Чудо - дерево из смородины, крыжовника!!! Необычное формирование смородины деревом Древовидная смородина

Выращивание смородины 23 апр 2016

Сохраните статью:

Кого сегодня можно удивить кустом смородины? При всем уважении к этой культуре - никого. Но только если это не смородина, сформированная штамбом.

Для стороннего взгляда подобное дерево выглядит исключительно эффектно. Его можно посадить в зоне отдыха, возле дорожки, на границе сада и огорода и даже сделать отдельный мини-сад, подобрав сорта по цвету и времени плодоношения. Культивирование смородины в штамбовой форме позволяет выйти в садоводстве на следующий, более высокий уровень. В нижнем ярусе дополнительно можно посадить и цветы, и землянику, и пряные травы, увеличив тем самым эффективность использования участка.

Смородиновое дерево

Как же вырастить черную либо красную смородину таким необычным образом? Для этого у молодого саженца оставляют единственный вертикально растущий сильный побег. Его обязательно привязывают к колышку, чтобы штамб не сломался. Опора для смородинового «деревца» исключительно важна и в дальнейшем, когда оно будет нагружено урожаем. Все остальные побеги вырезают у основания куста.

На будущий стволик при этом рекомендуется надеть трубку из материала, не пропускающего свет, чтобы исключить развитие боковых побегов. Если штамб не прикрывать от солнца,- за своевременным удалением на нем ростков из спящих почек надо будет постоянно следить. Разветвления формируют, начиная с высоты 0,6 - 1,0 м. В идеале крона должна иметь форму шара, поэтому нужно к этому стремиться при обрезке.

Штамб на золотистой смородине

Вторым вариантом получения «мини-дерево» является прививка. Этот способ чаще применяют для сортов с черными ягодами, ведь они плодоносят на молодых ветках, поэтому «родной» штамб будет недолговечен. Обычно прививку методом копулировки проводят на золотистую смородину.

Для подвоя специалисты рекомендуют рослый сорт Breht Corona, который не дает корневой поросли. Для привоя черной смородины хорош сорт Ядреная с очень крупными ягодами. В дальнейшем молодые побеги по достижении 15 см прищипывают, формируя красивую крону.

Кроме эстетических этот метод выращивания смородины имеет и агротехнические преимущества. Во-первых, плодоносная часть лучше освещается солнцем, поэтому вызревание ягод происходит качественнее, урожай набирает больше сахаров. Во-вторых, ветви лучше проветриваются, поэтому растению проще уберечься от грибковых заболеваний. В-третьих, подобная форма занимает меньше места, что позволяет использовать ее на небольших участках. Однако при посадке между растениями следует оставлять от 1,5 до 1,8 метра, иначе к ним будет сложно подойти.

Есть в выращивании культуры на штамбе и свои особенности. Так, срок жизни и плодоношения ограничен в этом случае возможностями ветви-штамба. К тому же в районах с холодными зимами придется дополнительно позаботиться об укрытии растения от морозов. Обычные кусты хорошо используют для этого снежный покров, а штамбовую смородину садоводы обматывают на зиму агроволокном. Особенно изобретательные и трудолюбивые выращивают ее в кадочной культуре и заносят на зиму в холодное помещение.

Что есть штамбовая смородина поведают нам литовские садоводы в следующем видео:

Выращивание и уход

Уход за штамбовой формой растения подразумевает все агротехнические мероприятия, применяемые к кустовой форме. При этом черная смородина требует больше внимания и мастерства в обрезке, ведь она плодоносит на молодых ветвях, поэтому их надо обновлять чаще. Красная разновидность более долговечна, поскольку срок жизни ее плодоносящих веток 7-8 лет.

Ежегодно как можно раньше следует удалять молодые побеги, появляющиеся у основания куста, чтобы они не забирали силы у основного растения. Также нужно регулярно проводить обработки от вредителей, в основном смородине досаждает тля. Лучшая профилактика от болезней - тщательный подбор устойчивых сортов.

