Электропроводка —виды и типы. Внутренняя проводка — критерии выбора электрических проводов Внутренняя электропроводка

1. Электропроводка

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями. Это определение согласно ПУЭ распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - кабельные линии).

Открытой электропроводкой называется проводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам, опорам и другим строительным элементам зданий и сооружений и т.д.

Открытые электропроводки выполняют также токопроводами, под которыми понимают устройства, состоящие из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций. В зависимости от вида проводники подразделяют на гибкие (из проводов) и жесткие (из жестких шин).

Скрытой электропроводкой называется проводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.

Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.д. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки по ней проводов и кабелей. Лоток не защищает от внешних механических повреждении. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов.

2. Общие требования к монтажу электропроводок

Виды электропроводки и способы прокладки проводов и кабелей , применяемых в зависимости от характеристики окружающей среды, определяются в соответствии с требованиями ПУЭ. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и лотках, обязательно маркируют.

Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом требований к монтажу кабельных линий.

Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или в проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

В производственных помещениях спуски к выключателям, штепсельным розеткам, пусковым аппаратам защищают от механических повреждений на высоте не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. В бытовых помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданиях, а также в электротехнических помещениях указанные спуски от механических повреждений не защищают.

Наименьший допустимый радиус изгиба проводов с резиновой изоляцией принимают не менее 6d, с пластмассовой - 10d, а с медной гибкой жилой - 5d, где d - наружный диаметр провода. Спуск к выключателям и штепсельным розеткам при открытых проводках выполняют по вертикали.

Пересечения открыто проложенных незащищенных и защищенных проводов с трубопроводами (отопления, водопровода и т. п.) выполняют на расстоянии не менее 0,05 м, а от трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 0,1 м. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 0,25 м провода и кабели дополнительно защищают от механических повреждений на длину не менее 0,25 м в каждую сторону от трубопроводов.

Параллельно трубопроводам отопления, водопровода и т. п. провода и кабели прокладывают на расстоянии не менее 0,1 м, а трубопроводам с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 0,4 м.
Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре ниже 15 °С.

Ручные работы по пробивке отверстий и борозд механизируют с помощью устройств с использованием пневматической, гидравлической и электрической энергии, а также приспособлений, приводимых в действие силой взрыва пороховых газов. К средствам малой механизации относят ручные электросверлилки, пневматические молотки, перфораторы, гидравлические прессы, строительно-монтажные пистолеты, пороховые колонки, ручные и пиротехнические оправки и др.

При креплении проводок и аппаратов применяют пластмассовые и металлические дюГнмш, дюоеля с волокнистым наполнителем и распорной гайкой, Гюлтм, шпильки, скобы, штыри, крюки, а тшсжо (Ч1(|Ц||11.пы1Ы(1 дюбеля для строительно-монтажных пистолетом и ручных оправок.

3. Прокладка проводов в стальных трубах

Прокладка открытой и скрытой электропроводки в стальных трубах требует затраты дефицитных материалов и трудоемка в монтаже. Поэтому их применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения едкими парами и газами, попадания внутрь трубы влаги, пыли и взрыво-пожароопасных смесей из окружающей среды.

Соединения и присоединения труб к коробкам, аппаратам и электроприемникам выполняют без специального уплотнения (когда они применяются для защиты проводов от механических повреждений), уплотненными (для защиты труб от попадания в них пыли, влаги, едких паров и газов) и взрывобезопасными для исключения возможности попадания внутрь труб, аппаратов и электроприемников взрывоопасных смесей.

Применяемые для электропроводок стальные трубы делятся на три группы: водогазопроводные обыкновенные, легкие и тонкостенные электросварные.
Перед монтажом внутреннюю поверхность труб очищают от окалины и грата и производят окраску внутренней и наружной поверхностей асфальтовым лаком.

Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления с бетоном. Оцинкованные трубы прокладывают без окраски. При монтаже придерживаются нормализованных значений углов и радиусов изгиба труб в зависимости от диаметра труб, количества и сечения прокладываемых в них проводов.

Водогазопроводные обыкновенные трубы применяют только во взрывоопасных установках; легкие - в обоснованных (с точки зрения экономии металла) случаях при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях; а также при скрытой прокладке в сухих и влажных помещениях, на чердаках, в подливных полах, фундаментах и других строительных элементах с уплотнением мест ввода в коробки и соединением труб стальными муфтами на резьбе. Тонкостенные электросварные трубы применяют при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях без уплотнения мест соединения и ввода в коробки.

Электромонтажные организации используют индустриальный метод монтажа стальных труб. Заготовку труб, их обработку, очистку, покраску, комплектование в отдельные узлы и пакеты выполняют в МЭЗ. На месте монтажа трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода.

Заготовка трубных блоков в МЭЗ предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба. Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприемников, к которым подводят трубы с проводами.

Рис. 1. Соединения и вводы стальных труб в коробки (б):
1 - муфтой на резьбе; 2, 9 - гильзой на винтах; 3 - отрезком
трубы с приваркой по краям; 4, 7 - гильзой на сварке;
5 - муфтой с раструбом; 6 - на резьбе в патрубок коробки;
8 - установочными заземляющими гайками с обеих сторон

Способы соединения стальных труб приведены на рис. 1. Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ. Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водо-газопроводных труб во взрывоопасных зонах, сырых, жарких помещениях, а также в помещениях, содержащих пары и газы, которые оказывают вредное воздействие на изоляцию проводов. В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения (см. рис. 1, а).

Стальные трубы при открытой прокладке крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки. При прокладке стальных труб должны быть выдержаны определенные расстояния между точками их крепления: не более 2,5 м для труб с условным проходом 15-20 мм, 3 м- с проходом 25- 32 мм, не более 4 м - с проходом 40-80 мм, не более 6 м - с проходом 100 мм. Допустимые расстояния между протяжными коробками зависят от числа изгибов трубной линии: при одном - не более 50 м; при двух - не более 40 м; при трех - не более 20 м. Выбор диаметра стальной трубы для размещения в ней проводов зависит от их количества и диаметра проводов.

Чтобы избежать повреждения изоляции проводов при протяжке, на концах стальных труб устанавливают пластмассовые втулки. Для облегчения протяжки проводов в трубы вдувают тальк и предварительно затягивают стальную проволоку диаметром 1,5-3,5 мм, к концу которой прикрепляют тафтяную ленту с шариком. Затем в трубу сжатым воздухом небольшого передвижного компрессора при избыточном давлении 200-250 кПа вдувают шарик, с помощью тафтяной ленты втягивают проволоку и за ней провод или кабель, прикрепленные к проволоке.

В вертикально проложенные трубы провода рекомендуется затягивать снизу вверх. Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, выполняют в коробках и ящиках.

4. Прокладка проводов на тросах и струнах

Тросовые проводки. Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков.

Для прокладки внутри помещений сетей для промышленных электроустановок напряжением до 660 В применяют установочные провода APT, имеющие алюминиевые жилы, резиновую изоляцию и несущий трос. Изолированные жилы провода скручены вокруг изолированного оцинкованного троса (провода сечением от 2,5 до 35 мм2, двух-, трех- и четырехжильные). Жилы провода имеют отличительную маркировку в виде полосок на поверхности изоляции.

Для наружных проводок применяют провод марки АВТ с алюминиевыми жилами, утолщенной поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом; в сельском хозяйстве - провода АВТС с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом. Для тросовых проводок применяют также установочные провода АПР (ПР), АПВ (ПВ) и небронированные защищенные кабели марок АВРГ (ВРГ), АНРГ (НРГ), АВВГ (ВВГ) , которые крепят к специальному несущему тросу.
Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.

На первой стадии в мастерской подготавливают и собирают элементы электропроводки , комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства и транспортируют их на место монтажа.

