Как проявляются болезни ежевики и способы борьбы с ними. Болезни и другие проблемы ежевики, методы их профилактики и лечения

Ржавчина

Поражает у ежевики листья, черешки, крупные жилки листьев и молодые побеги. Возбудитель - гриб фрагмидиум руби.Этот гриб однохозяйный, полноцикловый: все его пять стадий имеют только одного хозяина - ежевику,другие растения не заражает. Иначе говоря, возбудитель обладает очень узкой избирательной способностью.

Интенсивное развитие болезни уносит от 30 до 60% урожая.Сильно пораженные листья опадают среди лета, а это ведет к потере урожая ягод и в будущем году. Дело в том, что формообразовательные процессы в плодовых почках идут во второй половине лета и ранней осенью. К весне все органы цветка полностью сформированы и ожидают теплых дней, чтобы набухли и лопнули почки. Поэтому чрезвычайно важно для растений сохранять здоровые листья до осени, до наступления устойчивых низких температур.

Особенностью биологии гриба - возбудителя ржавчины является наличие нескольких типов спор в зависимости от стадии развития гриба. Болезнь проявляется на ежевике в начале лета в виде массы мелких оранжево-коричневых точек - спермогониев гриба. В них формируются спермоспоры, которые по мере созревания разлетаются и покрывают липкой массой спор пораженный участок стебля, пластинки листа, крупной жилки листа и черешка. Вскоре липкая масса подсыхает,образуя пленку. Спермогонии исчезают, но появляются эцидии (первые настоящие летние споры гриба). Их можно увидеть на верхней и нижней сторонах листа, черешке, а при сильном поражении - и на стеблях, в форме оранжево-желтых, слегка выпуклых точечных подушечек. В них созревают эцидиоспоры, которые тоже служат источником массового заражения ежевики ржавчиной.

Пораженная нижняя часть стебля буреет,и на ней появляются светлоокрашенные язвочки, в центре которых располагаются оранжевые подушечки эцидиев. Язвочки мгут сливаться, и тогда в следующем году на коре стебля могут появиться продольные трещины. На пораженных побегах и на второй год грибница остается живой. Разрастаясь по ткани стебля, она вызывает ее отмирание и преждевременное усыхание стеблей.

В середине лета развитие ржавчины вступает в уредостадию.Это - летнее спороношение гриба. Уредоспоры образуются в подушечках ржаво-бурого цвета только на листьях с нижней стороны. Если посмотреть на такой лист снизу, он покажется ржаво-бурым (весь в подушечках, и к тому же покрыт налетом ярко-желтых уредоспор). Почти каждые 5-7 дней (по погоде) возникают все новые и новые поколения уредоспор. Они нередко бывают причиной массового поражения ежевики ржавчиной.

После уредостадии развивается телейтостадия в виде черных, легко стирающихся пустул, покрывающих листья. Телейтоспоры, образующиеся только на листьях ежевики, зимуют на опавших листьях. Именно перезимовавшие листья служат источником первичной инфекции.По окончании перезимовки телейтоспоры прорастают в базидии с базидиоспорами, которые и заражают рано весной молодые листья, черешки и жилки листьев, а также однолетние стебли ежевики. Болезнь сильнее поражает мощные, хорошо развитые и хорошо освещенные листья и кусты во влажное и теплое лето.

Очень важно своевременно предпринять все меры борьбы с ржавчиной.Основной прием - сгребание опавших листьев. Сильно зараженные ржавчиной листья сжигают, а золу используют на удобрение. Средне и слабо зараженные закапывают на глубину 10-15 см, где телейтоспоры разлагаются, теряя способность инфицировать растения. Листья можно компостировать с навозом, торфом и почвой. Такой компост годен к употреблению на третий год после закладки.Два-три раза в год его перелопачивают, один раз для ускорения процесса горения биомассы добавляют сернокислый аммоний (до 50 г на 1 м3). Компосты созревают быстрее в решетчатых ящиках-коробах на ножках-столбиках при всестороннем доступе воздуха, а не в бетонированных ямах. Опавшие листья, траву, сено, мелкие веточки удобно компостировать в дырчатых мешках, сшитых из старой полихлорвиниловой пленки. Дыры делают раскаленным стержнем диаметром 0,5-1,5 см. Размер мешка чаще всего - 50х70 см или 60х1х80 см. Листву перемешивают с сернокислым аммонием или с раствором пищевой соды (30 г на 3 л воды), набивают мешки не слишком плотно и ставят их на подставку под навес, избегая попадания прямых солнечных лучей. Биомассу перемешивают хотя бы один раз в месяц. При таком способе компостирования листья быстро разлагаются, обеззараживаются от грибной инфекции, и уже через год компост готов к употреблению.Мешки из черной пленки предпочтительнее: они лучше удерживают тепло и компост в них созревает несколько раньше, чем в мешках из прозрачной пленки.

Ржавчина поражает ежевику и при недостатке влаги в почве, когда растения ослаблены.В случае засушливой погоды необходим полив.

Постоянный осмотр растений, удаление первых листьев с признаками поражения ржавчиной задерживает ее распространение. Этому же способствует удаление в июне -июле излишне загущающих и слабых однолетних побегов.

При первых признаках появления ржавчины ежевику можно опрыскивать настоем чеснока.Берут 300 г головок чеснока, размалывают в мясорубке, заливают 3 л теплой воды и настаивают сутки. Затем 0,5 л процеженного настоя разводят в 10 л теплой воды и опрыскивают растения во второй половине дня. Этот препарат защищает от инфекции ржавчины и других болезней, а также от тлей и клещей.

В небольших садах против ржавчины можно пользоваться соком молочая . Берут 300 г измельченных зеленых стеблей и листьев, выдерживают их на воздухе до тех пор, пока не выступят капли млечного сока, затем заливают 1 л воды, выдерживают 5 часов и процеживают. С помощью зубной щетки или небольшой кисточки натирают настоем листья, черешки,побеги там, где начала появляться ржавчина. Через день обработку повторяют. После 2-4 таких обработок растение выздоравливает.

Против ржавчины можно использовать настой осота полевого : 3,5 кг измельченных листьев и стеблей заливают 10 л воды, настаивают 8 часов, процеживают и сразу же опрыскивают растения.Допускается 3-4 обработки с интервалом 5-6 дней.