Если же формовка живого плодоносящего украшения сада представляется сложной, или на нее нет времени,- готовые саженцы можно найти в питомниках и садовых центрах. Правда стоимость их, как правило, превышает цену «обычных» собратьев в несколько раз.

Всем известно, что чёрная и красная смородина растёт в виде кустарника. Однако ряд приёмов агротехники культивирования смородины позволяют черенковым методом превратить смородиновый куст в смородиновое дерево как вырастить его, можно узнать из описанного в данной статье материала.

Причины формирования дерева

Для смородиновых кустов характерно чрезмерное разрастание и всестороннее раскидывание ветвей. Когда большинство из них оказывается лежащими на земле, проведение прополочных работ и обработка почвы значительно усложняется. К тому же, процесс сбора испачканных в земле ягод превращается в неприятное занятие. Кроме того, свежесобранные плоды придётся промывать намного дольше.

Смородиновое дерево

Поднятие кроны смородинового растения позволит избавиться от проведения дополнительных очистительно-обрабатывающих работ. Приподнятые ветви смородины на шпалере лучше освещены и насыщенны кислородом, что положительно влияет на весовой показатель урожайности. Проведение обрезочных мероприятий существенно облегчается. Также древовидная смородина, в особенности на фоне декоративной травы или фасада жилого сооружения, выглядит весьма декоративно. Знающий садовод в силах попробовать растить цветное смородиновое деревце из черенков или провести высадку нескольких кустов смородины деревом, имеющих разную окраску плодов. Ассортимент цветов, представленный сегодня, позволяет выбрать одну из существующих расцветок:

белая;
розовая;
зелёная;
тёмно-вишнёвая;
чёрная.

Жёлтая смородина

Вокруг смородинового деревца образуется свободное открытое приствольное пространство. Это идеальное место, чтобы посадить какую-либо разновидность растения, обладающую фитонцидными свойствами. Работы по возделыванию такой культуры сделают рост сорных растений замедленным и отпугнут вредителей. Временные затраты на обрабатывающие мероприятия заметно сократятся.

Примечание. Немаловажным преимуществом выращивания смородины в виде дерева на штамбе или шпалере является то, что, когда пришла пора собрать урожай, садовод больше не вынужден наклоняться в течение длительного времени и травмировать руки об острые шипы.

Если говорить о том, сколько раз в жизни плодоносит древовидная смородина, можно сказать, что смородиновое дерево не теряет способность к плодоношению в течение 8 лет с того момента, как кустарник сажают на постоянное место. Многие садоводы задаются вопросом: на какой год плодоносит смородина после посадки. Первый урожай можно собирать на третий год после формирования. Также при вопросе, кусты смородины на какой год начинают плодоносить, следует упомянуть, что при отсутствии надлежащего ухода начало стадии, когда созревают плоды, может наступить на один сезон позже.

Урожай красных ягод

Сорта, пригодные для формовки

Красная смородина

Виксне – это раннеспелая сортовая смородина, устойчивая к мучнистой росе. Округлые ягоды тёмно-вишнёвого цвета, имеющие кисло-сладкий вкус. Если условия, где смородина Виксне выращивается, благоприятные, то созревшие ягоды могут достигать веса более 1 грамма;
Jonker van Tets – это раннеспелый сорт западной селекции, имеет иммунитет к антракнозным поражениям, мучнистой росе и паутинным клещам. Вес круглых ярких красных ягод с кисло-сладким вкусом семян внутри плодов достигает 1 грамма.

Белая смородина

Смольяниновская – это сорт, являющийся устойчивым к холодам и засухе, а также к мучнистой росе. Склонен к незначительному поражению антракнозом. Зачастую повреждается галловой тлёй. Средние круглые плоды белого цвета имеют кисло-сладкий вкус. Мощный полураскидистый куст способен дать урожай до 8 килограмм.

