Технология монтажа сайдинга своими руками. Подготовка к укладке винилового сайдинга. Установка остальных панелей

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Виниловый сайдинг пользуется популярностью благодаря доступной цене и легкости монтажа. Но сначала надо ознакомиться с порядком проведения работ и технологией крепления.

Характеристика процесса монтажа сайдинга

Монтаж винилового сайдинга включает несколько этапов:

1. Подготовительные работы, включающие основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимых для работы инструментов.
2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
3. Монтаж софитных панелей для обеспечения вентиляции пространства под кровлей.
4. Завершающий этап, в который входит проверка качества выполненной работы и уборка.

Материалы:

• виниловый сайдинг;
• брус для каркаса или CD-профиль;
• околооконная планка;
• наружные или внутренние углы;
• софитная панель;
• начальный профиль;
• финишная планка;
• Н-профиль соединитель;
• сливная планка;
• J-профиль.

Инструменты:

• электропила циркулярная;
• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• нож-резак;
• пила поперечная;
• пассатижи-перфоратор;
• пассатижи-обжимы;
• плоскогубцы;
• молоток с гвоздодером;
• металлический столярный молоток;
• отвертка;
• шило;
• линейка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• веревка;

Подготовительные работы к установке сайдинга

Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, крепить его нужно согласно инструкции, сделав теплоизоляцию, которая убережет стены от промерзания и проникновения влаги. Все места контакта сайдинга с кирпичом, гипсом, камнем, бетоном и пространства вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

Если облицовка сайдингом будет производиться для нового строящегося объекта, то фасад рекомендуется облицевать сначала влагостойкими OSB-плитами. Для облицовки фасадов введенного в эксплуатацию здания с деревянным покрытием стен нужно заменить все испорченные и закрепить расшатанные доски. С фасада перед началом работ нужно произвести демонтаж всех водостоков, отливов, ставней, осветительных приборов и пр.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга начинается с крепления на стены обрешетки из ровных по всей длине брусков 25х80-50х50 мм.

Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, под вертикальный — горизонтально. Шаг крепления брусков — 30-40 см. Если под сайдинг будет закладываться утеплитель, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг крепится обрешетка для укладки утеплителя с шагом, равным ширине утепляющего рулона или мата. По периметру оконных и дверных проемов тоже следует прибить бруски.

После укладки утеплителя выполняется его защита гидроизоляционной пленкой, закрепленной степлером к обрешетке. Растягивать ее нужно в горизонтальном направлении снизу стены. Каждый следующий ряд пленки должен перекрывать предыдущий на 10 см.

Обрешетку, на которую будут крепиться панели, можно делать как из брусков, так и из CD-профиля. Металлический профиль не поддается воздействию атмосферных осадков, поэтому он предпочтительнее деревянных брусков, которые следует обрабатывать антисептиком.

Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

1. Обозначение стартовой точки. Сначала нужно определиться с местом расположения первого ряда панелей. Если задние эксплуатируемое, он может совпадать со старой облицовкой. Если же здание новое, то первый ряд должен перекрывать верхнюю часть фундамента. Вертикали и горизонтали контролируйте с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Установка аксессуаров — стартовой полосы, наружных и внутренних углов, наличников. Начинать нужно именно с них и далее переходить к креплению профилей. В первую очередь нужно установить углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софита на 64 мм.
3. Установка начальной панели. От того, насколько ровно установлена первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Начертите на стене ровную линию по ширине стартовой панели. Она будет ориентиром для крепления стартового профиля. Соседние панели нужно крепить на расстоянии друг от друга в 12 мм.
4. Установка изолирующих элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе установите все наличники, отливы, приоконные планки и завершающие накладки. Завершающие накладки желательно стыковать друг с другом под углом 45° — так проемы будут выглядеть более аккуратно.
5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, однако все самое сложное уже позади. Крепить их нужно снизу вверх, начиная от стартовой планки. Для этого панель вставьте в начальный профиль и закрепите гвоздями. При этом панель должна немного двигаться. Крепить панели нужно с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и аксессуарами необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели следует крепить одну поверх другой на 1/2 от указанной производителем отметки. Не делайте частые нахлесты, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панели вокруг проемов.
6. Установка верхней кромки. Устанавливать профили под нее нужно таким же образом, как и под проемы. Под кромку крыши нужно монтировать только цельные панели, резать их не надо. Завершающий ряд сайдинга делается с помощью J-профиля или финишной накладки. В верхней части J-профилей нужно сделать отверстия диаметром 6 мм с шагом в 60 см, чтобы обеспечить сток воды с крыши.

Монтаж сайдинга: подведение итогов

Итак, четко придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, строго соблюдая очередность работ, вы сможете выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это позволит сэкономить на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

Для того чтобы быстро и с минимальными затратами отремонтировать фасад здания, выбираем материал, монтаж которого можно выполнить без привлечения специалистов. Таким материалом является сайдинг. О его разновидностях и о том, как с ним работать, пойдет дальше речь.

В пользу выбора такого материала для облицовки стен говорят его положительные характеристики.