На второй стадии монтажа тросовые проводки монтируют на заранее установленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях.
При подготовке тросовой электропроводки в мастерской на ней устанавливают и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки, заземляющие перемычки, натяжные муфты. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте 1,2-1,6 м для правки проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектное место, трос одним концом закрепляют за анкерную конструкцию, соединяют его с промежуточными подвесками и стяжками, предварительно натягивают (вручную при пролетах до 15 м и лебедкой при больших пролетах) и надевают на второй анкерный крюк. После этого производят окончательное натяжение и заземление несущего троса и всех металлических деталей линии, регулировку стрелы провеса, и подключение линии к питающей магистрали (рис. 2).

Рис. 2. Схема сборки и подвески тросовых электропроводок на месте монтажа:
1 - временные и постоянные анкеры; 2 - натяжная муфта; 3 - концевые петли; 4 - специальная лебедка или полиспаст;
5 - свободный конец несущего троса; 6 - вспомогательный отрезок троса; 7 - клиновой зажим; 8 - плеть тросовой электропроводки; 9 - инвентарные подставки; 10 - динамометр; 11 - вертикальная проволочная подвеска

Для натяжения троса применяют лебедку с ручным приводом. Усилие натяжения троса контролируется динамометром.

Стрелу провеса при регулировке принимают равной: 100- 150 мм для пролета 6 м; 200-250 мм для пролета 12 м. Несущие тросы заземляют в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом заземление осуществляют присоединением несущего троса к проводу гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм, а на линиях с изолированной нейтралью - присоединением троса к шине, соединенной с контуром заземления. Несущий трос в качестве заземляющего проводника не применяют.

Струнные проводки. Струнные электропроводки применяют для крепления кабелей марок СРГ, АСРГ, ВРГ, АВРГ, ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, проводов СТПРФ и ПРГТ по жестким основаниям. Такие проводки выполняют на натянутой стальной проволоке (струне) или ленте, закрепленной вплотную к строительным основаниям (перекрытиям, фермам, балкам, стенам, колоннам и т. д.). Все элементы струнных электропроводок надежно заземляют.

5. Монтаж шинопроводов напряжением до 1 кВ

Шинопроводы разделяются на: магистральные трехфазного переменного тока (сер. ШМА) на номинальные токи 1600, 2500 и 4000 А; магистральные постоянного тока (сер. ШМАД) на номинальные токи 1600, 2500, 4000 и 6300 А; распределительные (сер. ШРА) на номинальные токи 250, 400 и 630 А (в их комплект входят прямые, угловые и тройниковые секции, вводные и ответвительные коробки с автоматами или рубильниками с предохранителями для подключения электроприемников на напряжение 380/220 В); троллейные (сер. ШТМ) на номинальные точки 200 и 400 А (для троллеев питания мостовых кранов, электроталей и электроинструмента); осветительные (сер. ШОС) на номинальные токи 25, 63 и 100 А (для осветительных сетей в помещениях с нормальной средой).

Секция серии ШОС представляет собой короб, внутри которого проложены четыре медных изолированных проводника сечением 6 мм2. Через каждые 0,5 м предусмотрены места для штепсельного присоединения однофазных электроприемников по схеме фаза - нуль. Для соединения секций между собой предусмотрены торцовые четырехполюсные штепсельные соединения.
При современном состоянии организации и техники монтажа секции шинопроводов в мастерских собирают в укрупненные блоки, которые затем монтируют в цехах строящихся предприятий.

Монтаж шинопроводов на строительной площадке сводится к их сборке и установке. Шинопроводы крепят на фермах, колоннах, стенах с помощью кронштейнов или подвесок, а также на полу на специальных стойках (преимущественно распределительные закрытые шинопроводы). Секции шинопроводов предварительно собирают в блоки из трех и четырех секций, а затем устанавливают на опорные конструкции.