Когда нет другого средства, ежевику можно опрыскивать серными препаратами . На 0,01 га (сотку) расходуют до 100-150 г коллоидной серы. Готовят 1,0-1,5%-ю суспензию, тоесть на 10 л теплой воды берут 100-150 г серы. Особенностью серных препаратов является их высокая эффективность против ржавчины и прочих грибов, тлей и клещей при температуре воздуха не ниже 16…18°С. В прохладную погоду серу не применяют.

Для профилактики допускаются обработки 1%-й бордоской жидкостью сначала по молодым распустившимся листьям, а затем и после сбора урожая. Правильно приготовленная бордоская жидкость имеет небесно-голубой цвет, слабощелочную или нейтральную реакцию. Опущенная в нее синяя лакмусовая бумажка не должна окрашиваться в красный цвет.Появление красного цвета говорит о кислой реакции жидкости, а это может вызвать ожог листьев и растрескивание ягод.

Бордоскую 1%-ю жидкость готовят из смеси растворов медного купороса и известкового молока, полученного из свежегашеной извести. Медный купорос нельзя растворять в металлической посуде.Для приготовления 50 л бордоской жидкости (для сада площадью 0,06-0,15 га) используют одну деревянную бочку вместимостью 60 л и два бочонка по 30 л. В один бочонок наливают 3 л горячей воды, растворяют в нем 0,5 кг медного купороса, а затем доливают холодную воду, чтобы получилось 25 л раствора. В другом бочонке разводят в 3 л холодной воды 0,5 кг извести, а затем доливают воду, чтобы получить 25 л известкового молока. В большую бочку сначала вливают известковое молоко, процеженное через редкую ткань, и только затем - охлажденный раствор медного купороса.Для усиления прилипания к поверхности растений при опрыскивании садоводы добавляют сахар (1 г на 1 л жидкости). Агрономы допускают ошибку, когда для приготовления бордоской жидкости берут старую гашеную известь. Надо знать, что во время длительного хранения она взаимодействует с углекислым газом воздуха и превращается в обычный мел, а он не пригоден для борьбы с болезнями. Известь гасят водой накануне приготовления бордоской жидкости. Гашеная известь - это белый порошок, а при избытке воды - полужидкая или жидкая масса.При работе с негашеной известью надо пользоваться защитными очками.

В домашних условиях можно изготовить индикаторную бумажку для определения качества бордоской жидкости.В аптеках продают фенолфталеин (пурген): 10 таблеток измельчают, размешивают в 1/2 стакана теплой воды, а затем в этот раствор опускают на 2 минуты полоски белой промокательной (или туалетной) бумаги длиной 10 см, шириной 2 см.Вынутые из раствора полоски высушивают на газетном листе, и индикатор готов.

При погружении в бордоскую жидкость индикаторная бумажка порозовеет,если жидкость слабощелочная,и станет ярко-красной в щелочной среде.Если же индикаторная бумажка не меняет своего цвета, то бордоская жидкость кислая: в ней избыток меди. В такую жидкость добавляют известковое молоко и вновь проверяют качество.

Существует еще один способ проверки качества бордоской жидкости.В нее опускают металлический гвоздь или нож. Если они покрываются медным налетом, то жидкость кислая, и требуется добавить известковое молоко.

Бордоскую жидкость не рекомендуется применять в сырую прохладную погоду - на листьях и ягодах образуются сетки. Плохо ею пользоваться и в жаркие часы дня - могут возникнуть ожоги и растрескивание коры побегов. Опрыскивание прекращают за 3 недели до сбора урожая.

Кальцинированная, или бельевая сода (углекислый натрий) -это старинное средство защиты ягодников от многих болезней. Готовят 0,5%-й содовый раствор с добавлением хозяйственного мыла, т. е. на 10 л воды расходуют 50 г соды (белый кристаллический порошок) и 50 г мыла. В мягкой воде разводят мыло, отдельно растворяют соду в малом количестве воды (0,5 л), а затем их сливают в емкость и доводят объем раствора до 10 л.

Бургундская жидкость используется в садах против многих болезней с незапамятных времен, хорошо помогает против ржавчины, антракноза и других заболеваний. Готовят ее аналогично бордоской жидкости.Для опрыскиваний используют 1%-й раствор медного купороса. На 50 л раствора расходуют 500 г медного купороса и 250 г кальцинированной (или бельевой) соды. Растворы обоих компонентов можно смешивать любым способом, только нельзя приливать крепкие растворы к слабым -это вызывает выпадение осадка. Бургундская жидкость плохо прилипает к растениям, поэтому рекомендуется добавлять прилипатели (например, сахар, 1 г на 1 л жидкости).

Садоводы применяют на ягодниках бургундскую жидкость чаще, чем бордоскую.Она легче в приготовлении, сода более чистый продукт, чем известь, меньше засоряются наконечники опрыскивателей, меньше пачкаются листья: у них не так сильно закупориваются дыхательные устьица. В отличие от бордоской бургундскую жидкость можно применять вместе с ядохимикатами, содержащими мыло.

Перед опрыскиванием насаждений ежевики, малины и других ягодников желательно проводить проверку на чувствительность к бургундской жидкости. Делают это за 3 дня до намеченного срока обработки. Готовят небольшое количество жидкости, опрыскивают 3-5 растений, а через 3 дня их осматривают. Если нет ожогов, то можно обрабатывать насаждения целиком. За 1-2 дня до начала опрыскивания хорошо поливают почву. Обработку растений ведут в послеобеденное или вечернее время. Сухая почва и высокая температура воздуха ослабляют устойчивость листьев к химическим препаратам: на них могут появиться ожоги.

Антракноз

Распространенное заболевание ежевики и малины во влажном климате. Болезнь поражает все надземные органы растения, но особенно сильно побеги и листья.

Заболевание проявляется в конце мая -начале июня на нижних частях молодых, только что вышедших из почвы побегов замещения и корневых отпрысках в виде овальных мелких фиолетовых пятен.В дальнейшем они увеличиваются, углубляются в ткани коры, превращаясь в сероватые язвы с пурпурными краями и растрескивающейся тканью в середине. Кора вокруг язвочек отслаивается участками. На листьях пятна мелкие, округлые, сероватые, с пурпурной каймой, позднее они несколько увеличиваются, достигая 3 мм в диаметре. Располагаются пятна вдоль жилок и по краям листа. Пораженная ткань засыхает, отмирает и выпадает. На плодоносящих кистях пятна образуют кольцо и вызывают их увядание вместе с ягодами.На зрелых ягодах образуются серые язвочки, костянки в них подсыхают, незрелые ягоды буреют, деформируются, засыхают.