1. Экологическая безопасность: сайдинг химически устойчив, не выделяет вредных для здоровья и окружающей среды веществ.
2. Пожарная безопасность. Деревянный сайдинг обрабатывается антипиренами, виниловый не поддерживает горения.
3. Устойчивость к грибкам, плесени и гниению. Обработка антисептиком увеличивает срок службы сайдинга из дерева.
4. Сайдинг не боится перепадов температур, не деформируется при условии правильного выполнения монтажа.
5. Эстетическая привлекательность: сайдинг удачно имитирует деревянный сруб. После облицовки стены становятся идеально ровными. За панелями можно скрыть электрические кабели, трубы водопровода. Широкая палитра цветов и оттенков позволяет выбрать материал, сочетающийся с другими объектами, расположенными на приусадебной территории.

Производители предлагают сайдинг различных цветов и размеров

Что необходимо для облицовки стен сайдингом

Различают следующие виды сайдинга:

• виниловый;
• металлический;
• фиброцементный;
• деревянный.

Все перечисленные материалы крепятся к обрешетке, смонтированной из деревянных реек или металлического профиля.

Совет: для устройства обрешетки лучше выбирать металлический профиль. Он позволяет создать более прочный и долговечный каркас. Такой профиль легче крепить к стене.

Если выбор материала для обрешетки в пользу деревянных реек, необходимо исключить древесину со следующими дефектами:

• синюшность;
• кривизна;
• следы порчи насекомыми;
• трухлявость;
• расслаивание материала и трещины.

Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептическим средством.

Для того чтобы скрыть все неровности основания, обрешетку крепят на некотором расстоянии от него, используя подвесы.

Монтаж обрешетки

Обрешетка из металлических профилей

Технология предусматривает следующие действия.

1. Подготавливаем основание. Необходимо демонтировать пришедшие в негодность элементы отделки фасада: деревянные ставни, наличники, отваливающуюся штукатурку и облицовочную плитку. Это необходимо, чтобы обрешетка крепилась на прочное основание.
2. Наносим разметку на основание в местах крепления вертикальных элементов обрешетки.
3. К основанию крепят подвесы с помощью дюбель-гвоздей или саморезов (выбирается в зависимости от материала основания).
4. Установка вертикальных направляющих после нанесения разметки. Саморезами к подвесам прикручиваются вертикальные деревянные рейки или металлические профили. Монтируем обрешетку с шагом установки – 0,5 м.

Схема обрешетки из деревянных реек

Направляющие устанавливаются при соблюдении правил.

1. Начинают установку от угла — по обе его стороны на расстоянии 50-70 мм. Это необходимо для монтажа углового профиля.
2. Положение направляющих контролируют уровнем: оно должно быть строго вертикальным. Дозволяются небольшие (до 3-5 градусов) отклонения в стороны.
3. Вблизи углов оконных и дверных проемов, а также арок и ниш также устанавливается направляющая.
4. Для водостоков дополнительно устанавливаем направляющие.

Крепление рейки на подвесах

Вашему вниманию видео о том, как утепляются стены.

Установка стартового профиля для монтажа сайдинга

Для того чтобы закрепить нижние панели, монтируем jпрофили (стартовые). Они должны располагаться строго горизонтально, так как от этого зависит качество поверхности стены. Работа выполняется поэтапно.

Стартовый профиль крепится к вертикальным направляющим

1. Определяем горизонталь, от которого будет начинаться монтаж панелей. От него откладываем вверх 5 см и ставим отметку маркером на вертикальной направляющей.
2. С помощью строительного уровня делаем соответствующие отметки на всех углах дома.
3. Между отметками натягиваем шнур и делаем отметки по всему периметру дома.
4. На вертикальных направляющих отмечаем положение угловых соединительных профилей. Для этого профиль временно устанавливаем на место крепления и очерчиваем его границы маркером.
5. Откладываем по 6 миллиметров от каждой границы угловых профилей в стороны или обрезаем гвоздевые планки (они находятся по краям).
6. Придерживаясь обозначенных границ, крепим стартовый профиль к вертикальным элементам каркаса.

Монтаж стартового и углового профиля

Внимание: чтобы избежать деформации профилей в результате перепада температур, между соседними элементами необходимо оставлять зазор 10 мм.

Установка угловых профилей

Работа выполняется в следующем порядке.

1. Определяем уровень крепления кровельной подшивки (софитов). Это необходимо для обозначения верхней границы угловых профилей.
2. Отступив вниз от обозначенной маркером черты 3 мм, устанавливаем угловые профили и фиксируем их в верхней части к направляющим саморезами. Монтируем наружные угловые профили так, чтобы их нижние края входили в паз j-профилей.
3. С помощью уровня или отвеса корректируем положение угловых профилей: оно должно быть строго вертикальным. Вкручиваем саморезы в гвоздевые планки профилей по всей их высоте. Расстояние между саморезами – около 20 см (но не более 40 мм).
4. Удлиняем профили, если высота углов превышает 3 м. Для этого обрезаем гвоздевые планки нижнего профиля так, чтобы верхний профиль накладывался на него с нахлестом 25 мм. Обрезка выполняется ножницами по металлу.

Наращивание углового профиля

Совет: угловой профиль по экономическим соображениям можно заменить стыковкой двух j-профилей. Потерю герметичности устраняют с помощью рулонного изоляционного материала, который наклеивают в углу.

Монтируем внутренние угловые профили по аналогии с внешними элементами. Саморезы вкручиваем с шагом 20 мм и обязательно в верхней и нижней части (у краев).

