Как своими руками сделать сварочный трансформатор? Самодельные сварочные аппараты Сварочный своими руками

Если у вас есть необходимость выполнения каких-нибудь несложных сварочных работ для бытовых нужд, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящий заводской агрегат. Ведь если знать некоторые тонкости, можно без труда собрать сварочный аппарат своими руками, о чем и пойдет речь ниже.

Сварочные аппараты: классификация

Любые аппараты для сварки бывают электрическими или же газовыми. Стоит сразу сказать, что самодельные сварочные аппараты не должны быть газовыми. Поскольку они включают в себя взрывоопасные баллоны с газом, держать такую установку дома не стоит.

Поэтому в контексте самостоятельной сборки конструкций речь пойдет исключительно об электрических вариантах . Такие агрегаты также подразделяются на разновидности:

Установки-генераторы - оснащены собственным генератором тока. Отличительная черта - большой вес и габариты. Для домашних нужд такой вариант не подойдет, да и собрать самостоятельно его будет сложно.
Трансформаторы - такие установки, в особенности полуавтоматического типа, очень распространены среди тех, кто делает сварочное оборудование самостоятельно. Питаются от сети в 220 или 380 В.
Инверторы - такие установки просты в применении и идеально подходят для дома, конструкция компактная и мало весит, но электронная схема достаточно сложна.
Выпрямители - эти аппараты просто собирать и применять по назначению. С их помощью даже новичок может выполнять качественные сварные швы.

Чтобы в домашних условиях собрать инвертор, потребуется схема, которая позволит соблюсти нужные параметры. Рекомендуется брать детали от старых советских приборов:

Параметры для аппарата можно выбирать такие:

Он должен работать с электродами, диаметр которых не превышает 5 мм.
Максимальный показатель рабочего тока равен 250 А.
Источник напряжения - сеть бытовая на 220 В.
Регулировка сварочного тока варьируется от 30 до 220 А.

Инструмент включает такие компоненты:

блок питания;
выпрямитель;
инвертор.

Начинаем с намотки трансформатора и действуем в такой последовательности:

Возьмите ферритовый сердечник.
Выполните первую обмотку (100 витков посредством провода ПЭВ 0,3 мм).
Вторая обмотка - 15 витков, проводом с сечением 1 мм).
Третья обмотка - 15 витков проводом ПЭВ 0,2 мм.
Четвертая и пятая - соответственно по 20 витков проводами с сечением 0, 35 мм.
Чтобы охладить трансформатор, возьмите вентилятор от компьютера.

Чтобы транзисторные ключи работали непрерывно, напряжение следует на них подавать после выпрямителя и конденсаторов. Блок выпрямителя соберите по схеме на плате, а все узлы прибора закрепите в корпусе. Можно использовать старый корпус от радиоустройства , а можно его сделать и самостоятельно.

С лицевой части корпуса устанавливается светодиодный индикатор , который показывает, что прибор включен в сеть. Здесь же можно поставить дополнительный выключатель, а также защитный предохранитель. Еще его можно установить на заднюю стенку и даже в сам корпус.

Все зависит от его размеров и конструктивных особенностей. Переменное сопротивление устанавливается на лицевой части корпуса, с его помощью можно регулировать рабочий ток . Когда вы собрали все электрические схемы, проверьте аппарат специальным прибором или тестером и можете провести его испытание.

Сборка трансформаторного варианта будет от предыдущей несколько отличаться. Этот агрегат работает на переменном токе, но для сварки постоянным током нужно собрать к нему простую приставку.

Для работы вам потребуется трансформаторное железо для сердечника, а также несколько десятков метров толстого провода или толстой медной шины. Все это можно найти в пункте приема металлов. Сердечник лучше всего делать П-образным, тороидальным либо круглым. Многие также берут статор от старого электромотора.

Инструкция сборки П-образного сердечника выглядит таким образом:

Возьмите трансформаторное железо сечением от 30 до 55 с м 2 . Если показатель будет больше, аппарат получится слишком тяжелым. А если сечение будет меньше 30, прибор не сможет корректно работать.
Возьмите медный обмоточный провод сечением около 5 мм 2 , оснащенный термостойкой изоляцией из стеклоткани или хлопка. Изоляция важна, поскольку во время работы обмотка может нагреться до 100 градусов и выше. У обмоточного провода сечение квадратное или прямоугольное сечение. Однако такой вариант отыскать сложно. Подойдет и обычный с аналогичным сечением, но только вам нужно будет снять с него изоляцию, обмотать стеклотканью и тщательно пропитать электротехническим лаком, после чего высушить. В первичной обмотке 200 витков.
Вторичная обмотка потребует порядка 50 витков. Провод обрезать не нужно. Включите в сеть первичную обмотку, а на проводах вторичной отыщите место, где напряжение составляет около 60 В. Для поиска такой точки отматывайте или наматывайте дополнительные витки. Провод может быть алюминиевым, но сечение должно быть больше, чем для первичной обмотки, в 1,7 раза.
Готовый трансформатор установите в корпус.
Чтобы вывести вторичную обмотку, потребуются медные клеммы. Возьмите трубку диаметром 10 мм и длиной около 4 см. Расклепайте ее конец и просверлите отверстие с диаметром в 10 мм, а в другой конец вставьте конец провода, предварительно очищенный от изоляции. Далее, обожмите его легкими ударами молотка. Чтобы усилить контакт провода с трубкой-клеммой, нанесите керном на нее насечки. Самодельные клеммы прикрутите к корпусу гайками и болтами. Детали лучше всего использовать медные. Наматывая вторичную обмотку желательно делать отводы через каждые 5−10 витков, они позволят менять ступенчато напряжение на электроде;
Для изготовления электродержателя возьмите трубу с диаметром около 20 мм и длиной порядка 20 см. На концах примерно в 4 см от торцевой части выпилите выемки до половины диаметра. В выемку вставьте электрод и прижмите пружиной на основе приваренного куста проволоки из стали с диаметром 5 мм. Ко второму кону прикрепите такой же провод, который использовался для вторичной обмотки, с помощью гайки и винта. Наденьте на держатель резиновую трубку с подходящим внутренним диаметром.

