Самодельный станок для циркулярной пилы. Как сделать стол для циркулярной пилы Самодельный распиловочный станок по дереву чертежи

Самодельная циркулярная пила является своеобразным подручным инструментом, способным справиться с рядом строительных задач в бытовых условиях. В принципе, самому сделать циркулярку не составит труда даже в том случае, если вы не владеете какими-то специальными навыками, главное – иметь хоть небольшое представление о работе с металлом . Необходимый материал обычно удается отыскать в гараже или домашней мастерской, и здесь подойдет стальной уголок, профильная труба прямоугольного сечения и движок. Собранную циркулярку можно поставить на имеющийся верстак или же, за неимением такового, придется сооружать стол для циркулярной пилы своими руками. Что касается мотора, то вы можете использовать агрегат от старой стиралки или мотоблока, но обо всем по порядку.

Ручное устройство из угловой шлифмашинки

Если в хозяйстве имеется «болгарка», то лучшего приспособления для ручной дисковой пилы не найти. Не знаете, как сделать мини циркулярную пилу дома из столь популярного инструмента? Не отчаивайтесь, ведь ее изготовление подразумевает лишь обеспечение скользящего упора и осевой рукоятки к уже имеющемуся агрегату. Скользящий упор включает в свою конструкцию два отрезка металлического уголка небольшого сечения, расположенных с двух сторон пильного диска. При помощи болтов и гаек уголки соединяются с передней и задней стороны поперечной связкой, а технологический зазор между боковинами упорной конструкции и рабочим элементом будет обеспечен шайбами.

На болгарку необходимо надеть металлический ленточный хомут так, чтобы его винтовая стяжка была расположена снизу, а уже к ней фиксируется полоска оцинкованного металла с отверстием под скользящий упор, сложенная вдвое. В принципе, специальный хомут со стойкой может делаться как единое целое, но в таком случае толщина металлической полоски в идеале будет не менее полутора миллиметров. Далее в корпусе редуктора будущей циркулярки придется делать пару отверстий для болтов, для чего он разбирается, и определяются точки сверления. Через проделанные отверстия прикрепляется осевая рукоятка для циркулярной пилы, собранной из болгарки, так как имеющаяся ручка не позволит осуществить качественный пропил, даже если мастер обладает недюжинной физической силой.

Осевая рукоятка, которой будет снабжаться циркулярка из болгарки, изготавливается из металлического прута или трубки. Конструкция по форме может представлять собой поперечную скобу либо своеобразный рог. Концы металлической детали, которыми рукоятка крепится к редуктору, снабжаются отверстиями под крепежи. Здесь есть один важный момент: концы нельзя расклепывать, чтобы исключить прогиб рукоятки в процессе работы циркулярки, собранной своими руками . Также необходимо изготавливать регулировочную штангу из отрезка металлического прута (4 – 6 мм), для чего один конец загибаем в петлю, немного расклепываем и формируем отверстие под передний болт упора. Равномерность зазора, как обычно, регулируем шайбами.

На другом конце штанги нарезается резьба, благодаря которой она соединится с рукояткой. Предварительно на резьбу накручивается одна гайка, а после сборки конструкции – вторая. Подтягивая и опуская гайки данного приспособления для самодельной ручной циркулярной пилы, регулируется глубина реза. Вот так в домашних условиях можно переделать болгарку в полноценный дисковый инструмент, предназначенный для резки различных материалов. К слову, переделывая циркулярку из дрели, можно добиться аналогичного результата.

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

Подвижность элемента достигается путем распиливания горизонтального сегмента на две равномерные части, которые после монтажа скрепляются хомутами . К вертикальной части станины на хомут фиксируется дисковая пила. Стол из ручной циркулярной пилы в сборе может функционировать в качестве отрезного станка, если на болгарку установить штатный режущий диск. Стоит отметить, что сквозной пропил здесь не превысит 80 мм, и для обработки более крупных пиломатериалов потребуется самодельный циркулярный станок посерьезнее, о котором и пойдет речь далее.

Стационарный станок

Циркулярный станок , максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей. В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство. Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Стол для циркулярки

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей. Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт. Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы. Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола. Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов. Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании. Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака . Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму. Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска. Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей. В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям. Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости.

