Как делать чистовую стяжку пола. Бетонная стяжка пола своими руками: подробный процесс, как залить полы бетонной стяжкой. Технология устройства стяжки пола в частном доме

Июль 18, 2018 Нет комментариев

Поверхность пола перед укладкой напольного покрытия должна быть идеально ровной. Добиться такого результата можно выполнив стяжку.

Плиты, которые используются для постройки многоэтажных домов, имеют с одной стороны ровную поверхность, а вторая сторона может быть с дефектами. Соответственно ровная поверхность будет потолком, а неровная полом, который будет необходимо выровнять. Выполнить стяжку пола самому можно без особых навыков. Самое главное придерживаться определенной технологии во время работы.

Стяжку пола в квартире можно выполнить самостоятельно. Данная процедура поможет выровнять перепады высоты поверхности и скроет имеющиеся дефекты. На неровный пол нельзя стелить даже линолеум, так как в местах перепадов высоты он постепенно начнет растрескиваться. После выполнения стяжки можно смело приступать к монтажу напольного покрытия. Функции стяжки, которыми она обладает:

способна укрепить основание бетонное;
делает поверхность идеально ровной, что позволяет продлить эксплуатационный срок напольного покрытия;
обеспечивает надежную шумо- и теплоизоляцию;
стяжка распределяет все будущие нагрузки на пол по всему периметру;
в кухонных и ванных комнатах стяжка позволяет сделать уклон, который сможет отвести воду в случае подтопления.

Какие виды стяжки пола существуют

Стяжку пола в свое квартире самостоятельно можно выполнить из различных материалов и по разным технологиям. В связи с этим существует несколько видов стяжек:

бетонные – такие стяжки считаются традиционными. Данный метод очень хорош, если требуется выровнять пол с большими перепадами высоты;
сухие – такая стяжка применяется, если перепады пола в интервале от 3-х до 12 см. Она выполняется по двум технологиям: выравнивание по лагам и выравнивание с помощью гипсоволокнистых листов;
самовыравнивающиеся стяжки – такая технология позволяет выровнять пол с неровностями до 3-х см. Она выполняется готовой смесью и подходит для любого напольного покрытия.

Какими параметрами должна обладать стяжка пола

Как сказано ранее, выполнить стяжку пола можно самостоятельно, важно только придерживаться технологий. Готовая стяжка должна выполнять свои функции в полной мере и обладать такими качествами:

стяжка должна быть весьма прочной и выдерживать определенные нагрузки;
вещество для стяжки по густоте должно быть одинаковым по всей площади пола;
если стяжка укладывается на бетонное перекрытие, то ее толщина должна быть не менее 2-х см. Если же ее необходимо сделать на тепло- и шумоизоляционное покрытие, то ее толщина должна быть не менее 4-х см;
если в стяжку необходимо спрятать трубы, то ее толщина должна быть в 1,5 — 2 раза больше диаметра самих труб;
при укладке стяжки на звукоизоляционный слой от стены будет необходимо отступить от 2-х до 5-ти см. В этот отступ также будет необходимо положить звукоизоляцию;
сколы и различные иные дефекты на стяжке недопустимы.

Основные подготовительные работы

Для того чтобы сделать стяжку пола самостоятельно необходимо провести некоторые подготовительные работы, а именно:

для начала следует осмотреть старое покрытие и принять решение о том, полностью его демонтировать или частично;
после демонтажа необходимо избавиться от всего собравшегося мусора;
затем необходимо очистить поверхность от пыли с помощью пылесоса или влажной губки;
пятна маслянистые также следует убрать;
при помощи уровня следует отмерить максимально допустимую высоту поднятия пола в помещении;
установить маячки.

Выполнить правильную стяжку можно лишь, если придерживаться определенных правил, которые будут разниться в зависимости от выбранной технологии и материалов.

Как правильно уложить бетонную стяжку

Самым распространенным вариантом для выравнивания пола является бетонная стяжка. Весь процесс будет трудоемким и достаточно долгим, однако, и весьма эффективным.

Для начала естественно из комнаты, в которой планируется выполнить стяжку, выносят все предметы мебели, ковры и прочие вещи. Старое напольное покрытие понадобится снять и посмотреть на основание. На следующем этапе происходят подготовительные работы. Для смеси бетонной необходимы следующие составляющие: песок цемент и пластификаторы, а также другие наполнители.

Инструменты необходимые для работы:

шпатель;
емкость для замеса раствора;
дрель, которая будет замешивать состав;
уровень;
маячки;
монтажный нож.

Сейчас продаются уже готовые смеси, в которых состав подобран правильно. В специализированных точках можно приобрести готовые смеси, которые имеют в своем составе необходимые компоненты в нужном количестве. В цементно – песчаных смесях также дополнительно могут находиться полезные наполнители. О том, как залить стяжку самому можно не беспокоиться, если изучить элементарные правила.

Раствор для стяжки бетонной можно также приготовить своими силами. Для этого цемент соединяют с песком в соотношении 1:3. Добавляя пластификаторы можно сделать раствор более эластичным и предупредить трещины на будущей стяжке. Если перепады высоты пола составляют более 7-ми см, то в раствор для выравнивания рекомендуется добавлять фибру, либо применять сетку металлическую.

Этапы укладки бетонной стяжки

Воспользовавшись уровнем необходимо измерить все неровности пола;
Далее следует расчистить все сколы и трещины на поверхности;
На третьем этапе следует поверхность тщательно очистить от мусора и пыли;
При необходимости можно положить гидроизоляционный слой;
С помощью уровня следует расставить маяки;
Далее необходимо загрунтовать поверхность;
На следующем этапе готовится смесь, которую сразу необходимо уложить на поверхность;
Поверхность необходимо выровнять правилом, ориентируясь на расставленные маяки.

В одном помещении раствор необходимо выложить на протяжении суток. После всех проделанных работ готовую стяжку во избежание трещин накрывают полиэтиленом либо мокрой тряпкой. В комнату не должен попадать сквозняк и прямые солнечные лучи. Ходить по полу можно будет через 3 – 4 дня. Полное высыхание смеси происходит на раньше чем через месяц.

Это важно! Финишное напольное покрытие нельзя укладывать, если стяжка не высохла полностью.

Технология укладки самовыравнивающейся стяжки

С помощью самовыравнивающейся стяжки можно сделать поверхность пола идеальной для дальнейшей укладки на него ламината, линолеума и иных покрытий для пола. Этапы укладки стяжки самовыравнивающейся:

С поверхности на начальном этапе следует тщательно убрать весь мусор и особенно пыль, которая не должна всплывать на поверхности смеси;
Далее производится грунтовка поверхности.
Раствор для заливки готовят по рекомендации производителя. Чтобы смесь не имела комков ее необходимо добавлять в жидкость и ни в коем случае не наоборот. Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны;
Далее можно начинать выливать смесь от угла дальнего от двери вдоль стены;
Толщину смеси можно выровнять при помощи игольчатого валика;

Такая стяжка высохнет гораздо быстрее бетонной. Ходить по нему можно будет после 10 часов высыхания.

Технология укладки сухой стяжки

Сухая стяжка является современной технологией и состоит из двух слоев:

Первый слой состоит из керамзитового песка или специальной смеси;
Листы определенного материала.

Листовым материалом может выступать ДВП или фанера, а также гипсоволокно. Листы крепятся между собой саморезами либо клеем. Стыки необходимо замазать шпатлевкой. С помощью такой стяжки можно очень хорошо выровнять пол и создать надежную шумо- и теплоизоляцию.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что выполнить стяжку в квартире можно очень легко и без посторонней помощи. Все что необходимо это иметь хорошие материалы и инструменты, а также придерживаться поэтапности работ. Готовые смеси желательно приобретать в магазинах, которые имеют соответствующие документы, подтверждающие качество товара.

Руководствуясь рекомендациями производителей можно приготовить хороший раствор для будущей стяжки. Экономить на материалах не следует, от этого будет зависеть, как долго сможет прослужить ваша стяжка и соответственно напольное покрытие.