Готовый аппарат к сети лучше всего подключать с помощью проводов с сечением от 1,5 с м 2 и более, а также рубильника. Ток в первичной обмотке обычно не превышает показатель в 25 А, а во вторичной колеблется в пределах 6-120 А. Во время работы с электродами диаметром 3 мм через каждые 10−15 делайте остановки, чтобы трансформатор остыл . Если электроды более тонкие, это не нужно. Более частые перерывы нужны, если вы работаете в режиме резки.

Мини-сварка своими руками

Чтобы самостоятельно собрать миниатюрный аппарат для сварки, вам потребуется всего лишь несколько часов и такие материалы:

Сначала аккуратно разберите старую батарейку и извлеките из нее графитовый стержень. На конце его заострите шкуркой и протрите сухой тряпкой. Кусок толстой проволоки на4−5 см от конца очистите от изоляции и с помощью пассатижей или бокорезов загните петлю. В нее вставьте угольный электрод.

Уберите вторичную обмотку с трансформатора и на ее место намотайте толстую проволоку на 12−16 витков. Теперь все это вставляется в подходящий корпус - и аппарат готов.

Его провода присоединяются к выводам вторичной обмотки, угольный стержень вставляется в петлю и хорошо обжимается. Плюсовый вывод соедините с держателем электрода, а минусовый - со скруткой рабочих деталей. Ручку-держатель можно приспособить для электрода.

Можно применять ручку паяльника или нечто подобное. Включите прибор в бытовую сеть и выполните соединение деталей посредством графита . Должно возникнуть пламя, а на конце деталей образуется шарообразный сварной шов.

Для домашней мастерской наличие сварочного аппарата очень важно. Такие приборы имеют разные конструкции и модификации . Как новички, так и опытные мастера часто предпочитают не заводские, а самодельные аппараты, которые можно модифицировать на свой лад.

Перед тем как сделать сварочный аппарат, нужно иметь представление о том, что такое трансформатор понижающего типа. Сделать его сами могут люди, имеющие минимальные знания в электротехнике. Особенно актуально изготовление таких изделий было в те времена, когда подобного рода техника не имела серийного выпуска и не была доступна для широкого круга покупателей. А необходимость в использовании и сварке металлических конструкций для хозяйственных нужд была всегда и остается сейчас. Именно сварка является самым простым и быстрым способом для соединения металлических деталей.

Типы сварки и виды сварочных аппаратов

Сварка бывает нескольких типов, различают плазменную, электрошлаковую, дуговую, лазерную, лучевую, ультразвуковую, газовую и контактную, а также многие другие. В домашнем хозяйстве, как правило, достаточно дуговой сварки электрического типа. Для электродуговой сварки существуют трансформаторные и инверторные аппараты. Чтобы получить аппарат для постоянного тока, нужно немного изменить и переделать аппарат, настроенный на переменный ток. Но преимущество тем не менее остается за современными инверторными моделями, масса которых значительно меньше. Такие устройства имеют стабилизацию тока и работают при пониженном напряжении сети, но чувствительны к перегреву, что требует осторожности.

Проста и надежна конструкция трансформаторного аппарата. Сделать самому сварочный аппарат переменного тока можно на основе трансформаторов. Электрическая дуга этого аппарата производится током высокого напряжения, а сам аппарат должен иметь большую мощность. Трансформатор, используемый для изготовления сварочного аппарата, должен выдерживать длительные и значительные нагрузки, не перегреваясь. Удобнее всего для изготовления модель, сердечник которой имеет форму буквы “П”, так как разбирается он легко и на него проще наматывать обмотку (рис. 1). Но если такого типа сердечник найти не представляется возможным, допустимо использование сердечника тороидального типа с круглым сечением, который можно найти в электродвигателе, в латоре или статоре. Формула расчета для него будет похожа, но имеет несколько отличий.

Трансформатор внешне представляет собой катушки медного провода с эмалировкой, намотанные на сердечник. Количество катушек редко превышает 2, намотки на них тоже 2 – первичная и вторичная. Намотки содержат разное количество витков. Первичная подключается к электросети и возникает индукция, придающая ток меньшего напряжения, но больше ампер второму слою обмотки. На качестве отрицательно скажется малая сила тока, слишком большая разрежет свариваемый металл и сожжет электроды.

Как сделать самому трансформаторный сварочный аппарат: материалы и инструменты

Рисунок 1. Намотка на сердечник в форме “П”.

трансформаторное железо;
медный провод;
обмотка;
сердечник;
термобумага;
технический картон;
стеклоткань;
электротехнический лак;
вентилятор.

Железо для сварочного аппарата должно обладать высокой степенью магнитной проницаемости. Идеальная толщина обмотки при этом 0,3 мм, для нее используется медная жесть шириной 40 мм. Термобумага нужна для оборачивания в нее всей обмотки, ее толщина должна быть не менее 0,05 мм.

Если для обмотки использовать обыкновенный провод, может случиться, что поверхность проводника сильно перегреется. Вентилятор устанавливается внутри трансформатора сварочного аппарата с теми же целями.

Чтобы бытовой сварочный аппарат такого типа мог справиться с электродами диаметром 3-4 мм, его сердечник должен иметь в поперечном сечении от 22 до 55 см². Большая величина не обеспечит большей мощности, но аппарат будет значительно тяжелее. Поперечная площадь сердечника рассчитывается по формуле S=а*b. Для первичной обмотки будет очень хорош провод в изоляции из стеклоткани или х/б, стойкий к температурным воздействиям. Именно такая изоляция обеспечит аппарату длительную работу без перегрева, в крайнем случае может быть использована и резиновая изоляция.

Изоляционный слой при наличии стеклоткани или х/б ткани может быть изготовлен и самостоятельно. Для этого ткань требуется нарезать неширокими полосками в 2 см и обернуть ими провод, а затем сделать пропитку намотки электротехническим лаком.

Правильная намотка катушек

Для того чтобы намотать катушки правильно, сначала требуется изготовить каркас, который должен свободно надеваться на сердечник сверху. Материалом для изготовления может служить текстолит или – при его отсутствии – технический картон. После наматывания первого ряда требуется проложить слой изоляции. Материалами могут служить стеклоткань, технический картон, текстолит. Затем наматывается еще один слой медной обмотки, таким же образом изготавливается и вторая катушка.

Особое внимание требуется уделить первичной намотке, так как именно ее сложнее всего перематывать, а между тем в процессе сварки температура нередко достигает 100°C и более. Удобнее всего работать на этом этапе вдвоем, чтобы пока один укладывает витки, второй тянул бы провод.

