Чем обработать торцы дсп от влаги. Как обработать края и поверхность ДСП? Пол из ДСП на деревянном основании

Благодаря простоте обработки и отличным потребительским качествам сегодня является одним из наиболее массово применяемых в мебельном производстве. Современные технологические процессы позволяют получить из стружки и композитной смолы достаточно качественный и удобный в использовании материал.

Однако ДСП имеет и свою специфику использования, которая диктует некоторые условия её обработки. Например, эта плита может крошиться и расщепляться при сильном физическом воздействии, причём, гораздо в большей степени, чем обычная древесина. Дело в том, что древесные волокна, присутствующие в массиве натуральной цельной древесины, являются как бы связующим элементом, придающим дополнительную прочность всей доске.

В ДСП же эти волокна разрушены, поэтому такая плита требует несколько иных условий использования и обращения.

Как правильно распиливать ДСП

Если нет никакого электроинструмента под рукой, для распиливания ДСП сгодится практически любая пила. Единственное, что следует при пилении соблюдать – старайтесь при этом вести пилу почти плоско по отношению к поверхности плиты. Так плита меньше будет крошиться при пилении, и срез получится аккуратнее.

Дисковая пила или электрический лобзик, конечно, покажут себя в этом деле более продуктивными инструментами. Единственное пожелание при этом – вести инструмент не слишком быстро, лишь слегка надавливая. Однако скорость вращения дисковой пилы и ход лобзика лучше при этом держать на высоком уровне. Лучше всего для пиления такого материала подойдёт пильный диск или полотно с мелким зубом, так вы сможете избежать раскрашивания материала и появления неровной кромки.

Понятно, что чем острее мила, тем чище получается рез. Дополнительно защитить кромку от раскрашивания можно, если использовать малярный скотч, наклеенный на линию реза. Особенно это актуально при пилении ДСП с декоративным покрытием.

При обработке ДСП с декоративным (например, ламинированным) покрытием также не следует торопиться, пилить лучше медленно, не допуская сколов. Ещё один способ уберечь покрытие от сколов – надрезать его предварительно острым ножом.

Сверлим, строгаем и обрабатываем рашпилем

Со сверлением и строганием ДСП всё точно так же, как и с пилением – тупой или медленно движущийся инструмент будет расщеплять и крошить материал. Так, затупившееся сверло будет скалывать края отверстия, чтобы получить ровные качественные отверстия, следует со всей ответственностью подойти к выбору инструмента для сверления. Подавать сверло при работе нужно плавно и не слишком быстро, так вы сможете улучшить качество сверления.

Небольшие неровности, получившиеся на срезе плиты в результате пиления можно устранить при помощи рубанка или рашпиля. Инструмент вдут вдоль кромки плавно и осторожно, следя, чтобы не получалось при этом сколов и задиров материала.

Если обрабатываемая вами ДСП имеет покрытие в виде плёнки, строгать кромку её лучше рубанком. Если же навыков работы с этим инструментом у вас нет, можно воспользоваться напильником.

Обрабатываем поверхность ДСП

При этой операции можно использовать два способа – облицовка поверхности каким-либо декоративным материалом или покрытие лаком. Надо сказать, что в силу специфики и фактуры этого материала ДСП довольно редко подвергают лакированию, сколь-нибудь впечатляющих результатов по части красоты тут добиться очень сложно. Поэтому чаще всего это делают для того, чтобы обеспечить защиту внешнего слоя плиты от воздействия влаги.

Прежде, чем приступить к лакированию поверхности плиты её следует тщательно выровнять при помощи шпаклёвки и отшлифовать. Дело в том, что слой лака проявит все, самые мельчайшие неровности поверхности, что сильно испортит впечатление от результата вашей работы.

Шпаклёвку нужно наносить при помощи шпателя, её надо дать хорошо просохнуть, после чего обработать поверхность наждачной бумагой. Такая подготовка поможет получить полностью ровную и гладкую поверхность, готовую к нанесению лака.

Если вы тщательно зашпаклевали и отшлифовали поверхность плиты, скорее всего, вам будет достаточно нанести лишь один слой лакового покрытия. Если же при лакировании обнаружились огрехи и неровности, можно повторить процедуру – перед повторным нанесением лака тщательно просушите первый слой и немного пройдитесь по нему мелкой наждачной бумагой.

