Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления. Сбои в работе насосной станции. Не качает воду, причина поломки Вихревой насос не качает воду

Любая неисправность системы водоснабжения дома — результат ошибки организации или частного лица, занимавшихся ее реализацией. В этом случае домовладелец имеет хороший шанс поучиться на своих ошибках, производя ремонт электронасоса своими руками и при «удачном» стечении обстоятельств укрепить здоровье, перенося некоторое время воду вручную из ближайшего водного источника.

Рис. 1 Скважинный насос в собранном виде

Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки. Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.

Если воду не качает дренажный насос или скважинная модель, он может не запускаться при неисправности встроенного или наружного конденсатора и потребуется ремонт с его заменой.

В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.

При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков — их мы рассмотрим ниже.

Рис. 2 Схема водоснабжения частного дома

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) — это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Разгерметизация или обрыв водопроводной магистрали

Неисправность поможет выявить извлечение глубинного насоса из источника водозабора и подключение к питающему напряжению на поверхности. Если опущенный для проверки в воду насос качает воду с нужным давлением, то следует искать утечку в месте подключения шланга к выходному патрубку или в трубах, которые при регулярном водоснабжении дома прокладываются под землей (в доме утечку легко заметить по наличию воды на полу в комнате с насосным оборудованием).

Несоответствие параметров насоса и источника водозабора

В засушливое время года или при резком увеличении потребления воды может произойти ситуация, когда скважина или колодец не успевают заполняться (дебит источника слишком мал для нормальной работы насосного оборудования). Электронасос в этом случае будет некоторое время работать в режиме сухого хода при отсутствии в системе аналогичного реле или поплавкового выключателя.

Засорение системы водозабора

Очень частая причина отсутствия воды при работающем насосе. Подобные неисправности могут произойти на этапе монтажа насосного оборудования: в трубы может проникнуть грязь и посторонние предметы. В процессе эксплуатации забиваются сетки и сменные картриджи фильтров.

Фильтры и крыльчатка рабочего колеса погружных устройств нуждаются в регулярной очистке в процессе эксплуатации — если это не происходит, со временем они забиваются и работающий насос гудит, но не качает воду или делает это с малым напором.

Часто происходит ситуация, когда исполнительный механизм насосов при засорении полностью останавливается — не вращается рабочее колесо, не двигается поршень вибрационной помпы. Извлеченный из водозаборной емкости засоренный скважинный или дренажный насос не накачивает воду при поверхностном включении — ремонт своими руками потребует разборки и дальнейшей очистки механизма устройства.

Насос вышел из строя

Самая крупная неприятность, которая может случиться с электронасосом — перегорание обмотки, при этом устройство обычно не отремонтировать (перематывание обмотки своими руками затруднено, а в условиях мастерской стоимость работ и материалов будет не сопоставима с ценой электронасоса).

При данной неисправности электронасос будет гудеть, но воду качать не сможет.

Иногда может сломаться рабочее колесо у скважинных и колодезных насосов, выйти из строя система обратных клапанов (они не будут пропускать воду) и поршневое кольцо вибрационных моделей.

Из-за постоянных колебаний при работе вибрационные помпы подвержены разбалтыванию и раскручиванию механизма крепления составного корпуса, фиксирующих гаек обратного клапана и поршня. Указанные факторы могут привести к потере работоспособности исправного электронасоса, который будет гудеть, но не качать воду.

Нарушение правил эксплуатации погружных насосов, ошибки при монтаже водопроводной системы, резкое увеличение водозабора и уменьшение дебита колодца или скважины могут привести к гулу работающего электронасоса, при котором вода не будет поступать к потребителю. В большинстве случаев можно провести ремонт электронасосов своими руками, если извлечь устройство на поверхность для точного определения проблемного участка.