Сложно при ремонте, строительстве или дачных работах справиться без циркулярной пилы. Увы, работать ручным устройством не всегда комфортно, а покупка дорогостоящего станка невозможна по понятным причинам.

Талантливые умельцы способны решить данную проблему, делая самодельный циркулярный станок своими руками. Какие инструменты и материалы необходимы для этого? Что предусмотреть перед началом работ? Как продлить срок службы полученного изделия? Обо всем по порядку.

Требования к самодельному циркулярному станку

Вопреки заблуждению, для изготовления устройства понадобятся обычные пиломатериалы и инструменты. Но до продумывания конструкции необходимо подумать о станине — элементе, на котором будет установлен станок.

Главные требования к ней — надежность и устойчивость. Обычно для производственных процессов используется сварная металлическая конструкция, но для бытовых нужд она не пойдет. Поскольку настольный циркулярный станок по дереву будет пилить не самые объемные материалы, для него не понадобится самый мощный двигатель, и станину допускается сделать из дерева. Здесь не потребуется дополнительная фиксация (монтировка в бетон), а возможная вибрация при работе снизится до минимума.

Второе требование — подбор оптимальной мощности пильного оборудования.

В противном случае установка не будет оправдана, а на работу станка уйдет много электроэнергии.

Также при разработке проекта циркулярного станка необходимо учесть следующие параметры оборудования:

Лучше расположить кнопки с внешней стороны циркулярного станка либо предусмотреть под них открывающуюся столешницу.

Теперь — несколько слов об основных элементах конструкции для мелких домашних работ.

Составные части станка

Кроме станины, важным элементом является силовой агрегат. Часть специалистов советует ставить заводские ручные пилы, однако их мощность не всегда сопоставима с показателями настоящих станков. К тому же, можно ошибиться с размером диска. Поэтому лучше собрать силовой агрегат из двух частей — двигателя и вала под диск.

В качестве первого подойдет произвольная силовая установка асинхронного типа, работающая от сети 220 В. Мощность ее не превышает 1200 Вт, а частота вращения — до 4-4,5 тыс. об/мин. Шкивы под монтаж режущего элемента на валу лучше брать стандартные, при этом имеющие систему натяжки для надежной фиксации и передачи крутящего момента.

Еще потребуется сделать:

• опорную планку (ограничитель заготовки по длине, который может смещаться относительно плоскости пильного элемента; делает возможной регулировку ширины пользователем);
• столешницу;
• ножки (требуется брус сечением 30х30 или 40х40 мм).

При подборе высоты ножек стола учитывается рост пользователя. Аналогично выбираются параметры столешницы.

Если на циркулярном станке будут распиливаться длинные заготовки, потребуется больше ножек, иначе конструкция начнет вибрировать.

Подходящий материал столешницы — толстая фанера не менее 50 мм, оргстекло или стеклотекстолит. ДСП не рекомендуется — она не очень надежна и может крошиться при работе.

Инструменты и материалы

С целью обобщения ранее сказанного ниже приводится полный перечень необходимых материалов:

• лист фанеры/оргстекла/текстолита;
• доски 50х100 мм;
• бруски деревянные;
• стальной уголок для направляющих (желательно);
• пара струбцин;
• ручная циркулярная пила.

Для изготовления могут пригодиться двигатели от стиральных машин, углошлифовальных машинок, дрелей. Однако их срок службы может близиться к концу, поэтому для стабильно функционирующего станка они не пойдут.

Столешницей может послужить старый кухонный стол, но лучше собрать станину своими руками.

Перед началом работы проверить наличие следующих инструментов:

• шуруповерт или дрель;
• ножовка/лобзик;
• рулетка и карандаш.

Теперь пора приступать к производству станка

Этапы работы

Основные конструктивные особенности мы рассмотрели, необходимым инструментом запаслись, самое время преступить к делу и понять, как сделать цирукулярный станок своими руками, чтобы он стал надежным помощником в любых строительных делах.

Изготовление столешницы

Разметка и выпиливание столешницы. Исходя из габаритов деталей, которые будут обрабатываться на станке, лист фанеры выпиливается электролобзиком. После этого он затирается наждачной бумагой. С нижней стороны столешницы отмечается место под прорезь циркулярного диска. Также измеряются размеры подошвы агрегата путем прикладывания его с наружной стороны; для этого с пилы снимают диск и обводят ее нужную часть, определяя так посадочное место.

