Строим баню из сруба своими руками. Какой фундамент лучше для бани из сруба. Виды угловых соединений бревен

Предисловие

Строительство бани из сруба – классический способ возведения данного строения. Важно не только знать, как построить стены рубленой бани, но и соблюсти технологию возведения крыши.

Необходимые инструменты и материалы

Бензопила Бревно Брус Буры Гвозди Гвоздодер Доска строганная Дрель Зубило Карандаш Киянка Нагель Очки защитные Пакля Перфоратор Рулетка Угольник Утеплитель шлифмашина Шуруповерт Электрорубанок

Cодержание

Строительство бани из сруба – классический способ возведения данного строения. Важно не только знать, как построить стены рубленой бани, но и соблюсти технологию возведения крыши. Только в этом случае удастся поддерживать в парной оптимальную температуру и обеспечить постройке долговечность. О технологии строительства бани из сруба и о том, как устроена крыша для бани, читайте на этой странице.

Материалы для строительства рубленой бани своими руками

Для строительства бани из сруба своими руками можно использовать как древесину, так и другие современные материалы. Однако традиционно считается, что самая лучшая баня - рубленая. Особый микроклимат, который создается в деревянной бане, трудно получить, используя для . Но самое главное в такой бане - это то, что ее стены «дышат» и имеют природные запахи, которые ничем нельзя заменить.

Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности воздуха, способствуют благоприятному микроклимату.

Перед тем как приступить к строительству рубленой бани своими руками, особое внимание уделите материалу. Приобретаемые изделия из дерева (лес кругляк, оцилиндрованные бревна или брус) должны быть чистыми, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы материал не бросали, а аккуратно складировали в заранее отведенном месте.

Диаметр бревен при строительстве бани из сруба должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. Для оцилиндрованных бревен это требование гораздо жестче. Отклонение диаметра по всей длине бревна должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Нежелательно ее отклонение более чем на 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Технология строительства бани из сруба своими руками

В углах бревна соединяют с остатком () или без остатка (). Наиболее часто при строительстве срубовой бани своими руками используется метод рубки «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Концы бревен должны выступать за границы угла сруба примерно на 200-300 мм.

Главным плюсом такого вида рубки считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от неблагоприятных погодных условий. Однако есть у него и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба.

Рубка без остатка, или «в лапу», экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении стен бани, которые затем будут обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом («лапой»). Все элементы сруба при рубке «в лапу» подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что сруб будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Перед тем как приступить к возведению бревенчатых стен, ознакомимся с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20-30 мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые делают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

1. На подготовленный фундамент настелите несколько слоев рубероида так, чтобы его кромка нависала над фундаментом на 20-30 мм. Стыки слоев при этом должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. Затем на слой гидроизоляции по всему периметру цоколя положите обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 50 мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

2. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует доработать паз и «посадить» бревно плотно на место. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность стены строительным отвесом или уровнем.

В процессе сборки стен связывайте бревна каждого венца между собой нагелями. Эти «деревянные гвозди», изготовленные из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень), при правильной установке предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели устанавливают в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга. Круглый нагель должен иметь диаметр не менее 24 мм, а прямоугольный - сечение около 25 х 60 мм. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия под нагели в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием.

Швы между бревнами конопатят. Для этой цели лучше воспользоваться изготовленными из твердых пород дерева конопаткой и киянкой.

Делают это дважды, первый раз - после постройки. Второй раз - через год-полтора после установки сруба (при усадке бревна высыхают неравномерно и между ними появляются щели).

3. В завершение отделки можно проложить вдоль межвенцового шва декоративную веревку изо льна или джута.

Как устроена крыша для бани

Обычно баню покрывают двухскатной крышей. Устройство крыши бани состоит из: несущей конструкции, основания под кровлю, гидро- и теплоизоляционного слоя и собственно кровли. Оптимальная высота крыши -1000-1300 мм. Этого вполне достаточно, чтобы на сотах не задерживалась дождевая вода.