При сильном развитии болезни на верхушках молодых побегов многочисленные антракнозные пятна, сливаясь, образуют толстую корку с грубой изъязвленной поверхностью. Такие побеги отстают в росте и искривляются.Это приводит к недостаточной закладке почек и значительному снижению урожая в следующем году. В зимний период наблюдается гибель пораженных побегов.

На пятнах и язвочках пораженных частей растений образуются черные мелкие точки - это плодоношение гриба. Зимует он на больных побегах и на опавших листьях.Рано весной споры рассеиваются и поражают молодые растения.

Гриб, вызывающий антракноз, специализирован и поражает только ежевику и малину. Устойчивы к антракнозу сорта ежевики Техас, Изобильная.

При закладке новых насаждений в целях предупреждения болезни необходимо использовать только здоровый посадочный материал.Новые насаждения рекомендуется располагать на хорошо удобренной плодородной почве, на расстоянии не ближе 100 м от старых плантаций (в условиях плодово-ягодных хозяйств).Для хорошего роста, плодоношения, а также для повышения устойчивости ежевики и малины к антракнозу нужно ежегодно осенью или рано весной вносить навоз или торфонавозный компост в количестве 30-40 т/гa, или 3-4 кг на 1м2. Полное минеральное удобрение (NPK) вносят весной из расчета 90 кг д. в. каждого элемента на 1 га, или по 9 г на 1 м2 .

На плантациях ежевики надо проводить усиленную борьбу с сорняками, так как это способствует проветриванию кустов и тем самым уменьшает распространение болезни.Рано весной сразу после первого рыхления почвы проводят мульчирование соломистым навозом (толщиной 7-8 см) или торфом (2-3 кг на куст). Химические меры защиты те же, что и против ржавчины.

После сбора урожая производят тщательную вырезку отплодоносивших и сильно пораженных молодых побегов (без оставления пеньков) с последующим их сжиганием. Осенью или весной следует перекопать междурядья с целью уничтожения инфекции, зимующей на пораженных листьях.

Пурпуровая пятнистость (дидимелла)

Заболевание ежевики и малины, широко распространенное во всех зонах Украины.Поражает побеги, почки, черешки листьев и в меньшей степени листья.

У заболевших растений погибают почки, опадают листья, усыхают стебли.Листовая форма болезни вызывает преждевременный листопад. Начинается болезнь на стеблях с появления, особенно в нижней и средней их частях, небольших, а затем увеличивающихся фиолетово-бурых расплывчатых пятен. Пятна образуются сначала около мест прикрепления черешков листьев, разрастаясь и сливаясь, они постепенно могут окольцевать весь побег. Черешки листьев усыхают и ломаются, листья опадают.При сильной степени поражения болезнью усыхает весь стебель. Многие почки на пораженных побегах не развиваются. Пораженные почки чернеют. На листовых пластинках появляются большие расплывчатые некротические темные с желтой каймой пятна.

Поражение цветков и ягод не отмечено, но ягоды на больных побегах мелкие, кислые,с меньшим содержанием витамина С.

Развитию болезни способствует чрезмерная загущенность посадок, повышенная влажность воздуха,наступающая после дождей. Особенно сильно болеют растения,поврежденные малинной стеблевой галлицей.

Поскольку гриб - возбудитель болезни зимует в пораженных побегах и не исключена возможность перезимовки гриба в листьях, то меры борьбы с пурпуровой пятнистостью являются общими с мерами борьбы против ржавчины и антракноза ежевики и малины.

Септориоз (белая пятнистость)

Заболевание, распространенное почти повсеместно.Поражается ежевика, а также культурные сорта и дикорастущие виды малины. Развитию белой пятнистости благоприятствует влажная погода. В засушливые годы болезнь может отсутствовать.

Признаки болезни появляются в конце мая -начале июня на листьях двухлетних побегов, затем в результате вторичной инфекции конидиальной стадии гриба - и на листьях однолетних побегов. Максимального развития белая пятнистость достигает в период созревания ягод и до глубокой осени поражает побеги, листья и плодовые веточки,особенно в загущенных посадках и при избытке влаги.

На листьях появляются округлые бледно-коричневые, затем белеющие, с тонкой коричневой каймой пятна.В середине пятна с верхней стороны образуются черновато-коричневые точки - пикниды гриба - возбудителя болезни. Затем пятна сливаются, пораженная ткань буреет, разрушается и выпадает. Листья и тонкие веточки ослизняются, ягоды загнивают.

На стеблях (в нижней и средней их частях) возникают светлые расплывчатые пятна, более заметные на формах с окрашенным стеблем. Чаще всего они располагаются около почек, но могут быть и на междоузлиях побега.Вначале пятна гладкие, малозаметные, затем на них появляются черные точки - плодовые тела; пораженная ткань покрывается продольными и поперечными трещинами. Кожица (эпидерма) коры закручивается, шелушится, непораженная часть коры остается гладкой. При сильном поражении пятна сливаются. Плодовые тела гриба часто покрывают поверхность почек.Такие почки погибают. Побеги, развивающиеся из окруженных белой пятнистостью почек, значительно короче здоровых, слабые и тонкие.

Стебли заражаются в осеннее время,но симптомы поражения в первый год почти отсутствуют. Распространяется болезнь по участку в летнее время воздушными течениями. На новые участки она заносится с посадочным материалом.

Меры борьбы те же, что и с антракнозом.

Ботритис (серая гниль)

Вызывает загнивание ягод при хранении их более суток. Возбудитель - гриб, ботритис. Споры гриба расселяются на лепестках цветке и проникают в него. Особенно быстро гриб развивается при влажной погоде,в результате чего ягоды загнивают. Больные ягоды нельзя употреблять в свежем виде, непригодны они и для переработки.

В целях предупреждения развития инфекции ягоды сразу же после сбора помещают в холодильник для охлаждения, только после этого их реализуют.

Меры борьбы: разреженная посадка, выращивание ежевики и малины на проветриваемых шпалерах.