Чёрная смородина

Чернавка – это среднепоздний зимостойкий черносмородинный сорт. Полураскидистый кустарник чёрной смородины имеет устойчивость к грибковым поражениям. Крупноразмерные черные плоды имеют блестящую поверхность, кисло-сладкие на вкус.

Зеленовато-жёлтая

Изумрудное ожерелье – это среднепоздний зимостойкий сорт, устойчив к мучнистой росе и паутинному клещу. Среднеразмерные светло-жёлтые кисло-сладкие ягоды имеют зелёный отлив семенной части.

Правильная посадка и формовка

Наилучшим садоводческим сезоном для выращивания проросших смородинных саженцев считается осень. Рекомендуемый при высадке интервал между данными насаждениями составляет один метр. Междурядья, как можно вырастить смородину в виде дерева, следует располагать, соблюдая трёхметровый интервал. Каждый из штамбов, на котором растёт куст, должен быть подвязан к прочно укреплённому колу. Первым шагом в формировании «деревца» является его фиксация в единой точке, расположенной в центральной части ствола.

Обратите внимание! Во избежание, по мере разрастания кронной части, наклона смородинового дерева в боковую сторону, следует подвязать его внизу и вверху.

Чтобы дерево сохраняло декоративный эстетический облик при выращивании плодоносной смородины на даче и давало ещё более богатый урожай, следует периодически проводить садоводческие мероприятия по обработке кроны. С наступлением второго года после высадки на грядку из неё отбирают около пяти наиболее здоровых основных ветвей. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается на восьмую часть от пророщенной за год. Оставшиеся ветви подвергаются более существенной подрезке, при которой главной целью является формовка кроны дерева в форме сферы. С наступлением следующих садоводческих сезонов на каждой из ветвей сохраняют 4 однолетних веточки, укорачиваемых при отрастании до 24-сантиметровой длины. Деформированные, сросшиеся крестообразно и не до конца развитые ветви необходимо удалить. С началом фазы состаривания ведущих ветвей, время наступления которой приходится на пятый год после высадки, следует вырезать их в порядке прихода в негодность. Оставить следует только пару почек, чтобы дать возможность кронной части дерева пополниться молодыми побегами.

Крепление на шпалере

Семь способов улучшить посадку

Существует 7 секретов по повышению плодородия смородины. На протяжении летнего садоводческого сезона мероприятия по уходу за смородиновым деревом не отличаются от тех, что проводят для кустовой формы посадки данной культуры:

Участок в пределах приствольного пространства деревца необходимо очищать от сорняков;
Землю следует тщательно взрыхлять;
Проведение обработки от насекомых заключается в профилактике появления тли, паутинного и почкового клеща;
Также необходимо обработать дерево от поражений мучнистой росой, ржавчиной и пятнистости;
Почву необходимо поддерживать в увлажнённом состоянии, производя дополнительный полив в знойную жару;
Проводить мероприятия по удобрению посадок, которые заключаются в следующем:

в конце года на 10-сантиметровую глубину под один куст вносить 50 грамм аммиачной селитры в сочетании с 30 граммами суперфосфатного удобрения и таким же количеством калийной соли;
к началу лета внести смесь аммиачной селитры и фосфорных подкормок.

Единожды в три года удобрять почву 10-килограммовым ведром перепревшего компоста или перегноя.

Перечень пяти ошибочных действий

Существует пошаговый перечень, в который входит объяснение 5 ошибок при выращивании смородины, которые допускают, по большей части, начинающие садоводы:

Недостаточный полив приводит к замедленному развитию посадок и снижению качественных показателей урожайности – уменьшается количество завязей плодов, размер которых при созревании получится мелким, а консистенция – сухой. При недостаточном поливе созревшие ягоды будут иметь чрезмерно плотную кожуру. Проводить оросительные мероприятия следует в количестве трёх раз за сезон. Особенное внимание следует уделять поливу, когда кустарник цветёт – в то время, когда цветут завязи, растению нужен обильный полив. Средний объём воды, необходимый для полива одной посадки, составляет 4 литра, но его, при необходимости, можно повысить.