Посадочные бруски выбирают на глубину примерно 10 мм (зависит от размеров диска). Потом примеряется пила; если места мало, отверстие углубляется.

Установка реек. Поперечные и продольные рейки лучше поставить с изнаночной стороны столешницы. Сами планки в количестве 4 штук (по паре тех и других) выполняются из бруса.

У поперечных длина должна быть на 7-8 см меньше ширины столешницы с каждой стороны.

Рейки крепятся на саморезы, под которые предварительно делаются гнезда. Крепеж фиксируется так, чтобы его головка не выступала над столешницей.

Проверить, чтобы каждая сторона поверхности выходила за края полученной рамы на 7-8 см.

Окончательная фиксация элементов. Сначала крепятся поперечные ребра. Края реек смазываются столярным клеем для наибольшей прочности. Далее конструкция фиксируется струбцинами, и вкручиваются саморезы. Когда клей полностью высыхает, аналогичное проделывается с продольными рейками. Потом части каркаса стягиваются друг с другом двумя крепежами с каждой стороны. Струбцины убираются.

Изготовление ножек

После выбора брусков выполняются следующие действия:

Разметка и выпиливание заготовки. Высота ножек (длина бруса) должна быть такой, чтобы было удобно работать. Обычно столешница располагается на уровне бедер; это надо учесть.

Подгонка угла наклона опор. Снизу каждой опоры надо сострогать часть материала, чтобы ножка располагалась под наклоном. Площадь основания должна получиться меньше площади вершины (места соединения со столешницей).

Фиксация ножек. Рекомендуется использовать стальные уголки, устанавливаемые враспор, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, устойчивость. Крепежом служат болты с шайбами, фиксируются шляпкой наружу, чтобы при работе о них не травмироваться.

Стяжка опор. Еще одна операция для придания большей устойчивости. Попарно с каждого бока станины скрепить ножки по диагонали.

Вот таким в принципе несложным способом изготавливается качественный циркулярный станок по дереву своими руками за небольшое время и средства.

Полезное видео

Для более полного понимания всего процесса изготовления посмотрите интересное видео на данную тему.

Безопасная работа на циркулярном станке

Самодельное режущее или пилящее оборудования требует особого подхода к работе. Приведенные ниже правила техники безопасности помогут избежать травм.

1. Нежелательна распиловка заготовок с сучками, вырубками, обледенелостями, а с металлическими включениями — запрещена.
2. При пилении древесины длиной более 2 м используются подставки или опорные рамы. Для приема распиленного материала потребуется помощь одного человека с противоположной стороны.
3. Подача заготовки осуществляется плавно, без нажима и резких движений. Иначе диск может сломаться, или застрять в древесине.
4. Подталкивать пальцем оставшуюся часть малогабаритного материала нельзя — для этого есть специальные толкатели.
5. Очистка рабочей поверхности выполняется щетками, но не руками.
6. Обязательно использование очков, одежды с длинными рукавами, при необходимости — респиратора.
7. Замену пильного диска разрешено проводить только при выключенном станке.
8. Регулярно удалять из рабочей зоны стружку, опилки либо другие отходы.
9. Следить за состоянием зубьев рабочего элемента. Если произошла их разводка, диск стоит поменять либо заточить зубья. Иначе щель под диск может увеличиться, и эксплуатация оборудования вновь станет опасной.

Справиться с изготовлением самодельного циркулярного станка по дереву под силу даже начинающему мастеру, если заранее предусмотреть важные моменты будущей конструкции. При производстве агрегата следить за соблюдением размеров, надежностью креплений, устойчивости элементов. Чтобы оборудование служило долго, стоит руководствоваться требованиями эксплуатации, предъявляемыми к ручным циркулярным пилам. Приведенные выше рекомендации помогут продлить срок службы установки.

На стадиях конструирования и изготовления, распиловочный станок по дереву своими руками обязан обладать наиболее важным критерием для данного оборудования – качество спила по полуфабрикату (древесине).

Стоит заострить внимание на том, что на этапе конструирования агрегата нужно добиться его универсальности и относительной дешевизны относительно комплектующих материалов. Изначально требуется полное понимание принципа выполнения будущих работ, а также необходимо очертить рабочую поверхность, где непосредственно будут выполняться технологические операции.