Основой несущей конструкции двухскатной крыши являются стропила. Они выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные элементы, служащие для крепления и придания жесткости стропильному каркасу. Опираясь на стены бани, стропильная система крепится к ним различными способами. Для стен, изготовленных из дерева (брус, бревно), стропильные ноги врезаются в верхние венцы.

Технология устройства конструкции крыши для бани

1. Рассчитайте необходимое количество материала. Согласно технологии крыши для бани, оптимальное сечение для бруса, идущего на изготовление стропил, - 50×180 мм. Для изготовления подкосов обычно используют доски шириной 150 мм и толщиной 25-32 мм. Ориентировочное расстояние между стропильными ногами в зависимости от сечения стропил и расстояния между опорами можно определить при помощи таблицы.

2. В конструкции крыши для бани обязательно предусмотрены карнизные свесы, которые предохраняют стены здания от атмосферной воды. Эти выступы необходимы для защиты верха стены от сырости. Кроме того, они позволяют обустроить карниз, который не только придает крыше определенную индивидуальность, но и спасает чердачное помещение от сквозняков, дождя и снега, а также препятствует проникновению птиц. Поэтому край крыши должен выступать за плоскость стены на определенную величину. Для бани такой свес должен быть не менее 500 мм.

Для его изготовления чаще всего используют кобылку - отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги. Для устройства карнизных свесов крыши заранее заготавливают кобылки из досок сечением 30-50х100-120 мм и длиной, равной свесу плюс 500-600 мм для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, продлевая ее за пределы крыши.

3. Обустройте карниз. Вы можете оставить его открытым снизу или закрыть подшивными досками (закрывают снизу подкровельное пространство перпендикулярно стене). Для вентиляции крыши между подшивными досками и стеной оставьте небольшой зазор. В качестве подшивных досок можно использовать специальные перфорированные панели, например вентилируемый софит, входящий в состав дополнительных элементов для сайдинга.

4. После сборки стропильной системы закрепите на ней обрешетку. При этом необходимо учитывать тип кровельного покрытия. Оптимальными для изготовления обрешетки являются бруски сечением 30-50×30-50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски шириной 70-150 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски.

5. Поверх обрешетки желательно положить гидроизоляционный слой (он также играет роль ветрозащиты). В качестве него обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т.п.), так и наклеиваться на мастики. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием желательно оставить вентиляционный зазор толщиной 30-50 мм.

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, - выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать . Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
2. Устройство фундамента под сруб.
3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2-3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20-35 см (без учета коры).
3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
5. После окорения дайте стволам просохнуть 3-4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

• цепная пила – электрическая или бензиновая;
• топор и ручная ножовка;
• деревянный и обычный молоток;
• электрорубанок;
• дрель;
• стамески разной величины;
• измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, - черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение - мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40-50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5-1,5 м от поверхности (зависит от региона).

1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10-15 см. Песок тоже утрамбуйте.
2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
4. Из арматуры – «рифленки» Ø10-16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4-5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7-9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50-100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

• в верхнюю или нижнюю чашу;
• то же, со скрытым шипом (курдюком);
• в лапу;
• с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10-15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3-5 мм.
4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же - нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8-10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22-30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8-1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается . Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

В этой статье: как выбрать место для бани и её планировку; этапы строительства бани; виды фундамента; канализация; конопатка сруба; создание крыши; отмостка; установка печи; пол и потолок; водоснабжение; электрика; установка окон и дверей; полки в парилке; противопожарные меры.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых - всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена - ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку - при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения - попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма - окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани - предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной - 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер - 4х4 м; предбанник - 1,5х2,4 м; моечная - 2х2 м; парная - 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься - но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы - на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани - этапы

Их несколько:

1. Заготовка основных материалов.

2. Выбор и закладка фундамента.

3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).

4. Создание пола и канализационной системы бани.

5. Сборка сруба бани.

6. Строительство крыши.

7. Формирование отмостки по периметру.

8. Конопатка стен бани.