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку "пуск-стоп", предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя "Насос ледяной воды" (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос "гудит", но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает "гудеть", но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность "отдать богу душу".
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый "перекос фаз", нажмите кнопку "Стоп" и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах. Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель "гудит", но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный "дребезг" (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа "klixon" - "кликсон"), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с "затопленным" ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса "заклинивает". Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
Для насоса с "сухим" ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
Некоторые модели с "затопленным" ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

В частном хозяйстве дренажный насос выполняет множество полезных функций, среди которых откачка воды из колодцев, бассейнов, канализационных отстойников и затопленных подвалов. Ответственные хозяева стараются придерживаться правил эксплуатации дренажника, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и не остаться в самый неподходящий момент без столь необходимого приспособления. Тем не менее даже в таком случае никто не застрахован от возникновения непредвиденных проблем. Ситуация, когда дренажный насос гудит, но не качает воду, является одной из самых распространенных. При этом сложность и скорость устранения подобной неисправности зависит от ее причины и знания устройства прибора.

Если особо не углубляться в детали конструкции, основными составляющими типового дренажника являются:

• двигатель;
• насосный узел;
• всасывающая решетка;

Учитывая условия эксплуатации подобного оборудования, его корпус выполняется из нержавеющей стали или износостойкого пластика. На валу двигателя устанавливается рабочее колесо, благодаря вращению которого создается всасывающий эффект.

К сведению. Поскольку насос погружается в воду, производители особое внимание уделяют гидроизоляции корпуса, чтобы не допустить повреждения электрической части внутри прибора.

В зависимости от размера отверстий всасывающей решетки определяется максимальная величина твердых частиц, наличие которых допускается в откачиваемой воде. В разных моделях данный параметр колеблется в диапазоне от 3 мм до 50 мм (в отдельных случаях до 120 мм).

Дренажный насос не качает воду: основные причины

Причин, по которым дренажный насос гудит, но не работает, то есть не откачивает воду, может быть несколько.

Недостаточный уровень воды

Так как дренажники относятся к погружному насосному оборудованию, они должны располагаться в водной среде. Чтобы предупредить работу насоса в режиме сухого хода, на данное устройство устанавливается специальная защита – поплавковый выключатель, отключающий прибор в случае недостаточного уровня воды в источнике.

Интересно знать. Внутри поплавкового выключателя находится шарик, который меняет свое положение в зависимости от уровня воды, замыкая или размыкая контакты электрической цепи.

Бывают ситуации, когда двигатель работает, но жидкость не откачивается. Как правило, это связано с режимом кавитации – в результате слишком большой мощности прибора вода просто не успевает проникнуть между лопастями крыльчатки. В этом случае насос необходимо погрузить глубже.

Механическая поломка

Если дренажный насос гудит, но не крутится, тогда проблема, скорее всего, вызвана механической неисправностью. При повреждении лопастей рабочего колеса отломанная деталь может привести к клину вала. Еще одна причина заклинивания вала – потеря работоспособности подшипниковой системы.

Проверить это достаточно просто. Необходимо достать прибор из воды, перед этим отключив его от электропитания, и попробовать провернуть крыльчатку рукой. В случае затруднительного вращения потребуется дополнительная разборка аппарата.

Межвитковое замыкание электродвигателя

Отсутствие вращения двигателя, помимо механической неисправности, может быть вызвано электрической проблемой. Если дренажный насос при включении сильно гудит, при этом кабель питания начинает перегреваться, тогда наиболее вероятная причина – межвитковое замыкание обмотки двигателя.

Это одна из самых распространенных проблем с дренажниками при отсутствии защиты от сухого хода. Во время работы погружного насоса отвод тепла от электродвигателя происходит с помощью воды, тогда как в процессе холостого хода двигатель перегревается, что вызывает нарушение изоляции его обмоток и потерю функциональности.

Иногда сгоревшую обмотку двигателя видно невооруженным глазом

Проблемы с воздушным клапаном

Некоторые модели дренажных насосов оснащены специальным спускным клапаном для воздуха. Из-за эксплуатации в сложной среде внутрь прибора попадает вода с разными примесями, которые со временем вызывают залипание шарика, находящегося в отверстии клапана. При отсутствии постоянного отвода воздуха насос перестает откачивать воду и работает в холостом режиме.

Совет. Для возобновления работоспособности спускной системы иногда достаточно прокачать насос в чистой воде, что поможет очистить отверстие клапана от лишнего налета.

Можно ли устранить проблему с насосом самостоятельно

Желание любого хозяина решить проблему с откачиванием воды без привлечения специалистов вполне естественно. Впрочем, не всегда это возможно, особенно если речь идет о серьезных неисправностях с механической или электрической частью аппарата.

