практикуется с целью надежности клеевого сцепления.

Для прочного соединения разных по составу поверхностей следует на стену нанести слой грунтовки. Она покроет все зазубрины, сколы и трещины. Поверхность стены станет однородной.

Перед грунтовкой старые загрязнения, остатки плитки и лакокрасочных материалов нужно полностью удалить, а неровности – заштукатурить, чтобы стена выглядела как ровное полотно.

Начинаем укладку

Первое, что нужно сделать после того, как наши стены ровные, сухие и с насечками – сделать разметку. Для этого нужно протянуть шнур посреди двух смежных стен. Краской, маркером или цветным карандашом отмечаем места натяжения шнура и соединяем их линией. Линии должны сойтись в центре помещения под прямым углом. Для проверки используется строительный уголок.

Если вы хотите увидеть, как будет выглядеть покрытие, приложите несколько плиток к стене по направлению угла. Бывает, что подрезы плиток оказываются разными. Тогда нужно сместить элементы в сторону и заново сделать разметку.

Вот наглядный пример идеальной разметки, как одна из вариаций:

Автор на подготовленную стену, очищенную от старой отслоившейся краски, делает вертикальную разметку. Оставив сверху место под плинтус, нужно прочертить линию, далее делать отсчет до бордюра. Далее от установленного на дюбели профиля кладка начинается снизу вверх. Так удобнее.

Грунтовка поверхности

Средство наносится ровным слоем при помощи шпателя или валика на сухие стены. Грунтовать нужно равномерно, следя за тем, чтобы пастообразная масса пропитала все сколы и засечки, а внешне слой выглядел ровным. Чтобы не сомневаться в качестве проделанной своими руками работой, нанесите повторный слой после засыхания первого.

Порцию грунтовки, отлитой из канистры, нужно использовать всю за один прием, выливать остатки обратно ни в коем случае нельзя. При взаимодействии грунтовки с воздухом смесь приобретает неприятный запах.

После грунтовки стена становится однородной, от нее не отшелушиваются песчинки и остатки бывшего покрытия. Клей надежно присоединяет плитку к обработанной таким образом стене.

Способы нанесения плиточных элементов на стену

1. Расчет горизонтальных рядов должен быть сделан сверху с учетом швов в 3 мм. Законченным ряд считается, если снизу не вмещается целая часть. Оставшееся пространство между законченным рядом и плинтусом не стоит ничем заделывать, пока стена не будет уложена плиткой полностью аналогично укладке первого ряда. Первый уложенный ряд может оказаться неровным, поэтому здесь можно вставлять различные кусочки в качестве отделки. Или выровнять так, что не будут заметны неровности. Но все это следует делать позже, после основной работы, когда вся стена будет готова – покрыта плиткой.
2. Расчет вертикальных рядов производится аналогичным образом, только в качестве «отправной точки» будет угол стены. Именно от него набирается количество полных плиток, которые поместятся в горизонтальный ряд. Для симметрии можно начать ряд с отбитой плитки. Вряд ли получится, что с обоих концов поместятся два цельных элемента.

Если симметрии не требуется, можно начинать с целой плитки. Однако технология с соблюдением симметрии, кажущаяся на первый взгляд сложнее, на самом деле намного проще. Да и смотрится такая стена привлекательнее. К тому же, при посадке элементов на клей может произойти небольшой сдвиг в ту или иную сторону. И при кладке, начинающейся с цельного элемента, нереально будет выровнять всю стену так, чтобы исключить небольшой зазор в углу. Кусочек плитки с краю всегда можно заменить на другой без нарушения цельности всей конструкции.

По правилам укладки в местах, где будет начинаться плиточный ряд, закрепляются профили при помощи дюбелей. Такие конструкции будут служить хорошей опорой для следующего ряда. Профили устанавливаются строго горизонтально и параллельно друг другу – проверить уровнем.

Выбираем кладку

Определившись с методом укладки, который более всего подойдет для стен помещения, можно приступать к работе.