Видео: Как сделать стяжку пола своими руками

Ремонт старого покрытия невозможно представить без качественного основания. Стяжка пола своими руками вполне выполнимое мероприятие, позволяющее сэкономить на оплате наемных мастеров. Чтобы справиться с ней быстро и без лишних затрат, необходимо подготовиться как теоретически, так и практически. Наибольшую сложность обычно вызывают два этапа: приготовление раствора и установка маяков. Однако при определенной ловкости многим, даже начинающим мастерам, удается выполнить их без особого труда.

Стяжка представляет собой черновое покрытие, толщина и качество которого определяются условиями дальнейшей эксплуатации, неровностью основания. Ее устройство требуется для выравнивания поверхности, при подъеме уровня пола, замене деревянного настила. Она бывает мокрой и сухой. Популярностью пользуется бетонная стяжка. Хотя она трудоемкая и требует много времени для высыхания раствора, но обладает высокой прочностью.

Стандартный набор материалов, которые понадобятся, чтобы приготовить стяжку пола своими руками:

цемент марки М400 или М500;
чистый, просеянный песок при небольшой толщине, с добавлением камней для создания более толстого основания;
вода;
пластификатор – улучшает характеристики готовой смеси, способствует ее скорейшему высыханию, делает ее более пластичной;
емкость для приготовления раствора, идеальным вариантом является бетономешалка.

Кроме того, необходимо заранее позаботиться о шланге для воды с насадкой для разбрызгивания, саморезах для фиксации маяков, шуруповерте, уровне, мастерке и правиле. Не важно, где планируется сделать стяжку пола в частном доме или в квартире. Набор инструментов может слегка отличаться в зависимости от возможностей и особенностей работ в конкретном месте. Рассмотрим пошаговый порядок, разделив его для удобства на пять этапов.

Этап первый – подготовительный. Полностью удаляют старое покрытие. Поверхность тщательно очищают от мусора, грязи, пыли. Затем ее прогрунтовывают. Вместо грунта можно ее хорошо смочить обычной водой, подавая жидкость шлангом с распылителем. Здесь нужно найти «золотую середину»: воду не жалеем, но болото создавать тоже не следует. Если стяжка теплого пола имеет большую площадь, можно смачивать ее постепенно, по мере выполнения работ.

Этап второй – устанавливаем маяки. Они бывают деревянные или алюминиевые, какие выбрать, каждый решает сам. Остановимся коротко на их особенностях:

деревянные – закрепляют саморезами, их потребуется удалить из готовой стяжки;
алюминиевые – ставят «на раствор», доставать их не понадобится.

Маяки устанавливают на расстоянии около 1 м друг от друга. Это упростит в дальнейшем «перетягивание» раствора правилом. От правильности выставления маяков зависит качество готового покрытия. Поэтому обязательно пользуются уровнем, надежно закрепляют рейки.

Этап третий – готовим раствор. Сначала смешивают в пропорциях 1 к 2 или к 3 составляющие смеси – цемент и песок (на ведро цемента соответственно 2 или 3 ведра песка). Сложнее всего добавить нужное количество воды: смесь должна получиться густой и пластичной, как хорошая сметана. «Правильная» смесь не прилипает к инструменту, не растекается. Готовым раствором равномерно заполняют пространство между маяками.

Этап четвертый – выравнивание (перетяжка) раствора. Правило укладывают на рейки так, чтобы оно вплотную касалось маяков. Затем стягивают его, создавая ровную поверхность. Образовавшиеся при этом раковины, заполняют раствором и перетягивают.

Этап пятый – удаление маяков. Этот пункт не касается тех, кто пользовался алюминиевыми рейками. Процедуру следует выполнить примерно через 3-4 часа после начала схватывания. Чтобы не нарушить целостность покрытия, на него укладывают пару широких досок для передвижения. Для удобства вкручиваем в рейку несколько саморезов, подцепляем ее гвоздодером и достаем маяк. Образовавшуюся пустоту заполнить раствором. Готовое покрытие оставляют для схватывания и высыхания. На это потребуется 2-3 недели, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Требования к стяжке пола

Когда стяжка готова, необходимо поэтапно оценить качество ее выполнения. Для профессионала это не составит труда. В помощь начинающему мастеру сформулируем основные положения:

Визуальный контроль. Покрытие должно быть ровным, выглядеть однородно, иметь равномерную окраску серого цвета.
Проверка точности. Ее проводят правилом длиной примерно 2 м, чтобы выявить зазоры. Если их размер не превышает 4-х мм, работа выполнена хорошо.
Качество покрытия. Обычным молотком проверяем механическую прочность поверхности. Молотком по касательной делают несколько ударов. От них не должно оставаться следов.

Чтобы избежать растрескивания покрытия в процессе высыхания, особенно если в доме достаточно жарко, весь период стяжку смачивают водой.

При выполнении стяжки на грунт, например, в гараже или хозяйственных постройках, необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, потребуется цемент не ниже М300, во-вторых, при неустойчивых грунтах необходимо дополнительно сделать армирующую сетку. Она придаст покрытию прочность. Краткий порядок выполнения такой стяжки:

тщательное уплотнение почвы;
дренажная подсыпка из песка и гравия;
укладка арматурной сетки;
выставление опалубки и маяков;
заливка бетона.

В некоторых случаях делают еще один, так называемый, чистовой слой. Сначала укладывают теплоизоляцию, пароизоляцию, армирующую сетку. Затем заливают цементно-песчаной смесью или специальным составом для пола.

Строительные нормы предлагают несколько вариантов черновой стяжки, выбор которых зависит от близости грунтовых вод, расположения относительно уровня земли.

Специалисты советуют обязательно снимать верхний слой почвы:

он рыхлый, а значит, потребуется приложить больше усилий для его уплотнения;
растительные и животные остатки начнут загнивать, негативно влияя на общее состояние покрытия.

Толщина слоев зависит от региона: чем теплее, тем тоньше. Важно не забывать о гидроизоляции. Если грунтовые воды расположены высоко, необходимо предусмотреть мероприятия по их отведению.

Стяжка пола своими руками

Перед владельцами частных домов без подвала часто встает вопрос: сделать стяжку по грунту или с вентилируемым подпольем? Стяжка пола своими руками, уложенная непосредственно на почву, пользуется заслуженной популярностью. Она простая в исполнении, недорогая, часто служит основой для греющей конструкции. Отказаться от этого варианта стоит только в нескольких случаях:

Требуется подсыпка грунта на высоту около 1 м.
Постройка размещена на столбчатом или свайном фундаменте.

Затраты труда на засыпку и уплотнение при таких условиях неоправданно велики.

Приготовление раствора

Основой стяжки является бетонная смесь из цемента, песка и воды. Популярный вопрос: как сделать раствор для стяжки пола? Проще всего использовать специальные смеси. Их приобретают в строительном магазине, приготавливают согласно инструкции. Если такой возможности нет, то можно обойтись своими силами.

Стандартное соотношение: 1 к 3. Это означает, что на одну часть цемента М500 берут 3 части песка. Если приобретен цемент марки М400, то соотношение меняют на 1 к 2. Компоненты тщательно перемешивают, постепенно добавляют воду. Готовый раствор должен получиться не сухим и не жидким. Если замешивание происходит в бетономешалке, смесь не должна прилипать к стенкам, перекатываясь при перемешивании волной. Несколько слов нужно сказать о пластификаторе. Многие считают его добавление лишь ненужной тратой денег. Однако стоит он недорого, его расход составит не более 2% от веса цемента. При этом он положительно влияет на качество готовой смеси.

Заливка пола

Идеальный вариант, когда заливка стяжки пола одной комнаты выполняется за один раз. Выполняя ее, следует помнить: время схватывания раствора составляет не более часа, выровнять или исправить огрехи после этого не удастся. Добавлять воду в раствор, который уложен на поверхности, категорически запрещено.

