Эконом баня на даче

Современному человеку баня нужна для очищения тела от загрязнений и одновременного духовного умиротворения в легкости бытия своего. А при некоторых видах заболеваний посещение бани входит в обязательный основной курс лечения.

Есть разные виды бань, согласно национальным обычаям отдельных народов, со своими особенностями устройства конструкций: русская баня, римская баня, турецкая баня, ирландская баня, японская баня.

В этой статье, мы рассмотрим как самостоятельно построить баню. Разберём всё на наглядном примере.

Оставим в прошлом баню по-черному, где печка-каменка была без дымовой трубы и дым шел в помещение, отчего стены покрывались толстым слоем копоти. Мы будем строить и топить баню по-белому с выводом дыма через трубу.

Стоит отметить, что мероприятие это недешевое. Можно заказать проект и специалисты вам ее соорудят. Такая баня с размерами 4 х 4 м обойдется вам в пределах 800 000 рублей.

Но есть и другой вариант — построить баню частично своими руками. Например, самому залить фундамент и по размерам фундамента заказать и купить готовый сруб. Его вам привезут разобранным, а вы сами по меткам соберете его на месте. Крышу, полы и отделку тоже делаете сами.

Есть еще третий вариант — построить баню под ключ от фундамента до крыши полностью своими руками. Вариант этот энергозатратный, трудоемкий и если вы правильно оцените свои силы, то вполне возможный. Вы строите баню сами без найма «шабашников» и только в качестве помощников привлекаете родственников и друзей.

Начинаем строить баню

При выборе месторасположения бани старайтесь учитывать направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. А иначе вам придется построить тамбур для защиты двери от намокания и разбухания.

Перед тем как строить баню определяемся с комфортными условиями и нашими желаниями иметь в бане раздевалку (предбанник), моечное отделение и парное помещение. Приемлемое соотношение размеров этих помещений такое — 2: 1.5: 1. Кроме этих трех комнат можно сделать еще комнату отдыха.

На картинке видим, что комната отдыха совмещается с раздевалкой и это хороший вариант для предварительного планирования помещений. Можно раздеться и через моечное помещение пойти в парилку.

Моечное помещение легкой перегородкой соединяется с парной.

Тепло, жар и влага из парилки не попадают в раздевалку на одежду, а при входе и выходе с открыванием двери, попадают в моечное помещение и это хорошо.

Если позволяет место в моечной и есть поступление в баню принудительного водоснабжения. то устанавливают душевую кабинку. Знатоки банных процедур могут окатиться холодной после парилки, отдохнуть, выпить чай, квас и снова в парную.

Во время второго захода начинается парение с веником, а это уже целая наука.

Если денежные средства не позволяют такой уровень комфортности, то делают по-другому: парную совмещают с моечной, а раздевалку совмещают с комнатой отдыха. Смотрите пример в статье ниже. Этот вариант тоже имеет место быть в нашей жизни. Человек парится не всегда, а моется регулярно 1 раз в неделю и даже чаще. В данном примере в комнате отдыха можно обсохнуть телу от влаги и спокойно одеться.

Есть совсем простейшая по своему устройству баня и она состоит из одного помещения площадью в пределах 6 м2, совмещая моечную, парилку и раздевалку. Такая баня была у нашей семьи в 50 годах. Она жизнеспособна — мы выросли с ней. Комфортность в таком планировании отсутствует.

Фундамент для бани

После того, как вы определились с наружными размерами вашей бани, можно начинать строить фундамент под баню. Фундамент для бани самая важная конструкция и предназначена для передачи нагрузки от всех конструкций бани на грунт. От надежности фундамента зависит долговечность бани.

Сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, затем вырыть траншеи под стены, обустроить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. Когда бетон схватится. необходимо убрать опалубку и подождать, пока фундамент отстоится. Затем сделать отмостку и цоколь.

1. К обследованию грунта можно обратиться к специализированной организации. А можно задуматься и самому решить насколько плотный грунт и под нагрузкой не даст осадки. Посмотрите на рядом стоящие постройки, поговорите с соседями, общение полезно.

Грунты бывают:

• Материковые или скалистые — самые надежные и зимой не вспучиваются. Имеют гравийно-песчаную смесь. Фундамент можно заглублять на 50 см;
• Песчаные грунты — проседают под нагрузкой. Фундамент нужно закладывать на глубину до 70 см;
• Глинистые грунты — сжимаются, размываются и вспучиваются при промерзании. Фундамент закладывается на всю глубину промерзания.

Существует два самых распространенных видах фундамента, которые применяются для строительства бани — ленточный и столбчатый. Если баня располагается на склоне, то нужен столбчатый фундамент.

Рассмотрим более целесообразный ленточный монолитный железобетонный фундамент мелкого заглубления. Выбранную для постройки площадку надо очистить от растительного грунта и тщательно разровнять поверхность. Ширина фундамента для бани рассчитывается исходя из конструкций будущих стен. И принимается как ширина стены + 10 см, по желанию можете сделать и больше — пусть дороже, зато прочней.

С помощью колышков и шнура переносим план фундамента бани, сделанный своими руками, с бумаги на территорию участка.

Размеры здесь даны для примера. Сначала надо сбить три тонкие длинные доски в прямоугольный треугольник. Кладем его на землю и вспоминаем теорему Пифагора. Когда на земле обозначился план бани в виде прямоугольника или квадрата, можно отдельными участками удостовериться в отсутствии перекоса в размерах. Две пересекающиеся диагонали должны быть равны.

Затем нужно взять столбики с прибитыми досками и выполнить обноску на расстоянии 1 — 2 м с использованием уровня.

Когда контуры наружной и внутренней стороны фундамента готовы — можно начинать копать траншеи. На дно готовых траншей насыпают песок с гравием толщиной 20 см и уплотняют — это подушка для фундамента.