Что касается нанесения декоративного покрытия, то для этой цели лучше выбрать декоративную самоклеящуюся плёнку – с ней удобно работать, а широкий выбор цветов и фактур позволит выбрать именно то, что вам требуется. Такая плёнка имеет клеевой слой, что облегчает и ускоряет её нанесение, перед нанесением такой плёнки плиту необходимо также тщательно отшлифовать – дело в том, что толщина плёнки невелика, поэтому все неровности плиты будут проступать сквозь неё. При должном старании вы получите красивую и ровную поверхность.

Как вариант – вместо плёнки можно использовать листовой пластик – он более прочен и обеспечивает лучшую защиту для поверхности плиты. Для его нанесения потребуется специальный клей, который наносится на поверхность и обеспечивает прочное сцепление пластика с ДСП.

Как защитить поверхность и кромки ДСП

Выше мы уже упоминали, что мебель из ДСП имеет некоторые особенности хранения и использования – например, она не слишком хорошо переносит излишнюю влажность (строго говоря, никакая мебель хорошо не переносит сырость, но на мебели из ДСП это лучше всего заметно).

Поэтому, если вы изготовили какой-либо предмет обстановки из этого материала, нелишним будет защитить кромки и поверхность плиты. Кроме защиты от влаги такая мера поможет также снизить выделение вредных веществ, которые могут содержаться в ДСП.

Отличной мерой в этом плане послужит нанесение дополнительных слоёв лака – это поможет избежать выделения формальдегида. Слой лакового покрытия должен быть достаточно толстым, необходимо отлакировать мебель хотя бы дважды.

Также можно защитить поверхность ДСП при помощи слоистого пластика или самоклеящейся плёнки, как это делается, мы уже писали выше. Единственное, что тут можно добавить, это то, что стыки защитного материала должны быть как можно более плотными, чтобы не допустить проникновения влаги.

Защитить поверхность ДСП можно и при помощи фанеры, единственный момент здесь – то, что сама фанера может быть изготовлена с использованием формальдегида. Если вы знаете или предполагаете, что в вашей фанере может содержаться формальдегид, покройте фанеру лаком для того, чтобы уменьшить его выделение.

Не слишком хороша для этой цели материя или обои – пористая структура этих материалов не сможет снизить количество выделяемого из фанеры формальдегида, хотя в качестве декоративного материала они вполне подойдут. Отдельная тема – кромки плит ДСП.

Их защита не менее важна, чем для поверхности плиты, при длительном воздействии влаги кромка сильно разбухает и теряет прочность и целостность. Требуется кромке и защита от механического воздействия, при сильном ударе она может раскрошиться. Кроме того, срез ДСП не слишком эстетичен, поэтому производители мебели стремятся его дополнительно оформить.

Для этой цели многие производители выпускают специальные кромки для оформления среза ДСП, на рынке сегодня представлено огромное количество самой разнообразной продукции, различающейся толщиной, материалом, цветом и фактурой.

Пользоваться этим материалом довольно легко – обычно такая полоска уже имеет нанесённый на неё слой клея, с помощью не сильно нагретого утюга или фена клей разогревается и полоса наносится на кромку. После для того, чтобы закрепить кромку на месте, можно ещё раз прогладить её утюгом.

Если кромки вашей плиты ДСП подвергаются высоким нагрузкам, есть смысл защитить их тонкими деревянными планками – такая облицовка не только обережёт их от ударов, но и будет отлично гармонировать с цветом самой поверхности. Садить такие планки лучше на клей, если же других вариантов нет, можно использовать небольшие гвоздики, только шляпки у них лучше откусить, чтобы не портили внешний вид.

После того, как деревянная планка установлена на место, её зачищают и вместе с поверхностью плиты покрывают слоем лака или иным защитным составом.

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка - печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом - чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Обработка поверхности

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит - покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений - крайне редко, лишь в том случае, когда надо "облагородить" не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Приклеить покрытие.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Защита поверхности

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать - покрыть лаком.

Материя и обои.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

Кромки

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита - приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советские времена лучшим способом был , а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.

Нитроцеллюлозный лак

Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.

Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.

ДСП – прекрасный конструкционный материал, но не слишком привлекателен в сравнении с древесиной, а также особенно подвержен влиянию факторов внешней среды. Изделия из ДСП получают определенную защиту еще в процессе изготовления. Для этого используются всевозможные пропитки и добавки. Однако при интенсивных условиях эксплуатации таких заводских мер бывает недостаточно, поэтому рекомендуется дополнительно защитить материал. О том, как защитить ДСП, а также обработать его отделочными материалами, пойдет речь ниже.