Если дренажный насос гудит, но не качает воду при пониженном уровне жидкости, такая ситуация прописана практически в любом руководстве по эксплуатации данного оборудования. По возможности насосную часть необходимо опустить глубже или отобрать оставшуюся воду ручным способом.

При клине вала без разборки прибора не обойтись. Здесь понадобится специальный инструмент и определенные навыки ремонта подобных устройств. Механическая проблема зачастую решается с помощью замены рабочего колеса или подшипников. С электрической частью все гораздо сложнее, поскольку сгоревший двигатель нуждается в перемотке, которую можно осуществить только в заводских условиях.

Работоспособность дренажного насоса во многом зависит от его правильного размещения и соответствия качества откачиваемой воды возможностям аппарата

Перед разборкой прибора следует реально оценить свои знания и навыки. Непрофессиональный ремонт часто приводит к невозможности восстановления функциональности оборудования. Поэтому если дренажный насос гудит, но не вращается, лучше привлечь специалистов и избавить себя от необходимости покупки нового устройства.

Видео: ремонт дренажного насоса

Основным элементом любой системы автономного водоснабжения является насосная станция, которая, как и любое другое техническое устройство, может периодически выходить из строя. Для того чтобы вернуть насосное оборудование в работоспособное состояние, можно воспользоваться услугами специализированных компаний либо выполнить ремонт насосной станции своими руками. Однако прежде чем приступать к ремонту такого достаточно сложного в техническом плане оборудования, необходимо выявить причины, по которым насосная станция для воды не функционирует.

Причин неисправностей в насосной станции существует достаточно много. Связаны они могут быть с отсутствием электропитания, неправильной подачей воды из источника водоснабжения, поломкой самого насоса, выходом из строя гидроаккумулятора или элементов, обеспечивающих автоматическое управление оборудованием. Многие из таких причин, приводящих к тому, что станции водоснабжения не работают или функционируют некорректно, можно выявить и устранить в домашних условиях, причем для ремонта не потребуются профессиональные навыки и сложное оборудование.

Устройство насосных станций

Насосные станции, которые часто называют гидрофорами, сегодня активно применяются для организации автономных систем водоснабжения загородных домов и дач, поэтому вопрос о том, как самостоятельно отремонтировать такое оборудование, если в этом возникла необходимость, достаточно актуален. Прежде чем разбираться в том, как выполнить ремонт насосной станции своими руками, надо понять, из чего такие станции состоят и по какому принципу работают.

Насосная станция для оснащения водопровода бытового назначения, которая и закачивает в трубопроводную систему жидкость, устанавливается на поверхности земли, максимально близко к скважине (насколько это возможно), и работает от сети электрического питания. Основными конструктивными элементами насосных станций, обеспечивающими эффективную и бесперебойную работу такого оборудования в автоматическом режиме, являются:

• сам водяной насос, который накачивает воду из скважины или колодца и под давлением проталкивает ее к выходному патрубку (для оснащения насосных станций используется преимущественно не погружной, а поверхностный насос);
• водозаборный шланг, который на максимально возможный уровень погружается в воду;
• обратный клапан, не дающий воде из всасывающего трубопровода попасть обратно в скважину или колодец;
• сетчатый фильтр, устанавливаемый перед обратным клапаном и очищающий закачиваемую из источника воду от частиц грязи и песка, попадание которых во внутреннюю часть насоса может стать одной из причин его выхода из строя;
• датчик давления, устанавливаемый после насоса – на напорной магистрали (основная задача такого датчика, работающего в автоматическом режиме, состоит в том, чтобы включать насос в том случае, если давление воды в системе водоснабжения понизится до критического значения, и выключать, когда оно достигнет требуемых параметров);
• датчик потока воды, который устанавливается до насоса и не позволяет ему работать на холостом ходу (когда из скважины или колодца перестает поступать вода, такой датчик автоматически отключает устройство, не давая ему перегреваться);
• манометр, позволяющий измерять давление воды в трубопроводе, создаваемое насосной станцией.