9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.

10. Электрика и водоснабжение бани.

11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево - древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм - только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород - дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс - дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели - их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги - сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани - подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью - лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.

2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).

3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента - не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные - прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича - сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком - на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой - 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра - от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком - он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина - кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла - они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ:

1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.

2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.

3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).

4. Установка опалубки.

5. Закладка арматуры.

6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень: песок: цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

· 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка - от 14 до 17 кг, цемента - от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

1. Рубероид.

2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.

3. Сетка кладочная.

4. Красный кирпич.

5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя - дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него - первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы - достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки - для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки - их задача избавить посетителей бани от резкого чувства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение - вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка - за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной - выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной - ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол - будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола - оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

1. Первый вариант - настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.

2. Второй вариант - 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность - этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона - каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном илиантисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки - для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива - через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Внимание! Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы - условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина - 700 мм, сечение - 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка - чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт - слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм - благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите - чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить - засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба - заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки - джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке - конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка - с внешней и внутренней стороны сруба, через год - повторная конопатка (сруб осаживается - брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки - лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце - 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина - 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина - 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами - «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика - с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

· вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после - по нижней;

· работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Важно! Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены - она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется - только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста - похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни: чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель - бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома - воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ - сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель - «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение - 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы - по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение - воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы - до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы - каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 - неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной - только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении - вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки - только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху - капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный - IP54). Устанавливайте простые светильники - металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля - только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич - по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса - здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями - черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем - керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой - липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм - чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко - достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера - с форточкой или полностью распашные - для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу - по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм - больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков - иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани - 600х1600 мм, в парном - 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок - латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки - деревянные (особенно в парной).

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков - 1800 мм, ширина - 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия - 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной - от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху - с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу - при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма - 30 мм, длина изголовья - 460 мм, конечная наибольшая высота - 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны - считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара - настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

http :// www . rmnt . ru / - сайт RMNT . ru

В последнее время большой спрос получают натуральные материалы и постройки из них. Это и не удивительно, потому что они обладают многими преимуществами, к тому же они экологически чистые. В таких постройках можно не опасаться за здоровье своих родных и близких.

В этой статье мы хотели бы поговорить о том, как срубить баню своими руками. А также дать вам наиболее важные советы и рекомендации.

Преимущества этих бань

• Такой вид постройки строится в короткие сроки;
• Мероприятия по строительству стен по силам выполнить самостоятельно без помощи посторонних;
• Минимальная усадка – не больше 10 см;
• Если делать сруб для бани своими руками, то нужно всего- то купить материалы, при этом отпадает надобность в приобретении готового сруба. К тому же многие мастера-банщики не рекомендуют заказывать уже готовый сруб, потому что во время процесса высыхания звенья его могут перекоситься;
• Цена бруса дешевле тех же оцилиндрованных бревен, поэтому стоимость постройки будет ниже;
• Размеры бани и её форма могут быть самыми разнообразными.

Важно. Качество изготовленной вами бани будет зависеть напрямую от древесины.
Поэтому нужно покупать материалы, только подготовленные согласно существующим правилам и стандартам.

Важные знания о банях из сруба

• Проводить процесс заготовки лучше всего в зимний период;
• Когда дерево спилено, месяц оно должно пролежать. Лишь после этого можно начинать делать бревна и брусья;
• Если вы делаете заготовку своими руками, то бревна нужно сразу очищать от коры. Но при этом требуется оставлять на краях полоски с корой по 150-200 мм, чтобы дерево не потрескалось;
• Хранение производится штабелями или в пачках при этом нужно соблюдать промежутки: 5 см между бревнами, 1 см между рядами и 10-20 см от земли.

Важно. Сборка сруба бани своими руками может выполняться сразу на фундаменте, потому что в отличии от бревенчатого сруба нет надобности складывать бревна на земле.