Заливать стяжку под теплый пол начинают от стороны противоположной двери. Раствором заполняют полосу между маяками, затем правилом разравнивают ее. Движения должны быть равномерными, с небольшими подвижками в стороны. Закончив один участок, следует его проткнуть в нескольких местах проволокой. Это даст возможность выйти воздуху. На поверхность можно становиться где-то через 2-3 часа. Лучше всего для опоры использовать лист фанеры.

Для покрытий, которые требуют идеального ровного основания, выполняется финишная стяжка пола. В некоторых случаях достаточно хорошенько отшлифовать бетон, установив на болгарку шлифовальный круг. Под наливной пол придется нанести еще один слой раствора. Его делают более жидким, чтобы он растекся и под действием силы тяжести создал ровную поверхность.

Выравнивание деревянного пола

Среди строителей часто ведутся споры о том, как лучше сделать стяжку на деревянный пол. Одни выступают категорически против «мокрого» варианта, настаивая на том, что бетон и дерево «не подружатся». Поэтому рекомендуют отдать предпочтение сухому варианту. Однако при обустройстве теплого пола или предстоящей укладке кафельной плитки без бетонного основания не обойтись. Зная некоторые нюансы и секреты, его можно выполнить без потери качества.

Особенность дерева заключается в том, что пиломатериалы даже после применения постоянно меняют свои характеристики (уровень влажности, размеры). Бетон наоборот после набора прочности практически прекращает любые «движения». Поэтому связка этих материалов способна привести к нарушению целостности бетонного слоя.

Делать чистовую заливку на новый деревянный пол категорически нельзя. Должно пройти минимум 3-4 года эксплуатации.

Возникает резонный вопрос, как сделать теплые полы на деревянном полу, используя бетонную заливку? С этой целью используется простая, но эффективная технология. Ее суть: создать между деревом и бетоном границу. Процесс создания такого «пирога»:

тщательно осмотреть деревянное основание для устранения гнилых или треснутых досок;
закрепить лаги и половицы, щели заделать герметиком;
залить дерево водостойким грунтом, выдержать указанное в инструкции время;
нанести на стенах линию чистого пола;
закрепить по периметру комнаты демпферную ленту или полосу из вспененного полистирола;
застелить пол полиэтиленом, заводя его по 15 см на стены;
установить на раствор маяки;
залить раствор.

Когда стяжка деревянных полов своими руками завершена, сутки ее обильно увлажняют, закрывая после сбрызгивания водой сверху полиэтиленом. Залогом прочного основания является поддержание стабильного температурного и влажностного режима.

Стяжка пола в квартире используется для решения нескольких задач – выравнивание плитного перекрытия, маскировка коммуникаций, обеспечение надежного основания для напольного покрытия, шумоизоляция, теплоизоляция несущей конструкции. Для «мокрых» стяжек применяют товарные бетоны, смесь ЦПС и наливной самонивелирующийся пол.

Перед тем, как сделать стяжку пола в квартире собственными силами, необходимо точно определить, какие задачи будет решать эта конструкция:

Важно! Наличие дополнительных слоев и коммуникаций внутри стяжки автоматически увеличивает ее толщину. Может потребоваться армирование фиброй, проволочной или полимерной сеткой. Например если проложить проводку под стяжкой в гофре, слой бетона над ней должен быть не менее 5 см, вся стяжка получится около 8 см, что может быть не приемлемо для квартиры и излишне дорого. Поэтому проводку лучше прокладывать по потолку (под натяжной потолок).

Технологии и материалы

Классическая стяжка пола своими руками изготавливается для выравнивания плит перекрытия, верхняя сторона которых всегда неровная. Потому что при монтаже строители выравнивают нижнюю плоскость, которая служит потолком предыдущего этажа. При выборе материала следует учесть следующие нюансы:

при использовании ЦПС минимальная толщина конструкции составляет 3 см в верхней точке, иначе плавающая стяжка будет разрушаться от эксплуатационных нагрузок;
можно вывести стяжку «в ноль», однако в этом случае под нее невозможно уложить теплый пол и звукоизоляцию, так как поверхность изоляционных материалов должна быть непрерывной во всем помещении.

Комбинированные стяжки создаются по технологии:

цементным раствором выравниваются значительные дефекты и перепады горизонтального уровня больше 3 см;
затем вся поверхность заливается самонивелирующимися смесями, некоторые из которых пригодны в качестве финишного слоя, так как имеют декоративную поверхность.

Важно! Существуют наливные полы для толстых стяжек, однако обходится это очень дорого в сравнении с цементно-песчаными смесями.

Стяжка из наливного пола

Особенностью изготовления стяжки из наливного пола в квартире своими руками является отсутствие маяков:

сбалансированная смесь после добавления воды и вываливания готового раствора на основание растекается под действием гравитационных сил в едином горизонтальном уровне;
домашнему мастеру остается лишь выгнать воздух игольчатым валиком;
при толщине слоя больше 2 см могут использоваться пластиковые или металлические реперы, которые удаляются после отвердевания или при выравнивании наливного пола валиком, соответственно.

Стяжка наливным полом в ноль.

Бетонная стяжка

Поскольку конструкция обладает нулевой ремонтопригодностью, перед тем, как правильно сделать стяжку пола из ЦПС, следует убедиться, что в помещении не нужно улучшать акустические свойства перекрытий, утеплять плиты или укладывать теплый пол. В противном случае толщина стяжки увеличится с 3 см до 6,5 – 15 см, что может вызвать образование ступеньки возле входной двери, очень некомфортной при эксплуатации квартиры.

Современные материалы и классическая смесь пескобетона позволяют изготавливать стяжки самому владельцу недвижимости без привлечения специалистов. После того, как выбрана необходимая толщина стяжки пола и ее послойная конструкция, остается уложить все материалы в определенной последовательности и залить их смесью. Состав самого полного пирога бетонной стяжки имеет вид:

прогрунтованное основание (плиты перекрытия);
звукопоглощающий материал;
гидроизоляционная пленка;
утеплитель;
армирующий слой;
контуры водяного теплого пола;
демпферная лента по периметру стен на высоту стяжки;
цементная стяжка 3 см минимум.

Вариант полного пирога стяжки. В данном случае звукоизоляция выполняет и роль утеплителя.

Любой слой, кроме двух последних, может не использоваться в конкретном помещении квартиры, очередность остальных материалов при этом полностью сохраняется.

Важно! Некоторые звукоизоляционные материалы обладают водонепроницаемыми свойствами, поэтому гидроизоляция поверх них становится не нужна. Другие звукопоглощающие плиты, наоборот, по умолчанию являются утеплителями, их защищают сверху гидроизоляционной пленкой, а пенополистирол становится не нужен.

Подготовка плиты

Прочное сцепление бетонной стяжки с плитой перекрытия возможно лишь при отсутствии изоляционных слоев в пироге. Однако даже в этом случае поверхность перекрытия следует обеспылить и загрунтовать, заделать щели и трещины перед тем, как залить конструкцию.

Подготовительные работы.

Отбивка горизонтали в квартире

Затем необходимо отыскать верхнюю точку существующего снования инструментальным способом:

на произвольной высоте на всех стенах квартиры самостоятельно создается отметка единой горизонтали, для этого можно использовать свой или арендованный построитель плоскостей, лазерный или гидравлический уровень;
затем замеряются расстояния от перекрытия до изготовленной на предыдущем этапе черты на разных участках, меньшее из них и будет верхней точкой существующего основания.

Дальнейшими действиями становятся:

демпферный слой – летной оклеивается периметр стен в каждой комнате;
перемещение уровня – верхняя горизонтальная линия переносится на демпферную ленту.

После чего необходимо уложить остальные слои, если в них имеется необходимость в конкретной комнате.

Дополнительные слои

Звукоизолирующие и звукопоглощающие акустические материалы всегда укладываются на плиту, чтобы гасить звуковые колебания непосредственно возле их источника. Гидроизоляция необходима для защиты стяжки от намокания, а влажный воздух может проникнуть в конструкцию исключительно с нижнего этажа через перекрытие. Поэтому этот слой является следующим после акустического материала и первым без него.