Как обрамляются проемы сайдингом

Проемы в одной плоскости с фасадом оформляются с соблюдением следующей технологии.

1. Укладывается гидроизоляционный материал.
2. Монтируем обрамления проемов с помощью j-профилей.
3. Выполняем соединение профилей.

Оформление проемов

Для того чтобы углы проемов были оформлены качественно, выполняем следующее.

1. На всех сторонах верхних профилей обрезаем вертикальные участки так, чтобы остались горизонтальные участки (на ширину профиля).
2. Загибаем горизонтальные участки вниз: он закроет отверстие в нижнем профиле и предотвратит проникновение дождевой влаги.
3. Обрезаем участки пластика на боковых профилях, чтобы они не препятствовали стыковке с наличником или оконной рамой.
4. Соединяем профили.

Соединение профилей с обналичкой (оконной рамой) в нижней части проема выполняется аналогично.

Допускается отделка углов проемов и арок с помощью стартового профиля

Если проемы утоплены в фасад, при их оформлении используем аналогичные приемы. Важно, чтобы отгибаемые мостики преграждали путь дождевой влаге к внутрь элементов облицовки.

Совет: откосы окон, углубленных не более, чем на 200 мм, рекомендуется оформлять с помощью приоконных планок.

Технология монтажа сайдинга

Правила установки первой панели сайдинга

Используя советы специалистов по облицовке сайдингом, начинаем работу с облицовки стены, наиболее скрытой от глаз. Это необходимо, чтобы научиться крепить материал правильно и избежать дальнейших ошибок. Придерживаемся следующих правил.

Схема установки первой панели

1. Панель сайдинга вставляем одновременно в паз углового и стартового профилей. Важно, чтобы между панель не упиралась в пазы, а была закреплена с зазором 6 мм.
2. Величина зазора может меняться в зависимости от температуры окружающей среды: во время летнего монтажа достаточно 6 мм, зимой требуется расстояние не менее 9 мм.

Продолжение монтажа сайдинга

Монтируем остальной сайдинг по аналогии с первой панелью. При этом соблюдаем следующие правила.

1. Периодически с помощью уровня контролируем положение панелей: оно должно быть строго горизонтальным.
2. Обрезаем лишние участки при облицовке стены с проемами.
3. Используем пуансон и зацепы для надежного соединения панелей.
4. Устанавливаем финишную планку в нижней части проема, лежащего в одной плоскости со стеной.

Панели устанавливаем снизу вверх, контролируя их горизонтальность

Как срастить панели сайдинга

В том случае, если необходимо использовать обрезки сайдинга для облицовки менее ответственных стен, наращиваем панели любым из указанных ниже способов.

Варианты сращивания панелей сайдинга

1. Используем Н-профиль. Отбираем панели одинаковой длины таким образом, чтобы состыковать их общим соединительным Н-профилем. Устанавливая панели сайдинга в паз, оставляем минимальный компенсационный зазор в 6 мм.
2. Соединяем внахлест. Для этого необходимо обрезать фрагменты панелей (крепежные рамки и замки) так, чтобы при стыковке двух элементов образовывался нахлест 25 мм.

Сращивание панелей желательно выполнять на незаметном участке стены

Установка панелей сайдинга под кровлей

Монтаж сайдинга под кровлей связан с проблемой оформления края обрезанной по ширине панели. Монтаж верхней панели выполняется по описанной ниже технологии.

Монтаж верхней панели под кровлей

1. Крепим к кровельной подшивке горизонтально j-профиль пазом вниз.
2. Измеряем расстояние от замочного паза укрепленной предпоследней панели до верхней части j-профиля.
3. Вычитаем 2 мм от полученного результата.
4. По итоговому размеру обрезаем верхнюю панель со стороны замкового соединения.
5. Чтобы обрезанный край сайдинга хорошо держался в пазе j-профиля, надрезаем его в нескольких местах и отгибаем около 10 мм под прямым углом. Такие зацепы должны быть через каждые 200 мм по всей длине панели.
6. Устанавливаем подготовленную панель в замок нижнего элемента и, слегка согнув, заводим в верхний профиль.

Облицовка фронтона сайдингом

Монтируем фронтон по следующему алгоритму.

1. Крепим по периметру стартовый или j-профиль. Если подшивка также оформлена сайдингом или виниловыми софитами, в верхней части фронтона стартовый или j-профиль можно заменить угловым.
2. Обрезая левые и правые края панелей под углом, соответствующим углу кровельных скатов, монтируем их по выше указанной технологии. Саморезы устанавливаем посредине прорезей. Соблюдаем правило, регламентирующее величину компенсационных зазоров.
3. Вершину последней (верхней) панели фиксируем с помощью самореза непосредственно через материал. Шляпку самореза закрываем пластиковой заглушкой, подобранной по цвету.

Схема монтажа панелей при отделке фронтона

Общие правила монтажа сайдинга

Независимо от того, какой вид сайдинга и из какого материала он изготовлен, во время монтажа рекомендуется придерживаться определенных правил.