Строим баню

Делаем гидроизоляцию между фундаментом и срубом

• На фундамент наносим расплавленный битум, а поверх него укладываем полоску рубероида;
• Когда полученный слой высохнет, проделываем такую же процедуру;
• Чтобы сделать дополнительную защиту дерева, перед укладкой первого венца, нужно своими руками провести обработку антисептиком сторону бруса, которая будет соприкасаться с основанием. Делается это после того когда уже вырезаны врубы для соединений.

Сортировка и осмотр

Многих начинающих мастеров интересует вопрос: «как на долгие годы построить баню?». Этот вопрос актуальный и чтобы его воплотить в реальность потребуется детальный осмотр и отбраковка древесины .

Представляем вашему вниманию моменты, на которые стоит обратить свое внимание:

• Дерево не должно иметь глубоких трещин, потому что в дальнейшем это приведет к загниванию;
• На поверхности бревен не должно наблюдаться признаков гниения, даже малейших;
• Древесина не должна быть повреждена жучками и насекомыми. Если вы увидели следы их присутствия, то такой материал не сгодится.

Делаем первый венец сруба

В этой статье мы будем описывать вариант соединения брусьев в лапу, так как он наиболее простой, а сделанные таким образом срубы бань своими руками прочные и надежные:

• На уже подготовленный фундамент укладывают рейки с толщинами не больше 150 мм. Между ними должно соблюдаться расстояние 250-300 мм;
• Наверх реек укладываем первый слой брусьев;
• Уложив первый венец, но, пока еще не закрепив, нужно взять строительный уровень и проверить горизонтальность образовавшейся поверхности;
• Если все нормально, то можно их скрепить и заполнить пустоты между цоколем и венцом строительной пеной.

Важно. Для того чтобы брус не контактировал с фундаментом выполняется слой из реек.
Такое строение дополнительно защищает его от процессов гниения и продлевает срок службы.

Укладка оставшихся венцов

• На первый венец , в качестве его можно применять джут, паклю или мох;
• При использовании мха или пакли нужно их разложить так, чтобы получился напуск по краям 100 мм. Далее эти края пригодятся для конопатки;
• Улаживается второй венец и закрепляется металлическими штырями или деревянными нагелями. Штыри вбивают через специально изготовленные заранее отверстия, которые такого же диаметра;
• Два венца сверху закреплять не требуется, потому что конструкция даст усадку, а уже после нужно будет установить . Чтобы это сделать нужно, убрать их.

Важно. Первый венец – закладной, его закреплять не требуется.
После создания сруба он будет гарантировать устойчивость фундамента.
Помимо этого, если будет необходима замена нижнего венца, сделать это будет легче, чем, если бы он был закреплен.

Делаем проемы для дверей и окон

В этом деле существует два варианта работы:

• Вначале делается сруб бани из бруса своими руками, а уже после этого дверные и оконные коробки. Для реализации этого способа в процессе постройки нужно оставлять небольшие промежутки в венцах там, где в дальнейшем планируется . Размер зазоров зависит от габаритов самой коробки, поэтому проемы вырезаются бензопилой уже после изготовления сруба;
• Места под проемы оставляются во время строительства, но такой способ более долгий по времени, потому что для его реализации придется делать пазы для проемов и брусьев с торцевыми врубками.

Достоинства первого варианта:

• Через время сруб даст усадку – дерево немного усохнет, а утеплитель уплотнится. В том случае если двери и окна уже установлены, то они могут перекоситься. Если делать первым способом, то этого не произойдет;
• Процесс ремонта дверей и окон будет проще, если он вдруг понадобится.

Конопатка

Баня из сруба своими руками готова к эксплуатации тогда, когда стены её полностью законопачены. Для этого нужно подождать полгода, чтобы строение дало усадку, и иметь специальную конопатку и молоток.