Примечание. Избыточный полив приведёт к растрескиванию плодов, заболеванию грибковой инфекцией и чёрным гнилостным образованиям в корневой системе.

Отказ от регулярных работ по подкормке приведёт к истощению почвы, что будет лишать её возможности поставлять к деревцу необходимые химические соединения. Полезные элементы не смогут бесперебойно поступать в организм растения, что сделает невозможным его нормальное развитие. Чтобы этого не произошло, в начале лета необходимо внести комплекс азотных удобрений, а после уборки урожая – на основе калия и фосфора;
Отсутствие мульчирующего слоя приведёт к высыханию посадочного участка и усиленному росту сорняков, вбирающих в себя все полезные соединения, содержащиеся в почве. Отказ от проведения мульчирования приведёт к потере большей части урожайности смородины в расчёте с 1 га. Поэтому в конце весны следует провести мульчу приствольных кругов одним из подходящих для этого материалов:

торф;
перегной;
солома;
опилки;
скошенная трава.

Отказ от проведения обрезки поспособствует загущению кустов, зарастанию ненужными ветвями, замещающими зелёные, способные к разведению и плодоношению, побеги, а также побегами, растущими по направлению к поверхности грунта. Это приводит к снижению урожайности до минимального показателя и частым поражениям болезнями;
Пренебрежение профилактическими мероприятиями против вредителей и заболеваний может привести к полной утрате урожая.

Штамбовый куст

Итак, после ознакомления с данным материалом, стало известно, как выращивать смородину в виде дерева и собирать обильный урожай данной культуры. Смородиновое дерево – действительно оригинальный вид посадки на любом домашнем или дачном садово-огородном участке. Несмотря на относительно недолгий срок плодоношения, преимуществами такого садоводческого решения являются декоративный вид, нестандартный способ разведения и удобство при сборе урожая.

Видео

Почти всегда черную смородину выращивают кустами. Но формировка в виде дерева, хоть и более трудоемкая, имеет ряд преимуществ. В кусте каждый побег имеет свои корни, но все побеги выходят из одного главного корня, поэтому борются друг с другом. А выращивание в виде дерева эту конкуренцию пресекает на корню.
Все начинается с черенка
Смородина, сформированная в виде дерева, образует мощную корневую систему и развитую структуру ветвей. Начинать все надо с черенков, которые заготавливают рано весной. Для черенкования годятся верхние части побегов, которые без ветвей.
Заготавливая черенки, надо учитывать, что нижняя треть будет закопана в землю, а сверху останется кусок черенка с тремя-четырьмя почками. Надо следить за тем, чтобы эти почки были равномерно расположены по окружности черенка, тогда и ветви получатся равномерные, а не с одного бока.
Каждый черенок заглубляют в землю на треть длины. Землю вокруг уплотняют и сразу же заливают водой. В течение всего укоренения надо поддерживать почву влажной, в чем может помочь мульча. Все накрывают нетканым материалом и убирают его, только когда на саженцах появятся листочки. Это говорит о том, что саженцы укоренились и нужда в укрытии отпадает.
Год за годом
В первый год к осеннему листопаду надо вырастить кустики в виде трех-четырех веточек. Они появятся из тех почек, которые мы оставили на черенках. Часть саженцев, на которых меньше трех веточек, выбраковываются. На зиму черенки не укрываем, так как смородина морозостойкое растение и выживает даже после сильных морозов.
Весной будущие деревья окончательно формируют. Провести формировку надо до распускания почек, то есть рано весной. На каждой веточке оставляют по три-четыре почки, лишние обрезаются. Из каждой почки потом вырастет плодовая ветвь, на которой и появляются многочисленные крупные ягоды.
Сразу после обрезки саженцы пересаживают на постоянное место. При пересадке следят за тем, чтобы стволик не был сильно заглублен в почву. Если не досмотреть, то урожайность заметно снизится.
После посадки кустики обильно поливают. Так как воздух для корней вреден, надо водой уплотнить почву. Между деревьями расстояние должно быть не меньше двух метров. Хотя саженцы небольшие, и такое пространство кажется чрезмерным. Но со временем деревья его займут полностью.
Ко второй осени на деревце уже сформируются толстые стволики и скелетные ветви. В таком виде деревья уходят на зимовку и на третий год уже дают приличный урожай.
Бахрома из ягод
На четвертый год деревца уже достигают в высоту полутора метров, и ягоды перед сбором представляют сплошную бахрому на нижних ветвях. Ветви под тяжестью ягоды могут сгибаться. С пятого года деревца дают максимальный урожай, до 8 кг с дерева. Урожаи собирают до восьмого года жизни. Потом урожайность снижается, и к 12 годам деревца желательно заменить.
Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе.