1. Саморезы закручивают по центру отверстий крепежных планок.
2. Закручивают саморезы не туго, чтобы не деформировать панель и сохранить возможность компенсации температурного расширения.
3. Панели монтируют снизу-вверх.
4. Между соседними элементами оставляют компенсационный зазор для предотвращения температурных деформаций.
5. Для крепления сайдинга из дерева используют метизы с цинковым покрытием. Это необходимо, чтобы избежать гниения древесины.
6. Облицовка стен недавно сооруженных зданий выполняется после их усадки.

Вашему вниманию наглядная демонстрация технологического процесса — видео, как выполнить монтаж сайдинга из винила, пользуясь советами специалиста.

Уже немало, в том числе и на этом сайте. Материал практичный, относительно недорогой, абсолютно доступный. После покупки сразу встает такой вопрос: доверить произвести обшивку приглашенному мастеру, или сделать это самостоятельно? Первый вариант предпочтительней при избытке денег. Если же такового нет, придется делать монтаж сайдинга своими руками. Видео-инструкция (и не одна) как раз и поможет любому начинающему строителю освоить этот процесс.

Подготовка

Прежде чем непосредственно приступить к монтажу сайдинга, необходимо произвести целый ряд подготовительных работ. Это отнимет некоторое время, но зато обеспечит комфортную работу и избавит от ошибок. Какие действия должны быть включены в подготовительный этап?

• Оформление рабочего места. Пространство вокруг дома по периметру должно быть очищено, желательна установка верстака для разметки и резки материала.

• Обязательное условие – дом уже должен дать усадку, образовавшиеся трещины необходимо скрыть под фасадной штукатуркой, в видео-инструкциях ниже этот процесс показан.

• Если обшивается старое здание, нужно демонтировать имеющуюся обшивку, проблемные места (плесень, гниль) обрабатываются антисептиком, прокрашиваются или удаляются. Швы и сколы можно обработать герметиком.

• Далее надо помнить, что никакая поверхность не может быть идеально ровной. На ней неизбежно будут впадины, выступы, общие отклонения от вертикали и горизонтали. Все эти огрехи придется ликвидировать. Где-то подрезать кусок арматуры, где-то обломок гвоздя.

• Следующий этап монтаж сайдинга своими руками — набивка обрешетки. Она может быть двух видов: деревянные бруски, либо металлические профили. Расстояние между опорными элементами — 350-400 мм.

• В промежутки между ними укладывается утеплитель (базальтовая вата, экструдированный или вспененный пенополистирол).

Только после этого можно сказать, что подготовительные работы закончены, и можно монтировать сам сайдинг. Однако мы помним, что в продаже имеется, по крайней мере, три типа этого отделочного материала (виниловый, металлический и цокольный). Каждый из них имеет некоторые особенности и секреты установки. Самое время наглядно посмотреть, в чем они заключаются.

Видео-инструкция — монтаж металлического сайдинга своими руками

Этот ролик показывает, как обычный из белого кирпича можно «одеть» в симпатичный наряд. Продемонстрирована установка деревянной обрешетки, процесс утепления, укладки металлосайдинга.

В этом ролике металлопрофили крепятся к деревянной основе.

Наконец, это видео содержит конкретные инструкции, как правильно прикрепить металлоконструкции, как смонтировать металлический сайдинг своими руками, как обойти окна и т.д.

Несколько практических советов. Шаг монтажа — 350-400 мм. Панели должны свободно немного перемещаться на саморезах.

Видео-инструкция — монтаж винилового сайдинга своими руками

Очень подробная инструкция по обшивке виниловым сайдингом.

Доходчиво показано крепление обрешетки, герметизация, геометрия метизов, процесс монтажа своими руками, допустимые зазоры, вид комплектующих, обход углов.

Это видео демонстрирует, как из невзрачного дома при помощи винилового сайдинга можно сделать «конфетку».

Если что-то непонятно после просмотра, то вот краткий алгоритм монтажа сайдинга.

• Сначала ставятся технические элементы: стартовая планка, стыковые Н-планки, J-профили для оформления окон, угловые элементы. При этом стартовая полоса дожны быть выше нижней кромки углового профиля на 5 мм.

• Элементы крепежа — оцинкованные гвозди или саморезы.

• «Углы» сначала свободно двигаются на верхних метизах.

• Все саморезы не докручиваются до упора на 1 оборот для компенсации температурных расширений.

• После соединения панелей сайдинга в замок их достаточно просто прижать к основанию и закрепить.

Сайдинг – отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым сайдингом, предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

• материал слоился;
• был деформированным;
• имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное утепление стен, обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Монтируем наружные угловые профили

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Монтируем первую панель

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Наращиваем панели

Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.

Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на фасаде дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

Монтируем остальной сайдинг

Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.

Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Облицовка завершена.

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Для разных материалов

Теперь вы сможете собственноручно выполнить монтаж сайдинга на высшем уровне.

Удачной работы!

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Все современные материалы, которые предназначены для отделки фасадов домов, должны не только защищать его стены от ультрафиолета, снега и дождя, но и выделять дом различными цветовыми решениями, интересными деталями и нарядом. Грамотный монтаж сайдинга своими руками позволит вам защитить и украсить свой дом, наделив его при этом важными эксплуатационными характеристиками.

Подготовка поверхности стен

Практически на любом фасаде будет отлично смотреться виниловый . Работать с ним достаточно легко, главное внимательно изучить всю имеющуюся техническую документацию.