Техника безопасности и проверка аппарата

Перед работой требуется проверить аппарат, напряжение для которого должно составлять от 60 до 65 В. Для больших мощностей потребуются дополнительные слои обмотки, их делают, как правило, на промышленных моделях. Напряжение Ucb в процессе не должно быть выше 18-24 В, зависит это от диаметра электрода. Увеличить обмотку понадобится и в том случае, если магнитная проницаемость трансформаторного железа была изначально рассчитана неправильно. Требуется и соблюдение правил пожарной безопасности при работе, так как искры от сварки могут гореть еще долго и, попадая на некоторые предметы, таким образом их поджечь.

Сварочный аппарат предназначен для выполнения сравнительно небольшого количества работы. И поэтому после использования 10-15 электродов 3 мм в диаметре он должен остыть. Если используются электроды 4 мм, время работ требуется сократить еще больше. Сильнее всего нагрев аппарата происходит при использовании режима резки. После окончания работ аппарат требуется обязательно отключить от сети.

Инверторный сварочный аппарат своими руками

Схема такого аппарата содержит доступные комплектующие, собрать его самостоятельно не составит труда. Для работ такого типа нужно знание электроники и немалый опыт. Многие использованные радиодетали можно найти в старых телевизорах. Материалы и инструменты:

электрод;
тринисторы;
диоды;
плата;
вентилятор;
диодный мост.

Для правильной работы инвертора необходим ток с возможностью плавного регулирования от 40 до 130 А. Для первичной обмотки трансформатора первичный ток должен быть 20 А, а электрод не более 3 мм обеспечит при этом качественную работу. Сварочное напряжение должно включаться и выключаться при помощи удобно расположенной кнопки. Тонкие листы деталей позволит варить обратная полярность.

Расположить все элементы схемы удобнее всего на печатной плате. Используемые в схеме тринисторы и диоды не должны перегреваться, для этого перед их монтажом на плату монтируется теплоотвод, а на него, в свою очередь, они сами. Плата должна быть изготовлена из стеклотекстолита толщиной не менее 1,5 мм. Вентилятор требуется для лучшего охлаждения всей схемы, монтируется он непосредственно на корпус для размещения инвертора.

Работать с инвертором проще, чем выполнять аналогичные операции с трансформаторным аппаратом.

Шов при этом получается значительно качественнее. Этот аппарат имеет возможность сварки черных и цветных металлов и заготовки из тонких листов.

Сварочный аппарат - узкоспециализированное оборудование, но практически каждому мужчине не раз в жизни приходилось искать подобный агрегат для ремонта домашней техники или автомобиля. Достаточно легко сделать сварочный аппарат своими руками, но при этом следует понимать, что оборудование годится для работы над небольшими конструкциями. Это будет сварка электродугой от источника переменного или постоянного тока.

Аргонная и газосварка требуют специальных знаний и аппаратуры. Изготовить газогенератор дома можно, но если у мастера нет профильного образования, велик риск совершить ошибку. Аппарат для аргонно-дуговой сварки проще брать в аренду, это стоит в десятки раз дешевле, чем мастерить оборудование самостоятельно.

Сварочный аппарат для домашнего использования - это упрощенная конструкция с самыми простыми комплектующими деталями и несложной схемой сборки. Основная деталь - сварочный трансформатор, который можно сделать самостоятельно или использовать узел бытового прибора (например, микроволновой печи).

Сварочный инверторный агрегат устроен по схеме:

подача питания;
выпрямитель;
инвертор.

Сделать трансформатор можно самому, используя отработанные кабели проводов и необходимой длины медную ленту.

Если в трансформаторе используется круглая медная проволока, работа аппарата ограничивается 2-3 сварочными стержнями. Для охлаждения используют трансформаторное масло.

Шов на соединяемых деталях образуется за счет тепла, источником которой служит электродуга, возникающая между двумя электродами. Один из электродов - это свариваемый материал. Короткое замыкание, которое требуется для разогрева электрода (катода), приведет к возникновению устойчивого разряда температурой до 6000°С. Под его действием металл начнет плавиться. Это грубое описание процесса сварки для неспециалистов, которым в быту требуется просто быстро зафиксировать необходимый профиль, деталь.

Комплектация изделия

Сварочные инверторы самостоятельно делают достаточно редко. Это электронное устройство требует неоднократной проверки, специфических знаний и опыта. Самоделку на основе трансформатора сделать проще и, поскольку работать она должна от бытовой сети (чаще 220 В), то для выполнения мелкого домашнего ремонта этого аппарата будет вполне достаточно.

Сварочный инвертор на сеть в 220 В собирается по схеме, которая используются для приборов, работающих от промышленной трехфазной сети. Нужно знать, что эти аппараты будут иметь КПД на 60% выше, чем оборудование, приспособленное на однофазную сеть.

Cварочник из трансформатора изготавливается без дополнительных узлов, в комплектацию входит:

трансформатор (можно сделать самому);
изоляционный материал;
держак сварочного стержня;
ПРГ-кабель.

Более сложные изделия инверторы комплектуются:

трансформатором;
инвертором;
системой вентиляции;
амперным регулятором.

После сборки замеряется напряжение вторичной обмотки: значения не должны выходить за параметры 60-65 В.

Блок питания простого сварочника

Самодельные сварочные трансформаторы - простое оборудование для редкого ремонта. Магнитопроводом может служить статор. Первичная намотка будет подключаться к сети, вторичная рассчитана для получения электродуги и выполнения работ. Обмотка трансформатора состоит из медного провода или ленты (до 30 метров).

Первичная намотка делается медной полосой с хлопчатой изоляцией. Можно использовать «голый» магнитопровод и заизолировать его отдельно. Полосками из хлопчатой ткани обматывают провод и пропитывают любым лаком для электротехнических работ. Вторичная обмотка наматывается после изолирования первичной. Сечение первичной обмотки 5-7 кв. мм, сечение вторичной - 25-30 кв. мм. После изоляции проводят тестирование параметров: может потребоваться большее количество витков.

Сварочный аппарат инверторного типа имеет более сложное устройство, может работать на постоянном или переменном токе и обеспечивает лучшее качество шва. Но если в быту требуется провести только точечную сварку (например при ремонте бытовой техники), то изготовление инверторного сварочника нецелесообразно. Если используется трансформатор от пылесоса или микроволновой печи, важно не повредить первичную обмотку. Вторичная обмотка в 80% случаев должна сниматься и переделываться, чтобы агрегат не перегревался.