Смородина (Ribes ) - род цветковых растений класса двудольные, порядка камнеломкоцветные, семейства крыжовниковые.

Происхождение современного названия “смородина” имеет пару противоречивых версий. По одной из них, название кустарника произошло от древнерусского слова “смород”, означающего “смрад, дурной запах”. По другой версии, смородина получила свое «имя» от слова “смородить” - значит, издавать приятный, сильный аромат.

Минеральный состав смородины представлен следующими компонентами: натрий, кальций, магний, медь, сера, свинец, серебро, железо, фосфор. Также, в плодах смородины обнаружено высокое содержание кумаринов, пектина и йода.

Ягоды смородины обладают целым рядом незаменимых для человеческого организма компонентов:

яблочная, фосфорная и лимонная кислоты;
эфирные масла;
дубильные вещества;
фитонциды;
антоцианы.

Благодаря своим полезным свойствам смородина часто используется для облегчения целого ряда патологических состояний:

улучшение кроветворения при заболеваниях лимфатической и кровеносной системы;
нормализация давления при гипертонии;
снижение уровня глюкозы в крови при сахарном диабете;
восстановление иммунитета при авитаминозе и после тяжелых заболеваний;
слабительное, мочегонное и потогонное действие;
лечение дерматитов и диатеза;
ревматизм, подагра и полиартрит;
гастрит и язва желудка;
кровоточивость десен;
повышенная нервная возбудимость и нарушения сна.

Полезные свойства смородины проявляют себя также в отварах и настоях: отвары и настои ягод смородины, ее листьев, почек и побегов используются для лечения кожных заболевания. Полезные свойства красной смородины в основном сосредоточены в плодах, поэтому для лечения используют ее соки и свежие ягоды.

Вред смородины и противопоказания

Смородина обладает рядом противопоказаний и может нанести вред, если у вас имеются следующие заболевания:

повышенная свертываемость крови;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
гастрит с повышенной кислотностью;
гепатит любого вида;
склонность к запорам;
имеется инсульт в анамнезе;
тромбоз вен;
аллергия на смородину.

Для правильной посадки смородины вам необходимо знать:

Как выбрать место для саженца,
Каковы сроки (время) посадки смородины,
Какая должна быть идеальная почва для растения,
Какое должно быть расстояние между кустами смородины при посадке,
Как выкопать посадочную яму,
Какие удобрения необходимы.

Лучшее место для посадки смородины – это открытые участки с максимальным освещением в течение всего светового дня. Смородина растет хорошо на любых проницаемых, оптимально увлажненных почвах, но предпочтение отдает черноземному суглинку.

Посадка саженцев смородины может производиться ранней весной, до распускания почек, или осенью, в сентябре, главное - сажать кусты в заранее подготовленную почву. За 1-2 недели до посадки необходимо выкопать посадочные ямы или канавы глубиной 35-40 см и внести под каждый куст смородины 5-6 кг удобрений: перепревшего навоза или компоста, 20-25 г суперфосфата и сульфата калия, а затем хорошо перемешать их с землей.