Важно! Толщина цементно-песчаной стяжки должна обеспечивать прочность этой конструкции от нагружения мебелью, хождения членов семьи. Поэтому принимается равной 3 см минимум.

Установка маяков и укладка бетона

Чтобы обеспечить высокую прочность сделанной бетонной стяжки, следует использовать минимальное водоцементное соотношение смеси. Бетон получается жестким, в него добавляют пластификатор, но удобоукладываемость остается низкой. Поэтому проще заливать и выравнивать конструкцию в горизонтальном уровне по предварительно смонтированным маякам правилом.

Существуют маяки нескольких типов:

Линейные маяки крепятся к поверхности дюбелями или вмуровываются в быстротвердеющие смеси. В любом случае расстояние между точечными маяками или рядами линейных маяков не должно быть больше длины правила, которым предстоит удалять излишки бетона после его укладки. Точечные маяки в основном используются для наливного пола, для цементного раствора гораздо удобнее использовать линейные маяки.

Чтобы равномерно разместить бетон между маяками и произвести выравнивание зеркала конструкционного материала, мастеру необходимо перемещаться внутри конструкции. Что сложно сделать при наличии утеплителя, звукоизоляции и, самое главное, по поверхности армирующей сетки без ее смещения обувью.

Поэтому применяется два способа, обеспечивающие хождение внутри не залитой конструкции:

в первом случае мастер насыпает перед собой бетон, начиная от дверного проема, к дальнему углу комнаты, смесь равномерно распределяется вокруг сетки, конструкция получает достаточную для хождения жесткость;
во втором варианте внутрь ячеек сетки укладываются подставки (прокладки), на которые опираются дощатые или фанерные щиты, передвигаемые по мере производства работ к выходу.

Важно! В отличие от фундаментов и прочих массивных конструкций, стяжки не уплотняются наконечниками глубинных вибраторов и виброрейками, способными разрушить маяки. Поэтому применяются бетоны с минимальным водоцементным соотношением.

Таким образом, домашний мастер в состоянии изготовить стяжку из цементного раствора или наливного пола собственными силами с необходимым количеством изоляционных слоев и вмуровать контуры теплого пола внутри конструкции.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Сегодня требования к выполнению отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий тому назад. Почти для всех напольных покрытий требуется основание если не идеально ровное, то с очень небольшим перепадом — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт означает выравнивание пола, а делают это при помощи стяжки. Процесс длительный, требующий немалых финансовых вложений. Все обойдется дешевле, если большую часть работ сделаете сами. Даже если нет навыков, стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологии — вот залог успеха.

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.

Есть две технологий устройства стяжки:

Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.

По способу соединения с основанием есть два вида:

Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы», . Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.

Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои

Сделать стяжку пола своими руками не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно подобрать материалы и рассчитать их количество. А лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело — ремонт в новостройке, другое — капитальный ремонт в жилом фонде. Кроме того, требования и представление про «лучшее» у каждого свои. Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний. Эти моменты надо отслеживать обязательно.

Вес

При создании перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую могут вынести перекрытия. Ее надо посмотреть в проекте или уточнить в эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка — 300-400 кг/м², но может быть и больше, и меньше.

Если перекрытие деревянное, большую нагрузку оно не выдержит. Конкретное значение зависит от сечения лаг и шага их установки. Но на деревянных перекрытиях, чаще всего, делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, а сверху кладут доску пола или листовые материалы. Чтобы улучшить звукоизоляцию, при сборке стяжки используют звукогасящие прокладки.

Если нагрузочная способность перекрытия позволяет, можно делать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП), с гравийным наполнителем или без. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, он нужен почти всегда. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, приходится еще сверху слой ровнителя наливать.

Не хотите слишком нагружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким наполнителем. Любой, который вам больше по душе. Нравятся деревянные полы — не делайте мокрую стяжку, ставьте лаги, стелите пол из досок. Все что вписывается в пределы нагрузочной способности, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой обязателен на первом этаже, если подвала в доме нет, а также во всех «мокрых» зонах на любом этаже. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда, для надежности, могут захватить коридор. Стяжка пола своими руками в ванной или туалете — это хороший опыт для начала.

Гидроизоляционные материалы есть рулонные, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без подвала слой гидроизоляции укладывается под стяжку. Во влажных помещениях — под и поверх стяжки, под напольное покрытие (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например, рулонный+мастика.

Шумоизоляция

Обитатели квартир хорошо знают, как плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно при наличии буйных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает ничуть не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не были в курсе всех ваших дел, приходится вести себя тихо. А все потому, что стяжка сделана обычная, без шумоизоляции.

Есть два способа снижения уровня шума — поглощение и развязка конструкции. С поглощением проще — в стяжке и не только надо использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры, из строительных материалов — пенопласт/пенополистирол и минеральная вата невысокой плотности.

Второй способ снижения уровня шумов передаваемых через перекрытие — развязка конструкции. Говоря простыми словами, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, которые исключают прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае — это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше делать плавающую стяжку. Под слой бетона укладывать не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. И по периметру прокладывать пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — минимально допустимая для расчетной массы укладываемого сверху бетона.

Если делать будете сухую стяжку, под лаги также укладывают звукоизолирующие прокладки. Их надо и в местах примыкания к стенам класть. А промежутки между лагами заполнять материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками тем и хороша, что вы делаете для себя и можете затратить больше времени, чтобы получить лучший результат.

Теплоизоляция

Слой теплоизоляции в стяжке обитателям многоэтажек не нужен. Разве что под теплый пол. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не греть соседей снизу и уменьшить затраты на обогрев. Самые распространенные материалы для этого слоя — вспененный пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Под слой бетона укладывают более плотные (пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м³, минвата — 160-190 кг/м³). В полах на лагах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Керамзит использовать как утеплитель малоэффективно. По сравнению с приведенными материалами, его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что заменить 10 см пенополистирола может 35 см керамзита.

Состав стяжки для пола

Как вы поняли, состав стяжки пола может быть разный даже в двух квартирах расположенных на одном этаже. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Приведем несколько примеров.

В любом случае результат — относительно ровное бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковое. На такое основание можно класть плитку, паркет. Все огрехи выровняются при укладке плитки. Но и тут перепады не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная плоскость. Это ламинат, ковролин, линолеум, арт-винил и другие мягкие напольные покрытия. Под такие материалы нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Ее заливают сверху уже готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не стоит думать, что их надо просто затворить и вылить на пол, а дальше они сами растекутся. Вовсе нет. Их тоже надо распределить по поверхности, но просто не надо так тщательно выравнивать. После распределения, состав сам «станет в горизонт».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.

Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал», а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:

больше времени на вызревание;
специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
подогрев.

При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.

Стяжка укрыта пленкой

Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа мокрой или полусухой стяжки — раствор. Используют как простую цементно-песчаную смесь (ЦПС), так и с заполнителями. Можно добавлять пластификаторы, которые ускоряют срок созревания бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Бетон для стяжки класса М150 или М200 (не путайте с марками цемента).

Можно использовать и более высокие классы бетона (с большим содержанием цемента). Поверхность будет более прочная, но слишком велика усадка и вероятность появления трещин при высыхании. Стяжка пола из бетона марки М150 для квартиры или дома, по прочности более чем достаточна. Вы же не будете ездить на машине… Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150, берут 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Воды — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Можно добавлять гравий средней или мелкой фракции. Пропорции даны в таблице.

При замесе, сначала в сухом виде перемешивают до однородности сыпучие компоненты, затем частями доливается вода. Точное ее количество определить сложно — зависит от влажности песка и гравия. Поэтому ее добавляют небольшими порциями, постоянно перемешивая. Для стяжки удобнее, если раствор малопластичный — сползает с наклонной лопаты.