Ботритис побегов вызывается тем же грибом, что и серая гниль ягод.Поражает молодые побеги, на которых между узлами появляются пятна вытянутой формы. Осенью и зимой пятна приобретают вид водяных знаков. Плодовые тела гриба имеют черный цвет, расселяются они в появившихся трещинах на побеге, в местах образования пятен, и глубоко проникают в ткани побега,вызывая его поломы. Зимой пораженные побеги погибают.

Меры борьбы такие же, как с антракнозом, белой и пурпуровой пятнистостями.

Мучнистая роса

Грибное заболевание, возбудитель - гриб сферотека матрикулярис форма чувл.Поражает ягоды, точки роста побегов у отдельных неустойчивых форм и молодые листья с обеих сторон, особенно во влажную и теплую погоду.На пораженных ягодах появляется белый налет, они как будто посыпаны мукой. Такие ягода приобретают непривлекательный вид и становятся непригодными для потребления в свежем виде и переработки.

Меры борьбы такие же, как со ржавчиной и пурпуровой пятнистостью.

Неинфекционные болезни — появляются от недостатка или избытка элементов питания, поэтому важно знать их внешние признаки.

Садоводы со стажем не понаслышке знают, что представляют собой вредители ежевики. Борьба с ними в саду или на даче занимает у них не мало времени. Интересно заметить, что ежевика и малина относятся к общему виду семейства — Rosaceae. Соответственно у них много общего, в том числе, вредители. Поэтому насаждения ежевики также нужно защищать от них. Какие вредители опасны для ежевики? Как они выглядят? Фото вредителей ежевики. Чем обработать ежевику весной от вредителей?

Хрущ западный майский (Melolonthamelolontha L)

У ежевики по весне наступает бурный период роста, цветения. Хрущ находит ягодные растения, поражает их, отчего может начаться буйное опадение листьев, завязей, цветков.

Ещё больший урон возникает от личинок майского жука, которые повреждают корни растения, подгрызая их.

На зимовку взрослые особи прячутся в почву. А весной для них наступает благодатное время, массовый лет майского жука, особенно, когда растения обильно цветут. В этот период основным источником пищи для вредителей ежевики становятся листья. В почве также можно обнаружить крупные кладки личинок, примерно на глубине до 40 см.

До полного развития личинок вредителей должно пройти около трёх лет. Все это время они питаются гумусом, наносят урон корням, из-за чего растения начинают очень быстро вянуть, а потом гибнуть. К лету четвёртого года личинки хруща начинают окукливаться на глубине до 60 см. А ещё через 40 дней из них вылупятся жуки, которые будут находиться в почве до следующей весны.

Меры борьбы:

Если вы только собираетесь посадить кусты ежевики, то профилактической мерой борьбы с хрущом будет замачивание на 30 минут корней саженцев в 0,65-ном растворе Актары.
Достаточно эффективны препараты Антихрущ, Конфидор в период вегетации. Достаточно обработать растворами почву вокруг кустов, полить их.
Некоторые садоводы с успехом используют йод против хруща. Раствором йода – 20-25 капель на ведро воды – полить растения под корень.
Большую пользу приносит посев между рядами ежевики такого сидерата, как горчица. Выделения корней горчицы не по нраву хрущам, они покидают это место.
Хорошо помогают бороться с хрущами скворцы. Не ленитесь, развесьте скворечники по саду. Скворцы уничтожат всех майских жуков, а значит хрущей скоро не будет. Правда, скворцы не прочь полакомиться черешней, но выбирать, что дороже, вам.

Малинный жук (Byturustomentosus F)

Этот вредитель способен нанести масштабный урон всему растению, повреждая все — от листьев, соцветий до стеблей, корней. Насекомое размером 4 см имеет серовато-чёрный окрас, густо покрыт жёлто-ржавыми, грязно-серыми волосками.

На зимовку жуки отправляются в почву, а по весне выходят наружу, начинают поедать цветки крыжовника, ежевики, смородины, многих фруктовых деревьев. Но предпочтение эти вредители отдают именно малине и ежевике.

Жуки могут сильно выедать листья, оставляя за собой дыры на листве, цветках, бутонах. Ягоды также могут быть поражены, на них быстро образуется гниль.

Кладка яиц происходит в цветки или свежую завязь. Это отличная питательная среда для личинок вредителя. По мере развития личинки падают на почву, остаются там до окукливания. Осенью куколки превращаются в жуков, которые также предпочитают зимовать в почве, долго не появляясь на поверхности. Некоторая часть личинок остаётся там до окукливания до следующей весны.

Меры борьбы:

Для профилактики распространения малинного жука используют перекапывание почвы под кустами поздней осенью или ранней весной. Садоводы советуют опудрить вкопанную землю табачной пылью или золой.
Нельзя оставлять на кустах гнилые ягоды.
При появлении бутонов, примерно за неделю до распускания цветков, опрыскивают ежевику растворами актеллика, искры, кемифоса, фуфагона, кинмикса. Можно чередовать эти растворы.

Олёнка мохнатая или бронзовка мохнатая (Epicometishirta Poda)

Жук внешне выглядит не очень примечательно. Насекомое имеет чёрный окрас с белыми точками на подкрылках. Жук Олёнка мохнатая покрыт густыми серо-жёлтыми волосками.

Зиму вредитель пережидает в почве, а наружу выходит ранней весной. Источником питания насекомое выбирает цветки, лепестки ежевики.

Наибольшая активность вредителя наблюдается с наступлением солнечных дней, когда тепло — это с 10 до 16 часов. В сырую, пасмурную погоду, по ночам жуки не остаются на растениях, а уходят вглубь почвы или зарываются под слоем растительной среды.

Кладка яиц происходит в почве на глубине до 4 см. Для питательной среды личинок достаточно гумуса, растительных остатков. Окукливание происходит примерно в середине лета, а уже во 2-3-й декадах сентября все куколки выходят наружу, становясь жуками.

Взрослые особи зимовать предпочитают в толще почвы, обнаружить их можно только следующей весной.

Меры борьбы:

Отличным средством против олёнки мохнатой по свидетельству садоводов является инсектицид Калипсо. Раствор этого препарата эффективно уничтожает вредителя на других растениях, цветах.
Нельзя игнорировать физический способ уничтожения Олёнки мохнатой. Вредителей стряхивают с кустов, веток деревьев, цветов на подстилку, заливают керосином, сжигают.