2. Следующий этап — установка опалубки. В качестве опалубки можно использовать обрезные доски толщиной не менее 25 мм и не менее 40 мм на стойки. Закрепляют боковые стены опалубки с помощью горизонтальных распорок. Опалубка должна быть плотной, чтобы из раствора не вытекло цементное молоко. Можно изнутри обить опалубку рубероидом.

На дно траншеи кладут бруски толщиной 40 мм и на них опускают готовый каркас из арматуры, чтобы создать защитный слой из бетона. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой — оставляйте 50 мм.

Горизонтальные прутки арматуры примите диаметром 16 мм, вертикальные перемычки можно сделать диаметром 14 мм или 16 мм. Расстояние между вертикальными перемычками примите 300 мм. Арматуру между собой связывают мягкой проволокой.

Сделайте высоту опалубки, а значит и фундамента на 30 — 40 см от поверхности земли — для обустройства отмостки и цоколя.

3. Бетонирование фундамента — процесс трудоемкий и тяжелый. Приглашайте на помощь родственников и друзей. Замешивать бетон можно вручную или с помощью бетономешалки. Засыпают гравий, песок, цемент и перемешивают, затем заливают воду. Использовать бетон надо в течение часа.

Через 2 — 3 часа после завершения работ фундамент надо засыпать стружкой, полить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой. Летом первые 3 суток поливать водой через 4 часа, затем раз в сутки — 7 дней делать ежедневно. В течение 28 суток построенный фундамент для бани наберет 80 % прочности.

После того, как бетон схватится, опалубку убирают, а сам фундамент со всех сторон обмазывают гидроизоляцией. Потом пазухи заполняют грунтом и трамбуют. Фундамент бани защищают от атмосферной влаги обустройством по всему периметру отмосткой. Она делается с уклоном от стены фундамента шириной 600 мм из бетона, гравия, песка.

Более правильно будет, если на фундамент положить 2 слоя рубероида и выложить 2 ряда кладки на цементном растворе из керамического красного сплошного кирпича (дырчатый и силикатный нельзя). Смотрите картинку ниже и обратите внимание на продухи — они обязательно нужны. Фундамент готов.

Строительство стен

Стены бани можно построить из различных материалов: дерева, кирпича или газобетонных блоков. Если вы владеете навыками строительства с мастерком — стройте стены из кирпича и блоков, но внутренняя отделка должна быть из дерева.

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые или брусчатые стены держат тепло и аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе. В этой статье строим стены из дерева.

Срок эксплуатации деревянных стен зависит от правильной заготовки и усушки древесины. Заготовка леса должна производиться зимой с декабря по март, когда дерево и его соки «спят». Срубленное дерево и очищенное от сучьев должно вылежаться 1 месяц и только потом его чистят и превращают в бревно или брус.

За 2 недели до тепла лес надо очистить от коры. При этом, на концах бревен оставляют пояски коры шириной 10-15 см, чтобы торцы не растрескивались. Диаметр бревен лучше толщиной 180 — 200 мм. Сруб должен быть высотой 220 — 240 см с учетом будущей усадки. В итоге на одну сторону сруба понадобится 14 — 16 бревен.

Очищенные бревна уложите в штабеля с расстоянием между бревнами 5 см, с расстоянием между рядами 10 см, с расстоянием от земли 20 см. Сверху закройте весь штабель шифером или рубероидом от дождя. Между шифером и бревнами должно быть расстояние 5 см, значит кладем еще и бруски толщиной 50 мм. Штабель должен обдуваться ветром со всех сторон, а бревна — сохнуть.

Рубленные стены бани собирают также, как стены домов. Рубку стен производят путем последовательной укладки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. С нижней стороны их отесывают на один кант.

На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше полукруглые. Нижний венец — оклад, делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы и строго по уровню. Нижний венец нужно обработать антисептиком, высушить и покрыть слоем гидроизоляционной мастики.

Между фундаментом и нижним венцом надо положить 2 слоя рубероида. С двух сторон бани между окладом и фундаментом образуется зазор, его закладывают кирпичом с цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида.

Венцы скрепляют между собой деревянными шипами. Шипы размещаются через 1 — 1.5 м по длине в шахматном порядке по высоте стены. От углов стен шипы ставят на расстоянии 200 — 250 мм.

Угловые врубки (узлы) при строительстве стен выполняют двумя способами:

1. Рубка в «обло» (в чашу) — прочная и долговечная. Сруб получается более устойчивый, а выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя. Если чаша вниз, то стены служат дольше.
2. Более сложна рубка углов «в лапу». Здесь нужен плотник профессионал. Это соединение требует аккуратности и точности подгонки, иначе углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет.

Построить стены бани из готового бруса своими руками проще. При средней температуре зимы в регионе — 30 град. используют брус 150 х 150 мм, при — 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутренних стен бани подойдет брус соответственно 100 х 150 мм и 100 х 180 мм. Рубить углы стен из бруса самому вполне по силам.

В процессе возведения стен между бревнами или брусьями укладывают слой утеплителя: сухой мох, паклю или пеньку. Конопатят как с наружной, так и с внутренней стороны. После конопатки высота сруба увеличивается на 10 — 15 см. Через год — полтора после усадки конопатку повторяют.

Завершают сборку деревянных стен верхним венцом — мауэрлатом. Его функция — опора для потолка и крыши. Он должен быть сделан качественно из стройных и крепких брусьев или бревен.

Крыша

Крышу бани можно сделать односкатной или двухскатной с чердаком. Монтаж двухскатной крыши не слишком сложен и доступен неспециалисту своими руками. Нужна подготовка и обеспечение безопасности во время работ на высоте.