Блок выпрямителя

Блок выпрямителя преобразует напряжение переменного сигнала в постоянный и состоит из небольшого количества мелких деталей:

диодные мосты;
конденсаторы;
дроссель;
вольтдобавка.

Выпрямитель собирается по принципу мостовой схемы, где на входе подается переменный ток, а с выходных клемм выходит постоянный. Оба устройства - трансформатор и выпрямитель для сварочника - оснащаются блоком принудительного охлаждения. Можно использовать кулер от блока питания компьютера.

Блок инвертора

Блок инвертора преобразует постоянный ток с выпрямителя в переменный и выдает напряжение до 40 В, силу тока до 150 А.

Инвертор работает по следующей схеме:

С розетки переменный ток (частота 50-60 Гц) поступает на выпрямитель, где выравнивается частота.Ток поступает на транзисторы, где постоянный сигнал преобразуется в переменный с увеличением частоты колебаний до 50 кГц.
Понижение напряжения высокочастотного потока на понижающем трансформаторе с 220 до 60 В. При этом увеличивается сила тока. Благодаря увеличению частоты в катушке инвертора используют лишь минимально допустимое количество витков.
На выходном выпрямителе происходит последнее преобразование электропотока в постоянный с большой силой и низким напряжением, который оптимально подходит для качественной сварки.

В сварочном приборе кроме главных этапов происходит корректировка силы тока, обеспечивается оптимальная вентиляция. Изготовить инвертор самому можно, руководствуясь подробной схемой.

Требуемый инструмент

Для сборки сварочного аппарата и изготовления понадобятся такие инструменты и приборы:

ножовка;
крепеж;
паяльник;
нож, зубило, пинцет и отвертки;
металл листовой для каркаса;
электроды;
элементы сборки для трансформатора, асинхронный статор.

Сборка деталей аппарата происходит на текстолитовой основе, для корпуса используются листы алюминия или промышленной стали.

Изготовление

Все детали при схеме изготовления в домашних условиях трансформаторного сварочника будут располагаться в следующем порядке:

выпрямитель;
сетевой фильтр;
преобразователь;
трансформатор;
силовой выпрямитель.

Из схемы можно исключить сетевой фильтр и выпрямитель, но электродуга будет плохоуправляема, а шов - некачественным (неровным, с большими рваными краями, которые потребуют зачистки).

Этапы сборки:

Намотка катушек трансформатора. Для инверторного сварочника, который будет работать на переменном и постоянном токе, потребуется высокочастотный трансформатор с модулем преобразования.
Лакировка изоляции обмотки.
Сборка мгнитопровода. Оптимальный вариант - асинхронный статор от электромотора мощностью 4-5 кВт.
Пайка соединений катушек и вывода.
Проверка трансформатора.
Сборка диодного моста и соединение в схеме. Потребуется 5 диодов класса КВРС5010 или В200.
Установка охлаждающего радиатора на каждый диодный мост.
Монтаж дросселя на одной плате с выпрямителем.
Установка регулятора тока на панели управления.
Обеспечение вентиляции всей конструкции. В корпус аппарата для сварки по периметру устанавливаются вентиляторы.
Выход на рабочие электроды и держак устанавливается на передней стенке, шнур питания на противоположной.
Между платой с блоком питания и силовым узлом рекомендуется установить порог из листового металла, конденсатор напряжения, который будет стабилизировать ток в электродуге.

Вес собранного аппарата для мелкого ремонта от 10 кг. Диодный мост с дросселем рекомендуется изготавливать в отдельном корпусе, для уменьшения веса. Этот узел будет необходимо подключать к аппарату для сварки нержавеющей стали. При переменном напряжении сети для сварки железного профиля, ремонта кузовных работ или точечных прихватов оборудование типа полуавтомат практически не требуется.

На переменном токе

Самодельный сварочный аппарат, работающий на переменном токе, имеет преимущества:

Надежный шов. На переменном токе дуга не отклоняется от изначальной оси, это помогает новичкам делать ровный и качественный шов.
Простой способ сборки аппарата.
Бюджетная стоимость комплектующих.
Необходимо подключить только к однофазной сети, достаточно бытовой розетки.

Главный недостаток контактно-сварочного аппарата – разбрызгивание металла во время работы из-за прерывания синусоиды электродуги и быстрый перегрев трансформатора. Для сварки деталей толщиной до 2 мм диаметр электрода должен быть 1,5-3 мм. Сварка листов от 4 мм проводится стержнями 3-4 мм при силе тока аппарата не менее 150 Ампер.

На постоянном токе

Самодельные аппараты постоянного тока широко используются для дома, но при сборке требуют навыков, времени и большего количества мелких деталей. Среди преимуществ оборудования:

устойчивая дуга позволяет варить сложные и тонкостенные конструкции;
отсутствие неприхваченных участков;
нет брызг металла, срезка заусенцев и зачистка швов не требуется.

Укомплектованный сварочный аппарат постоянного тока своими руками рекомендуется несколько раз проверить на перегрев трансформатора, конденсатора и диодного моста в тестовом режиме перед основной эксплуатацией.

В конструкцию самодельных аппаратов для сварки можно вносить изменения и постоянно их дорабатывать. Можно сделать агрегат, который бы работал на постоянном токе, минимальную конструкцию, работающую на переменном сигнале при минимальной силе до 40А, или массивный стационарный агрегат для установки в мастерской.

Многим в хозяйстве пригодился бы аппарат для электросварки деталей из черных металлов. Поскольку серийно выпускаемые сварочные аппараты довольно дороги, многие радиолюбители пытаются сделать сварочный инвертор своими руками.

У нас уже была статья о том, однако на этот раз я предлагаю еще более простой вариант самодельного сварочного инвертора из доступных деталей своими руками.

Из двух основных вариантов конструкции аппарата - со сварочным трансформатором или на основе конвертора - был выбран второй.

Действительно, сварочный трансформатор - это значительный по сечению и тяжелый магнитопровод и много медного провода для обмоток, что для многих малодоступно. Электронные же компоненты для конвертора при их правильном выборе не дефицитны и относительно дешевы.