Неисправности насосной станции, как уже говорилось выше, могут определяться целым рядом причин, точное выяснение которых позволит оперативно и максимально качественно выполнить ремонт, вернув оборудование в рабочее состояние. При диагностике, проводимой для выяснения причины поломки насосной станции, не требуется использовать сложное оборудование и обладать профессиональными навыками. Выявить большинство характерных неисправностей насосных станций можно как по внешним признакам, так и с помощью приборов, которыми изначально оснащены такое оборудование и система водоснабжения.

Среди неисправностей насосных станций можно выделить несколько наиболее характерных, которые каждый пользователь в состоянии выявить и устранить самостоятельно, воспользовавшись при ремонте советами специалистов.

Насос работает, но вода в систему не поступает

При запуске насосной станции может случиться так, что насос, которым она оснащена, работает, а жидкость в водопровод не поступает. Чтобы определить, почему насосная станция не качает воду, необходимо проанализировать отдельные параметры и условия работы элементов, входящих в оснащение оборудования.

• Сначала надо оценить техническое состояние и корректность работы обратного клапана, который расположен на всасывающей трубе во внутренней части колодца или скважины. Очень часто не качает насосная станция именно из-за того, что этот клапан засорен песком и грязью: не открываясь, он просто не дает воде из скважины поступать к насосу.
• Следует проверить, есть ли вода в той части напорного трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной. Если жидкость там отсутствует, то, соответственно, устройству нечего качать. Часто такая ситуация возникает при отключении электричества и остановке работы насосной станции. Чтобы насосная станция снова начала работать в штатном режиме, достаточно заполнить эту часть трубопровода водой, для чего в нем предусмотрено специальное отверстие.
• Необходимо проверить (при разобранном насосе), насколько велика выработка между внутренними стенками его корпуса и крыльчаткой. Наиболее интенсивно такая выработка формируется в тех случаях, когда перекачивается вода, содержащая в своем составе большое количество нерастворимых примесей (своего рода абразива). Если выявлена именно эта причина отсутствия воды в системе водоснабжения при работающей насосной станции, то необходим ремонт насоса, заключающийся в замене крыльчатки и корпуса устройства, либо его полная замена. В том случае, если вы найдете комплектующие, подходящие для модели вашего оборудования, возможен ремонт водяного насоса своими руками.
• Надо также определить, есть ли вода (и на какой глубине, если есть) в самой скважине или колодце. Если вода в источнике водоснабжения есть, то проблема решается просто: достаточно опустить подающий шланг или трубу на более глубокий уровень закачки. При этом необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации насосного оборудования, чтобы впоследствии избежать его ремонта.

Насосная станция работает рывками

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме, может начать часто отключаться и включаться, что свидетельствует о наличии неисправностей. Такой характер работы насосной станции, при котором происходит ее постоянное отключение и включение, называется рывковым. Это должно стать сигналом к тому, чтобы выполнить проверку (и при необходимости ремонт) отдельных элементов системы.

Если насосная станция работает рывками (то отключится, то включится), следует замерить давление в воздушной камере гидробака. Для выполнения такой процедуры можно использовать автомобильный компрессор, оснащенный манометром. Если данный параметр в воздушной камере или груше для насосной станции ниже нормы, его надо поднять, используя тот же самый автокомпрессор. Повторное падение давления в воздушной камере устройства свидетельствует о том, что произошла разгерметизация системы, место локализации которой необходимо выявить. В том случае, если свою герметичность утратили места соединений, то ремонт гидроаккумулятора не требуется, достаточно просто заменить в таких местах уплотнительную ленту.

Утратить герметичность может и корпус гидравлического аккумулятора, если в нем образовалась трещина или отверстие. Выполнить ремонт гидроаккумулятора своими руками в такой ситуации несложно: для этого достаточно закрыть образовавшуюся трещину или отверстие при помощи состава «холодная сварка».

Почему насосная станция часто включается и отключается при работе? Ответ на этот вопрос может крыться и в повреждении мембраны гидроаккумулятора. В таких случаях решение проблемы заключается в замене груши гидроаккумулятора или такой мембраны.