Более распространена двухскатная крыша с коньком вверху и по торцам с обеих сторон — фронтонами. Крыша строится из последовательного ряда равнобедренных треугольников. Верхняя точка треугольника называется коньком, нижняя часть — затяжкой, а горизонтальная перемычка, соединяющая стороны треугольника (стропильные ноги) — ригелем. Вся эта конструкция носит название ферма.

Иногда конструкцию фермы делают по-другому и ставят под конек вертикальную стойку с подстропильными ногами (подкосами). Крепятся стропильные ноги к мауэрлату тоже по-разному. На картинке выше они упираются в балку чердачного перекрытия (затяжка).

На картинке слева стропильные ноги фермы опираются и крепятся непосредственно к мауэрлату. Крепежные металлические элементы можно приобрести в магазине, выбор большой и сейчас это не проблема.

Чтобы крыша бани имела свес (карниз), необходимый для отвода дождя, стропильные ноги выпускают за линию стен.

При установке ферм балки чердачного перекрытия или потолочные балки должны быть вами продуманы и уже смонтированы. По ним делают временный настил и ходят при монтаже ферм. Иногда при установке стропильных ног на мауэрлат в нем делают вырезы и крепят их с помощью железных скоб. Обычно сечение стропил делают 50 х 150 мм. Первоначальную установку всех ферм на крыше начинают с крепления
их на фронтонах. Между ними натягивают шнур или коньковую доску. Фермы на фронтонах устанавливают перпендикулярно стене и строго по уровню. После этого равномерно монтируют другие фермы с шагом 600 — 800 — 1000 мм. Между собой фермы соединяют временными ветровыми связями и подпорками. Карниз досками снизу можно не зашивать. А если зашили — сделайте вентиляционные решетки. Крыша должна «дышать».

Перед установкой стропильных ног (стропил) определяются с углом наклона. Чем ненадежнее материал и больше выпадает атмосферных осадков, тем круче уклон. От уклона стропил зависит высота конька, чем круче крыша, тем выше конек. Высоту конька можно рассчитать, если половину ширины бани умножить на коэффициент, зависящий от угла наклона стропил (скатов). Угол наклона измеряется в градусах. На Урале он принят от 30 до 60 градусов.

Соответственно для угла в 30 град. — коэффициент уклона = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Сосчитать угол наклона можно на бумаге, а можно и на земле. Разложите на земле свою ферму в виде треугольника и начинайте определяться с углами между скатами и затяжкой. Определите высоту вертикальной балки (стойки), если вы будете ее делать. Высота конька перед вами, угол уклона перед вами. Практики рекомендуют сделать шаблон конька из досок, чтобы зафиксировать выбранный угол у конька.

Следующий этап — обрешетка. Обрешетка может быть сплошной или вразрядку, это зависит от вида кровельного материала. Вразрядку (разряженная) обрешетка подходит для стальной кровли, иногда для шифера. Однако, в любом случае у конька и по карнизным свесам надо делать сплошную обрешетку. Обрешетку на крыше бани делают из брусков 50 х 50 мм или 60 х 60 мм. Расстояние между брусками 200 — 250 мм. Стыки брусков на стропилах делают вразбежку.

Обрешетку для рулонных материалов делают в виде сплошного настила из обрезных досок хвойных пород толщиной 25 мм и шириной 100 — 140 мм. Стыкуют доски на стропилах в шахматном порядке.

При укладке обрешетки помните о дымовой трубе и сразу установите закладные детали для ее крепления. Вплотную к трубе обрешетку не делают. Когда обрешетка готова — все деревянные конструкции крыши покрывают антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Кровельных покрытий сейчас очень много: рубероид шифер, оцинкованная листовая сталь, профилированные оцинкованные листы (крашенные и без покраски), ондулин, черепица.

Конек крыши прикрывают колпаком из листовой стали толщиной = 0.7 мм, со сторонами = 300 мм.

Окончательные фото бани, построенной своими руками

Вам, читателям статьи, предлагаются для просмотра простые разные бани, с возможностью постройки своими руками.

Нюансы, при самостоятельном строительстве бани от фундамента до крыши

Когда вы будете строить баню своими руками под ключ, вам нужно знать некоторые тонкости, которые встречаются в литературе редко, а тот кто знает, он молчит об этом.

• Лучше срубить сруб для бани рядом с местом установки, насухо (без пакли) и через 6 — 9 месяцев собрать с утеплителем на фундамент.
• Если бревна 1 год сохли в штабеле — их можно рубить сразу на фундамент и конопатить.
• Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру. Бревна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.
• Нельзя конопатить по одной стене бани — это перекосит конструкцию. Конопатить сруб надо снизу вверх последовательно по всему периметру сруба. После того, как сруб бани вторично проконопачен, через 1 — 1.5 года, изнутри и снаружи — можно приступать к обшивке вагонкой.
• При обустройстве опалубки и заливке фундамента установите на каждое помещение и на каждой стене короба из досок, обитых рубероидом или железом, для будущих продухов — это важно.
• Сделайте опалубку, самостоятельную, никак не связанную с опалубкой для стен, под печь-каменку, а может быть у вас будет еще одна печь, значит и фундамента будет два. Также создайте каркас с обвязкой арматурных стержней и залейте бетоном. Решите надобность установки в бетон закладных деталей — это важно.
• Определитесь со сливом стоков в моечной и выход их за пределы бани (в следующих статьях будет рассмотрен этот вопрос). Сделайте короб для отверстия и прохождения канализационной трубы в стене фундамента.

Надеюсь эта статья помогла вам определиться во своими возможностями в строительстве собственной бани своими руками, а сам процесс построения ее под ключ вдохновил вас. Ожидайте следующих статей. Удачи!

Многие собственники земельных наделов предпочитают иметь на своих загородных участках свою баньку. Габариты, внутренняя планировка бани – дело сугубо индивидуальное, тем более что на нескольких сотках, когда дорог каждый квадратный метр, вряд ли кто станет возводить массивную конструкцию.