Стеблевая малинная галлица (Lasiopterarubi Heeg)

У этого вредителя ежевики и малины мелкое тельце — не более 2 мм. Жуки с прозрачными крыльями окрашены в чёрный цвет, имеют коричневую спинку, покрыты желтоватыми волосками.

Массовый лет насекомых начинается в середине лета, как раз, когда происходит обильное цветение ежевики. Кладку яиц вредителя можно обнаружить в молодых побегах. Сначала крохотные, безногие личинки проникают внутрь коры побегов, чтобы получить там благоприятную питательную среду.

У поражённых растений стебли покрываются галлами – образованиями в виде вздутий. Там личинки жуков остаются зимовоть, а весной окукливаются, становятся жуками, которые с наступлением периода цветения вновь откладывают яйца.

Из-за развития галлицы, рост растений значительно останавливается. Начинается необратимый процесс, связанный с полной гибелью растения.

Меры борьбы с галлицей подробно описаны в статье . Способы борьбы с галице на ежевике и малине одинаковы.

Малинная стеблевая муха (Chortophiladentiens Pand)

Это достаточно распространённый вредитель ежевики и малины. Появляясь, насекомые начинают повреждать стебли молодых растений. Вредитель — с темным окрасом, с характерно выступающим «лбом». Взрослые особи жуков могут достигать до 7 мм длиной. Личинки вредителя белого цвета, червеподобной формы размером до 5 мм.

На зимовку жуки уходят в почву на глубину до 6 см, а также их можно обнаружить в густой траве или под кустами. Для окукливания достаточно, чтобы воздух прогрелся до +13 градусов. А ещё через десять дней начинается массовый лет взрослых особей насекомых.

Вредители оседают на стебли растений, уничтожая побеги. Кладка яиц происходит в область цветков, верхушек молодых побегов, а также в пазухи не успевших раскрыться листьев.

Личинки, попадая в питательную среду, начинают активно развиваться, прогрызают побеги. Сначала они устраивают там для себя ходы, затем опускаются вглубь стебля, чтобы остаться там зимовать. Годичного цикла достаточно для появления одного поколения вредителей.

Меры борьбы:

Химические средства для борьбы с малинной стеблевой мухой малоэффективны. Специалисты советуют обрезать поникшие побеги ежевики сразу же, как только замечено увядание. Только так можно преградить путь мухе спуститься внутри побега вниз, чтобы окуклиться в земле.
Срезанные побеги надо обязательно сжечь.

Клещ ежевичный (Acalitus essigi)

Клещ настолько мал, что порой его можно сразу не заметить. Насекомое имеет вытянутую форму, как червь.

На зимовку вредители не уходят под почву, а остаются внутри почек растений, выбирая именно ежевику. С наступлением тепла происходит миграция насекомых на побеги, а затем, во время буйного цветения, на соцветия, ягоды.

Именно в ягодах клещ ежевичный находит себе отличную питательную среду. Он одновременно и ест, и вводит внутрь ягоды вещества, влияющие на их качество. Из-за этого ягоды ежевики не могут полноценно созреть. Ухудшается внешний вид растения, вкус ягод, которые уже не могут быть пригодны к реализации.

Ягоды ежевики, поражённые клещом, не темнеют при созревании, они или полностью остаются красными, или частично.
Ежевичный клещ способен уничтожить до 50 процентов урожая.

Меры борьбы:

Для предотвращения внедрения клещей внутрь цветков, ягоды следует опрыскать побеги ежевики весной до распускания почек растворами Энвидор, Тиовит Джет, Би-58.

Клещ паутинный обыкновенный (Tetranychusurticae Koch)

Паутинный клещ имеет размер до 0,4 мм. Вредитель выбирает для себя в качестве питательной среды цветки, листья, стебли ежевики, смородины, других плодовых культур. Для оплодотворения и зимовки клещ выбирает опавшую листву, растительные остатки, а также кору штамбовых деревьев.

Когда весной воздух нагревается до 12 градусов, насекомые выползают из укрытий, перебираются на листву, оставаясь на их тыльной стороне. Растение снизу начинает покрываться тонкой паутиной.

За период цветения клещ способен вывести до 12 генераций. Листья растений при этом начинают сильно вянуть, желтеть, опадать уже к середине лета.

Основной урон клещи наносят стеблям растений – прокалывая эпидермис, высасывая клеточный сок листьев. Обнаружить этот процесс можно по виду листьев, на них появляются образования — белые пятна. Сильно повреждённые листья прекращают фотосинтез, в них исчезает зелёный пигмент и влага.

В результате поражения растения обыкновенным клещом снижается урожайность, ухудшается способность ежевики противостоять болезням.

Меры борьбы:

Ранней весной следует собрать все прошлогодние листья под кустами ежевики, сжечь их, так как там могут оставаться зимующие клещи.
Обработку от паутинного клеща следуют начинать, когда почки проклюнутся и появятся первые зелёные листочки. Можно обрабатывать растения препаратами биологического происхождения (Фитоверм, Актофит, другие) или химическими – Тиовит Джет, Би-58, др. Препараты можно чередовать.
Количество обработок — не менее 3-х, периодичность — 7-10 дней.

Не ищите неведомую хворь, если листья ежевики желтеют либо краснеют, наблюдается краевой ожог, сохнут, опадают: вероятнее всего это дефицит элементов питания либо избыток некоторых из них. Отчего сохнут ягоды на ежевике, почему побеги не растут либо развиваются медленно – проблемы и их решение.

Неинфекционные болезни – под этим названием можно сгруппировать список проблем развития растений. Перечисленные выше признаки, принимаемые за болезнь – результат пробелов в агротехнике, а именно дисбаланса вносимых микро- и макроэлементов.

Внешне признаки могут быть похожи на грибковую и вирусную инфекцию. Часто проявления недостатка питания называют неинфекционным хлорозом, краевым ожогом и прочими народными названиями.

Осторожно: без квалифицированной оценки агрохимических показателей любое визуальное определение, описание признаков хватки-нехватки чего бы там ни было – гадание на гуще вашего любимого кофе и носит скорее рекомендательный, информационный характер и уж никак не является призывом к действию либо полезным советом.

Если садовод может решить проблемы внесением органики либо комплексного микроудобрения, то фермер – лишь приумножит проблемы.