Замена мембраны в гидроаккумуляторе

Откручиваем фланец Удаляем мембрану и очищаем бак Новая мембрана должна подходить по фланцу
Вставляем и расправляем мембрану, устанавливаем фланец Проверяем ниппель и накачиваем давление Проверяем давление через некоторое время

У специалистов по ремонту нередко интересуются, почему часто включается насосная станция или почему не отключается насосная станция в тот момент, когда напор жидкости в системе водоснабжения превышает норму. Это обычно связано с поломкой или нарушениями в работе реле давления. Такие неисправности могут также стать причиной того, что насосная станция не держит давление воды в трубопроводе. Ремонт реле давления – достаточно сложная процедура, которую не всегда можно выполнить своими руками. Именно поэтому во многих случаях ремонтом реле давления насосной станции не занимаются, просто заменяя такой датчик на новый.

Нестабильное давление потока воды, поступающего от насосной станции

Одна из достаточно распространенных ситуаций при эксплуатации насосных станций – подача воды из кранов пульсирующими толчками, что свидетельствует о том, что система водоснабжения подсасывает воздух извне. Чтобы выявить место попадания воздуха в трубопровод, необходимо тщательно проверить на герметичность все соединительные элементы, присутствующие на участке, расположенном между колодцем или скважиной и насосной станцией.

Если насосная станция не набирает давление или подает воду в трубопровод в пульсирующем режиме, это может также свидетельствовать о том, что уровень воды в источнике снизился или что для откачивания воды используется шланг или труба несоответствующего диаметра.

Выбирая шланг или трубу для размещения в колодце или скважине, всегда следует учитывать, что их диаметр должен быть тем меньше, чем меньше высота всасывания воды из источника.

Не срабатывает система автоотключения насосной станции

Вопрос о том, почему насосная станция не отключается в автоматическом режиме, достаточно распространен. Насосную станцию, работающую в таком режиме, который считается аварийным, эксплуатировать нельзя, ее следует сразу отключить от сети питания. В противном случае можно столкнуться с быстрым выходом оборудования из строя, а значит, потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт гидрофора.

Почему насосная станция долго не отключается? Причиной является некорректная работа или выход из строя датчика давления. Неисправность данного устройства, функционирующего в автоматическом режиме, может послужить причиной того, что насосная станция не включается в тот момент, когда в трубопроводе снижается давление протекающей по нему жидкости. В большинстве случаев решается такая проблема достаточно просто – путем регулировки датчика на требуемое давление включения и отключения насоса.

Реле давления может неправильно работать и по той причине, что элементы его внутренней конструкции покрылись отложениями солей. В таких случаях достаточно разобрать датчик и очистить его внутренние детали от таких отложений.

Насосная станция не включается

В большинстве ситуаций станция не включается (и, соответственно, помпа-насос не работает) из-за разрыва электрической цепи, окисления элементов контактной группы и неисправностей в работе датчика давления. Кроме того, причины неполадок могут крыться в сгоревшей обмотке приводного двигателя, а также в выходе из строя пускового конденсатора.

С такими процедурами ремонта, как устранение обрывов в электрической цепи питания станции, зачистка контактов пускового устройства и замена конденсатора, как правило, никаких проблем не возникает. Однако для того, чтобы перемотать электродвигатель, необходимо знать, как разобрать его и как заменить в нем сгоревшую обмотку. Именно поэтому многие пользователи насосных станций, когда перегорает приводной электродвигатель, просто заменяют его на новый, избегая ремонта.

Нередко при запуске насосной станции, которая длительное время не эксплуатировалась, возникает характерный гул, но при этом оборудование не начинает работать. Причина возникновения такой ситуации заключается в том, что крыльчатка помпы насосной станции просто «прилипла» к корпусу устройства и не может сдвинуться с места. В данном случае необходимо выполнить частичную разборку помпы насосной станции и вручную сдвинуть ее крыльчатку с мертвой точки.

Как правильно выполнить установку насосной станции

Чтобы реже задаваться вопросом о том, почему насос не качает воду из скважины или подает ее в систему некорректно, установке элементов насосной станции надо уделить серьезное внимание. Правильный монтаж систем водоснабжения с помпами погружного типа имеет не меньшее значение, так как ремонт глубинного насоса или его замена – это тоже недешевая процедура.