Советы и замечания:

• Такие работы выполняются строго после полного высыхания пакли и мха;
• Утеплитель вначале скручивается в жгут, а затем запихивается в щели и конопаткой забивается;
  
• Если вы решили использовать в качестве теплоизолятора ленточный джут, то процесс конопатки не понадобится, потому что он фиксируется на поверхности бревен гвоздями.

Итог

В этой статье мы обсудили, как построить баню из сруба своими руками. Если вы будете соблюдать представленные рекомендации и советы, то у вас обязательно всё получится. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

При возведении загородных домов и иных специализированных построек все чаще в последнее время используется такая конструкция, как сруб. Обусловлено это хорошими техническими характеристиками данного сооружения, в частности его теплоемкими свойствами, показателями прочности и красивым внешним видом. Дом из сруба, своими руками возведенный, - это надежная постройка, которая прослужит очень долгое время, не требуя проведения каких бы то ни было ремонтных работ.

Однако далеко не все знают о том, что такую конструкцию можно применить и для строительства бани. Работа эта не является простой, однако и результат сможет удовлетворить пожелания даже самых предвзятых застройщиков. Именно поэтому следует подробнее рассмотреть, как возвести сруб бани своими руками так, чтобы сооружение вышло надежным и красивым.

Особенности возведения сруба

Постройка из бревенчатого сруба - это конструкция, основу которой составляют горизонтально уложенные бревна, выполняющие функцию стен. Каждый из этих рядов принято называть венцом, при этом самый нижний уровень имеет название «окладной венец».

Для бревен нужно использовать древесину исключительно лиственных или хвойных пород. Лучше всего будет применить свежесрезанные и сухие деревья, чтобы обезопасить все сооружения от скопления избыточного количества влаги.

Устройство угловых перевязок снаружи может осуществляться как с остатком, так и без него. При этом для первого способа характерна укладка бревен за пределы стен, а для второго это правило не соблюдается.

Варианты возведения срубов могут быть самыми разными - все зависит от навыков исполнителя и пожеланий самих хозяев. Основные способы монтажа - сруб «в чашу» своими руками, «в лапу», а также более простой в исполнении вариант - «в торцевой шпунт». Каждый из этих методов имеет свои особенности и отличительные черты, присущие тому или иному сооружению.

Достоинства и недостатки сруба

Такая постройка имеет огромное количество преимуществ, благодаря которым она является выигрышной при выборе желаемого типа конструкции. Так, основными положительными характеристиками сруба выступают следующие:

• древесина является экологически чистым и поэтому абсолютно безопасным для здоровья материалом;
• теплоемкость очень высокая, благодаря чему потери нагретого воздуха минимальны;
• подобное сооружение имеет привлекательный внешний вид и оригинальный дизайн;
• конструкция обладает высоким показателем прочности.

Тем не менее, возведение такой постройки, как сруб из бруса своими руками, может иметь и некоторые отрицательные моменты, к которым принято относить следующие:

• высокая стоимость расходных элементов и всего процесса работы;
• относительно малый срок службы по сравнению с сооружениями из других материалов (особенно при отсутствии гидроизоляции и обработки антисептиками);
• трудоемкость строительства.

Так или иначе, сконструировать сруб своими руками абсолютно реально, важно лишь тщательно следовать всем правилам и рекомендациям, способным упростить процесс монтажа.

Сруб бани: особенности возведения

Выбирая для строительства такую популярную постройку, следует определиться в первую очередь со сложностью всех работ, поскольку классический вариант того, как сделать сруб своими руками, требует от исполнителя определенных навыков и умений. Тем не менее, широкий ассортимент материалов, которые сегодня можно найти на строительном рынке, делает возможным создание любой конструкции бани по гораздо более простой технологии. Как вариант, всегда можно заказать уже готовый так называемый «каркас» и выполнить собственноручную сборку.

Чтобы сделать баню максимально правильно, требуется также грамотно определить место строительства. Классические принципы предусматривали возведение такого сруба вблизи какого-либо водоема, благодаря которому становилось доступным контрастное омовение. Однако сегодня следовать этому правилу необходимости нет, так как ничто не мешает создать подобие бассейна самостоятельно.