Обработка поверхности плит

Лицевая и внутренняя часть плиты имеют самые большие площади, поэтому, если они не защищены, на них приходится наибольшее количество влаги. Одновременно с защитой можно декорировать материал. Ниже представлены несколько таких методик.

Ламинирование

Процесс ламинирования представляет собой отделку ДСП бумажно-смоляными пленками. Облицовка осуществляется при высокой температуре (150-200 градусов) и повышенном давлении (25-30 МПа). Защитно-декоративный слой возникает благодаря растеканию горячей смолы по поверхности. Далее смола полимеризуется, образуя твердое однообразное покрытие.

Если соблюден технологический процесс, между ДСП и смолой происходит надежное сцепление. Во время ламинирования создается определенная фактура поверхности – обычно это глянец или . Ламинированные поверхности устойчивы к механическим воздействиям, влаге, ультрафиолетовому излучению и высоким температурам.

Каширование

Во время каширования ДСП покрывается клеевым слоем, на который затем кладут твердые бумажно-смоляные нелакированные пленки. Отличие каширования от ламинирования состоит в том, что при кашировании декоративное покрытие наклеивается на плиту в готовом виде. К примеру, тиснение «под древесную текстуру» делается заранее. Такие пленки называются «финишными».

Как и в случае с ламинированием, при обработке материала методом каширования также используется повышенное давление и высокая температура. Однако параметры в данном случае более щадящие: температура – от 20 до 150 градусов, давление – от 5 до 7 МПа.

Недостаток каширования заключается в неустойчивости покрытия к механическим воздействиям и влаге. Такая поверхность легко царапается и вздувается. Используется каширование, главным образом, при изготовлении недорогой мебели, а также для производства деталей, не подверженных агрессивному воздействию окружающей среды (к примеру, задние стенки шкафа).

Покрытие краской

Неламинированный лист ДСП можно покрыть несколькими слоями лакокрасочного материала. Последовательность работ по представлена ниже:

• удаляем с листа пыль и грязь;
• обмазываем лист ДСП подогретой олифой;
• вновь обмазываем лист, но на этот раз холодной олифой (должна появиться тонкая корочка);
• наносим первый слой краски;
• после высыхания первого слоя, наносим второй.

Отделка бумажно-слоистыми полимерами

Слоистый пластик – это полимер, в котором находятся ниши для наполнителя. В качестве наполнителя используются ткань, бумага, шпон и прочие материалы. В основе изготовления бумажно-слоистого наполнителя находится бумага. Она выступает как армирующий слой, а также придает слоистому полимеру пластичность, прочность и внешнюю привлекательность.

Отделка начинается с отрезания листов ДСП нужной размерности. С помощью сжатого воздуха и щеток с листов удаляется грязь и пыль. Если перед покраской не удалить загрязнения, качественной адгезии не получится.

Наклеивание облицовочного материала осуществляется методом непосредственного прессования бумажно-слоистого полимера, на который предварительно наносится клей и ДСП. Прессование может производиться горячим способом (применяются клеи на основе карбамида или ПВА) или холодным способом (используются контактные клеи ПВА-дисперсии). На практике холодное прессование используется не так часто, поскольку процесс требует наличия обширных площадей, а производительность при этом относительно невысока.

Завершается отделка постформированием. Задача – придать пластику изгибы и другие неправильные формы. Процесс осуществляется на специальном оборудовании при повышенной температуре.

Оклеивание полимерными пленками

Процесс наложения полимерных пленок схож с декоративной облицовкой пластиками. Разница заключается в используемых материалах. В данном случае речь идет о термопластичной пленке, налагаемой посредством прессования на ДСП, обработанную клеевым составом.

Для отделки ДСП применяются поливинилхлоридные пленки. Изредка используются полистироловые и акриловые пленки.

Отделка полимерными пленками осуществляется на том же технологическом оборудовании, на котором наносятся такие отделочные материалы, как шпон или бумажно-слоистые полимеры. Процесс облицовки может быть как горячим, так и холодным.

Достоинство облицовки полимерным методом состоит в возможности обработки профильных деталей. Тем не менее, применение полимерных пленок имеет ограниченный потенциал, так как покрытие не отличается высокими физико-механическими свойствами, а также неустойчиво к температурным воздействиям.

Вакуумное прессование

Вакуумное (или как его называют иначе – мембранное) прессование – это технологический процесс, в ходе которого мебель покрывается декоративной пленкой. Основное преимущество метода – возможность покрыть детали сложной формы.