Если подразумевается недорого, да еще и своими руками, то выбор вариантов строительства бани не такой уж большой. Какую баню целесообразнее строить на даче, что учесть и предусмотреть – об этом и рассказывается в статье.

Когда речь заходит о возведении какой-либо постройки на дачном участке, в различных инструкциях, рекомендациях и советах чаще всего упускается из виду очень даже немаловажный вопрос – специфика эксплуатации объекта. Другими словами, является ли дача местом постоянного (круглогодичного) проживания, или хозяева приезжают на участок только в сезон. В первом случае следует говорить о полноценном загородном доме. И он, и все остальные сооружения (в том числе и баня), должны строиться капитально. Дорого или дешево – другой вопрос.

Во-первых, рассчитывать на то, что получится приезжать на дачу попариться и зимой, вряд ли стоит. Главная причина – заносы на дорогах. Если к самому массиву еще подъехать можно, то добраться по проулкам до собственной дачи довольно проблематично.

Во-вторых, необходимо учесть и то, сколько времени придется растапливать баньку. Для основной массы дачников она на участке нужна лишь тогда, когда хозяева на нем работают или отдыхают. А ехать за город на весь день лишь для того, чтобы часок попариться – сомнительное удовольствие.

В-третьих, мысль о постройке бани приходит, как правило, года через 2 – 3 после освоения участка, когда все уже распланировано и обустроено, в том числе, и насаждения. Или если на приобретенной даче ее нет. Разворачивать на обжитой территории масштабное строительство вряд ли кто захочет.

Следовательно, прежде чем разбираться, «как построить» и «недорого», следует выяснить, какие материалы и технологии можно считать оптимальными для летней бани на даче. Эта информация будет гораздо полезнее, чем «пошаговая инструкция», тем более, не факт, что именно такой вариант и выберет читатель.

Древесина

Бревно или брус (в любой модификации) – лучшее решение. Стоимость материалов высокой не назовешь, «тяжелый» фундамент не понадобится, в плане «экологической чистоты» и эффективности процедур – никаких претензий. Но есть одно «но».

Баня (на даче или ином месте) – строение специфическое. Одно из главных требований к ней – максимальная теплоизоляция. Возведение качественного сруба своими руками, что бы ни говорилось в различных инструкциях, дело довольно сложное. Как сделать соединения заготовок «в лапу», «в охлоп» или иным способом, просто и понятно лишь на бумаге. А на практике редко кто сможет сам построить хорошую баньку из бревна или бруса. Здесь дешевые – только материалы, а вот услуги профессионала стоят дорого.

Ячеистые бетоны

Такое строительство считается бюджетным. Но все ли так просто? Газосиликат интенсивно впитывает влагу. Сам камень стоит недорого, но отделка бани (в первую очередь, гидроизоляция) обойдется недешево. С пенобетоном примерно так же. Кроме того, блоки «сажаются» на раствор, так что понадобится бетономешалка со всеми сопутствующими «прелестями» – кучи песка, щебня, мешки с цементом и грязь на даче.

Стоит ли организовывать полномасштабное строительство, если на большинстве садовых участков стоят всего лишь небольшие легкие домики? В любом случае такую баню дешевой также назвать довольно трудно, если речь идет именно о летнем варианте.

Кирпичную баню рассматривать не стоит – такая однозначно не получится и «своими руками» (дело сложное, требующее профессионализма), и «недорого». Наиболее приемлемое решение для дачи – баня, возведенная по каркасной технологии. Вот с особенностями ее строительства и разберемся.

Каркасная баня на даче

Габариты

С учетом того, что на даче не слишком много свободного места, придется довольствоваться небольшой постройкой. Есть и еще причина, которая ограничивает размеры бани. Она по определению является объектом пожароопасным, поэтому возводится в отдалении от жилых строений (как собственного дачного домика, так и соседских), а также ограждений и дорог – минимум на 15 м. Но это в теории. На практике нужно лишь уточнить, какие есть ограничения применительно к своему дачному массиву. Возможно, местные условия более «мягкие».

Но говорить о массивном сооружении с несколькими комнатами точно не приходится. Для дачи оптимальными размерами бани будут 3,5 х 3,5 или 3 х 4 м. Вполне достаточно для того, чтобы разделить постройку на 3 помещения (предбанник, парная и моечная), и выйдет действительно недорого.

Фундамент

Для небольшой бани на даче лучшее решение – свайно-ростверковое основание. Во-первых, установить винтовые опоры можно и своими руками. Понадобится всего один помощник, чтобы при монтаже свая не пошла вбок. Во-вторых, подобные опоры несложно наращивать дополнительными «коленьями». Следовательно, грунтовые воды, глубина промерзания не являются определяющими критериями при выборе типа фундамента. Свайное основание подходит практически для любой местности. Главное – правильно рассчитать глубину установки опор. В-третьих, отпадает надобность в каких-либо земляных работах, что немаловажно для обустроенного дачного участка.

Есть и иные недорогие варианты – установка бани на шпалы, камни и тому подобное – но вряд ли это хорошее решение. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность пучения грунта, поэтому такую баню придется постоянно реконструировать.

Можно ли обойтись без ростверка?

Применительно к бане – нет. И вот почему. Если под строением «ветер гуляет», то полы будут постоянно холодными. Значит, необходимо подумать об их максимальном утеплении, а это приведет к удорожанию строительства.

Каркас

Так как речь идет о малогабаритной баньке, то собрать «скелет» несложно, установив по углам брус. Оптимальный вариант, при котором сделать обвязку, обшивку и провести все остальные отделочные мероприятия своими руками труда не составит.