Прикрепите профиль в тех местах, где начнете укладывать плитку. Он будет поддерживать 2-й ряд плиток. Горизонтальность уложенных профилей строго проверяется уровнем. Как только сделана правильная разметка, и вы определились с центрацией, прикрепите профиль.

Проверьте ровность линий и надежность фиксации. Все в порядке? Теперь можно разводить плиточный клей. Пропорции должны быть строго соблюдены. Лишняя вода, как и недостаток жидкости, приведет к плохой фиксации элементов и последующему их сдвигу.

Существуют и другие способы для расчета количества кафеля, и все они активно используются мастерами-самоучками. Можно вырезать шаблон из плотной бумаги размером с плитку, с учетом зазора (+ 3 мм).

Точную площадь стен большого помещения можно рассчитать следующим образом: просто взять площадь стены и добавить 8-10% на подрезку и порчу плиточного материала.

Если в помещении есть розетки, целесообразнее всего будет сделать их внутри цельных плиток или по центру швов. Для этого особенно важна точная раскладка и приличный запас кафеля.

Обрезанную плитку лучше всего расположить в затемненных местах, за областью труб или занавесок, чтобы на нее не обращать внимание.

Нанесение клея на стену

Внимательно читаем инструкцию на коробке, в каком соотношении готовится клеевой раствор. Его нужно хорошо размешать, для чего используется миксер или дрель со специальной насадкой, и дать настояться в течение 10 – 15 минут. После замеса клея ждем его готовности и приступаем к нанесению на стену. Но только на участок для трех-четырех плиток.

Для начала можно намазать меньший участок стены, например, для двух плиток, пока не появится навык.
Клей наносится зубчатым шпателем. Самое главное – не ошибиться в кладке первого опорного ряда. Все должно быть правильно рассчитано и вымерено. Спешить здесь не следует. Зазоры в 3 мм между элементами следует сделать как можно точнее. Это касается и вертикальной, и горизонтальной кладки.

Важные моменты начала кладки:

• Не забывайте вставлять между плитками пластиковые крестики для обеспечения швов одинакового размера. Тогда не появится перекосов, сдвигов и провисаний материалов. Дополнительные фиксаторы следует убрать до того, как застынет цемент или клей.
• Опорный ряд с обеих сторон проверьте длинным уровнем на плосткостность. Для этого нужно приложить инструмент к плиткам ребром. Если заметили щели, выпирающие части плиточного полотна незамедлительно подбейте резиновым молотком к стене.
• После укладки каждого ряда нужно проверять горизонтальность, вертикальность и плосткостность уровнями.

Технология кладки

Кладка плитки в следующих после опорного рядах аналогична. За один день выполнить работу невозможно, если помещение большое. Да и при малом объеме, работая в одиночку, трудно все успеть, да еще не имея навыка. Спешить не следует. Важно работать максимально аккуратно, чтобы на следующий день ничего не переделывать. Поэтому после завершения определенного этапа следует убрать все излишки клея со стен и вытащить (или срезать) пластиковые крестики со всего оклеенного участка, не оставляя это «на потом».

При укладке нужно сразу же делать отверстия в плитке для розеток и труб трубчатым сверлом с напылением.

Кладка последнего ряда выполняется после того, как оклеена полностью вся стена. Подгоняется нужный размер, плитки плотно укладываются к нижнему ряду.

От самого пола кладка не делается, так как нижняя часть стен обычно закрывается мебелью или широким плинтусом.

Затирка швов

Данная операция является не просто декоративной составляющей, но и выполняет роль герметика . После затирки швы надежно защищены от попадания влаги.

Перед выполнением операции нужно расшить пластиковые нити шилом или любым острым предметом. Смесь нанести резиновым шпателем, одновременно убирая излишки губкой.

Высохшую плитку следует протереть слегка влажной тряпкой и хорошо отполировать.

Фирмы запрашивают приличную сумму за укладку плитки. Ничего сложного в этом процессе нет, если вам не нужно торопиться, и вы готовы научиться чему-то новому. При соблюдении всех рекомендаций этой статьи, вы будете поражены полученным результатом. Стена, покрытая плиточным материалом, будет выглядеть так, как будто выполнял ее истинный профессионал.