Менделееву и не снилось или что не хватает ежевике: желтеют, опадают, скручиваются…

Знаете ли вы, что в зависимости от вида необходимо строить свою схему внесения микроэлементов. Как показали исследования, полустелящимся сортам необходимо больше азота. Крупноплодным, пряморастущим необходимы большее количество калия, фосфора и прочих микроэлементов.

Нет единых, правильных на 100% схем минерального и органического питания, учитывая, что каждая должна быть адаптированной и под конкретные почво-климатические условия.

Дефицит азота, калия, фосфора, микроэлементов бора, молибдена, цинка, меди и т.д. чаще наблюдается на песчаных, супесчаных почвах, на карбонатных, подвергшихся известкованию – марганца, бора, цинка, при избытке фосфора (цинка), торфяных – меди, бора, марганца, калия.

Неприхотливость ежевики к почве – миф, по крайней мере, неприхотливость абсолютная. Используя полные удобрения, в состав которых входит весь комплекс необходимых элементов, мы поддерживаем их разумный баланс – при том условии, что почва богата органикой, гуминовыми кислотами, pH в норме.

А если нет, а если в нашем распоряжении корвяк да любимая горстка золы, если кислотность выше нормы? Тогда будьте готовы к сюрпризам.

Железо или хлороз, листья желтеют

Признаки: листья ежевики желтеют (становятся бледно-зелеными или ярко-желтыми), особенно на верхушках побегов, причем пластины окрашены не равномерно – желтые участки расположены между жилками, мелкие прожилки – зеленые.

На фото начальные признаки хлороза на ежевике – неравномерная окраска

В отличие от инфекционного хлороза, недостаток железа не ведет к повреждению тканей и прожилок: некроза не наблюдается. Ягоды не вызревают – сохнут, сморщиваются – мумифицируются, усыхают на веточках.

Нехватка железа выглядит как хлороз, с которым его часто и путают. Наблюдается на переизвесткованных почвах, с избытком фосфора – в таких условиях доступность железа снижается. Отмечается и на кислых, при избытке марганца. Недостаток железа на ежевике называют еще известковым хлорозом, поскольку пластины принимают светло-желтый цвет, особенно молодые.

Поскольку усваивается лишь в подвижном состоянии, препараты выбирают в зависимости от состава почвы. При переизвестковании внесение сернокислого железа не имеет особого смысла, т.к. железо в этом состоянии плохо усваивается растениями. Побороть железистый хлороз могут лишь хелаты железа. Для прочих подойдут железосодержащие – железный купорос и пр.

Как правило, это до 5 г/м2 при внесении в грунт, при внекорневых обработках – 0.2 г/л сернокислого железа, 0.1% р.-р. хелата железа.

Калий: среди лета они красные!

Несмотря на громадные запасы в земле-матушке – его содержание на любом участке выше азота, кальция, калия растениям хронически не хватает ввиду нерастворимости в воде. Больше его на глинистых участках, меньше – на супесях, песке, особенно на торфяных.

Ежегодная норма внесения калия под ежевику – порядка 70 г/м2 при посадке, не менее 12 г/м2 в течении сезона.

Недостаток калия узнаваем: краевой ожог на ежевике – красно-коричневая кайма по краю листвы двухлетних растений, окрашивание в бледно-зеленый цвет, иногда с голубоватым оттенком. Заметна деформация в результате неравномерного роста – курчавость. Ткани со времен отмирают – усыхают. На молодых побегах многочисленные солнечные ожоги. Ягоды мелкие, малочисленные, не вызревают – сморщиваются, сохнут.

Положение спасет внесение органики, заделки калийных на всю глубину залегания корней. На песчаных, супесчаных чтобы предотвратить вымывание дозы внесения дробят.

Азот или почему они опадают?

При хронической нехватке азота на ежевике опадают листья в июле-августе – это самый тревожный звонок: если нет явных признаков повреждения вредителями и вирусных болезней, срочно вносят комплексные удобрения, содержащие доминирующую долю азота в комплексе с калием, натрием. После плодоношения и санитарной чистки необходимо внесение комплексных удобрений, органика.

Недостаток азота грозит ежевике недостаточным ростом молодых побегов замещения и корневой поросли. Побеги текущего года малочисленны, не вызревают, как и плодоносящие – тонкие, ломкие.
Листовые пластины при этом несколько мельче либо такого же размера, но слабо окрашены, бледные, по краю с грязно-бурой каймой. Плодоношение сокращается: цветков меньше, мало завязи, мало ягод.
На фоне достаточного полива и отсутствия значительно поражения корневой системы и зеленой части растения это свидетельствует о нехватке азотных удобрений в комплексе подкормок.

Не менее губителен и его избыток: низкая приживаемость, плохая зимостойкость за счет не вызревания древесины, замедленный рост.

Скручивание или недостаток Бора

При недостатке бора листья на ежевике скручиваются, мельчают, опадают в середине лета, верхушки побегов оголены. Наблюдается хлороз ежевики – частичное их обесцвечивание, чередующееся с интенсивно окрашенными участками. Прожилки при этом могут сохранить интенсивный зеленый цвет.

Верхушечная почка отмирает, в связи с чем летом начинается интенсивный рост спящих почек в пазухах пластин нижних и средних ярусах. Куст покрывается багрянцем – это не приближение осени: это дефицит микроэлементов бора. Цветение слабое, цветков мало, плоды мелкие с не вызревающими семенами. На плодах недостаток питания проявляется в виде впадин на ягодах – некоторые костяники имеют пятна опробковения ткани. Плоды плохо завязываются, завязь опадает.

В качестве необходимых мер – внесение комплексных удобрений, внесение под перекопку весной, во время цветения при подготовке к посадке 1-2 г м2 борной кислоты. Нормы для внекорневого внесения – не более 0.2 г на л.

Кальций

При недостатке кальция отмирает верхушечная почка, отмечается суховершинность побегов, завязь расположена у зародышевого конца. Зеленая масса прошлого года остается зеленой. Но молодых побегах и при недостатке кальция бледно-зеленая либо желтеет. Также медленно развивается корневая система.

Встречается на кислых, подзолистых почвах, где в в избытке подвижные марганец, алюминий, железо. Наиболее богаты им глинистые, тяжелые, более бедные – легкие. Велики потери при вымывании при внесении закисляющих составов, велик и вынос растениями. Как правило, садовые земли не испытывают недостатка – другой вопрос в доступности. Недостаток восполнит ежегодное внесение суперфосфата, органика.