Итак, при выполнении монтажа насосных станций надо строго следовать следующим рекомендациям:

• не допускать перегиба и деформации труб, используемых для монтажа;
• обеспечить абсолютную герметичность всех выполняемых соединений, чтобы исключить подсос воздуха в систему;
• обязательно разместить на подающей трубе обратный клапан и фильтрующий элемент;
• нижний конец впускной трубы погрузить в воду в скважине или колодце как минимум на тридцать сантиметров (при этом расстояние конца трубы до дна источника водоснабжения должно составлять не мене двадцати сантиметров);
• при значительной глубине источника водоснабжения (более 4 м) и при необходимости перекачивать воду на значительное расстояние увеличить расчетный диаметр используемых для монтажа труб;
• применять для оснащения насосной станции датчик протока воды и реле давления;

Автономной домашней системы водоснабжения – жизненная необходимость при отсутствии централизованной подачи воды на даче, в загородном особняке. станция без особого труда оборудуется в отдельном специальном помещении, вода автоматически поступает , реки, либо колодца. Они надежны в эксплуатации, но, при неправильном использовании, износе возникают сбои в работе, поломка той, либо иной запчасти для насосных станций.

Распространенные важные причины частых поломок

Насосная станция имеет определенную комплектацию: , состоящий из манометра, реле, регулирующего давление, насос, накопительный гидробак и другие составляющие. станций предусматривает замену вышедшей из строя запчасти, смену электропроводки, обеспечение поступления необходимого количества воды. Причины аварийного состояния:

• поломка насоса;
• отсутствует электроэнергия, либо недостаточное ее поступление;
• не хватает , она отсутствует в системе;
• поврежденгидробак для насосной станции;
• неисправен блок датчиков автоматического управления.

Для выявления условий неработоспособности вначале важно проверить расход электроэнергии, надежность соединения цепи. При низком напряжении требуется подключение к стабилизатору. Затем надо отключить электропитание и прокрутить вал, чтобы устранить возможную блокировку колеса. Следующим этапом проверьте работу пускового устройства.

Не поставлять воду по следующим причинам: при нарушении его герметичности, если в корпусе, либо по путепроводу появилась пробка воздуха. Недостаточный уровень высоты воды, низкий ее напор, несоответствие, засорение или поломка трубопровода, клапанов – это факторы, часто вызывающие сбой работы. Рассмотрим подробнее методы определения основных видов поломок и домашний ремонт насосов для воды.

Ремонт насосной станции своими руками выполнять только при полном обесточивании агрегата. Обязательно удалите воду, отсоедините реле давления для компрессора, бак.

Краткий разбор наиболее популярных проблем, способы их решения

Основные неполадки характеризуются следующими показателями: не включается насосная станция.Двигатель работает, но не действует насос, либо не поступает вода. Действие станции идет рывками. Совсем не отключается насосная станция. Частое переключение с рабочего режима на не рабочий.

При появлении подобных нарушений, насосныйагрегат требует срочного восстановления. Неисправности насосной станции опасны, способны привести к возгоранию электропроводки дачного строения.

Насос при включении вращается, но вода в систему станции не поступает

Как определить причину? Проверьте, достаточно ли напряжение электросети, при необходимости воспользуйтесь стабилизатором. В некоторых случаев при внезапном отключении электричества промежуток трубы между агрегатом и водяным источником пустеет, воду надо залить вручную.

Что сделать, когда некорректная работа вызвана другими факторами?

1. Если в трубопроводе, воды, работа «на сухую». Проверить уровень воды, при необходимости долить в насос, либо приопустить вниз скважины ведущий шланг. Для предотвращения недостаточности воды монтаж трубы делают с наклоном к поверхности места забора. Внимательно следите за наполнением скважины.
2. Решение проблемы при нарушенной целостности, герметичности трубопровода: необходимо залатать стыки, зазоры, дыры. Все поврежденные коррозией детали требуют немедленной замены.
3. Если загрязнился мусором, песком гидробак, трубопровод, нужно очистить их струей воды под давлением. Пружина клапана , потребуется новая деталь.
4. Когда в патрубке всасывания образуется воздушная пробка, нужно наполнить, пролить внутреннее пространство водой, усилить ее давление, чтобы ликвидировать воздух.
5. Для детальной очистки потребуется разобрать насос, купить запчасти на насосную станцию: корпус, крыльчатку, поменять их.

Если перечисленные меры не принесли положительного результата, сделать ремонт водяного насоса, заменить мембранный бак лучше в специальной мастерской.