Как я делал сварочный аппарат своими руками

С самого начала работы я поставил себе задачу создания максимально простого и дешевого сварочного аппарата с использованием в нем широко распространенных деталей и узлов.

В результате довольно длительных экспериментов с различными видами конвертора на транзисторах и тринисторах была составлена схема, показанная на рис. 1.

Простые транзисторные конверторы оказались чрезвычайно капризными и ненадежными, а тринисторные без повреждения выдерживают замыкание выхода до момента срабатывания предохранителя. Кроме того, тринисторы нагреваются значительно меньше транзисторов.

Как легко видеть, схемное решение не отличается оригинальностью - это обычный однотактный конвертор, его достоинство - в простоте конструкции и отсутствии дефицитных комплектующих, в аппарате использовано много радиодеталей от старых телевизоров.

И, наконец, он практически не требует налаживания.

Схема инверторного сварочного аппарата представлена ниже:

Род сварочного тока - постоянный, регулирование - плавное. На мой взгляд, это наиболее простой сварочный инвертор, который можно собрать своими руками.

При сварке встык стальных листов толщиной 3 мм электродом диаметром 3 мм установившийся ток, потребляемый аппаратом от сети, не превышает 10 А. Сварочное напряжение включают кнопкой, расположенной на электрододержателе, что позволяет, с одной стороны, использовать повышенное напряжение зажигания дуги и повысить электробезопасность, с другой, поскольку при отпускании электрододержателя напряжение на электроде автоматически отключается. Повышенное напряжение облегчает зажигание дуги и обеспечивает устойчивость ее горения.

Маленькая хитрость: собранная своими руками схема сварочного инвертора позволяет соединять делати из тонкой жести. Для этого нужно поменять полярность сварочного тока.

Сетевое напряжение выпрямляет диодный мост VD1-VD4. Выпрямленный ток, протекая через лампу HL1, начинает заряжать конденсатор С5. Лампа служит ограничителем зарядного тока и индикатором этого процесса.

Сварку следует начинать только после того, как лампа HL1 погаснет. Одновременно через дроссель L1 заряжаются конденсаторы батареи С6-С17. Свечение светодиода HL2 показывает, что аппарат включен в сеть. Тринистор VS1 пока закрыт.

При нажатии на кнопку SB1 запускается импульсный генератор на частоту 25 кГц, собранный на однопереходном транзисторе VT1. Импульсы генератора открывают тринистор VS2, который, в свою очередь, открывает соединенные параллельно тринисторы VS3-VS7. Конденсаторы С6-С17 разряжаются через дроссель L2 и первичную обмотку трансформатора Т1. Цепь дроссель L2 - первичная обмотка трансформатора Т1 - конденсаторы С6-С17 представляет собой колебательный контур.

Когда направление тока в контуре меняется на противоположное, ток начинает протекать через диоды VD8, VD9, а тринисторы VS3-VS7 закрываются до следующего импульса генератора на транзисторе VT1.

Импульсы, возникающие на обмотке III трансформатора Т1, открывают тринистор VS1. который напрямую соединяет сетевой выпрямитель на диодах VD1 - VD4 с тринисторным преобразователем.

Светодиод HL3 служит для индикации процесса генерации импульсного напряжения. Диоды VD11-VD34 выпрямляют сварочное напряжение, а конденсаторы С19 - С24 - его сглаживают, облегчая тем самым зажигание сварочной дуги.

Выключателем SA1 служит пакетный или иной переключатель на ток не менее 16 А. Секция SA1.3 замыкает конденсатор С5 на резистор R6 при выключении и быстро разряжает этот конденсатор, что позволяет, не опасаясь поражения током, проводить осмотр и ремонт аппарата.

Вентилятор ВН-2 (с электродвигателем М1 по схеме) обеспечивает принудительное охлаждение узлов устройства. Менее мощные вентиляторы использовать не рекомендуется, или их придется устанавливать несколько. Конденсатор С1 - любой, предназначенный для работы при переменном напряжении 220 В.

Выпрямительные диоды VD1-VD4 должны быть рассчитаны на ток не менее 16 А и обратное напряжение не менее 400 В. Их необходимо установить на пластинчатые уголковые теплоотводы размерами 60x15 мм толщиной 2 мм из алюминиевого сплава.

Вместо одиночного конденсатора С5 можно использовать батарею из нескольких параллельно включенных на напряжение не менее 400 В каждый, при этом емкость батареи может быть больше указанной на схеме.

Дроссель L1 выполнен на стальном магнитопроводе ПЛ 12,5x25-50. Подойдет и любой другой магнитопровод такого же или большего сечения при выполнении условия размещаемости обмотки в его окне. Обмотка состоит из 175 витков провода ПЭВ-2 1,32 (провод меньшего диаметра использовать нельзя!). Магнитопровод должен иметь немагнитный зазор 0,3...0,5 мм. Индуктивность дросселя - 40±10 мкГн.

Конденсаторы С6-С24 должны обладать малым тангенсом угла диэлектрических потерь, а С6-С17 - еще и рабочим напряжением не менее 1000 В. Наилучшие из испытанных мною конденсаторов - К78-2, применявшиеся в телевизорах. Можно использовать и более широко распространенные конденсаторы этого типа другой емкости, доведя суммарную емкость до указанной в схеме, а также пленочные импортные.

Попытки использовать бумажные или другие конденсаторы, рассчитанные на работу в низкочастотных цепях, приводят, как правило, к выходу их из строя через некоторое время.

Тринисторы КУ221 (VS2-VS7) желательно использовать с буквенным индексом А или в крайнем случае Б или Г. Как показала практика, во время работы аппарата заметно разогреваются катодные выводы тринисторов, из-за чего не исключено разрушение паек на плате и даже выход из строя тринисторов.

Надежность будет выше, если на вывод катода тринисторов надеть либо трубки-пистоны, изготовленные из луженой медной фольги толщиной 0,1...0,15 мм, либо бандажи в виде плотно свернутой спирали из медной луженой проволоки диаметром 0,2 мм и пропаять по всей длине. Пистон (бандаж) должен покрывать вывод на всю длину почти до основания. Паять надо быстро, чтобы не перегреть тринистор.

У Вас наверняка возникнет вопрос: а нельзя ли вместо нескольких сравнительно маломощных тринисторов установить один мощный? Да, это возможно при использовании прибора, превосходящего (или хотя бы сравнимого) по своим частотным характеристикам тринисторы КУ221А. Но среди доступных, например, из серий ТЧ или ТЛ, таких нет.