Для начала следует провести тщательную подготовку поверхности стен:

1. Если у вас деревянные стены, то необходимо заменить все сгнившие доски и прибить все отстающие.
2. Если же стены оштукатуренные, то нужно удалить старую штукатурку с тех мест, где она отслоилась или не надежно держится на стене.
3. Далее следует снять со стен имеющиеся молдинги, водосточные трубы и крепления фонарей.
4. Также желательно убрать все выступающие отливы и подоконники.

На следующем этапе необходимо сделать обрешетку из деревянных реек или металлических направляющих на поверхности всех стен.

Для обустройства деревянной обрешетки можно использовать бруски разных сечений, изготовленных из древесины хвойных пород. А для металлической обрешетки следует применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Такой профиль изготавливают из рулонной оцинкованной стали методом штамповки.

При горизонтальном монтаже сайдинга, бруски обрешетки необходимо устанавливать вертикально через каждый 40 см. Помимо этого нужно закрепить металлические направляющие или бруски вокруг дверей и окон, вверху и внизу зоны сайдинга и на всех углах.

Если планируется вертикальная установка сайдинга, то обрешетку следует делать горизонтально, а все остальное делается так же, как и при вертикальной обрешетке.

К стене каркас обрешетки необходимо крепить так:

1. Каждая панель сайдинга должна крепиться минимум на два бруска, расположенных по ее краям.
2. На лицевую поверхность брусков кромка каждой панели сайдинга должна ложиться полностью.
3. Бруски обрешетки необходимо крепить к стене очень надежно.
4. Лицевые части брусков, к которым будут прилегать панели сайдинга, обязательно должны быть в одной плоскости, без перекосов.
5. Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной.

Во время монтажа обрешетки нужно быть внимательным, стараясь как можно тщательнее размечать и затем проверять вертикальную плоскость при помощи длинных правил-уровней и отвесов. Если вы это не сделаете, то в итоге у вас может получиться неровная волнообразная обшивка фасада.

В том случае, если вы хотите дополнительно , то можно заполнить утеплителем пространство между брусками обрешетки, но при этом толщина слоя утеплителя должна быть равной толщине брусков обрешетки. Поэтому при выборе толщины брусков, необходимо заранее задуматься об утеплителе, который вы собираетесь использовать. Это очень важно для создания ровной поверхности.

В качестве утеплителя под виниловый сайдинг можно использовать минеральную вату в рулонах жесткого типа или плитах. Не рекомендуется использовать рыхлый утеплитель, так как в процессе эксплуатации он может деформироваться.

Выполнять утепление следует в следующей последовательности:

1. Сначала необходимо установить плиты утеплителя между брусками обрешетки.
2. Затем следует поверх утеплителя закрепить при помощи специальных перфорированных мембран диффузионный ветро-гидрозащитный слой.
3. Также нужно обеспечить небольшой зазор для вентиляции, набив бруски с сечением 4х2 см.

Производить монтаж сайдинга своими руками необходимо с соблюдением некоторых правил:

• при перепадах температур виниловый сайдинг может менять свои размеры, поэтому во время монтажа необходимо оставлять небольшой (7 - 10 мм) зазор между панелями;
• производя монтаж сайдинга, не забывайте, что панель должна свободно двигаться в пределах перфорационных отверстий;
• не стоит прибивать гвозди слишком плотно, желательно отставлять между поверхностью панели и шляпкой гвоздя небольшой (0,9 мм) зазор;
• крепить панели сайдинга необходимо начинать от центра и затем двигаться к краям;
• крепеж обязательно должен располагаться в центре перфорационного отверстия;
• необходимо следить за тем, чтобы крепеж был перпендикулярным плоскости стены.

Резка панелей

Для того, чтобы произвести резку планок и панелей винилового сайдинга, можно использовать такие инструменты:

1. Электропила, имеющая абразивное колесо.
2. Электролобзик.
3. Ножницы по металлу.
4. Нож-резак.

Резать панель следует с верхнего края, на котором расположены перфорационные отверстия. Работать нужно очень аккуратно, стараясь не допускать сколов на поверхности панели.

• для начала необходимо определить где находится на стене самый нижний уровень и забить временный гвоздь немного выше данной точки;
• затем на углах дома на таком же уровне тоже нужно забить гвозди. Потом с помощью малярного шнурка и синьки или мела необходимо отбить между гвоздями на стене ровную линию;
• эти действия нужно сделать на всех стенах дома;
• и в конце следует установить стартовую планку таким образом, чтобы ее верхний край оказался на отбитой ранее линии, и прибить ее к брускам.

Угловые планки

На стыках стен необходимо устанавливать внешние и внутренние углы. Эти детали следует крепить, забивая в верхние отверстия панелей гвозди. Далее гвозди следует забивать по центру отверстий на расстоянии 30-40 см. Если длины угла не хватит, то можно их состыковать.

Это делается следующим образом:

1. Сначала нужно отрезать боковые части от верхнего края (около 2,5 см), не трогая при этом центральную часть.
2. Следующую угловую деталь необходимо накладывать на предыдущую с небольшим (0,5 см) зазором, чтобы при температурном расширении угол мог дышать.

Окантовку оконных и дверных проемов можно делать с помощью рейки J в следующей последовательности:

1. Сначала необходимо установить боковые рейки точно по проему окна.
2. Затем нужно прорезать и загнуть ушко в дне надоконной (верхней) рейки, а затем загнуть его вниз.
3. Это необходимо проделать на каждом углу окна.