Принцип работы

Основным рабочим органом распиловочной машины по дереву является металлический режущий круг, который производит разделение материала по заранее размеченному дереву или листу.

Для достижения наилучших качественных характеристик обрабатываемых полуфабрикатов на данном оборудовании, применяются два электромотора: первый, который выполняет основную функцию (вращение рабочего диска), а второй – не такой мощный, как вышеописанный.

Его основной функцией является подрезка уже выполненного спила. Такой конструктив позволит «уйти» от заусенцев и произвести распил полуфабрикатов максимально качественно.

Список материалов

Что касается технологичности, то сконструировать распиловочную машину достаточно легко, следовательно, последующие затраты для его обслуживания будут минимизированы. Ниже приведен перечень материалов, который понадобится Вам для сборки подобного оборудования своими руками:

• листы металла (σ=3…5 мм);
• квадратный трубный прокат;
• 2 электропривода (один мощностью 500 кВт, другой – 200 кВт);
• маховики и ременные передачи (можно применить автомобильные);
• электрокабель;
• автоматический рубильник.

Трехмиллиметровый листовой металлопрокат используют в качестве обшивки корпуса из «квадратных» труб. Обычно, каркас имеет вид сваренного куба, внутри него при помощи таких же трубных прокатов изготовлендержатель для мотора. Габаритные характеристики основы просчитываются индивидуальным образом, стоит не забывать про то, что пропорционально размерам будет рабочая поверхность.

Листовой прокат толщиной 5 миллиметров применяется для конструирования непосредственно рабочей станины. Предварительно необходимо предусмотреть отверстие прямоугольного сечения для хода рабочего органа.

Распиловочный станок своими руками: процесс изготовления

Электрическую часть лучше всего заказывать у профессионала своего дела, или позвать на помощь соседа, который разбирается в этой теме, чем выполнять данную операцию собственноручно. В большинстве случаев, как раз таки электропроводка выходит из строя в наиболее ответственный момент.

Необходимо всегда помнить, что во время работы с древесными полуфабрикатами, около машины появляются «барханы» стружки, которые могут очень просто воспламениться, следовательно, электропитание такого оборудования должен делать настоящий мастер.

Монтирование рабочей плоскости на каркас собственноручно не потребует тотальных усилий и сверхъестественных возможностей. Самый трудоемкий процесс: выполнение разметки пропилов. Берется картонный материал относительно вашему будущему рабочему столу, в области, где он состыкуется с рабочим органом, делается удлиненное отверстие.

Отверстие необходимо расположить так, дабы при работе диск не касался картонки и пребывал что наименьше в 2 мм относительно края обрабатываемого полуфабриката. Также ответственной операцией является обозначение регулировочной прорези для регулировочной плашки.

Сделав направляющую с помощью 5 мм металлопроката, ширина которой соответствует рабочей плоскости, а высотный параметр около 40 мм, монтируется сварочным аппаратом симметрично относительно центра 2 винта Ø 12…14 мм. Эти болты обеспечивают регулировку движения и перемещение статической направляющей плашки.

На картонной заготовке прорезаются все нужные вырезы, монтируется направляющая плашка, приваривается к основе.

После монтажа всех необходимых комплектующих, нужно произвести подключение распиловочного агрегата к электрической сети, а также выполнить проверку корректности вращения рабочего органа. Круг обязан выполнять вращение навстречу обрабатываемому полуфабрикату.

Лучше всего пробный запуск такого оборудования выполнять на определенной дистанции, используя переноску и размыкатель.

После выполнения проверки, нужно сделать тест на силовые возможности машины. Для этого есть два способа.

Проверка силового агрегата станка

Метод №1:

Выполните подключение контактов электромотора, сделайте замеры нагрузки на холостом ходу при помощи амперметра. Если измеряемые параметры находятся выше номинального значения, которое указывается в паспорте двигателя, то необходимо устранение этих проблем по электрочасти.

Если параметр нагрузки является в пределах нормы, то пробуйте выполнять работу, подбирая толщину обрабатываемого материала так, чтобы показатель амперметра был на одно деление ниже, чем номинальное значение. Это и будет предельной толщиной, которую можно резать на этом оборудовании. Если же не хватает мощности, то можно попробовать поменять двигатель на более мощный.