Переход же на низкочастотные приборы заставит понизить рабочую частоту с 25 до 4...6 кГц, а это приведет к ухудшению многих важнейших характеристик аппарата и громкому пронзительному писку при сварке.

При монтаже диодов и тринисторов применение теплопроводящей пасты является обязательным.

Кроме этого, установлено, что один мощный тринистор менее надежен, чем несколько включенных параллельно, поскольку им легче обеспечить лучшие условия отведения тепла. Достаточно группу тринисторов установить на одну теплоотводящую пластину толщиной не менее 3 мм.

Поскольку токоуравнивающие резисторы R14-R18(C5-16 В) при сварке могут сильно разогреваться, их перед монтажом необходимо освободить от пластмассовой оболочки путем обжига или нагревания током, значение которого необходимо подобрать экспериментально.

Диоды VD8 и VD9 установлены на общем теплоотводе с тринисторами, причем диод VD9 изолирован от теплоотвода слюдяной прокладкой. Вместо КД213А подойдут КД213Б и КД213В, а также КД2999Б, КД2997А, КД2997Б.

Дроссель L2 представляет собой бескаркасную спираль из 11 витков провода сечением не менее 4 мм2 в термостойкой изоляции, намотанную на оправке диаметром 12...14 мм.

Дроссель во время сварки сильно разогревается, поэтому при намотке спирали следует обеспечить между витками зазор 1...1.5 мм, а располагать дроссель необходимо так, чтобы он находился в потоке воздуха от вентилятора. Рис. 2 Магнитопровод трансформатора

Т1 составлен из трех сложенных вместе магнитопроводов ПК30х16 из феррита 3000НМС-1 (на них выполняли строчные трансформаторы старых телевизоров).

Первичная и вторичная обмотки разделены на две секции каждая (см. рис. 2), намотанные проводом ПСД1,68х10,4 в стеклотканевой изоляции и соединенные последовательно согласно. Первичная обмотка содержит 2x4 витка, вторичная - 2x2 витка.

Секции наматывают на специально изготовленную деревянную оправку. От разматывания витков секции предохраняют по два бандажа из луженой медной проволоки диаметром 0,8...1 мм. Ширина бандажа - 10...11 мм. Под каждый бандаж подкладывают полосу из электрокартона или наматывают несколько витков ленты из стеклоткани.

После намотки бандажи пропаивают.

Один из бандажей каждой секции служит выводом ее начала. Для этого изоляцию под бандажом выполняют так, чтобы с внутренней стороны он непосредственно соприкасался с началом обмотки секции. После намотки бандаж припаивают к началу секции, для чего с этого участка витка заранее удаляют изоляцию и облуживают его.

Следует иметь в виду, что в наиболее тяжелом тепловом режиме работает обмотка I. По этой причине при наматывании ее секций и при сборке следует между наружными частями витков предусмотреть воздушные зазоры, вкладывая между витками короткие, смазанные теплостойким клеем, вставки из стеклотекстолита.

Вообще, при изготовлении трансформаторов для инверторной сварки своими руками всегда оставляйте воздушные зазоры в обмотке. Чем их больше, тем эффективнее отведение тепла от трансформатора и ниже вероятность спалить аппарат.

Здесь уместно отметить также, что секции обмоток, изготовленные с упомянутыми вставками и прокладками проводом того же сечения 1,68x10,4 мм 2 без изоляции, будут в тех же условиях охлаждаться лучше.

Соприкасающиеся бандажи соединяют пайкой, причем к передним, служащим выводами секций, целесообразно припаять медную накладку в виде короткого отрезка провода, из которого выполнена секция.

В результате получается жесткая неразъемная первичная обмотка трансформатора.

Вторичную изготовляют аналогично. Разница только в числе витков в секциях и в том, что необходимо предусмотреть вывод от средней точки. Обмотки устанавливают на магнитопровод строго определенным образом - это необходимо для правильной работы выпрямителя VD11 - VD32.

Направление намотки верхней секции обмотки I (если смотреть на трансформатор сверху) должно быть против часовой стрелки, начиная от верхнего вывода, который необходимо подключить к дросселю L2.

Направление намотки верхней секции обмотки II, наоборот, - по часовой стрелке, начиная от верхнего вывода, его подключают к блоку диодов VD21-VD32.

Обмотка III представляет собой виток любого провода диаметром 0,35...0,5 мм в теплостойкой изоляции, выдерживающей напряжение не менее 500 В. Его можно разместить в последнюю очередь в любом месте магнитопровода со стороны первичной обмотки.

Для обеспечения электробезопасности сварочного аппарата и эффективного охлаждения потоком воздуха всех элементов трансформатора очень важно выдержать необходимые зазоры между обмотками и магнитопроводом. При сборке инвертора сварочного своими руками большинство самодельщиков совершают одну и ту же ошибку: недооценивают важность охлаждения транса. Этого делать нельзя.

Эту задачу выполняют четыре фиксирующие пластины, закладываемые в обмотки при окончательной сборке узла. Пластины изготовляют из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм в соответствии с чертежом на рисунке.

После окончательной регулировки пластины целесообразно закрепить термостойким клеем. Трансформатор крепят к основанию аппарата тремя скобами, согнутыми из латунной или медной проволоки диаметром 3 мм. Эти же скобы фиксируют взаимное положение всех элементов магнитопровода.

Перед монтажом трансформатора на основание между половинами каждого из трех комплектов магнитопровода необходимо вложить немагнитные прокладки из электрокартона, гетинакса или текстолита толщиной 0,2...0,3 мм.

Для изготовления трансформатора можно использовать магнитопроводы и других типоразмеров сечением не менее 5,6 см 2 . Подойдут, например, Ш20х28 или два комплекта Ш 16x20 из феррита 2000НМ1.

Обмотку I для броневого магнитопровода изготовляют в виде единой секции из восьми витков, обмотку II - аналогично описанному выше, из двух секций по два витка. Сварочный выпрямитель на диодах VD11-VD34 конструктивно представляет собой отдельный блок, выполненный в виде этажерки:

Она собрана так, что каждая пара диодов оказывается помещенной между двумя теплоотводящими пластинами размерами 44x42 мм и толщиной 1 мм, изготовленными из листового алюминиевого сплава.