К составу могут добавляться пластификаторы, которые делают раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью проще распределять. Самая дешевая добавка такого плана — клей ПВА, но есть специализированные. В раствор добавляют не более 1% от массы добавок. Еще может быть полезным фиброволокно. Это короткие волокна, которые предупреждают развитие трещин при усадке самой стяжки и небольших деформациях при усадке фундамента. Есть другие добавки, меняющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, а особой нужды в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Какое количество бетона и цемента необходимо

Как определить какой объем бетона нужен? Можно примерно высчитать. Вы знаете площадь, которую надо будет заливать, знаете толщину слоя. Все величины переводим в метры и перемножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Будем заливать площадь 45 квадратных метров, слой — 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² * 0,05 м = 2,25 м³. Примерно вам понадобится 2,2-2,5 куба цементного раствора. Зная требуемый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять в таблице.

Учтите, что в таблице дан расход цемента для ЦПС, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно вычислить массу песка. Его надо в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые грани, а речной — гладкие. Кажется, что разница невелика, однако это не так — с карьерным песком бетон получается прочнее.

Заливка стяжки с пошаговыми с фото

Первая сделанная своими руками стяжка прибавит вам уверенности. Дело не слишком сложное, а физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и мешать руками, будет совсем тяжело. Попробуйте для начала на небольшом объеме. Вполне может быть, что решите затем заказать бетон в миксере.

Смотрите на примере плавающей стяжки, разделителем служит промышленная плотная пленка. Для заливки необходимы следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — лазерный уровень. Если стяжка пола не будет единственным видом работ выполненным самостоятельно, вам этот инструмент очень пригодится. Так что лучше его купить, причем следует выбирать хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы совсем простым делом — залили раствор, выровняли ровным слоем. Все. Но дело в том, что такое встречается крайне редко. Обычно где-то есть горбы, где-то впадины, несколько углов может быть выше, несколько ниже. Так как минимальный слой стяжки 30 мм, необходимо найти самую выступающую часть основания и относительно ее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью построения плоскостей. Разворачиваем горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть это будет 10 см. Далее, берем линейку или рулетку и двигаемся по периметру комнаты, замеряя на каком расстоянии от пола мы «ловим» луч лазера. Он отображается яркой полоской по периметру, так что сразу видно как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов по 10 см до луча, вам несказанно повезло. Но обычно картина иная.

Если стяжка пола делается во всей квартире, вам надо проверять все помещения и искать самую высокую точку квартиры. Нулевой уровень следует отбивать во всей квартире одинаковый, правда, с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем арт-винил, и это надо учитывать при заливке стяжки. В помещениях предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда найдем точку, в которой до луча самое малое расстояние, это и будет самая высокая точка основания. Она и станет определяющей в нанесении нулевого уровня. Это тот уровень, на котором будет заканчиваться стяжка. К этой точке добавляем планируемую толщину стяжки (но не меньше чем 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют менять высоту разворачиваемой плоскости. Если не удается ее выставить на нужном уровне, придется немного поработать. Надо вычислить, насколько выше проходит плоскость, отложить от лазерной линии вниз это расстояние, провести прямую.

Подготовка основания

Если есть щели, их заделываем, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Убираем мусор, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Расстилаем пленку. Она должна заходить на стены. Высота нахлеста — на 3-5 см выше нулевого уровня. Если ширины одного полотна недостаточно, один кусок пленки заходит на другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Пленку к стенам можно приклеить на скотч, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять планку, ею прижать пленку, прибить ее к стенам. Да, они оштукатурены, но заделать небольшие дырочки не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо будет выравнивать. Ориентиром служат маяки — специальные планки, которые выставляются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах так и называются — маяки. Это планки специального профиля, длиной 3 метра, высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные планки из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно выставлять на раствор, можно — на шурупы. Также есть специальные регулируемые подставки для выставления маяков. Но они дорого стоят, нужны только на время, так как после набора 50% прочности маяки вынимают из бетона, а подставки остаются.

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Планки выставляем вдоль длинной стороны комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка, от стены отступаем около 30 см. То есть крайние планки должны быть примерно на расстоянии 30 см от стен. Остальное пространство делим на равные части так, чтобы расстояние было меньше чем длина правила.

Например, ширина комнаты 4,3 м, работать будем правилом 1,5 м. Считаем так: 4,3 метра — 0,6 м (два раза по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Они поделят оставшееся пространство на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть и равным, можно передвинуть чуть ближе/дальше крайние профили.

На раствор

Обустройство стяжки начинается с выставления маяков. От того, насколько ровно они выставлены, будет зависеть конечный результат. Сначала рассмотрим, как выставить маяки на раствор. Раствор замешиваем из стандартной ЦПС с добавлением одной части гипса. Это сделает его более пластичным. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «кучкой» и не плыть. Воды добавляем минимум.

Вдоль стены, на нужном месте, на расстоянии сантиметров 50 выкладываем кучки раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было проще, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. На раствор выкладываем планку, вдавливаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Сделать это не так просто как кажется. То выше, то уже ниже чем надо. Даже если завален профиль только в одном месте, надо начинать все сначала. Чуть проще, если давить маячок правилом — приложить его в длину и плавно нажимать, следя за лучом лазер. Так усилия легче контролировать и маяки проще выставить.

Выставленные по уровню планки оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и можно будет продолжать.

На шурупы дюбелей

Для выставления маяков на шурупы, берут крепеж с длиной стержня больше чем высота стяжки. Головка подбирается так, чтобы на ней хорошо держался выбранный тип маяка. На полу рисуем линию, вдоль которой будем выставлять планки маяка. В основании сверлим отверстия, вставляем дюбельные заглушки. Вкручиваем шурупы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что на шурупы ложится еще планка маяка.

Этот способ кажется более трудоемким. Но поверьте, нормально выставить маяк на растворе — та еще задача. Времени в результате уходит больше. Проверено. Особенно если стяжка пола своими руками делается первый раз. Кроме того, сразу после того как выставлены маяки, можно начинать заливку стяжки.

Выкладка и выравнивание раствора

Раствор выкладывают между двумя маяками, слегка его распределяя. Выложив некоторое количество, берут правило, им разравнивают и выравнивают раствор. Его двигают слегка вправо-влево, одновременно тянут к себе. Как основа используются маячки. Нижний край правила опирается на них. Планка захватывает излишки раствора, толкает их перед собой. По пути заполняются возможные пустоты и ямки.

Если после прохода правилом образовались провалы, кельмой добавляем раствор, снова ровняем. Так до тех пор, пока не получим ровную поверхность. Замешиваем новую партию раствора, снова ее выравниваем.

Чтобы работать было удобно, заливать стяжку начинают от дальней от входа стены. Удобнее полностью заполнить один пролет между маяками, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. При такой технологии стяжка может заливаться по частям. Этот вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.

Жилое, промышленное строительство в большинстве случаев не обходится без выравнивания основания. Добиться ровной поверхности пола позволяет стяжка, которая относится к его структуре, служит основой для укладки напольного покрытия. При проведении ремонтно-строительных мероприятий многих владельцев жилья интересует вопрос о том, как сделать стяжку пола своими руками, возможно ли выполнить работу самостоятельно, не приглашая специалистов.

Виды стяжек для пола их особенности, плюсы и минусы

Стяжка – часть основания, слой черновой отделки. Представляет собой строительную смесь, уложенную поверх перекрытия между этажами, на грунт, изоляцию. Она служит основой для укладки напольного покрытия, например, паркета, линолеума, пробки. В некоторых случаях сама прослойка выступает в качестве финишного покрытия на промышленных объектах, в цехах, складах, гаражах, подвалах.

Основное предназначение стяжки – выравнивание чернового основания пола. Если обратиться к нормативной документации, то согласно СНиП 2.03.13-88 п. 5.1 этот слой следует применять для скрытия трубопроводов, создания необходимого уклона, распределения нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям, обеспечения нормируемого теплоусвоения пола.