Расстояние между кустами при посадке смородины должно быть не менее 2-3 метров. На тяжелых суглинках ямы углубляют до 50-60 см и обустраивают на дне дренаж из слоя песка, а норму удобрений увеличивают в полтора раза. Накануне посадки удобренные ямы проливают водой, а саженцы смородины укорачивают, оставляя на каждом побеге по 3-5 почек. Саженец сажают вертикально, расправляют корни, засыпают землей и поливают. Осевшую почву утаптывают и мульчируют торфом или соломой. Опилки в качестве мульчи лучше не применять, ведь они закисляют почву и забирают из нее азот.

Для последующего разведения саженец сажают наклонно, углубляя корневую шейку на 10 см, тогда в рост пойдут дополнительные корни и побеги.

Уход за смородиной: обрезка, подкормка

Уход за смородиной не доставляет много хлопот. В течение сезона необходимо удалять сорняки и рыхлить землю в прикорневой зоне. Смородине нужен регулярный, но не обильный полив, иначе в засуху растение сразу сбросит листья.

Ранней весной или поздней осенью кусты черной смородины необходимо омолаживать, вырезая под корень старые ветви, удаляя больные и мало плодоносящие побеги. Ветви красной смородины укорачивают на 5-6 глазков. Главное, чтобы на одном кусте оставалось не больше 10-15 побегов различного возраста.

Подкормка смородины удобрениями

Уход за смородиной подразумевает своевременную подкормку кустов удобрениями. Если посадка смородины производилась в хорошо удобренную почву, первые 2-3 года можно обойтись без подкормок. Кустам будет достаточно осенней заделки в почву мульчирующего материала, который укладывают в прикорневую зону каждой весной.

Через 2-3 года под осеннюю перекопку начинают вносить сухие форфорно-калийные минеральные удобрения, из расчета 30 г на куст смородины. Мочевина и аммиачная селитра вымываются талыми водами, поэтому их вносят ранней весной - прямо по снегу или в растворенном виде (20-25 г на куст). Во время цветения проводят подкормку органическими удобрениями (коровяк 1:10 или птичий помет 1:15). Для улучшения завязываемости плодов и улучшения качества и размера ягод, после цветения кусты смородины опрыскивают препаратом “Завязь” или раствором сернокислого цинка.

Размножение смородины черенками, отводками, делением куста

Существует 3 способа размножения смородины:

Делением куста,
Черенками,
Отводками.

Рассмотрим каждый из этих методов подробнее.

Способ размножения смородины делением куста используется не очень часто. Этот метод отлично подходит при нехватке посадочного материала или же при вынужденной пересадке очень ценных сортов с участка в другое место. Еще одно достоинство этого метода пересадки смородины – быстрое укоренение нового куста без особых приемов и манипуляций.

Техника достаточно проста: осенью, в конце сентября – начале октября, или ранней весной нужный куст смородины осторожно выкапывают из грунта, стараясь не повредить корневую систему. Секатором или острой садовой пилкой следует вырезать абсолютно все старые ветви, а молодые укоротить до высоты 25-30 см. Острым топором куст следует разделить на 3-4 части (в зависимости от его размеров). Главное, чтобы каждая часть растения, которую в дальнейшем вы будете сажать, имела хорошо сформированные почки и достаточно разветвленные и здоровые корни. В подготовленную яму, глубиной 60-80 см и удобренную перепревшим навозом, по центру устанавливается посадочный материал, засыпается землей, которая аккуратно, но плотно утрамбовывается и тщательно поливается (1-1,5 ведра под каждый куст).

Размножение смородины черенками

Этот способ размножения смородины считают самым продуктивным при сохранении сортов или выведении гибридов, особенно когда исходного посадочного материала не очень много. Черенкование проводят в уже подготовленном субстрате, состоящем из смеси земли, компоста и органического удобрения – перепревшего навоза. Удивительно, но черенкование можно осуществлять как весной и осенью (для этого используют одревесневшие побеги), так и летом, используя зеленые черенки смородины. Поэтому определенные сроки черенкования не существуют.