Выбирая оптимальное место для возведения сруба бани, стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

• сооружение должно находиться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома;
• хорошим решением будет создание искусственной или естественной изгороди (это может быть забор, кусты и иные насаждения);
• значительная удаленность от проезжей части и пешеходной дороги.

Планировка зависит обычно от желаний хозяев, поэтому оформление может быть как типовым, так и оригинальным (с привлечением дизайнера).

Правила укладки фундамента для сруба бани

Как известно, основа любого сооружения - фундамент. Причем совершенно не важно, возводится сруб своими руками или этот процесс проходит под руководством специалистов, поскольку такие работы, как правило, выполняются одинаково при любом из способов устройства.

Здесь необходимо определиться с тем, какого типа фундамент будет использоваться (столбчатый или ленточный), а также принять во внимание следующие советы:

• укладка должна осуществляться на возможную глубину промерзания;
• стройплощадку обязательно нужно очистить от любого мусора;
• крайне важно избавиться от верхнего (плодородного) слоя почвы.

Не стоит забывать, что правильно уложенное основание - залог прочности и надежности всего сооружения.

Выбор материала для сруба бани

Считается, что классический сруб бани (своими руками возведенный либо при помощи профессионалов - не суть важно) - это постройка из хвойной породы (ели или сосны) с бревнами диаметром 250 мм. Именно благодаря такой древесине в парилке создается неповторимая атмосфера с потрясающим запахом.

Но сегодня четких рамок в отношении того, какой материал использовать, безусловно, нет. Говоря о свойствах древесины, стоит отметить, что, например, сосна удобна и проста в обработке и станет прекрасным вариантом для создания такого сооружения, как сруб своими руками (это касается, в первую очередь, конструкции бани).

Лиственница, используемая при строительстве, имеет весьма высокую стоимость, но этот материал является твердым, устойчивым к влаге и способен прослужить очень долго.

Проверенным вариантом является дуб, однако для максимально качественного сохранения его положительных свойств требуется спилить дерево в момент наибольшей зрелости и дать ему просохнуть.

Прекрасными природными материалами для удаления излишков влаги служат липа и белая ель, поэтому лучше всего использовать эти образцы в качестве обшивки бани, а также для ее внутренней отделки.

Самое крепкое дерево - кедр. Баня, построенная из такого материала, простоит долго, а сами бревна при этом не будут растрескиваться. Пожалуй, основной недостаток этого варианта - его высокая стоимость.

Подготовка материала при строительстве бани

Сложить брусчатый банный сруб не представляет большого труда, особенно в том случае, если исполнитель обладает хотя бы минимальными навыками работы с древесиной.

Изначально необходимо взять бревно с сечением 15 x 15 и уложить его согласно определенному заранее проектному плану при помощи опорных металлических или деревянных штырей. Шаг их установки при этом должен быть равен приблизительно 150 см.

Оснащать брус отверстиями, предназначенными для штырей, необходимо на половину его толщины, причем диаметр должен быть подобран так, чтобы опорный элемент входил в него без каких-либо проблем.

Чтобы уложить следующий ряд, специальные дыры требуется просверлить уже в другом месте (они должны быть расположены в шахматном порядке, иначе в процессе высыхания установленный брус может деформироваться).

Монтаж штырей при возведении банного сруба

Как уже упоминалось выше, рубка сруба своими руками может иметь несколько разновидностей: «в чашу», «в лапу» и др. Еще один распространенный вариант - монтаж пропилов глубиной 1,5 см в районах и фиксация в них металлических скоб. Последний способ является самым простым и быстрым в осуществлении, поэтому на нем следует остановиться более подробно.

Изготовление пропила выполняется для того, чтобы скоба располагалась более глубоко, так как в процессе сушки материала могут появиться зазоры. Такие меры защищают сруб от деформации и не дают фиксирующим элементам выпирать над поверхностью.