Данная планка используется для того, чтобы соединять панели сайдинга. Устанавливается она точно также, как и угловые элементы.

Монтируется финишная планка заподлицо с карнизом на самом верху стены. В последующем обрез последней панели будет защелкиваться в паз финишной планки.

Монтаж панелей

После того, как будет произведен монтаж всех планок, соединительных и угловых, можно приступать к монтажу самих панелей сайдинга. Согласно инструкции по монтажу, начинать работы следует с тыловой части здания, а затем оттуда продвигаться к фасаду.

Нижний край первой панели необходимо вставить в стартовую рейку, а затем прибить к стене ее верхний край. Далее обшивка производится с помощью соединения деталей внахлест (около 2,5 см). Обязательно помните о том, что самый последний гвоздь располагался на панели в 10 см от ее края.

Заключение

Виниловый сайдинг является очень универсальным и его можно задействовать для отделки любого фасада, так как он способен придать зданию особый шик и задекорировать старые стены.

Сайдинг можно применять даже в каркасном домостроении, где стены являются неким слоенным пирогом, в котором внутренняя сторона обшивается какими-либо панелями, внешняя — сайдингом, а в качестве начинки используется утеплитель.

В настоящее время такие каркасные дома приобретают большую популярность, так как возводятся они очень быстро и являются при этом очень теплыми (метровую кирпичную кладку заменяют всего 15 см утеплителя).

Установка винилового сайдинга не вызовет трудностей, а его цена довольна демократична. Панели сайдинга при монтаже легко защелкиваются и затем крепятся саморезами, шурупами и гвоздями, поэтому монтаж сайдинга своими руками напоминает игру в конструктор. Зато результат такой отделки будет долгие годы радовать хозяев дома.

В настоящее время отделка металлосайдингом представляет собой довольно популярный способ декорирования и утепления фасадов. К преимуществам данного материала можно отнести то, что он позволяет работать очень быстро и без потери качества даже с большими площадями.

Желающих отделать фасад своего дома металлическим сайдингом становится все больше, и это не смотря на довольно высокую стоимость и самого материала, и работ по его монтажу.

Преимущества и недостатки

Среди достоинств металлосайдинга можно выделить:

1. После окончания отделки дома металлосайдингом, его фасад способен выдерживать практически любые температуры. Утеплительный слой будет работать в диапазоне температур от +50 до -50 градусов. И даже в том случае, если будут резкие перепады температур, ни деформации структуры, ни каких-либо трещин фасад не получит.
2. Большинство производителей металлосайдинга дают гарантию, что их продукция прослужит около 50 лет. Но для того, чтобы металлосайдинг служил без проблем столько лет, необходимо соблюсти два условия - следует приобретать сайдинг высокого качества и производить отделку дома строго по технологии.
3. Сайдинговые панели не ржавеют и не горят.
4. Данный материал обладает достаточно прочной поверхностью, поэтому даже если в будущем он будет подвергаться время от времени случайным механическим воздействиям, это не приведет к образованию царапин.
5. Благодаря наличию такой фасадной системе, стены дома и их слой утепления могут дышать, что позволяет предотвратить скопление конденсата и процесс гниения, а это существенно продлевает жизненный цикл здания.
6. Помимо этого, если вы отделаете стены металлосайдингом, вам не придется периодически красить его, ведь качественный сайдинг не выгорит на солнце и не потеряет свой внешний лоск. Если же он загрязнится, то его можно очень легко очистить обычной водой.
7. Благодаря технологии сборки, все крепежи оказываются скрытыми под панелями, что придает фасаду более привлекательный вид.
8. И самое главное то, что данный материал является экологически чистым.

Среди недостатков можно отметить лишь пару моментов:

1. У многих производителей технология монтажа сайдинга такова, что при поломке одного элемента фасада, вам придется разбирать практически всю стену чтобы его заменить.
2. Но при наличии опыта проводить такие масштабные работы ни к чему, можно будет все сделать довольно быстро.

Для примера можно использовать обыкновенный кирпичный дом, который необходимо самостоятельно обшить сайдингом и утеплить. Для того, чтобы работы были выполнены на должном уровне и вам было комфортно работать, необходимо заранее подготовить все инструменты, которые могут понадобиться вам в процессе монтажа.

Для самостоятельного монтажа металлосайдинга вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• сами панели сайдинга;
• направляющий профиль;
• паро- или гидробарьер (между ними нет никакой разницы);
• минеральная вата;
• брус или профиль для каркаса;
• крепеж зонтик для утеплителя, саморезы по металлу и быстрый монтаж;
• перфоратор, шуруповерт и болгарка;
• строительные леса;
• ножницы по металлу, отвес и угольник;
• хорошие отвертки и молоток;
• правило с уровнем, рулетка и карандаш.

После того, как вы подготовите все перечисленные выше материалы, можно приступать к работе.

Первый этап. Сборка каркаса

К стене профиль необходимо крепить вертикально, а для этого вам потребуется наметить несколько разметочных линий.