Весь пакет стянут четырьмя стальными резьбовыми шпильками диаметром 3 мм между двух фланцев толщиной 2 мм (из такого же материала, что и пластины), к которым винтами прикреплены с двух сторон две платы, образующие выводы выпрямителя.

Все диоды в блоке ориентированы одинаково - выводами катода вправо по рисунку - и впаяны выводами в отверстия платы, которая служит общим плюсовым выводом выпрямителя и аппарата в целом. Анодные выводы диодов впаяны в отверстия второй платы. На ней сформированы две группы выводов, подключаемые к крайним выводам обмотки II трансформатора согласно схеме.

Учитывая большой общий ток, протекающий через выпрямитель, каждый из трех его выводов выполнен из нескольких отрезков провода длиной 50 мм, впаянных каждый в свое отверстие и соединенных пайкой на противоположном конце. Группа из десяти диодов подключена пятью отрезками, из четырнадцати - шестью, вторая плата с общей точкой всех диодов - шестью.

Провод лучше использовать гибкий, сечением не менее 4 мм.

Таким же образом выполнены сильноточные групповые выводы от основной печатной платы аппарата.

Платы выпрямителя изготовлены из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5 мм и облужены. Четыре узкие прорези в каждой плате способствуют уменьшению нагрузок на выводы диодов при температурных деформациях. Для этой же цели выводы диодов необходимо отформовать, как показано на рисунке выше.

В сварочном выпрямителе можно также использовать более мощные диоды КД2999Б, 2Д2999Б, КД2997А, КД2997Б, 2Д2997А, 2Д2997Б. Их число может быть меньшим. Так, в одном из вариантов аппарата успешно работал выпрямитель из девяти диодов 2Д2997А (пять - в одном плече, четыре - в другом).

Площадь пластин теплоотвода осталась прежней, толщину их оказалось возможным увеличить до 2 мм. Диоды были размещены не попарно, а по одному в каждом отсеке.

Все резисторы (кроме R1 и R6), конденсаторы С2-С4, С6-С18, транзистор VT1, тринисторы VS2 - VS7, стабилитроны VD5-VD7, диоды VD8-VD10 смонтированы на основной печатной плате, причем тринисторы и диоды VD8, VD9 установлены на теплоотводе, привинченном к плате, изготовленной из фольгированного текстолита толщиной 1.5 мм:
Рис. 5 . Чертеж платы

Масштаб чертежа платы - 1:2, однако плату несложно разметить, даже не пользуясь средствами фотоувеличения, поскольку центры почти всех отверстий и границы почти всех фольговых площадок расположены по сетке с шагом 2,5 мм.

Большой точности разметки и сверления отверстий плата не требует, однако следует помнить что отверстия в ней должны совпадать с соответствующими отверстиями в теплоотводящей пластине.

Перемычку в цепи диодов VD8, VD9 изготовляют из медного провода диаметром 0,8...1 мм. Припаивать ее лучше со стороны печати. Вторую перемычку из провода ПЭВ-2 0,3 можно расположить и на стороне деталей.

Групповой вывод платы, обозначенный на рис. 5 буквами Б, соединяют с дросселем L2. В отверстия группы В впаивают проводники от анодов тринисторов. Выводы Г соединяют с нижним по схеме выводом трансформатора Т1, а Д - с дросселем L1.

Отрезки провода в каждой группе должны быть одинаковой длины и одинакового сечения (не менее 2,5 мм2).
Рис. 6 Теплоотвод

Теплоотвод представляет собой пластину толщиной 3 мм с отогнутым краем (см. рис. 6).

Лучший материал для теплоотвода - медь (или латунь). В крайнем случае, при отсутствии меди, можно использовать пластину из алюминиевого сплава.

Поверхность со стороны установки деталей должна быть ровной, без зазубрин и вмятин. В пластине просверлены отверстия с резьбой для сборки ее с печатной платой и крепления элементов. Через отверстия без резьбы пропущены выводы деталей и соединительные провода. Через отверстия в отогнутом крае пропущены анодные выводы тринисторов. Три отверстия М4 в теплоотводе предназначены для его электрического соединения с печатной платой. Для этого использованы три латунных винта с латунными гайками.Рис. 8. Размещение узлов

Однопереходный транзистор VT1 обычно проблем не вызывает, однако некоторые экземпляры при наличии генерации не обеспечивают, необходимую для устойчивого открывания тринистора VS2, амплитуду импульсов.

Все узлы и детали сварочного аппарата установлены на пластину-основание из гетинакса толщиной 4 мм (подойдет также текстолит толщиной 4...5 мм) на одной его стороне. В центре основания прорезано круглое окно для крепления вентилятора; он установлен с той же его стороны.

Диоды VD1-VD4, тринистор VS1 и лампа HL1 смонтированы на уголковых кронштейнах. При установке трансформатора Т1 между соседними магнитопроводами следует обеспечить воздушный зазор 2 мм Каждый из зажимов для подключения сварочных кабелей представляет собой медный болт М10 с медными гайками и шайбами.

Головкой болта изнутри прижат к основанию медный угольник, дополнительно зафиксированный от проворачивания винтом М4 с гайкой. Толщина полки угольника - 3 мм. Ко второй полке болтом или пайкой подключен внутренний соединительный провод.

Сборку печатная плата-теплоотвод устанавливают деталями к основанию на шести стальных стойках, согнутых из полосы шириной 12 и толщиной 2 мм.

На лицевую сторону основания выведены ручка тумблера SA1, крышка держателя предохранителя, светодиоды HL2, HL3, ручка переменного резистора R1, зажимы для сварочных кабелей и кабеля к кнопке SB1.

Кроме этого, к лицевой стороне прикреплены четыре стойки-втулки диаметром 12 мм с внутренней резьбой М5, выточенные из текстолита. К стойкам прикреплена фальшпанель с отверстиями для органов управления аппаратом и защитной решеткой вентилятора.

Фальшпанель можно изготовить из листового металла или диэлектрика толщиной 1... 1,5 мм. Я вырезал ее из стеклотекстолита. Снаружи к фальшпанели привинчены шесть стоек диаметром 10мм, на которые наматывают сетевой и сварочные кабели по окончании сварки.

На свободных участках фальшпанели просверлены отверстия диаметром 10 мм для облегчения циркуляции охлаждающего воздуха. Рис. 9 . Внешний вид инверторного сварочного аппарата с уложенными кабелями.