К примеру, с помощью мембранного прессования можно облицевать мебель ручной работы со всевозможными углублениями, вырезами, миниатюрными деталями и т.п. Деталь кладется в вакуумный пресс, где ее плотно, повторяя рельеф поверхности, облегает разогретая поливинилхлоридная пленка.

Шпонирование

Правильное название процесса – фанерование. Однако в обиходе часто используется термин «шпонирование». Натуральным шпоном можно отделывать как ДСП, так и мебельный щит. Шпонированная мебель отличается более высоким качеством, в сравнении с ламинированной. Однако поддерживать сохранность шпонированной мебели довольно сложно, так как шпон не столь прочен, как ламинат.

Столешница из ДСП или МДФ

Для отделки листа ДСП или МДФ понадобится пластик (бумажно-слоистый, поликарбонатный, полистироловый).

Ход выполнения работ:

1. Вырезаем нужные детали из ДСП, соединяем их степлером.
2. Стыки между деталями ДСП-основания должны быть одинаковыми. Если это не так, выравниваем их наждачкой.
3. Изготавливаем облицовку для торцов.
4. Нарезаем облицовочную часть с помощью болгарки.
5. Приклеиваем отделочный материал и закрепляем легкими ударами резинового молотка.
6. Устанавливаем торцевую накладку на уровне с нижним краем столешницы.
7. Одновременно обмазываем клеем основание и фартук.
8. При монтаже ламината используем разделители. После установки листа снимаем разделители.
9. Разглаживаем поверхность валиком.
10. С помощью фрезера прорезаем отверстие под раковиной.
11. Когда конструкция собрана, шлифуем все края.

Защита стыков и кромок

Любая жидкость всегда ищет и находит наиболее низкое место на поверхности. Стыки представляют собой углубления, поэтому уязвимы для попадания воды. Немалое количество стыков имеется в корпусной мебели, где основным конструкционным материалом является ДСП.

Из-за повышенной влажности и частого контакта с жидкостями особенно уязвима кухонная мебель. Мойка, столешница, мебель рядом с кухонной плитой – наиболее часто увлажняемые предметы мебели в доме. В качестве примера можно привести ту часть столешницы, которая контактирует со смесителем. Кран рано или поздно дает течь, а это значит, что незащищенный ДСП неизбежно станет промокать и разрушаться.

Чтобы защитить стыки, эти места вначале зачищаем и высушиваем феном. Затем наносим на стыки клей ПВА, а когда он засохнет, обрабатываем защищаемую поверхность силиконом или, как вариант, строительным герметиком.

Если в посудном шкафу отсутствует поддон, то рано или поздно жидкость, стекающая с влажной посуды, разрушит ДСП. Поэтому материал нужно обязательно обезжирить, а затем обработать его герметиком.

Швы заделываем санитарным силиконом соответствующего мебели цвета. Это позволит избежать появления плесени на мебели.

В тех местах кромки столешницы, где отсутствует ламинирование, устанавливаем торцевые или соединительные планки. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или пластика. Планки не идеальная защита, поэтому кромки все равно нужно предварительно обработать герметиком. Еще один распространенный метод защиты ДСП – нанесение на кромки клея ПВА или мебельного лака.

Защита стыков на полу

Основная сложность при защите стыков на полу состоит в том, что такие плиты подвержены повышенным механическим нагрузкам и постоянно слегка смещаются при нагрузках. Из-за этого шпатлевка плохо держится на ДСП.

Чтобы обеспечить защиту стыков на полу, швы обрабатываются эпоксидной смолой, перемешанной с древесными опилками. Причем опилки должны быть очень мелкими – их нужно заранее просеять.

Обратите внимание! Эпоксидно-опилочный состав схватывается крайне быстро. Исходя из этого, не стоит замешивать слишком много замазки сразу.

Смесь эпоксидки и опилок надежно защитит стыки, однако стоимость такого раствора достаточно высокая. Заменить эпоксидную смолу можно столярным клеем. В горячий клей нужно добавить опилки, а затем получившимся составом обработать швы. Если все делать правильно, эффект будет даже лучше, чем при обработке эпоксидной смолой, поскольку клей проникает глубже.

После обработки швов стыки ДСП станут более устойчивы к влаге и, что не менее важно, они перестанут «играть» между собой. Если же отделать ДСП линолеумом, о сохранности плит можно вообще больше не беспокоиться.

После обработки швов понадобится несколько суток на засыхание замазки. В это время по плитам ходить нельзя, чтобы не нарушить стыки.