Метод №2:

Подключаем агрегат в существующую электрическую цепь, нажимаем кнопку «Пуск», ожидаем пока машина полностью наберет номинальное количество оборотов. Тактильно измеряем уровень нагрева электромотора.

Допустимое значение находится в районе 60 -75ºС. Если такая температура соблюдается, то человек спокойно может удержать руку на корпусе в течение 3 секунд. В работе рекомендуется периодически проверять электродвигатель на перегрев.

Обслуживание станка

Выполнять ремонт самодельного распиловочного оборудования и производить ревизии относительно него, достаточно несложное занятие. Необходимо лишь придерживаться простых правил:

• соблюдать чистоту комплектующих и оборудования в целом, особенно электрическую его часть;
• выполнять работы исключительно в электроизолирующих перчатках и очках, которые смогут защитить от пыли;
• выполнять смазку всех крепежных элементов;
• проводить балансировку режущего органа;
• сконструировать пожарный щит неподалеку от оборудования.

Обладая таким оборудованием, вы не только упростите себе любые ремонтные работы, но также можете подзаработать на этом, сдавая машину в аренду или помогать выполнять технологические операции другим. Также, собрав распиловочный станок по дереву своими руками, вы всегда будете в курсе как быстро и надежно его отремонтировать, а также снова пустить в работу.

Видео: распиловочный станок по дереву своими руками.

При конструировании и изготовлении распиловочного станка своими руками, самым главным критерием полученного результата, является качество и ровность спила по дереву. Стоит отметить, что при конструировании станка, необходимо сделать его универсальным и относительно недорогим в постройке. Для начала, необходимо понять принцип работы и определить рабочую площадь, которая вам необходима.

Принцип работы и задачи станка

Основной режущей частью, является стальной диск, который выполняет распил заранее расчерченного и заготовленного дерева или листа ДСП. Для увеличения качества распила и работы на станке, используют два электродвигателя: один основной для вращения режущего диска, а второй менее мощный для подрезания спила по дереву. Такая конструкция, позволяет избежать задиров и выполняет распил более качественно.

Необходимые материалы

Технологически, сделать станок довольно просто, поэтому и затраты на него будут минимальными. Вот список, минимального количества материала, который потребуется для сборки станка своими руками:

• листовой метал толщиной 2 и 5 мм;
• трубы квадратного сечения;
• два электродвигателя примерной мощности в 500 и 200 кВт;
• маховики и ремни (можно использовать от автомобиля);
• провода;
• включатель «автомат».

Листовой металл в 2 мм, применяется для обшивки рамы из труб квадратного сечения. Как правило, рама представляет собой сваренный куб, внутри которого из такой же трубы выполнен держатель для двигателя в виде двух поперечных прямых. Размер рамы просчитывается индивидуально, стоит помнить о том, что от размеров зависит площадь рабочей поверхности.

Листовой металл в 5 мм, применяют для изготовления самой рабочей поверхности. Предварительно проделав прямоугольное отверстие для выхода режущего диска. Также делается пропил поперек рабочей поверхности, для настраиваемого направляющего.

Процесс сборки

Первое что необходимо выполнить, это сварить каркас. Все углы должны быть по 90 градусов, для максимальной прочности конструкции. Если вы задумались над созданием большого распиловочного станка, необходимо увеличить прочность, путем вываривания дополнительного усиления в виде косынок и диагональных вставок.

Самым тяжелым, является установка электродвигателя. Для того, чтобы станок функционировал правильно и делал ровные срезы, необходимо установить электродвигатель горизонтально с помощью строительного уровня. После разметки места крепления станка, к раме привариваются две поперечины, на которые и устанавливается электродвигатель с помощью штатных креплений по бокам.

Следующим не менее ответственным шагом, является центрованные шкива на вале электродвигателя. Шкив необходим для вариантов станка с двойным режущим элементом. Для небольших станков, достаточно одного. Если вы решили выполнить распиловочный станок по дереву с небольшой рабочей поверхностью, вам необходимо отцентрировать режущий диск на вале, и зажать его при помощи двух гаек.

Электрическая часть

Электропроводку, лучше сделать у знакомого мастера, или обратиться к профессиональному электрику, чем делать своими руками. Зачастую именно проводка подводит в самый неподходящий момент. Стоит отметить, что, как правило, при работе с деревом вокруг станка образуются кучи опилок, которые легко воспламеняются, поэтому момент с электропитанием станка, лучше доверить профессионалу.

