Из чего делать опалубку. Как самому сделать опалубку для ленточного основания — поэтапная видео инструкция. Одноразовая картонная опалубка

Самой важной частью любой конструкции является фундамент. происходит только после обустройства опалубки. Такая конструкция монтируется в случае соблюдения всех норм и правил. Перед началом строительных работ изучите виды опалубок и ознакомьтесь с инструкцией их монтажа.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная - остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо . Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

– это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

• выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
• между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
• после расклинки промежуток засыпается землей;
• нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
• установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
• способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
• залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

• монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
• заглушаем щитами;
• заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
• ожидаем затвердения;
• раскручиваем конструкцию;
• перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола позволяет избежать сырости и утеплить конструкцию. Для начала проверьте поверхность фундамента, и при необходимости выровняйте его. Проводим разметку, выделяем углы и другие немаловажные элементы. По периметру постройки соединить блоки, особенно в углах. Проверить всю разметку и монтаж с помощью уровня. Далее, подходит этап установки арматуры и заливки бетона.

Как потратить меньше?

При монтаже опалубки реально неплохо сэкономить средства. Одним из способов является заливка опалубки в течение нескольких дней, особенно это актуально при большой глубине фундамента. Это никак не навредит прочности заливки. Разделить бетон можно по горизонтали и по вертикали.

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

• вяжите арматуру на весь объем опалубки;
• по высоте залейте бетон;

• через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
• через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
• заново залейте выставленную опалубку.

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

• Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
• Вяжете арматурный каркас.
• Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
• Залейте участок бетоном.
• Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
• Нанесите еще один слой.

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

• ? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

• Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
• Как ? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
• Для ответа на вопрос можно ли , сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
• Немаловажную роль в долговечности любого здания играет своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
• – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
• Часто задаются вопросом: «Чем ?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, который требует особой внимательности, ведь от этого зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать описанным в материале советам, то заложенный фундамент прослужит вам не один десяток лет.

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в ):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием Источник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная) . Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная . Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная . Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая . Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная . Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду Источник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ Источник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки : длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства : невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта и проектирования фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Положительные качества : простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки : высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использования Источник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений Источник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя Источник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Видео описание

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Видео описание

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении . Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Приняв решения построить, что-либо мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент под деревянный дом будет основой будущего сооружения. Итак, какие виды опалубки существуют и как правильно выбрать нужный и более подходящий для нас вариант.

Виды опалубочных конструкций

Главная цель опалубки, это придание будущему строению прочности и его структурного вида. Задачи, с которыми необходимо справится опалубке, довольно просты:

• Она должна выдержать давления бетонного раствора на свои основы.
• Не изменить заданную форму в процессе формирования фундамента для сруба.
• Просто и доступно возводиться, и быть герметично изолирована от грунта (не допускать утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, различен, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или едино кратно используемая конструкция, повышающая общую стойкость фундамента и, являясь его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Данный тип опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения и после заливания бетоном остается неотъемлемой частью фундамента. Для несъемной опалубки обычно применяют подручный материал, и в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Еще одним из вариантов является столбчатый фундамент из труб,при котором в качествеопалубки выступаюттрубы (асбестовые, металлические.) диаметром 150-200мм.

Очевидным плюсом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае применения железобетонных плит).

Такая опалубка более проста в монтаже и требует меньше земельных работ (ведь вам не придется впоследствии ее снимать). Не нужны будут и дополнительные опоры и распорки при сборе опалубки.

Типы и особенности возведения несъемной опалубки:

Металлическая

Самый дорогим, но довольно универсальным видом является опалубка, сделанная из стальных листов толщиной от 1 до 2мм. Плюсы:

• Подобная опалубка легко принимает нужную форму фундамента из-за возможности выгнуть стальной лист под нужным вам углом.
• Хорошая гидроизоляция фундамента.
• 3. Для металлической опалубки монолитный фундамент и ленточный будет идеальным вариантом (арматурный каркас может привариваться прямо к опалубке).
• В случае если фундамент будет сильно выступать над уровнем грунта, простота в обработке внешней стороны.

Минус – стоимость и еще раз стоимость.

Железобетонная

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит может заметно сократить расход бетона, не потеряв при этом своей прочности.

Минусом: тяжесть плит, а если плиты не монолитны и высоты одной плиты не достаточно, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок №1

Пенополистирол

Донный вариант один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис 1), которые четко фиксируются между собой. Плюсы:

• Легкость монтажа
• Возможность предать необходимую форму (закругление, угол)
• Гидроизоляция и утепление

К минусам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (тех самых углов и закруглений) и не самую низкую цену.

Деревянная

Рисунок №2

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно из-за различных габаритов применяемого материала придется применять дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал который может обеспечить нужную форму и предотвратить утечку цемента из опалубки. Плюсы: Главным и наверно единственным плюсом является дешевизна возведения. Минусы: Сложность при сборке, особенно если применяется разный материал. Утечки бетонной смеси. Слабая несущая мощность, вряд — ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться лишь небольшими строениями. Может также понадобится дополнительные опоры и расклинки.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Своими руками несъемная опалубка сооружается в несколько следующих этапов.

Этап первый. Земельные работы.