Собранное основание помещено в кожух с крышкой, изготовленный из листового текстолита (можно использовать гетинакс, стеклотекстолит, винипласт) толщиной 3...4 мм. Отверстия для выхода охлаждающего воздуха расположены на боковых стенках.

Форма отверстий значения не имеет, но для безопасности лучше, если они будут узкими и длинными.

Общая площадь выходных отверстий не должна быть менее площади входного. Кожух снабжен ручкой и плечевым ремнем для переноски.

Электрододержатель конструктивно может быть любым, лишь бы он обеспечивал удобство работы и легкую замену электрода.

На ручке электрододержателя нужно смонтировать кнопку (SB1 по схеме) в таком месте, чтобы сварщик мог легко удерживать ее нажатой даже рукой в рукавице. Поскольку кнопка находится под напряжением сети, необходимо обеспечить надежную изоляцию как самой кнопки, так и подключенного к ней кабеля.

P.S. Описание процесса сборки заняло много места, но на самом деле все гораздо проще, чем кажется. Любой, кто хоть раз держал в руках паяльник и мультиметр, без проблем сможет собрать этот сварочный инвертор своими руками.

В быту, особенно в сельском подворье и загородном жилье, на мини-ферме есть вид работ, без которых просто невозможно обойтись. Это соединение или резка любого железа, цветных металлов и алюминия (в среде защитного газа) с помощью электродуговой сварки. Нанимать мастеров на них – себе дороже.

Для чего нужен сварочный аппарат

Умельцы без сварки не соберут ни одно механическое приспособление, ни мини-транспорт для облегчения работ в поле, огороде, саду, перевозки очень многого.

Понятно, что сварщиком нельзя стать в одно мгновение, нужно поучиться или хотя бы попрактиковаться у профессионалов. И, конечно же, собрать самим или приобрести магазинное устройство для образования электродуги.

И наши советы помогут и им сориентироваться в ассортименте и моделях. Поскольку этот рынок заполнен и надёжными в работе, но дорогими, и дешёвыми, но бесполезными из-за низкого качества или для примитивной сварки.

Типизация электродуговых аппаратов

Подобные бытовые устройства есть таких типов:

разновидностей тока;
трехфазные на 380 в.;
инверторные.

Наиболее подходят устройства для домашней сборки людям с небольшими навыками в электроделе на основе токов — постоянного и переменного.

Хотя с первым током есть несколько вариаций, и в них новичку можно запутаться. Советуем их для обученных электричеству.

И ниже рассмотрим, как сделать сварочный аппарат своими руками быстро и эффективно.

Трансформаторы. Эти устройства понижают напряжение и повышают ток для образования электрической дуги. Например, вместо 220 вольт получаете 17-45, но с током до шестисот ампер (домашней сварке надо не более 160 ампер, оптимум – две с половиной сотни).

Регулировка тока выполняется ступенчато. Можно изготовить несложное дополнение для этого из высоковольтных триодов и диодов с регулируемым сопротивлением. Или подсоединить несколько витков толстого металла (медь) для снижения тока. Схема сварочного аппарата показана на сайте, можете рассмотреть и на видео.

К тому же они выполняют и вторую функцию – образуют с помощью встроенных выпрямителей постоянный ток также для сварочных работ.

Наибольшее количество самоделок создаются на основе трансформации тока и напряжения в ту или иную сторону. Их свойств достаточно на несложные электроработы в быту.

Выпрямитель. Это также сварочный агрегат, но для качественных работ и с разнообразными металлами. В быту не изготавливаются. И приобретать подобное устройство, кстати, недешевое, стоит лишь для длительных сварочных процессов и на создание особо прочных швов.

Например, при крупных дорожно-транспортных происшествиях со значительными повреждениями кузова автомобиля. Учитывая тонкий метал, чтобы его не пережечь и произвести необходимые соединения, по прочности не уступающие заводским.

Инверторы (с англ. — преобразователи). Сначала о классификации токов: есть постоянный (DC) и переменный (AC).

Ученые, от Эдиссона и до не менее знаменитого Николы Теслы, интересовались этими переходами одного в другое. Так возник инверторный сварочный аппарат.

Трансформация тока в нём многоходовая. Амплитудный ток превращается в постоянный, а тот, посредством сварочного трансформатора, снова выходит либо в DC, либо в AC.

Оба, смотря на который настроена схема, затем превращаются в электродугу с постепенным изменением её параметров в нужных диапазонах.

Создать в домашних условиях его сложно, но в продаже – он массовый, несмотря на значительную дороговизну.

Чем «варить»?

Усилие тока зависит от того инструмента, которым произведёте сварку, — электрода.

Его толщина привязывается к толще свариваемых деталей: если они равны пяти – шести миллиметрам, то электрод не должен быть тоньше четырёх. Это максимум на самоделках.

Можно снизить расход электричества, если варите размеры более тонкими сердечниками (до полутора см). В этом случае ток снизится в пять раз.

Монтаж сварного агрегата в виде трансформатора

Для этого необходимы:

набор пластин для магнитопровода – на базарах от сгоревших обмоток купите недорого или в разборке;
провод крупного сечения на оба вида обмоток.

Основа для них – стальные пластинки не тоньше трети миллиметра. Их собираете в прямоугольник с большим внутренним пространством, где с двух вертикальных сторон должны поместиться первичная и вторичная намотка.

Количество витков зависит от площади стального каркаса, посчитать её легко с линейкой и арифметикой. А сумму поделить пополам.

Толщина провода вычисляется по такой схеме: установленные киловатты сварника разделить на две тысячи и умножить на единицу с тринадцатью сотыми.

Как собирается конструкция сварочного аппарата. Сначала наматывается первичная обмотка, заводите слой за слоем, изолируете всю обмотку, выводите на контактную пластину с четырьмя креплениями: начало и конец обмотки на подсоединение 220 в., еще два отвода от 165 и 190 витка. Отводы – вариаторы тока.

Вторичная намотка идет так: из 70 витков 40-41 накрывают сверху первичку, остальные витки переходят на другую сторону.

Её концы также выведите на гетинакс (текстолит) – отсюда «плюс» и «минус» уйдут один на сварочный рычаг, второй — на свариваемую деталь. Аппарат готов к работе. Сделайте фото самодельного сварочного аппарата.