6. Монтаж проводок во взрывоопасных зонах

Во взрывоопасных зонах всех классов применяют кабели с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и свинцовой оболочках и провода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией в водогазопроводных трубах. Применение кабелей и проводов с полиэтиленовой изоляцией и кабелей в полиэтиленовой оболочке во взрывоопасных зонах всех классов запрещается.

Во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а применяют кабели и провода только с медными жилами; в зонах классов В-16, В-1г, В-1а и В-11 - кабели и провода с алюминиевыми жилами и кабели в алюминиевой оболочке. Во взрывоопасных зонах всех классов не применяют неизолированные (голые) проводники, в том числе токоотводы к кранам, электроталям и т.п.

Способы прокладки проводов и кабелей выбирают исходя из рекомендаций ПУЭ . В силовых сетях напряжением до 1 кВ для зануления или заземляющих применяют специальную четвертую жилу кабеля или провода.

В зонах классов В-1, В-1а, В-11 и В-11а проходы открыто проложенных одиночных кабелей сквозь стены и перекрытия выполняют через заделанные в них отрезки труб, конец которых уплотняют трубным сальником. При переходе кабелей в смежное взрывоопасное помещение трубные сальники устанавливают со стороны взрывоопасного помещения более высокого класса, а при одинаковых классах помещений - со стороны помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы. В помещениях класса В-1 трубные сальники устанавливают по обе стороны прохода. При проходе кабелей через перекрытия отрезки труб выпускают из пола на 0,15-0,2 м. Проходы кабелей через стены во взрывоопасных помещениях выполняют в соответствии с рис. 3.

При необходимости защитить провода и кабели от механических или химических воздействий их заключают в стальные водогазопроводные трубы. Для соединений, ответвлений и протягивания проводов и кабелей в стальных трубах применяют чугунные взрывозащищенные коробки серии В (фитинги) (рис. 4).

В сырых помещениях трубопроводы прокладывают с уклоном в сторону соединительных и протяжных коробок, а в особо сырых помещениях и снаружи - в сторону специальных водосборных трубок. В сухих и влажных помещениях уклон в сторону коробок делают только там, где может образоваться конденсат.

Рис. 3. Проходы кабелей сквозь внутренние стены помещений с уплотнительным составом УС-65 (а) и сальниковым уплотнением (б):
1 - болт заземления; 2 - отрезок трубы; 3 - кабель;
4 - уплотнения из кабельного джута или асбестового шнура;
5 - уплотнительный состав УС-65; 6 - цементный раствор;
7 - сальник (L длина сальника); 8 - резиновое уплотнительное
кольцо; 9 - шайба

Рис. 4. Взрывозащищенные чугунные коробки: о - проходная прямая (КПП); б - проходная через дно (КПД);
в - тройниковая ответвительная (КТО); г - тройниковая с
ответвлением в дно (КТД); д - крестовая ответвительная (ККО);
е - проходная разделительная (КПР); ж - проходная
разделительная для локальных испытаний (КПЛ)

Трубы между собой, а также с фитингами, коробками, ящиками, вводной арматурой машин, кожухами аппаратов и светильниками соединяют на резьбе с подмоткой пеньковой пряжи, пропитанной олифой или тертыми на масле красками (железным суриком, белилами), либо ленты ФУМ (фтористый уплотнитель-ный материал) шириной 10-15 мм. Для уплотнения резьбовых соединений запрещено применять поливинилхлоридную ленту и другие изоляционные материалы. Не допускаются также соединение и крепление труб при помощи сварки.

Для предотвращения перехода взрывоопасной смеси из одного помещения в другое или наружу на трубопроводах во взрывоопасных помещениях устанавливают разделительные уплотнительные коробки КПП или КПЛ, предусматривающие возможность локальных испытаний, заполняя их уплотняющими замазками и мастиками.

Такие уплотнения устанавливают в местах перехода трубопроводов из взрывоопасных помещений высших классов во взрывоопасные помещения низших классов (например, из помещения класса В-1 в помещение класса В-1а. В качестве уплотнителя применяют состав УС-65.