Работает насосная станция с перебоями, рывками

К неполадкам частого переключения, неравномерной подаче воды приводит нарушение целостности корпуса, либо внутренней мембраны гидробака. При подобных сбоях показатели прибора манометра резко прыгают вверх, затем опускаются.

1. Проведите тест: нажмите на ниппель бака, если выйдет воздух, мембрана не повреждена. При ее разрыве из отверстия появится струйка воды. Необходима разборка корпуса аккумулятора, замена старой мембраны на новую деталь.
2. Проблема разгерметизации корпуса, обусловленнойтрещиной, либо дырой в корпусе сопровождается падением . Нужно заделать отверстие, закачать велосипедным, автомобильным насосом внутрь бака недостающий воздух до нормы (от 1,5 до 1,8 атм.).
3. Рывковая подача воды появляется при нарушении целостности стыков, трещин во всасывающем шланге (трубопроводе), блокировке обратного клапана. Причина — изношенность деталей.

Недостатки, возникающие по причине разгерметизации легко устранимы при домашнем ремонте.

• проверить электроэнергии станции; устранить обрывы кабеля, заменить вилку, предохранитель;
• убедиться в исправности контактов внутри реле давления;
• проверить исправность конденсатора специальным прибором – тестером;
• очистить насос;
• провернуть крыльчатку с целью проверки расклинивания двигателя.

Чтобы избежать сгорания двигателя, не включайте насос повторно до исключения факторов неисправностей. Признаком пробоя изоляции, поломки двигателя является запах гари.

Насосная станция может включаться, но при этом не вращается

Если насосная станция длительное время не использовалась, возможно, образовалось «залипание» крыльчатки и корпуса насоса. Чтобы устранить процесс блокировки, нужно при отключении электропитания вручную сделать несколько оборотов.

Другая причина поломки – вышел из строя конденсатор. Для восстановления работоспособности придется приобрести новую деталь аппарата на замену.

Если слышно гудение при отсутствии вращения, возможно недостаточное электропитание. Решение проблемы: подключение установки к сети через стабилизатор напряжения.

Агрегат станции работает бесперебойно, но автоматом не выключается

Причины сбоя — отказ реле давления, либо некорректное действие. Насос работает без перерыва, если не срабатывает автоматическое устройство.

Регулируют его с помощью двух гаек с пружинами, которые находятся под крышкой. Закручивание одной из них (большой) определяет параметры нижнего, верхнего давления реле, другой (малой)– устанавливают разницу уровней верхнего и нижнего показателей.

Каков реле при настройке?

1. Достижения минимального значения выполняют без воды при отключенном насосе и открытом кране.
2. Насосом с помощью манометра внутри гидробака достигают нормального давления.
3. Откручивают поверхностную крышку бака. Большую пружину ослабляют, насос подключают, гайку медленно затягивают. Водяная станция набирает давление. Когда вода поступает, значение давления уже равно параметрам воздушного показателя.
4. Начинается процесс регулирования перепада: насос выключить, замерить давление реле. Если показатели не устраивают, подкручивают малую пружину (либо поочередно каждую). После чего проверяют максимальное значение, доводя давление до нормы.

Фактором, вызывающим некорректную работу реле, когда не отключается станция, является загрязнение контактов отложениями солей металлов, если вода источника отличается плохими качественными показателями.

Исправить ситуацию можно тщательной зачисткой мелкой наждачной шкуркой контактирующих поверхностей. Обязательно освобождение его входного отверстия для воды от кальцинированного, либо ржавого железного налета, мусора, песка.

Несколько замечаний о регулировке реле давления

Если значения реле давления для компрессора в гидроаккумуляторе отличаются от нормы, станция выйдет из строя, сгорит двигатель. При этом гарантийному ремонту агрегат не подлежит.

Кроме того, происходит износ движущихся компонентов станции, что значительно меняет давление, поэтому по истечении времени обязательно требуется корректирование показателей, ремонт реле, замена деталей.

Начальная заводская настройка реле в процессе длительного использования изменяется, так как пружины растягиваются.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ремонт гидроаккумулятора, двигателя, бака надежнее поручить специалисту, так как нужные запчасти кнасосным станциям выбрать непросто, ввиду исключения устаревающих моделей приборов из производства.