Основные этапы строительства бани

Разметка территории и устройство фундамента

Что учесть:

• Сваи ввинчиваются в грунт по углам, а также в точках примыкания внутренних стен к наружным. В зависимости от их протяженности, ставятся дополнительные опоры, с интервалом примерно в 2 м. Если грунт мягкий, можно вбить трубы, залив в них для прочности бетонный раствор. Останется лишь выровнять их поверху в горизонтальной плоскости и наварить оголовки.
• Корневая система большинства сорных растений развивается на глубине до 150 мм. Поэтому придется в очерченном прямоугольнике (квадрате) сделать выемку грунта, чтобы исключить прорастание сорняков под баней. Толщина слоя – порядка 30 см. Зачем, станет понятно далее.
• Чтобы предотвратить появление грунтовых вод в этой зоне, грунт следует уплотнить и насыпать жирной глины, которая также трамбуется. В результате получится первичный слой гидроизоляции.
• Далее – пленка п/э, утолщенная (самый дешевый изоляционный материал).
• Сверху – засыпка из керамзита (на 10 см достаточно). Он обеспечит дополнительное утепление «днища» бани, поэтому влияние холода, идущего от земли, будет практически нивелировано.
• Опытные строители рекомендуют делать и цементную стяжку. Но это уже, учитывая, что возводится не жилое строение, а баня – на усмотрение хозяина.

Сборка каркаса бани

Его элементы необходимо к чему-то крепить. Поэтому предварительно делается обвязка свай. Для опорной рамы лучше приобрести шпалы б/у. Это уже подготовленный (пропитанный) материал, который можно купить или на ж/д, или на специализированном предприятии, из так называемой некондиции.

Другой вариант – приобрести брус. Заготовки имеют правильную геометрию, скреплять их между собой своими руками несложно (скобы, пластины, уголки). Останется лишь произвести пропитку спецсредствами (антисептик + антипирен) и высушить. На практике достаточно сделать обработку машинным маслом (отработанным), в некоторых случаях, и обмазать жидким гудроном.

Установка вертикальных столбов из того же бруса также не проблема. Обвязка делается рейками.

Обшивка конструкции

Самые недорогие варианты – доска или многослойная фанера (ФК или ФСФ). Такие листы стоят дешево, а с учетом того, что они характеризуются высокой влагостойкостью, для бани вполне подходят.

Все остальное касается уже внутреннего обустройства. Здесь у каждого – свое решение.

• Для дачной бани оптимальный вариант кровли – плоская (односкатная). Вряд ли имеет смысл заниматься возведением стропильной системы, если на любом участке и так есть подсобка для хранения садового инвентаря. Плоская крыша – это и есть самый недорогой вариант.
• Для дачной бани целесообразно выбирать небольшую каменку. Такую (к вопросу о «недорого»). Да и с топливом проблем не будет.
• При выборе бруса следует ориентироваться на лиственницу. Учитывая специфику строения, особенно избыточную влажность, она подходит лучше других пород. При намокании это дерево только набирает прочность, что и требуется с точки зрения долговечности сооружения.
• Каркасную баню довольно сложно теплоизолировать, так как щели обязательно будут. Поэтому, раз вся отделка производится своими руками, целесообразно ориентироваться на утеплитель с отражающей поверхностью. Например, «Пенофол» (тоже недорого). С учетом небольших габаритов дачной бани, толщины 10 – 12 мм вполне достаточно. Обратить внимание – укладка материала производится фольгой внутрь помещения!

Пожалуй, приведенной информации хватит, чтобы понять, какой вариант бани для дачи лучше.

Многие специализированные фирмы в качестве недорогой бани для дачи позиционируют готовые конструкции домиков, которые доставляются на участок и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Стартовая цена – порядка 105 000 рублей (2,5 х 4). Вроде бы недорого. Но при этом не учитываются несколько моментов.

Во-первых, сможет ли проехать тяжелая техника по дачным проулкам?

Во-вторых, будет ли достаточным вылет стрелы крана для установки бани в выбранном под нее месте?

В-третьих, такие домики имеют лишь черновую отделку. Следовательно, вопросы утепления, приобретения и монтажа печки, прокладки коммуникаций и ряд других придется решать отдельно. А это – дополнительные затраты.

Следовательно, вряд ли такой вариант относится к категории «недорого». Проще возвести на даче каркасный домик под баню своими руками.

Поездка на дачу является радостным событием, так как там можно заняться огородом или благоустройством участка, а потом отдохнуть, попарившись в бане, при условии, что она там есть. Мы расскажем как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фото инструкции. Придется немало потрудиться, но оно стоит того.

В своем воображении вы уже, наверное, видите, как подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплый и уютный предбанник, а потом в парную. Да! Именно так всё и будет, но немного позже. Сначала нужно:

• выбрать подходящий проект;
• ознакомиться с этапами строительства;
• закупить строительный материал;
• построить баню и подвести все коммуникации;
• выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если, прочитав вступление, у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, рассматривая все этапы строительства.

Выбор места под строительство бани

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Учитывая меры пожарной безопасности для расположенных на противоположных сторонах проезда строений, нужно придерживаться расстояний, указанных в таблице:

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они тоже недвусмысленны.

Также важно учесть требования расположения строений на своем участке – от садового дома душ, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебному разбирательству с соседом и сносу или переносу бани на другое место.

Проект бани

Выбирая проект бани, важно учитывать материал, из которого она будет построена. Может быть несколько типов строения:

1. Каркасная баня.
2. Деревянная баня (из бруса или оцилиндрованного бревна).
3. Баня из кирпича, камня или блоков.
4. Строение из арболита.

Определившись с материалом, при выборе проекта убедитесь в том, что он подходит вам по всем критериям.

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями нужно заготовить строительные материалы.

• Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные строения, так как они самые дешевые и со своей задачей успешно справляются. Кроме того, ввиду малого веса такой конструкции на фундамент тоже не придется много тратиться.
• Самыми любимыми постройками являются деревянные. Стоимость такого здания будет несколько выше, а фундамент нужно будет сделать более крепкий, в отличие от каркасного строения. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
• Камень и кирпич нечасто используются для строительства бани на даче. Связано это с тем, что для такого тяжелого строения нужен крепкий фундамент, а стены во время долгих отсутствий промерзают и такую баню нужно долго разогревать. Исключением являются строения из пено- и газоблоков. К прочности фундамента требования не такие высокие, стены получаются теплыми, но важно учесть, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его нужно защитить от влаги.
• Арболит тоже нередко используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или возведенными из блоков. Строение получается теплым, прочным и недорогим.

Материалы для стен

Поскольку в нашей статье идет речь о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, то рассмотрим их по отдельности.

Каркасное строение

Стены такой бани изготавливаются в решетчатой конструкции. Для стен каркаса потребуется:

• Брус различного сечения, размеры и количество которого указано в проекте.
• Утеплительный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же нужно придерживаться требований относительно использования того или иного утеплительного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один тип материала, но не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то можно обратиться к форумам, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
• Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. Чаще всего для наружной обшивки здания используют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг или блок-хаус, тогда как изнутри используется вагонка.

Деревянная баня

Для возведения стен может быть использовано:

• Натуральное окоренное дерево.
• Обрезной брус.
• Профилированный брус.
• Клееный брус.
• Оцилиндрованное бревно.

Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть сделаны из таких материалов:

• Кирпич (керамический или силикатный).
• Камень (бут, известняк, ракушняк).
• Блок (пено-, шлако-, газоблоки).

Строение из арболита

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних условиях вполне возможно изготовить арболитовые блоки довольно высокого качества. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью – осину, липу или ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать деревянную вагонку, так как она способна выдерживать высокую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны или ели, при нагреве с этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление целесообразно выполнять только при условии, что баня отапливаемая. Вряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не нужно утеплять, так как теплоизоляция заложена внутрь конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую вставится утеплитель. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы потребуется минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве бани и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или в рулонах.

Что касается пароизоляции, то важно знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое предназначение. Даже недорогая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по назначению, можно свести на нет все труды.

На что особенно нужно обратить внимание, так это на то, чтобы не приобрести подделку.

Отделочные материалы

Поскольку речь идет о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или ей подобных облицовочных материалов.

Что касается наружной отделки, то это может быть любой материал, который используют для обшивки домов. Если же баня сделана из оцилиндрованного бревна, то было бы неразумно закрывать и без того красивый фасад еще чем-то.

Строительство бани

Теперь рассмотрим, как может быть выполнена постройка бани на даче своими руками. Понятно, что работы будет легче выполнить с помощником, которым может быть кто-то из членов семьи. В начальной стадии выполнения работ кое-какие поручения можно давать детям. Конечно, они сделают далеко не всё и не так быстро, как хотелось бы, но если они будут чувствовать, что в них нуждаются, то они потом будут более бережно относиться к построенной с их участием бане.

Но будем реалистами, маленькие дети помогут немного, а если строить в одиночку, то это будет долгострой, тем более что некоторые работы выполнить в одиночку просто не получится. По ходу чтения статьи, вы будете видеть, когда и сколько помощников может потребоваться – это поможет всё распланировать.

Разметка

Итак, план выбран, с расположением определились, теперь приступим к разметке на местности. Для этого нужно в соответствии с масштабом, указанным в проекте, перенести контур бани на местность. В том месте, где будет находиться угол здания, забивается длинный колышек (или арматура), и от него отмеряются длины двух стен, расположенных под углом 90°. Там забиваются следующие колышки, и от них отмеряются расстояния других стен. Наконец, забивается последний – четвертый колышек.

Теперь, когда есть обозначенный периметр будущего строения, нужно проверить насколько прямыми получились углы. Для этого необходимо выполнить проверку по осям ‒ измерить расстояние от одного колышка до другого. Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сдвинуть, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, и, при необходимости, вновь подкорректировать.

Если фундамент будет ленточным, то небольшое расхождение можно оставить, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точно выполнена.

Так мы обозначили габариты бани в соответствии с проектными данными. Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом можно узнать из таблицы.

Взвесьте все за и против, а потом примите окончательное решение в отношении выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента приемлемо при таких условиях:

1. Грунт на участке сухой и несыпучий.
2. Уровень грунтовых вод достаточно низкий.
3. В зимний период морозы не очень сильные.
4. Строения не тяжелое.

Не стремитесь угадать тип фундамента для тяжелого строения. Если не уверены, то пригласите специалистов, которые, выполнив соответствующие проверки, дадут точный ответ.

Начнем с более простого и наиболее часто изготавливаемого для бани мелкозаглубленного фундамента.

• Наружная разметка у нас есть, теперь нужно выполнить внутреннюю, с учетом того, что по ширине фундамент должен быть не менее 50 см, и должен выступать за пределы строения на 5‒10 см с каждой стороны. Поэтому, если баня 3×4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2×4,2 м.
• Важно учесть место установки печи и одновременно делать фундамент и под нее.
• Для удобства по углам нужно установить конструкции из дерева, похожие на скамейки. Их нужно выставить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и к ним прикрепить мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.

• Нужно снять плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем копать траншею, глину из которой можно будет потом использовать в качестве подсыпки.
• Что касается глубины траншеи, то в некоторых случаях она может быть и 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самого грунта. Нужно докопаться до прочного глинистого слоя и ни в коем случае не останавливаться на грунте. Поэтому чаще всего глубина бывает в пределах 50‒60 см.
• Дно траншеи нужно выровнять, проверив его горизонтальность уровнем.
• Теперь очередь песчаной подсыпки. Нужно насыпать внутрь траншеи слой песка, толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого было бы удобнее использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, с помощью увесистого бруска с прибитыми к нему ручками.
• Следующий слой насыпается щебнем средней фракции и тоже тщательно трамбуется.
• Теперь настал черед опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура. Сделать ее можно из подручных материалов или леса, заготовленного для других целей, так как эта временная конструкция вскоре после заливки фундамента будет разобрана. Готовые щиты нужно установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть с места.