Установка рабочей площади на раму своими руками, не требует особых навыков. Самым тяжелым является: сделать разметку разрезов. Для этого берем картон по размерам вашего будущего рабочего стола, в месте, где он упирается в режущий элемент, вырезаем продолговатое отверстие. Отверстие располагается таким образом, чтобы при вращении диск не черкал картон и находился минимум в 3 мм от края заготовки. Отступаем в правую сторону 5 мм, и проводим перпендикулярную линию очерчиваем вокруг нее контур толщиной в 7 мм. Таким образом, мы обозначаем регулировочную прорезь направляющей плашки.

Вырезав планку из 5 мм метала, шириной в рабочую плоскость, и высотой от 50 мм привариваем симметрично центру два болта диаметром 12 мм. Этими болтами мы будем регулировать движение и смещение упорной направляющей планки рабочей поверхности.

По картонной заготовке вырезаем все необходимые прорезы, устанавливаем направляющую плашку и привариваем непосредственно к раме.

После установки всего оборудования, необходимо своими руками подключить распиловочный станок к сети, и проверить правильность вращения круга. Круг должен вращаться по часовой стрелке (навстречу доске).

При проведении пробных пусков категорически запрещается находиться в непосредственной близости от вращающихся механизмов и помогать им пуститься своими руками.

Лучше всего первый пуск произвести дистанционно при помощи длинной переноски и размыкателя.

После проверки, необходимо протестировать силовые способности агрегата. Можно сделать это несколькими способами.

Проверки силового агрегата станка

1 способ

Подсоедините к контактам электродвигателя, амперметр и замерьте нагрузку на холостом ходе. Если нагрузка выше допустимой (номинальной), указанной для этого типа двигателя, то ваши проблемы по электро части. Если нагрузка нормальная, пробуем резать заготовки разной толщины и подбираем такую толщину, чтобы значение амперметра на 1 ампер было меньше чем номинальное. Это и есть максимальная толщина древесины для обработки. Если вам недостаточно мощности, можно поменять сам электродвигатель, на более мощный.

2 способ

Включаем станок в цепь, пускаем и ждем пока он полностью «развернется» — пуститься. Пробуем на ощупь степень нагрева эл. двигателя. Допустимые показатели в пределах 50 -70 градусов. При такой температуре, человек может спокойно удержать свои руки на корпусе двигателя более трех секунд. При работе обязательно проверяйте нагрев эл. двигателя.

Обслуживание станка своими руками

Обслуживание самодельного распиловочного станка своими руками — простое. Главное, соблюдать следующие правила:

• держать оборудование в чистоте;
• работать в рукавицах и защитных очках;
• смазывать все крепежные места;
• контргаить режущий диск;
• сделать пожарный уголок близ станка.

Пример чертежей и самодельных конструкций

Михаил - придумал и сделал распиловочный станок

В нашей работе по ремонту квартир часто приходится иметь дело с деревообработкой, особенно когда ремонт приближается к завершению. В этот период производится установка межкомнатных дверей, укладка паркета или паркетной доски, ламината, установка плинтусов, сборка и установка мебели. Часто требуется отпилить что-нибудь деревянное и при этом ровно. Переносные инструменты, такие как лобзик или циркулярная пила, конечно выручают в подобных случаях, но конкурировать по удобству и точности распила со стационарным станком для распиловки они не могут, даже с самодельным. Поэтому нам всегда хотелось обзавестись таким агрегатом. Даже подумывали о приобретении готового станка, но как то не попадалось ничего соответствующего нашим требованиям. Помог случай, как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. На нашей циркулярной пиле сломалась крепление к металлической станине, то есть мотор работает, диск крутится, а упора нет, чуть было не выкинули аппарат. Вот Михаил и задумался о том как применить вышедший из строя инструмент. Тем более он давненько подумывал о самодельном распиловочном станке. Поколдовал некоторое время, покумекал и сделал легкую и удобную распиловку, да к тому же еще и совершенно бесплатную.

Конструкция самодельной распиловки.