Черенкование смородины весной или осенью

В качестве одревесневших черенков берутся побеги-однолетки. Нарезать черенки смородины для размножения нужно только со здоровых кустов. Очень удобно делать это, совмещая с очередной обрезкой смородинового куста. Длина черенка смородины должна быть в пределах 16-25 см, диаметр черенка должен быть не менее 6 мм. Заготавливая черенки, срез в их верхней части делают прямо над почкой, отступая вверх 1-1,5 см. В нижней части черенка косой срез выполняется под почкой.

Черенки заглубляются наклонно, над поверхностью грунта оставляют 2-3 почки. Место посадки черенка смородины следует обильно полить и замульчировать слоем перегноя или торфа. Если черенки были посажены весной, то уже к осени на них образуются довольно мощные корни, и растение можно пересадить на постоянное место. При осенней посадке смородины с наступлением холодов черенки следует укрыть лапником, опавшей листвой или соломой, дабы исключить их вымерзание. Учтите, что сажать черенки смородины под зиму нужно с учетом вступления куста в фазу покоя. У черной смородины она начинается в сентябре-начале октября, а вот у красной смородины – уже в конце августа. Именно в эти месяцы и необходимо приступать к размножению смородины.

Черенкование смородины летом

Нарезать зеленые черенки смородины для размножения нужно летом, лучше делать это в прохладный день. На срезку подходят ветки, которые только начинают переходить к одревеснению: они должны быть достаточно гибкими, но ломаться при резком перегибе. На черенке длиной 10-12 см оставляют 3-5 листовых пластин, но у пары нижних листьев пластину укорачивают наполовину или удаляют совсем, оставляя только черешки. Подготовленный материал нижними концами погружают в раствор любого ростового вещества на сутки, после чего зеленые черенки смородины сажают в подготовленные парники или теплички, заглубляя в грунт на 2-3 см. Главное условие для отличной приживаемости – высокая влажность в парнике в первые 3 недели. Растения следует регулярно поливать, а в жаркую погоду дополнительно опрыскивать. Примерно через месяц черенки смородины дадут сильные корни, тогда их можно подкормить азотным удобрением и сократить полив. Следующей весной молодые кустики высаживают из теплицы в почву, и уже к осени они превратятся в мощные смородиновые кусты.

Вы считаете, что смородина может расти только в форме куста? Как оказалось, она отлично плодоносит и на шпалерах, в составе «плодовых стенок». Сейчас мы расскажем о новой технологии подробнее.

Выращивание ягодных культур на шпалере пришло к нам из Западной Европы. Количество ягод смородины, получаемых с одного растения при шпалерном способе выращивания меньше, чем с обычного куста, но зато они в разы крупнее и слаще.

Вариант выращивания на шпалере подойдет и для тех дачников, которые рассчитывают продавать смородину и им важен товарный вид конечного продукта.

Кроме того, все растения получают достаточно света, не заслоняют друг друга, реже болеют и, как следствие, хорошо плодоносят.

Учитывая, что с одного «смородинового дерева» получается не так много ягод, для выращивания на продажу необходимо иметь участок от 10 соток, поскольку технология посадки предполагает высаживание в одну или несколько линий.

Особенности посадки саженцев
Для формирования «плодовой стенки» важна хорошая опора. В роли несущей конструкции выступают деревянные столбы или железные трубы высотой около 2-2,5 м. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6-8 м друг от друга. Концы столбов, которые будут закопаны в землю, нужно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Обрабатывают обычно 50-70 см нижней части опоры.

Высота взрослых кустов смородины колеблется в зависимости от сорта, но обычно составляет не менее 150 см. Поэтому и шпалеру для «смородиновых деревьев» делают не ниже этой отметки. Первую проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую и последующие – на расстоянии 30-40 см.

Лучше всего на шпалеру натягивать оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм, или с полимерным покрытием.

В отличие от кустового способа выращивания для закладки «плодовой стенки» используют 2-летние саженцы смородины высотой не менее 70 см и имеющие 3-5 ветвей. Их высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Ямы выкапывают размером 40×40×30 см. В каждую из них насыпают плодородный грунт, смешанный с фосфорными и калийными удобрениями (по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия).