• Чтобы не испачкать доски, да и для того, чтобы бетон не вытекал через щели, изнутри опалубка закрывается полиэтиленовой пленкой, которую нужно закрепить степлером или тонкими гвоздями.
• Теперь надо сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепленной вязальной проволокой.

• Изготовленный каркас должен не доходить до краев 5 см. Его нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать защищающую опалубку пленку. Чтобы приподнять каркас над подсыпкой, нужно под него подложить куски гранита, так как он, в отличие от кирпича, не рассыплется под воздействием влаги.
• Если сквозь фундамент будут проходить какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в чем помогут гильзы, как сделано на фото сверху. Это же касается и изготовления продух.
• Распланируйте свое время так, чтобы залить фундамент бетоном за день, так как перерывы здесь недопустимы – тогда лента не будет монолитной. Удобно бетон доставить миксером и залить прямо с него, в противном случае его придется замешивать в бетономешалке, из расчета, что цемента марки М400 потребуется 1 ведро, песка – 3, щебеня (или гравия) – 5 ведер.
• Залитый бетоном фундамент следует уплотнить вибратором или проштыковать. После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если делается основание для деревянного дома, то в не застывшем бетоне надо зафиксировать фундаментные болты.
• Не раньше чем через неделю можно снять опалубку.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться бережно или подождать 28 дней, и только потом строить баню.

Видео: возведение фундамента для бани

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича, нужно по уровню выровнять фундамент цементно-песчаным раствором, и уложить на него рубероид, сложенный вдвое. Кладка начинается с углов. Установив на цементно-песчаный раствор первые блоки, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему наружному краю натягивается бечевка, которая служит ориентиром для кладки целого ряда строительного материала.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: на цементно-песчаном растворе возводится стена из кирпича и ракушняка, тогда как для кладки облегченных блоков применяются смеси, рекомендуемые производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами нужно установить сверху опалубку и изготовить армопояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После затвердевания бетона можно будет приступать к изготовлению крыши.

Возведение каркаса бани

Основой такой бани является каркас из дерева, который утепляют и обшивают различными видами отделочных материалов. Нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса будут нужны доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, потому что у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте делается каркас нижней обвязки из бруса 100×100 мм. На торцах брусков нужно сделать пропилы в половину толщины и скрепить друг с другом саморезами. Если используются бруски 50×100 мм, то каркас можно собрать встык с помощью металлических уголков. Размеры используемого бруска зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

• На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, а уже впритык к ней крепятся лаги пола. Используется брус 50×100 мм.
• С противоположной стороны лаги обрезаются с таким расчетом, чтобы можно было установить вторую торцевую обвязочную доску.
• Лаги нужно расставить так, чтобы между ними вплотную стал заготовленный утеплитель, затем прибиваются торцевые обвязочные доски.
• Каркас стен собирается из бруса 50×100 мм, а затем устанавливается на свои места, все части скрепляются в единую конструкцию.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани нужно использовать пароизоляционную пленку, что позволит избежать накопления влажности внутри каркаса. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметизации, не нарушая естественного воздухообмена.

Утепление и обшивку стен предпочтительнее выполнять после монтажа крыши. Такой подход защитит дерево и утеплитель от намокания.

Пол

Если в каркасной бане осталось только утеплить пол и настелить половую доску, то для других строений придется больше потрудиться ‒ нужно установить лаги, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, настелить половую доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче не будет основательно просушиваться из-за отсутствия времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уезжать в город, то если есть такая возможность, предпочтительнее будет сделать бетонный пол и облицевать его плиткой. На него укладываются деревянные щиты, которые можно вынести для просушки в сарай и спокойно уехать домой.

Понятно, что для каркасного и другого строения, установленного на столбчатом или свайном фундаменте, приемлем только деревянный пол с утеплением. Более детально об этом процессе рассказывается в двух следующих роликах.

Видео: как установить балки пола, сделать утепление и обеспечить слив в бане

Строительство крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными. В любом случае нужно уложить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать о типе кровли и о выборе подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар беспрепятственно проникнет на чердак, и, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, образующийся на кровельном материале конденсат начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Большое влияние на выбор вида кровли имеет тип местности, так как нужно учитывать технические параметры строения.

• Так, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
• Если же дача расположена в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши нужно сделать минимальным.
• При малых размерах бани и незначительных снеговых нагрузка крыша может быть сделана односкатной. Такая же крыша чаще всего изготавливается на бане, пристроенной к дому.

Видео: как сделать крышу бани

Внутренняя и наружная отделка

Хотя для внутренней отделки чаще всего используется дерево, не всякая древесина подойдет для этой цели. Нужно правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой при большой влажности создается высокая температура. Сразу стоит сказать, что для отделки этого помещения нельзя использовать пиломатериалы из сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и нет таких высоких требований к используемому материалу ‒ что нельзя применять в парилке, то прекрасно подходит для комнаты отдыха и предбанника. Сосновая вагонка в предбаннике будет источать приятный аромат и создаст ощущение комфорта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой выполняется практически одинаково. Вначале на стену крепится обрешетка, а уже на нее крепится вагонка. Исключением является парная, в которой под обрешеткой должна быть теплоотражающая фольга.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы сделать баню красивой, но и для ее защиты. Для отделки бани с внешней стороны можно использовать такие материалы:

• Имитация бруса.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Блок-хаус.
• Фасадная плитка.
• Краска.

Вам осталось выбрать подходящий материал и отделать фасад.