Учитывая метод укладки, структуру смеси, можно выделить несколько типов стяжки: мокрая, сухая, полусухая. В строительстве при выполнении черновой отделки наиболее часто применяется цементно-песчаный раствор. В жилых помещениях с небольшой влажностью можно использовать гипсовые аналоги. Чтобы сделать правильный выбор, выяснить какой вид покрытия самый лучший, рассмотрим каждый тип более подробно.

Сухая

Сухая стяжка позволяет быстро сделать ровное основание под финишное покрытие. Выравнивание осуществляется за счет засыпки сыпучих материалов, поверх которых укладываются листы ДСП, ГВЛ, OSB, фанера. Для подсыпки используется керамзит, перлит, вермикулит, компэвит. Толщина слоя зависит от нескольких факторов, учитываются неровности и перепады основания, берется во внимание наличие инженерных коммуникаций. К основным преимуществам сборного пола относятся:

Скорость монтажных работ. Выполнить черновую отделку можно за несколько дней;
Несложный процесс укладки. Под силу сделать своими руками без привлечения специалистов;
Ремонтопригодность конструкции. Есть возможность исправить ошибки, устранить допущенные неточности;
Простая прокладка коммуникаций;
Хорошие тепло-, звукоизоляционные свойства.

Из недостатков сборной конструкции можно выделить боязнь влаги. При ее сооружении особое внимание необходимо уделить гидроизоляции. Под действием воды сыпучие смеси, как и настеленные материалы, могут деформироваться. Также, если после затопления вовремя не просушить напольное покрытие и пол, то со временем в нем обязательно появится плесень.

Мокрая

Мокрую стяжку можно выполнить с помощью бетонной и цементно-песчаной смеси. Разница между ними заключается лишь в наличии наполнителя в виде щебня или гравия. Для изготовления состава потребуется цемент, песок, вода. Для увеличения пластичности, текучести, прочности, скорости высыхания могут использоваться специальные добавки пластификаторы. К основным преимуществам использования такого типа отделки относятся:

Возможность укладывать на все виды перекрытия, включая грунт;
Высокая прочность;
Долговечность;
Установка тепло-, гидроизоляции;
Возможность выровнять любую неровную поверхность.

Недостатки:

Длительное время высыхания, которое зависит от толщины слоя;
Надежность покрытия зависит от соблюдения технологии;
Залитое основание необходимо периодически увлажнять для предотвращения образования трещин.

Залитое основание характеризуется большой массой, поэтому в жилых домах от такой стяжки желательно отказаться, так как она оказывает существенную нагрузку на фундамент и перекрытия.

Полусухая

При выравнивании полов часто используется полусухая стяжка. В отличие от традиционной песчано-цементной или бетонной смеси она быстро сохнет, для ее приготовления используется минимальное количество воды, регламентированное рецептурой. Готовый состав представляет собой слегка увлажненную смесь песка и цемента, также в ней присутствуют специальные присадки и пластификаторы, которые обеспечивают прочностные свойства отделочного материала после застывания. Из основных достоинств покрытия можно выделить:

Минимальное количество жидкости, которая быстро испаряется;
Практически не дает усадки, при застывании не образуются трещины;
Имеет повышенные звуко-, теплоизоляционные характеристики;
Фиброволоконное или металлическое армирование обеспечивают высокую стойкость к механическим воздействиям;
Работы по укладке и выравниванию можно выполнить своими руками;
Передвигаться по материалу можно через 10-12 часов после укладки;
Укладывать финишное покрытие в виде керамической плитки можно уже на 3 день, ламинат, паркетную доску – через месяц.

Недостатки:

При попадании в смесь, влага может привести к возобновлению гидратационных процессов;
Невозможно использовать в помещениях с повышенной влажностью;
Без специальных устройств практически невозможно выполнить правильное перемешивание входящих в состав компонентов;
Сложный, трудоемкий процесс укладки полусухого состава на больших площадях;
Попадание жидкости под чистовую отделку может привести к развитию микроорганизмов и плесени.

Материал для армирования стяжки — какой лучше выбрать

Стяжка является достаточно прочным покрытием, которое обеспечивает выравнивание пола. Однако даже при соблюдении технологии изготовления и укладки она имеет существенный недостаток, который выражен в невысокой прочности на растяжение. Для повышения ее нагрузочной способности, увеличения прочностных свойств, применяется армирование, которое можно выполнить при помощи:

Укладки металлической сетки;
Введения на этапе приготовления в смесь фиброволокна;
Добавления в состав полимерных и композитных элементов.

Армирующие компоненты, расположенные в теле стяжки, выполняют разные функции. Они предохраняют поверхность от образования трещин в момент высыхания раствора, увеличивают срок эксплуатации черновой отделки. Если толщина цементно-песчаного состава не превышает 30-40 мм, а основание достаточно прочное, то без армирования можно обойтись. Если же слой более 50 мм, на поверхность оказывается существенная нагрузка, раствор укладывается на ненадежное основание, то лучше этим процессом не пренебрегать.

Металлические сетки

При производстве металлических сеток используется стальная проволока ВР-1 диаметром от 2,5 до 6 мм. Для соединения прутков применяется точечная сварка, также они скручиваются проволокой, образуя квадратные или прямоугольные ячейки. Чем меньше их размер, тем выше прочность армирования. Готовая продукция имеет самые различные габариты, сворачивается в рулоны или продается в листах.

Главное предназначение металлической сетки – повысить прочностные характеристики стяжки, равномерно распределить нагрузку в ее толще, снизить риск образования трещин, усадки, увеличить устойчивость к механическим воздействиям. Стальные стержни берут на себя растягивающее напряжение, защищая конструкцию от разрушения, увеличивают ее несущую способность.

Чтобы сетка должным образом выполняла свою функцию, она обязательно должна находиться в теле стяжки, обычно ее устанавливают в нижнюю треть, учитывая общую толщину. Для этого ее приподнимают над уровнем черного пола, используя специальные пластмассовые подставки соответствующей высоты. К основным преимуществам стального изделия можно отнести:

Длительный срок эксплуатации;
Невысокую стоимость;
Невосприимчивость к температурным перепадам;
Высокую прочность на разрыв;
Способность выдерживать большие нагрузки.

Полимерные и композитные элементы

Кроме традиционных металлических сеток для армирования также могут использоваться пластиковые и стекловолоконные аналоги. Полипропиленовые модели имеют хорошую эластичность, они не боятся коррозии, не разрушаются под действием химических веществ. К основным преимуществам пластиковых изделий можно отнести:

Малый вес;
Долговечность;
Невысокую стоимость;
Пластичность;
Простоту работы со стройматериалом, возможность укладки в помещениях нестандартной формы.

В основе стекловолоконной сетки лежит алюмоборосиликатное стекло. Ее прутки пропитываются специальными растворами, которые повышают устойчивость материала к щелочам. Она дополнительно не добавляет веса конструкции, поэтому часто используется при создании стяжек с небольшой и средней нагрузкой в жилых помещениях. Единственным недостатком является боязнь высоких температур, превышающих 200 °С.

Организовать армирование стяжки можно с помощью композитной арматуры. Она представляет собой неметаллические стержни из стеклянных, базальтовых, углеводородных волокон. В зависимости от входящего в состав материала выделяют стекловолокнистую (АСП) базальтопластиковую (АБП), углепластиковую арматуру. Стройматериал характеризуется высокой удельной прочностью, коррозийной стойкостью, обладает низкой тепло- и электропроводностью. Однако модуль упругости в 4 раза меньше чем у стальной, она не пластична, имеет низкую теплостойкость.

Армирование фиброй

Фибра представляет собой высокопрочные волокна, изготовленные из синтетических, минеральных, металлических материалов, которые позволяют существенно увеличить качественные характеристики бетона. Тонкие волокна могут иметь длину от 1,5 до 45 мм, диаметр до 20 мкм. Стройматериал является хорошей альтернативой металлической, пластиковой, стекловолоконным сеткам. Среди основных преимуществ фиброволокна можно выделить:

Равномерное распределяется волокон внутри стяжки;
Значительное повышение прочности конструкции;
Снижение усадки;
Увеличение срока эксплуатации;
Увеличение пластичности отделки;
Уменьшение времени застывания смеси;
Предотвращение растрескивания и расслаивания;
Равномерное распределение нагрузки.