Рассчитав (об этом этапе подробно будет написано ниже) необходимую мощность будущей опалубки, роется траншеи (не забудьте учесть толщину опалубки). Совет: можете оставить запас в 1-2,5 см между опалубкой и грунтом (это упростит монтаж и после расклинки опалубки, это пространство засыплется грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рис 3) и трамбуется либо применяется бетонная подготовка (фундаментная стяжка). Делается это для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. В случае если основы фундамента будет усилен армированными прутьями, то их нужно вогнать в землю именно на этом этапе.

Второй этап. Возведение элементов опалубки

Для несъемной опалубки он сводится к подгону ее элементов и возводится конструкция в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

По завершению всех приготовлений происходит заливка опалубки бетоном и если ваши расчеты оказались верны, то через 25-30 дней вы пожжете приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ и, хотя появились более современные материалы, именно дереву отдают преимущества большинство людей.

Причины, по которым стоит ее выбрать:

Хоть стоимость материала, может быть, порой высока, повторное использование опалубки, а также возможность применить доску, например, для укладки пола и сооружения других деревянных конструкций полностью ее окупают. В целях экономии такую опалубку можно напросто взять в аренду и после вернуть.

• Если для сооружения опалубки применяется деревянный материал одного типа (только доска, фанера и т.д.) её несложно подогнать (всегда можно отпилить лишнее).
• Простота в возведении (все необходимые инструменты наверняка есть у вас или ваших соседей). По сути, в самом простом варианте она может быть сделана только с применением молотка и пилы.

Минусы:

• Сложность при построении закруглений.
• При большом количестве заливаемого раствора, опалубку нужно будет усилить распорками.
• Могут возникнуть сложности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов .

После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), так чтобы в процессе строительства опалубки они остались с ее внешней стороны. Далее по замерам подготавливаются деревянные шиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками формируя тем самым каркас.

Если обьем заливаемого раствора будет велик, то для укрепления конструкции стоит вбить дополнительные распорки с внешней стороны на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – это стянуть стенки опалубки между собой шпильками (но стоит помнить, что тогда после разбора конструкции в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее применение).

При монтаже обязательно следите, чтоб опалубка была в строго вертикальном положении! Не допускайте больших щелей в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояния между сегментами опалубки 4мм и более – это уже утечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтоб внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения мелких утечек раствора, можно с помощью стиплера прибить к ней строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.

Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.

Достоинства:

• Материал хорошо держит тепло и не пропускает влагу (у вас не будет отсыревших углов)
• Возможность заказать любую форму блоков позволить дать волю вашей фантазии при построении фундамента.

Рисунок №5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.

• С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно накладывая на уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
• Ввиду особенности конструкции отсутствуют утечки бетона, и опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке конечно).

Недостатки:

Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками придав при этом её круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут те же, что и для других типов опалубок, а вот к выбору материала стоит отнестись серьёзней.

• Пластик

Если конструкция не будет внушительной, и вы решили построить, например беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно выгнуть с помощью небольшого нагрева, но прочность такой опалубки невелика.

• Доски

Рисунок №7

Такая опалубка будет набираться по принципу бочки (рис 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см). Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее небольшой стяжкой и так далее (совет: можно просто вкопать доски, ниже уровня «подушки фундамента», это будет дольше, но позволит сделать опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом остался зазор, засыпать его гравием или песком. Данный вид может выдержать большие нагрузки.

• Фанера

Как и пластик, весьма слабый вид материала, к тому же фанере не всегда получится придать необходимую форму.

• Пенополистирол

Можно заказать нужные вам параметры блоков, так вы сэкономите деньги и силы, но это обойдется дорого вашему кошельку.

• Металл

Листья стали толщиной в 1мм могут также применяться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ей нужную форму.

Совет: можно поискать готовые каркасы для съемной круглой опалубки и если посчастливится, то найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор является одним из самых распространенных способов заливки основы под будущее строение. Принцип довольно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку предпочтительней выбрать для него?

Как ни странно, но если грунт достаточно прочен и фундамент будет утоплен в землю, можно и вовсе обойтись без опалубки, достаточно просто вырыть траншею — конечно это редкость.

В других случаях подойдет любой из способов опалубки представленный выше, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и доступных денежных средств, а главное «правильных рук».

И все же при постройке опалубки большинство отдают предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте строительства, у каждого свои плюсы, но факт остается фактом (наверняка неспроста). Возможно, эта статья позволить самим более точно определится, что вам по душе.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартом длины покупной доски принято считать 6 метров, ширина помет быть 100-150 мм, толщина не менее 25мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0.10-0.15),полученные результаты перемножаем и узнаем количество необходимых досок. Для справки в среднем 1м.куб может содержать от 42 (ширина 100мм) до 64 (при 150мм) досок. Цена за 1 куб составляет 5300-6500 рублей. К цене на саму опалубку стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для усиления, что может составлять в различных случаях дополнительные 3000-4000 руб.

• Металлическая. Высчитывается по тому же принципу что и деревянная исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается весом по цене от 36000-38000 руб/тонна.
• Опалубка из пенополистирола должна высчитываться специалистом исходя из плана фундамента. При сложных узлах цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень замысловат, то и в процессе монтажа вам может понадобиться помощь профессионала.
• Не стоит забывать, что к любой из видов опалубок стоит добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, арматуры и распорок. Также нужно учесть применения дополнительного инструмента, который возможно придется приобретать.

Совет: Самым экономным (вопреки устоявшемуся мнению и если конструкция фундамента позволяет) не задаваться вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей строительной площадке. Это сбережет вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.