Магний: межжилковый хлороз, опадание

Поскольку входит в состав хлорофилла, зеленого пигмента, при дефиците магния на ежевике развивается межжилковый хлороз. Ткани между прожилками взрослых растений от центра к краю обесцвечены, иногда с красным, багровым (пурпуровым) оттенком. Сами прожилки могут оставаться зелеными, но недолго: наступает преждевременное опадание зеленой массы – опадание может начаться в середине лета.

Часто весной на ежевике отмирают почки, плодовые веточки не развиваются – по той же причине, в результате нехватки магния.

Дефицит наблюдается на легких почвах – в 3-5 раза больше чем на тяжелых, поскольку легко и вымывается, при обилии осадков, избыточном поливе, при высоких дозах калия, затрудняющего доступность.

Для обогащения заделывают при закладке участка доломитовую муку (до 20% магния), под перекопку – сульфат магния – 40-60 г/м2. При недопустимости известкования недостаток ликвидируют водорастворимыми препаратами – к примеру, сернокислым магнием (10-15 г/м2), золой в количестве 30-40 г м2.

Марганец

Нехватка марганца проявляется при pH выше 6.5, на старых участках с частым и избыточным внесением навоза.

Медь

Если растениям не хватает меди – часто это встречается на щелочных почвах, нейтрально-кислых (при повышении pH доступность меди снижается), торфяных, а также при избытке азота, чересчур удобренных навозом – вы заметите это: по белеющим кончикам пластин, со временем принимающими хлорозную окраску. Затем – по потери тургора – они становятся вялыми, увядают и сохнут.

Наряду с данными признаками замедлен рост побегов, может отмирать верхушечная почка и пробуждаться пазушные. Снижается урожайность – ягоды малочисленные, мелкие, в плодах могут не образовываться семена. Дефицит меди приводит к низкой морозоусточивости и зимостойкости растений.

Медь вносится чаще в форме хелатов. При внесении медьсодержащих фунгицидов дополнительное внесение чаще всего не имеет смысла.

Молибден

На молодой листве отмечаются многочисленные светло-желтые пятна. Затем пластины скручиваются вовнутрь, начиная с острия, засыхают. Старые более стойкие: их жилки светлеют, становятся светло-зелеными или желтоватыми, но сами ткани зеленой окраски не теряют.

Потребность растений невысока – в составе полных комплексов количество молибдена не превышает 1-2 г на 100 м2, но тем не менее пополнять запасы по мере выноса его элементов необходимо.

Фосфор

Ввиду малой подвижности вносится как один из основных микроэлементов при подготовке участка, глубина заделки – в пределах залегания корней. Норма предпосадочного внесения фосфора составляет от 150 до 300 г (двойной суперфосфат). Доза основного внесения порядка 20-25 г/м2.

При фосфорном голодании, что бы не говорили о бесполезности, замедляется наращивание зеленой массы, цвет ее тусклый, либо темно-зеленый с багряно-пурпуровым оттенком (сизым), иногда с бронзовым отливом в центральной части.

Листья ежевики сохнут, при этом окрашены в темный, практически черный, преждевременно опадают. Завязи меньше обычного, созревание замедлено.

Цинк

Недостаток проявляется в зафосфаченном, переизвесткованном грунте. В подобной ситуации потери восполняют хелатами цинка.

О крайней необходимости внесения в составе минерального комплекса цинка свидетельствуют следующие признаки: желтеют верхушки, пластинки мельчают, становятся узкими – характерный признак, утолщаются, принимают асимметричную форму – вытягиваются, желтеют с бронзовым отливом. Плодов мало, ягоды уродливой формы, не созревают. Недостаток цинка может появляться после избыточного внесения фосфорных удобрений, известковых.

Часть в внекорневых подкормках – 0.1-0.2 г/л.

Если испортил кашу маслом

Избыток микроэлементов: бывает и такое. Не менее пересол – в прямом смысле слова избыток солей не мене губителен для растений и урожая. Рассмотрим некоторые признаки.

При избытке азота – межжилковый, по краю; коричневые пятна, скручивание и опадание летом.
Бора – хлороз по краю, на концах; краевой ожог; скручивание и опадание; осветление по всей площади;
Железа – хлороз между прожилками; пожелтение, побеление. На ряду с этим ягоды сохнут, опадают.
При избытке калия – быстро светлеют, рано опадают; темные пятна – эти участки отмирают. Наблюдается слабый рост молодых побегов, удлинение междоузлий.
Магния – потемнение, сморщивание, усыхание, сворачивание; на конечной стадии роста кончики вытягиваются, сворачиваются, сохнут, отмирают. Признаки эти проявляются особенно ярко при высоких температурах, жарким солнечным летом.
Марганца – мозаичный желто-зеленый рисунок между жилок молодых; белесые и темные пятна; пластинки сморщиваются, вытягиваются при недостатке марганца.
Меди – на молодых между прожилками белые и желтые участки, старые темнеют – коричневые, опадают. Отмечается снижение плодообразования.
Серы – мельчают, тусклые; взрослые скручиваются вовнутрь, светлеют по краю, затем темнеют. Лоза твердая, не гибкая, плохо гнется, хрупкая, ломкая.
Фосфора – теряют зеленую пигментацию; на концах и по краям коричневые опалины; позднее наблюдаются некротичные пятна; раннее опадание;
Хлора – тускнеют, мелкие; на взрослых багряно-коричневые пятна (темно-пурпуровые); раннее опадание; на стеблях – раннее одревеснение – становятся хрупкими, излишне ломкими.
Цинка – желтеют, не увядая, опадают. Жилки старых краснеют, могут почернеть, между ними образуются участки, наполненные жидкостью. Верхушечные почки побегов опадают.

Внесение того или иного микроэлемента зависит как от механического состава, так и от минерального. Впрочем, нельзя быть уверенным на 100% в правильности выводов о причинах увядания, пожелтения, усыхания зеленой массы, плохого развития растений: если количество растений велико, не обойтись без агрохимического анализа по широкому спектру образцов: PH, в т.ч. буферный для определения необходимости известкования, содержание растворимых солей, степень насыщенности органическими веществами.

На коммерческих плантациях это необходимый шаг как при наличии тревожных признаков, так и без оных – он должен предшествовать закладке плантации: без точной картины почвенного состава рациональность использования самого лучшего комплекса, пусть наиболее сбалансированного, под вопросом.