В зависимости от используемых в процессе производства материалов, существуют следующие виды наполнителей:

Полипропиленовая фибра. Пластиковое волокно характеризуется малым весом, является хорошим теплоизолятором, поэтому часто применяется при обустройстве системы теплый пол.
Стальная нить. Состоит из стальных волокон, обладает хорошей морозоустойчивостью. Из-за большого удельного веса сильно утяжеляет конструкцию.
Базальтовая. Подходит при обустройстве покрытия, которое подвергается высоким динамическим и ударным нагрузкам.
Стеклофибра. Может добавляться в гипсовые стяжки. Существенно повышает пластичность состава.
Асбестовая. Применяется очень редко, только для наружных работ.

Этапы монтажа мокрой стяжки пола своими руками

Классический способ подразумевает заливку основы стяжечным раствором и последующее его застывание. Выкладывают смесь прямо на плиту перекрытия или на тепло-, гидроизоляцию. Самая простая стяжка мокрым методом – ровная. Процесс трудоемкий, но совсем несложный. Ознакомившись с классической технологией, остальными приемами овладеть будет гораздо проще.

Прочность стяжки зависит от качества используемых материалов. Лучше выбирать песчано-цементный состав. В этом случае особое внимание следует уделить песку. Малейшие примеси глины недопустимы. Готовую сыпучую смесь надо разводить строго в пропорциях, указанных на упаковке производителем. В небольших помещениях, когда необходимо сделать тонкий слой, используют самонивелирующие смеси на гипсовой или цементной основе. Гладкая, непыльная поверхность создается под действием гравитационных сил. Чтобы сделать стяжку своими руками нужно подготовить следующие инструменты:

Электроинструменты с необходимыми насадками для замешивания раствора (дрель, перфоратор, строительный миксер);
Емкости подходящего объема;
Стекловолокно для армирования;
Маяки-треноги;
Шпатель, игольчатый валик;
Специальная обувь на шипах для перемещения по уже залитому полу;
Грунт бетоноконтакт;
Демпферную ленту.

Подготовка и грунтовка основания

Начинать ремонтные работы следует с тщательной подготовки основания. Уборка помещения подразумевает удаление остатков шпаклевки с помощью шпателя и молотка. Мелкий мусор надо вымести. Если предполагается укладка слоя теплоизоляции, минимальными процедурами можно ограничиться.

Для хорошего сцепления стяжки с основанием потребуется обработать поверхность бетонокантактом или акриловой грунтовкой. Обнаруженные щели и дыры надо заделать. Лучше сделать несколько слоев грунта. Впитывающая способность пола уменьшится максимально, что позволит смеси не терять быстро влагу, постепенно и равномерно высыхать.

Прочность мокрой стяжки зависит от качества подготовки основания. Для очистки больших площадей лучше использовать строительный пылесос.

Разметка пола: определяем линию горизонта и перепады высот

Стяжка в частном доме или квартире должна быть сделана на одном уровне во всех комнатах. Исключение по высоте может составить санузел, балкон. Из-за порогов эти помещения могут не входить в общий уровень. Выявить перепады уровня пола поможет предварительный замер.

Промерять существующий уровень пола можно путем нанесения по всему периметру комнаты горизонтальной линии. Делать разметку лучше на высоте 100 см от перекрытия. Проведенная линия горизонта должна обязательно замкнуться. Допускается смещение до 2 мм. Подготовительную разметку делают несколькими способами:

С помощью лазерного уровня. Прибор на треноге устанавливается посредине комнаты. Луч направляют поочередно на стены и в углы, делают отметки карандашом.
Используя гидроуровень. Водяной прибор состоит из двух стеклянных колб с измерительной шкалой, длинного шланга. Прибор заполняется водой до середины емкостей. Работать с ним могут только два человека. На одной стене делают отметку на высоте 100 см от пола и приставляют шкалу прибора. Другую колбу прикладывают к противоположной поверхности.
Длинным строительным ватерпасом. Прямоугольный измерительный инструмент прикладывают к стене, делают разметку. Способ определения линии горизонта с помощью простого уровня подходит для небольших помещений.

Для стяжки используют ленту шириной 10-15 см. Для работы подойдет только целый материал с хорошей клеевой поверхностью. Высокое качество работ обеспечит лента кнауф. Ее монтаж начинают до процесса заливки. Демпферной лентой следует оклеить часть стены у пола по всему периметру комнаты. Все выступы, колоны также должны быть защищены.

Укладывать материал любого типа начинают с угла. Один конец рулона прислоняют к стене и постепенно разматывают, отделяя необходимое количество ленты. Если она самоклеящаяся, достаточно снять защитный слой и придавить ее к поверхности. Простые изделия крепят саморезами, скобами степлера или клеевыми составами.

Материал необходимо укладывать непрерывно. Если одного рулона не хватает, края полос соединяют внахлест. Когда лента подходит к исходной точке, ее накладывают на другой конец и обрезают канцелярским ножом.

Главное назначение гидроизоляции – защита от протечек, улучшение качества стяжки. По способу применения можно выделить несколько основных материалов. Чаще в ванных используют оклеечные или направляемые рулонные изделия. В комнатах с повышенной влажностью дополнительно применяют гидрофобные мастики, проникающую гидроизоляцию.

Перед укладкой водоотталкивающего материала устраняют сколы и трещины, затирают выбоины цементным раствором. Теперь поверхность обрабатывают битумной эмульсией, проникающими составами. Рулонные материалы раскатывают по полу с заходом на стены и друг на друга в 15 см. После полной подготовки чаши для стяжки остатки материала срезают.

При необходимости гидроизоляцию укладывают в несколько слоев со смещением стыков и сваривают строительным феном. Места с волнами и воздушными пузырями прокалывают и разглаживают заново.

Размещать маяки надо в самых низких точках пола, когда один оставляют в самой высокой. Для этого используют различные приспособления. Для мокрой стяжки подходят профили на растворе или саморезах. Но лучше отдать предпочтение профессиональным конструкциям – реперам. Задают стяжке необходимую высоту с помощью треноги с подвижным стержнем по центру.

Выставление маяков происходит на уже подготовленное основание, после полного высыхания грунта. Репер ставят на пол и прокручивают центральный стержень до подбора требуемой высоты по подготовленной разметке. После заливки и выравнивания смеси направляющие рейки демонтируют.

Приготовление раствора и заливка

Основные компоненты для приготовления смеси – вода, песок, цемент. Составляющие смешивают в специальной бетономешалке или в ведре строительным миксером. Рекомендуемые пропорции – 1 часть цемента, 1 часть воды, 4 части песка. Для повышения прочности раствора добавляют пластификаторы.

Перед тем как переносить раствор на пол необходимо зарисовать или сфотографировать проходящие коммуникации, чтобы при необходимости ремонта быстро их найти. Заливку начинают от противоположного угла к выходу из помещения. Раствор выливают между двух маяков и выравнивают с помощью правила зигзагообразными движениями. Излишки убирают в ведро, в места выемок добавляют смесь.

Процесс укладки повторяют пока весь пол не окажется залитым. Чтобы избежать трещин и стыков при высыхании, процесс заливки выполняют в одном помещении за один день. Ходить по полу уже можно будет через 2 суток.

Как ухаживать в период созревания стяжки

После заливки пола необходимо снять маяки и заделать образовавшиеся трещины. В таком состоянии стяжка должна пройти этап созревания. Длительность процесса будет зависеть от температуры в помещении, влажности воздуха, толщины слоя стяжки. В среднем потребуется не менее 4-х недель.