Во взрывоопасных зонах любого класса заземляют (зануляют) электроустановки всех напряжений переменного и постоянного тока. В качестве нулевых защитных (заземляющих) используют только специально предназначенные для этого проводники. Дополнительно допускается применение в этих целях конструкций зданий, стальных труб электропроводок, металлических оболочек и брони кабелей. Стальные трубы заземляют с обоих концов. Трубы, не имеющие соединений, могут быть заземлены в одном месте.

Устройство соединительных и ответвительных муфт на кабелях во взрывоопасных установках запрещено.

7. Испытание внутренних электрических сетей

По окончании монтажа электропроводок (и шинопроводов), перед приемкой их в эксплуатацию проводят контрольные испытания.

1. Испытание сопротивления изоляции силовых электропроводок (шинопроводов) проводят мегомметром на 1 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

Сопротивление изоляции измеряют при снятых плавких вставках на участке между смежными предохранителями (или за последними предохранителями между любым проводом и землей), а также между двумя проводами. При измерении сопротивления изоляции должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы и т.п. При измерении сопротивления изоляции осветительной сети лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены. Сопротивления изоляции шинопроводов измеряют между каждой шиной и защитным кожухом, а также между каждыми двумя шинами.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением 1 кВ промышленной частоты в течение 1 мин. Это испытание можно заменить замером в течение 1 мин сопротивления изоляции мегомметром на 2,5 кВ. При этом, если величина сопротивления изоляции окажется меньше 0,5 МОм, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.

Современный монтаж электропроводки и теплых полов Назарова Валентина Ивановна

Внутренняя проводка

Внутренняя проводка

Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые средства, что не всегда оправданно.

Проводка открытым и незащищенным кабелем

Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГнг или NYM. Их допускается крепить электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае если сечение жилы не превышает 6 мм 2 и прокладка ведется одиночным кабелем. Если применить кабель в обычной изоляции (например весьма распространенный ПУНП), то необходимо устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста) таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10 мм с каждой стороны. Другой вариант – соблюдение воздушного зазора не менее 10 мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом на керамических роликах. К сожалению, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практически невозможно. Проводка, выполненная электротехническими скобами и качественным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна.

Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько кабелей.

Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в пластиковую, гофрированную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготовлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т. к. все это напоминает некоторое производственное помещение. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т. к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторый воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки является проводка в жестких пластиковых трубах.

Проводка в кабель-каналах или электротехнических коробах

Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель-каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.

Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка выглядела эстетично и даже украшала помещение.

Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели. Дачный домик – он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.

Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен.

автора Горяйнов Алексей Георгиевич

Из книги Современный монтаж электропроводки и теплых полов автора

Внутренняя и наружная электропроводка Внутренней является электропроводка, проложенная внутри помещения. Наружной называется проводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех

Из книги Современный монтаж сантехники и канализации в доме и на участке автора Назарова Валентина Ивановна

Скрытая проводка в деревянном доме В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не рекомендуется. Но тем не менее сделать ее можно, при этом соблюдая все требования по безопасности. И, если «красота требует подобных

Из книги Благоустройство территории вокруг коттеджа автора Казаков Юрий Николаевич

Внутренняя канализация Внутренняя канализация зданий, как правило, имеет следующие элементы:Водоприёмные приборы: раковины; мойки; унитазы; писсуары; трапы; душевые поддоны; водосборные воронки; производственное оборудование.Система

Из книги Утепление и гидроизоляция дома и квартиры автора Колосов Евгений Викторович

Из книги Руководство слесаря по замкам автора Филипс Билл

Штукатурная внутренняя гидроизоляция 1. Стену тщательно готовят к проведению гидроизоляции, очищая от пыли, загрязнений, отслоившихся материалов и выравнивая шпаклевкой по грунтовке.2. Подготовленное таким образом и высушенное основание грунтуют универсальным или

Из книги Загородное строительство. Самые современные строительные и отделочные материалы автора Страшнов Виктор Григорьевич

Внутренняя теплоизоляция плоской деревянной кровли 1. К подготовленному основанию потолка крепят деревянные планки с шагом 40 – 100 см (в зависимости от размеров плит утеплителя) перпендикулярно брусьям перекрытия, при этом крайние планки должны быть прибиты у стен.