• С помощью рулетки и карандаша необходимо в верхней части стены отметить несколько точек по горизонтали (через каждые 50-70 см). Затем нужно прикладывать к каждой точке отвес и отмечать нижнюю точку. После этого следует соединить верхние и нижние точки, чтобы получить вертикальные линии. Чтобы дело шло быстрее, можно использовать не карандаш, а специальный обивочный шнур с краской.
• Далее необходимо зафиксировать профиль на П-образные крепления, которые должны быть прикручены к стене, вдоль каждой вертикальной линии.
• П-образный крепеж должен быть расположен друг от друга по вертикали примерно на расстоянии полуметра, для чего заранее следует отметить точки. Для того, чтобы увеличить скорость монтажа, точки можно отметить только на крайних вертикалях, а затем использовать все тот же обивочный шнур.
• Когда все точки будут отмечены, можно приступать к сверлению, а затем и к фиксации П-образных креплений при помощи быстрого монтажа.
• После этого нужно приставить профиль или брус к стене, вкладывая его в П-образные крепления, и скрепить их вместе. Лучше всего это делать при помощи шуруповерта и специальных шурупов, используя натянутую нитку в качестве маячка, чтобы получить ровную поверхность.
• Также можно использовать для выравнивания правило, приставленное к двум профилям. Все профили, которые окажутся между ними, следует крепить по правилу.

Когда все описанные работы будут выполнены, ваш каркас будет готов.

Второй этап. Монтаж вентиляционного слоя и утеплителя

Лучше всего в качестве утеплителя использовать хорошую минеральную вату, а не пенопласт, так как вата не будет блокировать выход от поверхности стены конденсата и позволит стене дышать.

Продается как в матах, так и в рулонах. Мата в матах имеет более высокую стоимость, но работать с ней удобнее.

Ее монтаж следует выполнять так:

• сначала ее нужно нарезать на полосы необходимой ширины;
• затем следует заложить вату между профилями;
• после этого при помощи перфоратора и длинного сверла нужно сделать отверстия для дюбелей;
• далее необходимо вставить в отверстия зонтики и прибить их.

После того, как весь утеплитель будет закреплен, нужно будет тщательно проверить нет ли свободного пространства между утеплителем. Если все в порядке, то можно приступать к установке пароизоляционной пленки:

• Сначала нужно раскатать рулон и отрезать от него необходимый кусочек пленки, который следует приложить по горизонтали к нижней части стены и прикрутить в местах соприкосновения к профилю. Для крепления пленки лучше всего подойдут шурупы с широкой шляпкой, так как благодаря им пленка не оторвется.
• Если вы использовали для обрешетки брус, крепить пленку вам будет намного проще, ведь ее не придется прикручивать, а можно будет закрепить степлером.
• Начинать крепить пленку снизу вверх необходимо для того, чтобы последующая полоса ложилась на предыдущую с нахлестом. Благодаря этому не будет щелей и если даже вода попадет на панели, то утеплитель будет надежно от нее укрыт.
• Для большей надежности можно все швы проклеить специальным скотчем, так как в этом случае вы сможете исключить попадание снега даже при сильном ветре. Но если вы приобрели качественный сайдинг, то снегу и так будет очень сложно оказаться под фасадом.
• После закрепления всей пленки, рекомендуется поверх гидробарьера прикрутить к профилю небольшие деревянные планки, чья толщина может быть около 2 см. Это позволит организовать между сайдингом и пленкой вентиляционное пространство.

Это самый простой этап, так как самые трудоемкие этапы (утепление и выравнивание) остались позади.

• Для начала нужно прикрепить на стены с помощью шуруповерта направляющие планки, в которые затем будут вставляться панели.
• Сборку сайдинга чаще всего производят снизу вверх. Это делается для того, чтобы между панелями не оставалось щелей за счет нахлеста. Но есть некоторые марки сайдинга, имеющие универсальную кромку. Такому сайдингу безразличен порядок сборки.
• После того, как панель будет вставлена, нужно прикрутить ее во всех точках к профилю, а уже потом вставлять следующую. В такой же последовательности нужно прикрутить все панели.
• У вас могут возникнуть трудности с последней панелью, так как иногда ее приходится с помощью болгарки делать очень узкой, а затем вставлять в верхнюю направляющую.

Заключение

Как видно из написанного выше, монтаж металлосайдинга своими руками не слишком сложен, поэтому при желании и аккуратном выполнении всех работ, вы получите отличный результат.

Можно ли выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками? Производители занимаются постоянным усовершенствованием данного отделочного материала, поэтому вполне возможно установить его самостоятельно. Для этого необходимо лишь учитывать некоторые особенности этого материала и придерживаться определенной последовательности при выполнении работ.

Перед тем, как начинать монтаж цокольного сайдинга, необходимо произвести подготовку поверхности всех стен, смонтировать несущий каркас, а также слой гидро- и теплоизоляции, если это необходимо.

Подготовка фундамента, цоколя и стен

Для начала необходимо посмотреть насколько ровными являются стены цоколя, так как при монтаже сайдинга допустимый перепад неровностей у стен и цоколя не должен превышать двух сантиметров. При наличии больших неровностей их нужно будет заранее выровнять с помощью цементного раствора.