Покрытие ДСП защитными и отделочными материалами во многих случаях требует определенного опыта и квалификации, а порой и наличия специального оборудования. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Кухня – это место в доме, где мебель постоянно в большей или меньшей степени контактирует с водой. Исходя из этого факта, совершенно очевидным будет вопрос: как защитить любимый мебельный гарнитур от влаги. Ведь всем известны печальные последствия контакта воды и ДСП (даже водостойкого): бугры, вздутия, плесень, а при долгом «союзе» вся эта красота, на которую было потрачено столько сил и средств, просто сгниет.

Итак, давайте определим места, наиболее подверженные риску:

1. мойка
2. шкаф со встроенной сушкой
3. цоколь
4. мебель над плитой и находящаяся в непосредственной близости от нее
5. края столешницы

А теперь давайте решим, какие меры нужно предпринять, чтобы защитить свою кухню и радоваться ее «товарному» виду долгие годы.

Правильный монтаж мойки и смесителя

Что касается мойки, то я бы порекомендовал не врезать смеситель прямо в столешницу, так как кран может начать подтекать. Исключение, пожалуй, можно сделать для небольших кранов от фильтров с питьевой водой, так как пользуются ими все-таки реже, да и напор воды не такой мощный, прокладка будет служить значительно дольше. Однако если вы все же решили пренебречь моим советом (разные ситуации бывают, в ИКЕЕ вот, например, мойки без отверстий для смесителя продаются) обязательно обработайте срез столешницы! Сначала со среза необходимо тщательно убрать всю пыль, а потом его необходимо хорошо высушить феном. Затем нанесите слой разведенного клея ПВА, а после его высыхания силикон. Если возможно его выступание, то лучше выбирать прозрачный.

Особо стоит остановиться на обработке среза столешницы при монтаже раковины. Его также необходимо максимально защитить от попадания воды. Надо сказать, что это одно из самых слабых мест любой кухни, если, конечно, столешница у вас выполнена не из нержавеющей стали. Итак, со среза, как и при установке смесителя, необходимо удалить всю пыль, затем просушите его хорошенько феном. Потом нанесите герметик, лучше выбирать герметик силиконовый строительный, который предназначен специально для гидроизоляции швов. Он представляет собой водонепроницаемую, не подверженную старению силиконовую массу. Его используют для герметизации швов, трещин, уплотнения окон, дверей. Он хорошо окрашивается. Такие герметики могут быть белого, серого цвета или прозрачными. И здесь вступает самое главное правило: НЕ жалейте герметика, от этого напрямую зависит, насколько долго вам прослужит столешница. Внутренний радиус уплотнителя, который крепится к мойке, также следует обработать силиконом. Да, и не забудьте, перед тем как приклеить уплотнитель обезжирить поверхность раковины.

В народе бытует еще несколько способов обработки срезов: нанести несколько слоев парафина, клея ПВА или лака – пока столешница не перестанет впитывать в себя все новые и новые слои выбранного вами вещества. Некоторые «умельцы» обклеивают срез самоклеющейся пленкой или широким скотчем. В любом случае решать вам, какой из способов выбрать, но я бы остановился на прогрессе.

Если же столешница взбухла, то тут существует только один способ избавится от этого изъяна: поменять ее по гарантии на новую. Именно поэтому, если вы купили готовую кухню, воспользуйтесь сервисной сборкой. Иначе фирма снимет с себя всякую гарантийную ответственность.

Установка сушки

Чтобы избежать попадания капель воды на ДСП в шкафу с сушкой, необходимо при покупке последней обратить внимание прилагается ли к ней специальный поддон. Если же оного не наблюдается, то от покупки такой сушки лучше отказаться, так как вода, стекая с тарелок и попадая на дно шкафа, неминуемо будет вызывать его порчу. Кроме того здесь необходима хорошая вентиляция. Ее можно обеспечить либо поставив «дырявые» фасады, либо проделав вверху шкафа небольшое сквозное отверстие, которому можно придать благородный вид при помощи гнезда для проводов (такие довольно часто используют при изготовлении компьютерных столов).

Защита кухонного цоколя

Используйте пластиковый кухонный цоколь . Этот элемент выполняет функцию декоративного оформления нижней части кухонной мебели, закрывая промежуток между шкафом и полом. Пластиковые цоколи имеют паз для крепления к опорам и уплотнитель, защищающий от попадания воды и грязи. Цоколь имеет ряд преимущественных характеристик: лёгкий вес, простота монтажа, широкая цветовая гамма, эстетичный вид, высоты 100, 120 и 150 мм, а также совершенно не боится влаги.