Из книги Ремонт дачного дома автора Дмитриева Наталия Юрьевна

Внутренняя конструкция Обычно при обслуживании и ремонте замков для слесаря-замочника более важны названия, которые отражают их внутреннюю конструкцию. К таким примерам относится замок с нарезкой, пиновый цилиндровый замок, дисковый цилиндровый замок, пластинчатый

Из книги Строительство дома быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

IV.5. Внутренняя теплоизоляция помещения Плиты, основу которых составляет стружка или базальтовое волокно, а связующим является цемент или гипс, служат не только хорошим материалом для отделки стен, но и дополнительным теплоизолятором внутренних

Из книги автора

Внутренняя отделка Внутренняя отделка помещения – важная и приятная часть ремонта. С помощью внутренней отделки можно создать любой интерьер на свой вкус, внести в загородную жизнь атмосферу уюта, покоя, летнего

Из книги автора

Внутренняя отделка деревянных стен Стоит сказать несколько слов и о внутренней отделке деревянных стен. Считается, что они сами по себе выглядят декоративно и не требуют отделки, особенно если речь идет о стенах из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного

Из книги автора

Глава 10 Внутренняя отделка Внутренняя отделка - завершающий этап строительства. Он включает не только строительные, но и дизайнерские работы. Именно внутренняя отделка формирует стиль дома, привносит в него комфорт и уют.При внутренней отделке нового дома выполняются

Современную жизнь невозможно представить без электричества. Для обеспечения комфортных условий жизни и труда, в дома и дачи, офисы и квартиры проводится электроэнергия, необходимая для работы бытовой техники.

Электрическая проводка – это комплекс, состоящий из кабелей либо проводов, разнообразного крепежа и прочих элементов (зажимы, клеммы), защищающих и поддерживающих конструкций и деталей.

Электрическая проводка считается одной из наиболее важных частей инженерных сетей, исходя из назначения здания используются различные виды электропроводок, применяются различные способы прокладки.

Классификация электропроводок

По размещению проводка делится на типы:

• внутренняя.

Проводка наружная устраивается по внешним стенам домов, на опорах либо под навесами. Внутренняя же монтируется изнутри здания.

Также имеются виды электропроводок, различающиеся способами прокладки:

• скрытая;

Электропроводка открытая прокладывается по потолку , стенам и иным конструкциям зданий. Применяется несколько способов укладывания провода:

• по стенам;
• в трубках , рукавах, коробах ;
• подвешиванием и т.п.

Электропроводка скрытая укладывается внутрь конструкций здания – пол, стены, в полости фундамента и перекрытий.

Используется множество способов прокладки провода при устройстве скрытой электрической проводки:

• в гибких рукавах;
• в трубках;
• в специальных каналах и полостях панелей;
• в стеновых штробах.

Устройство открытой наружной электропроводки осуществляется по воздушным линиям, состоящим из отдельных опор и самого провода (кабеля).

Проектирование такой проводки необходимо производить с соблюдением таких основных требований:

• неизолированные провода следует располагать на удалении не менее 2,75 м от ближней горизонтальной поверхности (например, крыши дома);
• при прокладке над дорогой отдаление от ее полотна до провода следует принимать более 6 м;
• воздушную линию не допускается проводить по кровлям зданий, кроме участка, необходимого для ввода электропитания в здание;
• для линий с номинальным напряжением 220В промежуток между смежными неизолированными проводами принимается более 0,15 м;
• расстояние от проводов до окон и балконов жилых домов должно быть более 1,5 м.