Основа, на которую будет устанавливаться цокольный сайдинг, должна быть чистой и сухой. Очень важно чтобы влажность фундамента и цоколя не превышала четырех процентов на глубине трех сантиметров. Это очень важно для монтажа практически любых навесных фасадов, так как повышенная влажность может отрицательно сказаться на качестве облицовочного материала, то есть в будущем сайдинг под воздействием влаги может деформироваться. Все ваши труды будут напрасны и придется начинать все сначала.

Помимо этого желательно обработать цоколь антисептической грунтовкой, которая способна проникать глубоко и препятствовать образованию грибковых и плесневых инфекций.

Монтаж каркаса

Самостоятельный монтаж цокольного сайдинга необходимо производить обязательно на несущую обрешетку, которая должна быть хорошо закреплена на стене.

Лучше всего каркас обрешетки делать из металлического оцинкованного профиля, который можно приобрести в любом строительном магазине вместе с самим сайдингом. Согласно инструкции по монтажу цокольного сайдинга, каркас обязательно должен быть строго вертикальным. Именно по этой причине необходимо начинать монтаж с выравнивания верхнего и нижнего несущего профиля по водяному уровню.

После этого можно устанавливать угловые несущие профили, которые также должны быть выровнены с помощью уровня или отвеса.

Конечно, можно выполнить каркас и из дерева, но для этой цели нужно использовать древесину хвойных пород, так как она наименее подвержена процессам гниения. Согласно инструкции, каркас следует делать из сухой древесины, которая заранее была обработана каким-либо антисептиком, при этом ее влажность не должна быть более 20%.

Стандартный шаг обрешетки при монтаже цокольного сайдинга должен составлять 46 сантиметров, что обусловлено размером панели облицовочного материала.

Если у здания абсолютно ровные стены, то на них можно крепить цокольный сайдинг и без обрешетки. Главное, не забыть оставить вентиляционные зазоры между материалом и стеной, чтобы стены и фундамент не впитывали влагу.

Но все-таки оптимальным вариантом является каркас, который способен обеспечить необходимую вентиляцию между стеной и панелями. Помимо этого, с помощью каркаса можно будет гидроизолировать и утеплить цоколь дома и фундамент.

Для крепления каркаса лучше всего использовать оцинкованные гвозди со скрытой шляпкой, чья длина составляет не менее трех сантиметров. Во время монтажа каркаса необходимо обязательно сделать обвязку вокруг дверных и оконных проемов.

Также следует учесть расположение водостоков и прочих инженерных сооружений:

• выход кондиционированных систем подвала;
• расположение отверстий для вентиляции;
• расположение электропроводки.

Теплоизоляция и гидроизоляция

Если на участке достаточно близко залегают грунтовые воды или участок расположен в северных районах, рекомендуется до начала монтажа цокольного сайдинга установить дополнительный слой теплоизоляционного и гидроизоляционного материала.

Чаще всего в качестве гидроизоляции используется специальная полиэтиленовая пленка, но помимо пленки можно делать гидроизоляцию фундамента и цоколя с помощью специальной мастики, в основе которой лежат искусственные и натуральные водоотталкивающие смолы.

Для теплоизоляционного слоя можно использовать следующие материалы:

• натуральный утеплитель из джута и льна;
• натуральный утеплитель камка;
• минеральная вата;
• пенополистирол, который является самым распространенным утеплителем для фундамента и цоколя.

Монтаж цокольного сайдинга

Перед тем, как начинать монтаж, необходимо внимательно изучить видео и фотоматериалы, которые представлены в Интернете, где пошагово описан весь процесс. Существует несколько разновидностей цокольного сайдинга и при монтаже каждого есть некоторые нюансы. Чаще всего в комплекте с самим сайдингом прилагается инструкция по его монтажу.

Основные требования, которые предъявляются к монтажу цокольного сайдинга своими руками, соблюдение которых позволит добиться хорошего результата:

• хранить все панели необходимо на ребре, в направлении нарисованных на изнаночной стороне стрелочек;
• если работы по монтажу будут проводиться в холодное время, то необходимо выдержать материал около десяти часов в теплом помещении, чтобы панель успела за это время приобрести гибкость;
• монтаж панелей необходимо начинать с нижнего ряда. Иногда монтаж может начинаться и с верхнего несущего профиля, но это применимо лишь для цокольного сайдинга, который крепится методом «штырь-паз»;
• при самостоятельной установке сайдинга лучше всего начинать монтаж с левой стороны здания, постепенно сдвигаясь вправо. Но есть такие материалы, которые нужно монтировать справа. Уточнить данный параметр можно в инструкции;
• нельзя крепить панели к каркасу жестко, обязательно нужно оставлять между панелью и шляпкой крепления небольшой зазор, который нужен для того, чтобы крепеж не повредил сайдинг при тепловом расширении;
• панели сайдинга расширяются при нагревании, поэтому зазор между панелями в холодное время должен составлять примерно 10 мм, а в теплое - от 6 до 9 мм;
• вбивать крепежные гвозди нужно обязательно в середину монтажного отверстия, так как в противном случае сайдинг при нагревании может лопнуть;
• производить самостоятельное крепление цокольного сайдинга необходимо только с помощью оцинкованного крепежа, так как в последующем крепеж под воздействием влаги может покрыться ржавчиной, что негативно отразится на внешнем виде фасада.

Обладая подробной информацией и внимательно изучив все инструкции, можно без особого труда отделать свой дом сайдингом.