Чтобы увеличить качество покрытия, его накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически увлажняют, чтобы не допустить растрескивания. Необходимо исключить сквозняки, которые могут привести к быстрому высыханию. Спустя несколько суток по стяжке можно ходить и убедиться в ее ровности. Чтобы сделать поверхность бетона более гладкой проводят процедуру железнения. Чистый цемент рассеивают по бетону и затирают его металлической гладилкой.

Этапы монтажа сухой стяжки пола

Такой вариант стяжки больше подходит для квартир, поскольку не оказывает чрезмерное давление на перекрытия. Сухой способ засыпки обеспечит ровные черновые полы, на которые в дальнейшем может быть уложен любой финишный материал. Как и монтаж мокрой стяжки, укладка сухого основания проходит в несколько этапов.

Необходимые инструменты и материалы

Все основные и расходные материалы следует приобрести с запасом. Излишек может понадобиться, если часть изделий будет повреждена во время работы, при необходимости использовать меньшие куски. Необходимое количество сыпучих смесей высчитывают с учетом ровности перекрытий, толщины будущей стяжки. Средний расход керамзитной смеси – 10 л на 1 м2, размер фракции – 2 мм, высота слоя – 4-12 см. При необходимости используют лаги – брусья 10 х 10 см. Монтажные работы сухой стяжки осуществляют с помощью следующих инструментов:

Лазерного, водного, строительного уровня;
Листов ГВЛ;
Ножовки для распила плит и листов;
Шуруповерта, саморезов;
Принадлежностей для нанесения разметки;
Рулетки, ножниц.

Подготовительные работы

Укладывать сухую стяжку можно только на подготовленное основание. Работы начинают с тщательного осмотра поверхности и выявления проблемных участков. Состояние бетонной основы необязательно должно быть идеальным, но без значительных дефектов. В число обязательных действий по подготовке основания входят следующие:

Грунтовка. Готовый состав тщательно перемешивают и наносят на пол с помощью щетки и валика. Спустя 4-и часа можно приступать к следующим подготовительным процедурам;
Поклейка демпферной ленты. Материал фиксируют у стены на высоту будущей стяжки. При этом следует учитывать толщину гипсоволоконной плиты;
Разметка пола. С помощью уровня основание размечают и наносят отметки на стену по всему периметру;
Прокладка изолирующего материала. Чаще используют простую полиэтиленовую пленку. Цельный кусок расправляют по всей площади с заходом на стены не менее на 20 см;
Установка маяков. Для сухих стяжек маяки могут быть любой формы. Верхняя кромка профилей должна быть ровной и пригодной для выравнивания правилом, поскольку они будут выниматься и переставляться. Частоту прокладки маяков подбирают индивидуально.

После окончания черновых работ можно делать засыпку стяжки. Предварительно рассчитанный объем наполнителя высыпают на пол и разравнивают, опираясь на маяки. Затем укладывают листы ГВЛ. Работу на большой площади проще проводить поэтапно, частично высыпать смесь и делать накрывание.

В качестве маяков можно использовать обычный профиль для гипсокартона. Два элемента помещают на засыпку и ровняют по уровню. Когда один участок станет ровным, маяки вынимают и переставляют. Сухую смесь высыпают с запасом, при необходимости трамбуют штукатурной теркой.

Листы ГВЛ укладывают на наполнитель в произвольной форме. Но, проще будет начинать монтаж от стены противоположной входной двери. Листы, которые укладываются вплотную к стене надо заранее подготовить – срезать фальц. Для плотного соединения их между собой используют клеевые смеси и саморезы. На заключительном этапе подрезают кромочную ленту и полиэтилен.

Плиты могут быть выложены в один или два слоя. На выбор метода будут влиять основные характеристики материала, их толщина. После укладки настила останется заделать шпаклевкой места стыков, швы и участки с креплениями. Все обработанные места надо зашлифовать, готовую поверхность обработать изолирующими составами.

Этапы монтажа полусухой стяжки пола

Метод заливки схож с мокрой стяжкой, но смесь в составе имеет значительно меньше воды, что приводит к ускоренному затвердеванию. В промышленных помещениях, в новостройках такие полы просто шлифуют перед эксплуатацией. Укладывать полусухую бюджетную стяжку можно несколькими способами – на основание, со звукоизоляцией, утеплением, плавающим методом.

Необходимые инструменты и материалы

Основные компоненты для приготовления полусухой стяжки – вода, песок, цемент. При желании в состав можно добавить фиброволокно. Для проведения работ по заливке пола потребуются следующие инструменты:

Терморезка;
Маячки;
Бетономешалка;
Шпатель;
Правило;
Строительный уровень;
Рукава для нанесения раствора, пневмонагнетатель;
Деревянная, полиуретановая терка.

Подготовка основания

Подготовительный этап основания включает целый комплекс мероприятий. Все обязательные действия оказывают существенное влияние на качество укладки. Сначала очищают поверхность от старого покрытия, удаляют пыль и грязь. Затем надо рассчитать уровень горизонта, чтобы правильно определить необходимое для работы количество смеси.

На следующем этапе происходит укладка гидроизоляции и теплоизоляции. Обеспечит хорошую защиту от влаги простая пленка. Лучше если это будет цельный кусок. Отдельные полосы придется укладывать с большим заходом на края.

Чтобы выравнивать поверхности используют маяки. На специальные рейки в процессе разравнивания будет опираться правило. Распределяют их параллельно одной из стен на произвольном расстоянии друг от друга. После заполнения раствор между маяками достаточно утрамбовать ногами.

Стандартная пропорция для приготовления раствора для полусухой стяжки – 1 часть цемента, 4 части песка. Пластификаторы добавляют 1 л на 100 кг цемента, армирующие вещества – 0,6 кг на 1 м3 раствора. Все составные части заправляются в бетономешалку и хорошо вымешиваются с добавлением воды. Чтобы проверить качество раствора надо поместить в руку небольшое количество смеси и сдавить. Состав готов к использованию, если влага не выделяется.

Все операции по заливке должны быть распланированы заранее, поскольку раствор спустя час начнет терять свои свойства, необходимые для выравнивания поверхности. Фиброволокно следует добавлять в смесь вместе с жидкостью. Так материал лучше распределиться. На каждое 10-ти литровое ведро будет достаточно 80 г фибры из полипропилена.

Засыпка

После проведения подготовительных работ и установки маяков можно переходить к засыпке смеси. Часть материала раскидывают лопатой и быстро утрамбовывают ниже уровня контролирующего маяка. На притоптанную поверхность выкладывают остатки полусухой смеси выше маяка. После чего одновременно уплотняют и выравнивают. Работу следует осуществлять минимум вдвоем, чтоб обеспечить беспрерывную подачу смеси.

Сформировавшуюся стяжку необходимо сразу выровнять. От качества выполнения выравнивания будет зависеть необходимость и длительность шлифовки. Если обнаружены пустоты, их заполняют смесью и разравнивают мастерком.

Сушка и финишная обработка

После выравнивания смеси дают отдохнуть 20 минут и приступают к затирке. Материал не дает усадку, поэтому этого времени на застывание будет достаточно. Процедуру надо провести до момента полного схватывания раствора. Для наиболее эффективной затирки используют специальную установку. Чтобы предотвратить разломы и трещины нарезают специальные усадочные швы, накрывают всю поверхность полусухой стяжки полиэтиленом и оставляют на 24 часа.

После высыхания в комнатах площадью более 15 м2 нарезают специальные деформационные швы. Особенной обработке должны подвергаться участки возле колонн, в дверных проемах. Финишной обработкой пола можно заниматься уже через сутки. Точное время зависит от типа и характеристик напольных покрытий. Влагостойкую плитку, керамогранит укладывают на следующий день, линолеум стелют спустя 1 неделю, паркет и ламинат можно монтировать спустя 1 месяц.

Заключение

Стяжка пола может легко производится своими руками. Значительно облегчит процесс и сократит время на укладку специальное оборудование. Чтобы получить достойный результат, необходимо точно соблюдать пропорции при замешивании раствора, следовать технологиям укладки.