Подключение зданий к линиям электропередачи обычно осуществляется посредством неизолированных алюминиевых проводов , но в последнее время более популярен изолированный алюминиевый провод СИП, так же известный как “торнадо”.

Срок эксплуатации алюминиевого провода составляет более 45 лет. Он отлично себя зарекомендовал при эксплуатации в различных климатических регионах.

Сечение проводов необходимо подбирать по расчету исходя из необходимости в обеспечении питанием всех потребителей с учетом вероятных перепадов напряжения, соединений и разветвлений проводов посредством клемм.

Ввод проводки в здание следует выполнять изолированным кабелем либо проводом СИП, соединение проводов осуществляется зажимами . По возможности алюминиевому проводу при вводе рекомендуется предпочесть медный, потому как его электропроводность выше на треть, а перегрев происходит не так часто.

Следует учесть, что между проводами из алюминия и меди прямая связь способом “скрутки” невозможна по причине их окисления и снижения проводимости.

Лучше всего использовать в скрутке провода из одного материала. К примеру “алюминий-алюминий”. Соединение “алюминий-медь” допускается применять лишь с использованием переходника-зажима.

Изолирующий слой, выполненный из ПВХ, имеет срок службы, достигающий 25 лет. Марки кабеля АВВГ (алюминиевые, изоляция ПВХ) и ВВГ (медные в ПВХ-изоляции) пусть и производятся для присоединения к “воздушкам”, однако по причине быстрого разрушения ПВХ под воздействием солнца, их лучше использовать в качестве вводных в здание.

Наружная скрытая электропроводка

В условиях города ввиду стесненности пространства прокладка открытых линий осуществляется преимущественно лишь в целях организации уличного освещения, а все иные электрические сети располагаются ниже уровня земли. Здания связываются между собой посредством распределительных подстанций посредством кабельных трасс.

Прокладка кабелей ведется в специальных бетонных желобах либо металлических трубах, надежно защищающих от попадания внутрь влаги. Защита кабеля обеспечивается изоляцией из полимерных материалов либо искусственного каучука, так как при таком способе прокладки главное – защитить клеммы и кабель от влажности, а не от действия света.

Преимущественно используются кабели ВРГ (медный кабель силовой в резиновой изоляции и оболочке ПВХ) и АВРГ (силовой алюминиевый кабель в резиновой изоляции и оболочке ПВХ).

Открытая проводка удобна прежде всего в офисных и арендуемых помещениях, когда каждый новый арендатор или владелец проводит перепланировку и переносит электрическую проводку на свое усмотрение.

Провод ведется в каналах из пластика (ПВХ), закрепляющихся на стенах, и подводится к рабочим местам и оборудованию. Для разветвления провода применяются клеммы. ПВХ считается не только отличным изолятором, но и материалом, не подверженным горению, потому коробчатые каналы с наглухо закрывающейся крышкой получили широкое распространение.

Установка на стенах коробчатых каналов обладает одним существенным недостатком – она делает заметными все неровности и изогнутость стен.

Открытая проводка может быть устроена как горизонтально, так и вертикально. При горизонтальном способе провода укладываются параллельно линии пола на расстоянии не менее 20 см от потолка, при укладке пары проводов между ними необходимо выдержать интервал минимум в 10 см. Прокладка вертикальным способом ведется строго под прямым углом к плоскости потолка.

Подбор сечения каналов зависит от диаметра и количества помещаемых в них проводов, минимальный размер с учетом возможной установки зажимов – 10 мм. Помимо самих каналов существуют и разнообразные элементы и детали, с помощью которых осуществляется разводка:

• короба;
• внешние и внутренние угловые соединения;
• тройники;
• крестовины;
• клеммы.

Внутренняя проводка, укладывающаяся в каналах, осуществляется типовыми проводами с изоляцией ПВХ, сечение их принимается от мощности потребителей. Обычно для осветительных приборов и розеток применяется провод из меди.