Уже завершенная постройка имеет углы, где торцы брусьев выступают за пределы стен. Спиливать их сразу же совершенно не нужно, и на то есть 2 причины:

1. Во-первых, нужно подождать не менее полугода, чтобы древесина не растрескалась на концах.
2. Во-вторых, такие выступы могут сыграть роль ступенек, облегчающих подъем на баню для проведения каких-либо работ.

Процесс выравнивания сруба бани с наружной стороны

Важно, чтобы между всеми брусьями обустраиваемой парной был уложен утеплитель ленточного типа. Чаще всего для этих целей применяются материалы наподобие льна или джута, но можно воспользоваться и более традиционными образцами (пакля, мох). Ни в коем случае не стоит забывать о таком мероприятии, своими руками, однако благодаря высоким техническим свойствам современных утеплителей этого можно и не делать, предварительно убедившись в их надежной фиксации внутри сруба.

Ленточного типа должны стелиться между брусьями и закрепляться посредством степлера. Технические характеристики джута являются более высокими, чем у льна, что и объясняет его большую стоимость. Волокна этого утеплителя обладают одним неоспоримым преимуществом: при усадке брусьев они определенным образом прессуются, создавая при этом непреодолимую преграду для потоков холодного воздуха и влаги.

Устройство оконных проемов

Возводя банный сруб из крайне важно уделить особое внимание и таким важным элементам сооружения, как оконные и дверные проемы. При неправильном расчете параметров расположения этих отверстий конструкция может получиться не только некрасивой, но и функционально неправильной.

Чтобы избежать этого, на предполагаемом участке монтажа следует выполнить пропилы в самом верхнем из брусьев либо, как вариант, делать их систематично через один венец. Важно помнить, что полное выпиливание оконных проемов можно начинать только тогда, когда банный сруб полностью усел, иначе отверстия впоследствии могут оказаться не там, где нужно.

Уже после обустройства всех необходимых проемов можно приступать к следующим процедурам - монтажу кровли и укладке желаемого покрытия. Делать это нужно в конце, так как в процессе усушки материал может деформироваться, а дополнительный вес в виде крыши прижмет брус и не даст появиться на его поверхности различным изъянам наподобие зазоров и щелей.

Внутренняя отделка сруба бани

Ремонтные работы в парной предполагают отделку стен качественным утеплением, а также их обшивку специально предназначенной для этого вагонкой из дерева. Материал для этого может быть самым разным, так как современный рынок предлагает многочисленные варианты пород - осину, липу, кедр и проч., поэтому подобрать желаемый образец не составит труда.

Обшивая изнутри банный сруб из бревна своими руками, не стоит забывать, что максимальная температура в этом помещении всегда держится под потолком, поэтому важно предусмотреть этот момент и исключить использование древесины, содержащей большое количество смолы, которая при нагревании имеет свойство плавиться и капать.

Особую красоту и функциональность придадут сооружению оригинально выполненные скамейки и полки, изготавливать которые также лучше из лиственных пород, поскольку при высокой температуре они не обжигают тело.

Кроме того, стоит помнить, что отделка бани должна быть выполнена так, чтобы оставалась возможность быстро убрать помещение, поэтому лучше, чтобы все скамейки снизу имели открытый вид.

При строительстве такого сооружения, как банный сруб, своими руками стоит помнить, что подобная конструкция требует больше внимания со стороны хозяев, нежели обычный жилой дом. Регулярные воздействия высоких температур и влаги могут стать причиной возникновения плесени и гнили, поэтому следует принять во внимание следующие рекомендации по эксплуатации деревянной парной:

• еще до начала укладки стен важно обработать материал антисептическими составами, а по окончании сборки делать это нужно не реже одного раза в 1-2 года;
• любая должна заканчиваться тщательной влажной уборкой помещения и его проветриванием;
• всю мебель и другие предметы, используемые в помещении, для просушки требуется выносить на улицу.

Соблюдение подобных мер исключит появление в бане вредных грибков, плесени и бактерий, обеспечит всему сооружению надежность, привлекательный внешний вид и долгий срок службы и избавит от необходимости проведения любых ремонтных работ.