Станок получился на удивление удачным, а главное мобильным, что при нашей работе немаловажно. Сделан на базе разборного стола из «Икеи» с выдвигающимися ножками. Его легко можно доставить на объект и использовать по назначению. В собранном виде аппарат занимает совсем мало места и помещается в багажник легкового автомобиля. Все сменные диски и прочее, помещаются внутри кожуха. За счет того, что основным материалом для изготовления распиловочного станка послужила 10 миллиметровая фанера, он получился очень легким, но в то же время достаточно точным и крепким. В конструкции предусмотрен съемный ящик для сбора пыли и даже место для хранения аксессуаров.

Ранее мы уже использовали эту циркулярную пилу в качестве стационарной распиловки. Так поступают многие столяры. Станина циркулярной пилы прикручивается к листу фанеры или ДСП, делается пропил для диска, Затем лист переворачивается и закрепляется на ножках. Кнопка пилы фиксируется в нажатом положении и простейшая распиловка готова. Для регулировки выпуска пилы используется штатный механизм самой циркулярки. В нашем случае пришлось изобрести новый, но это и к лучшему. С помощью червячного механизма собственной конструкции, выпуск диска регулируется очень точно и плавно, что позволяет делать на станке много разных операций. Легко можно выбрать четверть, сделать ровную проточку на заданную глубину, шиповое соединение деталей. Регулировка производится вращением ручки на торце распиловочного станка. Туда же вынесена кнопка включения, что обеспечивает безопасность при работе. Надо сказать, что точность распила на нашем станке намного выше, чем при работе с закрепленной циркуляркой. Поверхность распиловочного стола отполирована и покрыта составом на основе масла и воска для защиты от влаги и лучшего скольжения деталей при подаче.

Система пылеудаления самодельного распиловочного станка.

Снизу механизм пилы закрыт кожухом из фанеры и оргалита. Большая часть опилок при работе распиловочного станка именно сюда и попадает, внизу ящика сделано отверстие, куда можно подставить ведро или мешок для сбора пыли. Отверстие можно заткнуть пробкой при небольших объемах работ и собирать опилки только в ящик. Сам кожух легко снимается для вытряхивания и очистки. Съемный кожух закрывает только зону где находится режущий диск станка, а двигатель находится в другом отсеке и не подвергается разрушающему действию пыли. При интенсивной работе в кожухе накапливается очень много опилок, что свидетельствует о хорошей пылевой защите. В противном случае вся эта пыль разлеталась бы по помещению. По ощущениям, древесной пыли стало намного меньше, чем при работе циркулярной пилы без кожуха. В дальнейших планах по усовершенствованию конструкции станка есть оснащение его крыльчаткой или вентилятором для еще лучшего пылеудаления.

С другой стороны, в образовавшемся пустом пространстве, (там где двигатель) сделан органайзер для хранения сменных дисков, ключа для их замены, сопутствующих инструментов. Довольно удобно получилось, не нужно беспокоиться где все это хранить и не забудешь случайно взять что-нибудь необходимое, а то так может вся работа встать.

Самодельные приспособления для точного распила древесины.

Из того же материала, то есть из фанеры сделано несколько приспособлений, нужных для качественного распила древесины. Упорная рейка с фиксатором обеспечивает точный параллельный распил древесины. Заготовка подается вдоль упорной рейки, которая не дает соскользнуть детали и задает размер. Фиксатор позволяет быстро перенастроить станок.

Каретка для торцевания помогает отпиливать заготовки строго под прямым углом, что является необходимым условием при изготовлении мебели и других задачах требующих высокой точности изготовления. Также сделаны большие салазки для торцевания. Дело обстоит так, что почти под каждую задачу, можно сделать специальное приспособление для распила, облегчающее работу и повышающее точность изготовления деталей из дерева. При наличии фанеры и прямых рук - это не проблема.

Вот такой станок для распила древесины у нас получился. Конкуренцию заводу по выпуску электроинструментов мы конечно не составим, но для наших задач такого аппарата вполне достаточно. Пилит ровно и быстро, сейчас даже сложно себе представить, что раньше вручную что-либо пилили, к хорошему быстро привыкаешь - электролобзик пылится в гараже. Появилась возможность делать всякие интересные вещи из дерева, ДСП, фанеры и других похожих материалов. Например с помощью этого станка и фрезера была сделана мебель из дуба для ванной комнаты. Возможно в дальнейшем мы усовершенствуем этот станок или сделаем другой, о результатах сообщим дополнительно!