Альтернативой кабель-каналам можно назвать пустотелые плинтусы, состоящих из двух элементов – короба, закрепленного на стене, и декоративной, плотно закрывающейся крышки. По таким плинтусам провода подводятся к электророзеткам, а для подвода к приборам освещения используются короба. Соединение проводов осуществляется зажимами.

Значительно реже можно встретить открытую проводку на скобах. Такие виды электропроводки, несмотря на достаточную надежность, не отличаются эстетическими свойствами и чаще монтируются в помещениях производственного назначения – для организации освещения рабочих мест и электроснабжения станочного оборудования.

Для этого в основном применяется медный провод с изоляцией из каучука в совмещенной оболочке (например, ПРС 4 мм марки НРГ).

Открытые виды электропроводок, прокладка проводов при которых осуществляется в изоляторах из стекла либо керамических материалов по-прежнему популярны, несмотря на свою высокую стоимость. Для стилизации под старую проводку между изоляторами протягивается парный витой провод на отдалении более 25 мм от поверхности потолка или стен.

Настоящие керамические и стеклянные изоляторы в наши дни отыскать достаточно тяжело, что и обуславливает дороговизну такой проводки.

Преимуществом этого способа считается полная доступность каждого участка электрической цепи, начиная от распределительного щитка, клемм и зажимов, и заканчивая розеткой либо лампой.

Сложность реализации заключена не столько в приобретении изоляторов, сколько в изготовлении витых проводов – ранее они производились из медной проволоки с изоляцией из хлопчатобумажного материала либо каучука.

Скрытые виды электропроводок больше подходят для индивидуальных домов, квартир либо производственного помещения. Выбор этого вида проводки зависит в первую очередь от того, из каких материалов построено здание. Скрытой является проводка, свободному доступу к которой препятствует какая-либо преграда. Провод может быть спрятан не только в потолке, стенах или полу, но и укрыт подвесными или каркасными конструкциями.

Например, при монтаже подвесных потолков производится установка светильников либо люстр. К этим приборам требуется подвод провода, который вкладывают в гофрированные трубки из негорящего пластика, крепящиеся к каркасу. Срок службы таких “гофр” составляет более 15 лет.

Внутрь каркасных стен и потолков укладываются короба из жести либо пластика. В конструкции таких коробов не предусмотрено наличие крышки, ее функцию выполняют покрытие каркаса либо пластиковое крепление.

Проводка в бетонных либо кирпичных стенах прячется за слоем штукатурки.

Прокладка провода ведется в штробах – вырубленных бороздах, соединения устраиваются в коробах, для них в стене прорубаются специальные гнезда. Такой способ проводки считается несменяемым.

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

1. Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Видео монтажа:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о:

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке соединяя провода в разветвительных коробках.

1. Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

• Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
• Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
• Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
• Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
• После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы ? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? . Мы обязательно Вам ответим.

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

• проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
• в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
• место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
• оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
• лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
• отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
• выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с в частном доме.

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

Этап #1 – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Кроме прямых линий расположения проводов отмечаем места монтажа распределительных коробок, розеток и выключателей – просто обводим маркером окружности по конкретным размерам устройств. От точности разметки зависит качество штробления

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» – то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей.

Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

На момент начала разметки следует полностью закончить с укладкой стяжки и «мокрой» штукатуркой. Рекомендуется учитывать особые условия для проведения дальнейших монтажных работ: температура воздуха – от +10ºС и выше, влажность – максимум 70 %

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции.

К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

Этап #2 – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

• штроборез, оснащенный пылесосом;
• перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
• болгарка, диски по бетону;
• зубило;
• молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность.

Галерея изображений

Приглашенный специалист в процессе сборки и подключения щита сможет выявить ошибки, допущенные в процессе монтажа проводки, например, неправильно рассчитанное сечение провода

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

1. Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
2. Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
3. Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
4. Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
5. Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.

Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.