Чтобы не гадать, садоводу проще использовать привычную программу минерально-органического питания – внесение органики при посадке, в свободные от органики годы – полного удобрения, по весне – комплекса N:P:K плюс микроэлементов фосфора, бора, марганца и прочих перечисленных в составе проверенного комплекса. При отсутствии либо нежелании использования т.н. химии вносят золу, перегной, компост, коровяк либо куриный помет, мульчируют прикорневую зону торфом, перегноем. Возможно, этого буде недостаточно, но это совершенно иная история, наша – о балансе. Соблюдайте его, не перекармливайте растения и не держите впроголодь: щедрая ягода-ежевика не поскупится на отдачу. Доброго урожая!

Ежевика является ветвистым полукустарником с удлиненными простирающимися либо прямостоячими стеблями растущим по всему Северному полушарию. Эта культура с сильной корневой системой, способной глубоко проникать в грунт, благодаря чему не промерзает даже при суровых зимах. Также, из-за полного залегания центрального корня, растение может с легкостью выдерживать непродолжительные засухи. И теперь многим становится интересно - как выращивать ежевику?

Уход

Культура достаточно требовательна к заботе, так как при несоответствующем уходе за растением может не только усугубиться ее вид, но и ощутимо понизиться урожайность. Ежевика считается тепло- и светолюбивой культурой. Любит землю с нейтральной и слабокислой реакцией. Почва для ее рассаживания не должна быть плотной, а в междурядьях следует избавляться от сорняков. Во время многочисленного цветения немаловажно, чтобы земля была сырой, но нельзя давать застаиваться воде. Растение не выносит заболоченных и подтопляемых местностей, и уход за ежевикой может гораздо усложниться.

После дождя либо полива грунт требуется бороздить на глубину до 8 см, пытаясь при этом не сломать маленькие корешки. Междурядья необходимо мульчировать сыпучими органическими смесями. Если ежевика растет на влажной, плохо дренируемой почве, то производить покрытие не рекомендуется.

Полив культуры

Считается, что однако оно предпочитает влагу. Ввиду этого не нужно допускать высыхания земли, в особенности вызревания плодов. От длительной засухи очень страдает надземная часть культуры: молодые ростки не успевают взойти как следует, начинают опадать уже заложенные почки, а существующие ягоды сохнут и осыпаются.

Помимо устойчивой влажности грунта, уход за ежевикой требует и некоторой влаги воздуха. В связи с этим в период долговременной засухи, следует по вечерам опрыскивать кусты.

Молодые кустики в первый год жизни после рассаживания нужно постоянно поливать, сохраняя почву во влажном состоянии. Полив совершается только теплой отстоянной водичкой капельным методом. По окончании лета орошение сводится к минимуму, а поздней осенью под каждый куст необходимо вылить до 30 л воды, чтобы растение не промерзло зимой.

Подкормка

Как и все остальные садовые культуры, ежевика нуждается в сбалансированном питании. Усиленное поглощение питательных веществ приходится на этап активного формирования, роста и цветения. Это примерно май-июль, когда зацветает ежевика. Размножение тоже попадает на этот период. В этот период подкармливают кусты еще минеральными удобрениями. Однако не следует пересыщать культуру, потому что это может плохо отразиться на урожайности и состоянии кустов.

На стадии распускания растению необходим калий, поэтому требуется добавить любую калийную подкормку или полить кустарник зольной смесью (200 г золы на 10 л воды). В сезон наполнения плодов осуществляют комплексной минеральной органикой, опрыскивают листья раствором с дополнением калия, азота и фосфора. Любые подкормки вносят в землю лишь после ее смачивания.

Как добавлять органику

Ежевика, описание которой мы привели, произрастает на одном месте около 10-15 лет, поэтому после рассаживания на 3-4-й год нужно ежегодно вносить органические удобрения (торф, компост, перепревший навоз), а также производить подкормку разбавленным во время расцветания.

Органику обычно добавляют в осеннюю перекопку, для чего междурядья взрыхляют и вносят на 1 кв. м. не более 5 кг навоза, мешая его с 40 г и 30 г суперфосфата. В весенний период, как только зарождаются первые завязи, растение удобряют любой азотной подкормкой (мочевиной либо аммиачной селитрой). А вот по окончании лета нельзя давать минеральные удобрения - это может привести к быстрому развитию культуры, и кусты не смогут соответствующе подготовиться к зимовке.

Обрезка ежевики

Весной у растения еще до зарождения почек срезают обломанные и сухие после зимы ветки, а также прихваченные морозом верхушки ростков до первой здоровой завязи. Кусты первоначального года формирования подвергают двойному укорачиванию: в мае для активизации роста боковых стеблей обрезают верхнюю часть побегов на 5-7 см, а в июле подрезают на 8-10 см макушки тех ветвей, которые выросли в длину больше 50 см. Из них сохраняют лишь 6-8 самых прочных отростков, другие просто удаляются.

Как обрезать зрелые кустарники

У взрослых кустов, помимо поломанных и подмерзших стеблей, весной укорачивают все ослабленные ростки, оставив на кустарнике 5-10 здоровых побегов. Боковые разветвления срезают таким способом, чтобы на них было по 8-12 завязей. Обрезка ежевики обуславливается еще и тем, что на протяжении вегетационной фазы необходимо удалять сформировавшиеся за лето корневые поросли, сохраняя лишь те, которые произросли с весны (как раз они и будут плодоносить в следующем году).

Весенние ветки следует укорачивать в осеннее время на высоте 1,8-2 м. Помимо этого, требуется срезать все больные стебли, немаловажно вырезать под корень все отростки второго года после того, как они закончили свое плодоношение.

Ежевика: размножение

Бывалые дачники используют несколько методов разведения растения.

Заболевания культуры

Чтобы регулярно довольствоваться обильным плодоношением, требуется контролировать состояние здоровья кустов, не допускать присутствия сорняков в междурядьях, длительного застаивания воды или засухи. Основные болезни ежевики:

Антракноз - поражает ягоды, можно обнаружить с конца весны, вызывает неравномерное и замедленное развитие плодов.
Ржавчина - заболевание, которое уничтожает молодые листья и стебли. Внешне выглядит как коричневые пятна, понижает урожайность до 60%.