Вентиляция в бане

Иногда еще встречается такое мнение, что хорошая вентиляция в парной ни к чему, так как через нее всё тепло выходит, и ее делают очень слабой, либо же она отсутствует вовсе. Но есть и другая крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, и тепло улетучивается из бани. В такой парной вверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле во время принятия банных процедур воздух в помещении должен обновляться 2‒3 раза в час, но и этого мало, так как вентиляция должна быть правильно сделана. Обычно входное отверстие находится снизу возле котла, а вытяжное под потолком с противоположной стороны. В то время, пока парная прогревается, вытяжное окно закрыто. Потом оно открывается, и теплый воздух начинает стремительно выходить из помещения. В результате в парной становится прохладно и неуютно. Можно сделать вентиляцию, как на схеме.

Такое устройство позволяет сдерживать теплый воздух под потолком, а наружу выходит наполовину остывший через отверстие, расположенное ниже (Б), поэтому в парной будет комфортно. Когда нужно основательно проветрить парную, открывается верхнее вентиляционное отверстие (А).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не терять понапрасну драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы была возможность закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда нет надобности в проветривании.

Мебель

Полог и всю мебель для дачной бани можно изготовить самостоятельно . Если нет желания что-то еще мастерить, то в сети есть множество предложений по продаже всего необходимого для дачи.

При большом желании сэкономить на мебели, можно пересмотреть старые запасы. Может быть есть то, что нуждается в ремонте, но никак руки до этого не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить еще немалый срок. Основное требование – не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от большой влажности.

Схемы

Фото: оригинальные бани

С давних времён баня была местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Эти древние постройки по популярности обходят даже отдых на природе.

Как возвести баню самому?

Строительство бани своими руками дело тяжёлое и для её реализации потребуется определённый багаж знаний, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками потребуется ознакомиться с планом действий:

• Спроектировать баню;
• Понять этапы строительства;
• Обзавестись строительным материалом;
• Подключить коммуникации;
• Обустроить баню с внутренней стороны.

После ознакомления с этапами постройки необходимо определится с местом, где будет расположена баня, так как от расположения тоже многое зависит.

Лучшим вариантом будет если:

• баня будет находиться на возвышенности, это существенно упростит монтаж водяного слива;
• рядом с баней будет река или водоём;
• окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит наблюдать за её топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек как баня это расстояние не должно превышать 1 метра.

Проектировку и чертежи бани лучше всего заказать у местных проектировщиков, это обойдётся примерно в 5000 рублей. Также можно поискать готовые эскизы и фото бани в интернете, которые больше всего подходят вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камня или блоков

В качестве материалов для бани из кирпича можно использовать непосредственно кирпич, камень или блоки.

Для возведения бани необходимо вырыть котлован и засыпать 20 см песка, затем его необходимо залить водой для уплотнения.

Вторым шагом будет укладка щебня поверх песка толщиной 10 см, который после нужно снова накрыть песком.

Последним шагом будет установка системы для водоотвода и дренажа постройки.

Баня из бруса

Первым слоем для основания бани будет закладка песка в 20 см, вторым слоем наносится щебень, и бетонная заливка укладывается третьим слоем. Ключевым этапом станет армировка постройки.

В слои нужно вставить стержни из металла для более прочной конструкции и в качестве дополнительной устойчивости посередине нужно уложить металлические пластины, которые связывают проволокой.

Обратите внимание!

Следующая стадия работы это отмостка, которая нужна для того, чтобы фундамент бани не вымыло водой.

Лучше всего сделать отмостку из глины, она намного прочнее бетонной, а также в процессе не образует холодных швов. Поверх отмостки необходимо насыпать слой щебня.

Далее необходимо установить слив в бане. Сперва нужно вырыть яму и подвести её желоб к краю фундамента постройки, стенки ямы покрыть деревянными досками с армированной проволокой, а затем залить всё бетоном.

Каркасная баня

Фундамент для такого строения бани делается по упрощённой технологии, в чём и заключается преимущество каркасной бани. Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливают бетонной смесью.

Следующим шагом будет разметка стен. Затем нужно начать соединять доски с использованием гвоздей. Из досок собирается верхняя и нижняя обвязка. Стены для такой бани изготавливают в решётчатой структуре.

Обратите внимание!

Материалы, которые нужны для стен это, бруски, утеплители, и материалы для наружной стороны, например плиты OSB или блок хаус, а внутри можно воспользоваться вагонкой.

Материалы для утепления и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только с условием отопления в постройке.

Для деревянной бани необходимо сделать решётку, которая будет вставляться в утеплитель. В работе нужна будет минеральная вата ширина слоя которой будет 50 мм.

Пол в бане

В случае с каркасной баней, когда остаётся утеплить полы, а также произвести монтаж досок для пола, помимо этого необходимо установить лаги, черновой пол, и закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверить гидроизоляцию.

Лучше всего сделать пол из бетона, так как это позволит бане быстрее сохнуть, и она гораздо дольше прослужит. На бетонный пол укладывают щиты из дерева их впоследствии можно выносить для просушки и спокойно уезжать по своим делам.

Обратите внимание!

Фото бани своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта сайт! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в . Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком - 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Часть 2.Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Часть 3. Конопатка сруба

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» - от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно - следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба:

• болгарка;
• лепестковый наждачный круг;
• мягкая щетка от швабры;
• шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая - 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство - это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания - достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке - перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении - зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов - 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки - стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально - придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость - после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка - это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился - после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки - это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент - покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж - поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска - 200 рублей; ветровая резная доска - 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги - около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь - поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство - вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно - высохло, что нужно - повело, что хотело - село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял - это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии - это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.

Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.

Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось - все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.

Часть 6. Печь

«И вновь начинается бой» - продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани - это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.