Оценка состояния смородины

Подготовка к обрезке

Подвязка к шпалере

Растения сажают строго вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 5 см. После посадки их обильно поливают (6-8 л воды на одно растение). Внимание! Основной побег на саженце после посадки не обрезают.

При осенней посадке смородину до конца вегетационного периода достаточно полить 2-3 раза. А при весенней посадке – каждые 7-10 дней.

Обрезка смородины на шпалере
Сразу после посадки все боковые побеги на саженцах укорачивают до 5 см. Такая сильная обрезка способствует переходу вегетативных почек (ростовых) в вегетативные (плодовые).

Ветви, расположенные у самой земли, вырезают, чтобы в последующем было удобнее собирать ягоды и они не пачкались, касаясь земли. Главный побег при этом не трогают.

Ветви у земли

Формировка куста

Обрезаем правильно

Благодаря систематической обрезке нижних ветвей урожай на «смородиновых деревьях» будет формироваться на высоте 90-150 см над землей, что существенно упростит уборку урожая.

В первый же год после посадки куст подвязывают к первой проволоке шпалеры (на уровне 30 см от земли). Лучше осуществлять подвязку побегов при помощи тапенера (особенно для больших площадей) либо шпагатом вручную.

Подвязка шпагатом

Смородина на шпагате

Ничего страшного, если у вашего «смородинового дерева» образуются два равноценных «ствола». В этом случае будет действовать принцип замещения. С течением времени можно будет увидеть, какой побег прочнее и претендует на главенствующее положение. После этого второй можно удалить.

Обрезка второго ствола

Устранение второго ствола

Формировка в последующие годы сводится к следующим действиям:

регулярно вырезают прикорневые побеги (поросль), расположенные близко к земле боковые ветви;
следят за тем, чтобы растение сохраняло древовидную форму (внешне «смородиновое дерево» должно напоминать колонновидную яблоню).

Обрезка и формировка

Формировка куста

Отличия «шпалерного метода» от обычного
Главное отличие от традиционного формирования кустов смородины состоит в том, что нужно укорачивать все боковые побеги и при этом ни в коем случае не трогать основной (он будет выполнять роль ствола у нашего «смородинового дерева»).

Обрезка боковых побегов

Обрезка веток у земли

Смородина всегда образует прикорневые побеги (они особенно заметны на фоне весенней земли, поскольку обладают ярко-зеленой-красной окраской). При обычном способе выращивания их оставляют для формирования куста. При выращивании смородины на шпалере все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега.

Прикорневой побег

Правильная обрезка

Подкармливают «смородиновые деревья» так же, как и обычные кусты смородины. Единственное, что удобрения вносят из расчета на погонный метр.

Азотные удобрения необходимы для роста и развития растений – их лучше вносить с марта по июль каждые 20 дней в количестве 30 г/м.п.
Фосфорные удобрения растениям нужны для закладки цветков и формирования ягод – их лучше вносить ближе к августу в количестве 50 г/м.п.
Калийные удобрения необходимы растению для хорошей перезимовки – их лучше вносить в сентябре в дозе 80 г/м.п.
Очень хорошо смородина отзывается на внекорневые подкормки (по листьям) растворами комплексных минеральных удобрений, содержащих бор, медь, цинк и др. микроэлементы.

Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход. Единственное, о чем следует помнить: почва под такими кустами из-за отсутствия веток быстро пересыхает. Поэтому растения нужно обильно поливать по периметру кроны, особенно в жаркий и засушливый период. Лучше это делать под вечер, чтобы влага за ночь успела впитаться и проникнуть в корневую систему.

Выращивание смородины на штабе - очень увлекательное занятие.

Выращивание смородины на шпалере – процесс несложный и очень увлекательный. Соблюдайте описанные выше правила и тогда сможете получать крупные и сладкие ягоды, которые по достоинству оценят ваши домочадцы.