Шаблон для запиливания на ус. Угловое соединение лдсп «на ус». Соединения в проушину

Для соединения деревянных деталей можно использовать несметное количество соединений. Названия и классификация столярно-плотницких соединений, как правило, существенно различаются в зависимости от страны, региона и даже школы» деревообработки. Мастерство заключается в том, чтобы точность исполнения обеспечила правильно действующее соединение, которое способно выдерживать предназначенные ему нагрузки.

Начальные сведения

Категории соединений

Все соединения (в столярном деле они называются вязками) деревянных деталей по области применения можно разделить на три категории (зарубежный вариант классификации):

• ящичные;
• рамные (рамочные);
• для сплачивания/сращивания.

Ящичные соединения используются, например, в изготовлении выдвижных ящиков и устройстве шкафов, рамные применяются в оконных рамах и дверях, а сплачивание/сращивание служит для получения деталей увеличенного по ширине/длине размера.

Многие соединения могут использоваться в разных категориях, например, стыковые соединения применяются во всех трех категориях.

Подготовка материала

Даже строганые пиломатериалы могут нуждаться в некоторой подготовке.

• Обрежьте материал с запасом по ширине и толщине для дальнейшего строгания. Длину пока не обрезайте.
• Выберите лучшую по качеству пласть — лицевую сторону. Строгайте ее по всей длине. Проверяйте по поверочной линейке.
  После окончательного выравнивания сделайте карандашом метку лицевой стороны.
• Строгайте лицевую — чистую — кромку. Проверяйте поверочной линейкой, а также угольником относительно лицевой стороны. Строганием выровняйте покоробленность. Поставьте метку чистой кромки.
• Рейсмусом сделайте разметку требуемой толщины по всем кромкам контура детали. Строгайте до этой риски. Проверяйте поверочной линейкой.
• Повторите операцию для ширины.
• Теперь делайте разметку длины и собственно соединений. Размечайте от лицевой стороны и чистой кромки.

Разметка пиломатериалов

При разметке пиломатериалов будьте внимательны. Делайте достаточные припуски на ширину пропилов, толщину строгания и выполнение соединений.

Все отсчеты ведите от лицевой стороны и чистой кромки, на которые поставьте соответствующие метки. В конструкциях рам и шкафов эти метки должны смотреть внутрь, чтобы повысить точность изготовления. Для облегчения сортировки и сборки пронумеруйте детали при их изготовлении на лицевой стороне так, чтобы, например, обозначить, что сторона 1 соединяется с торцом 1.

При разметке одинаковых деталей аккуратно выровняйте их и делайте разметку сразу на всех заготовках. Это обеспечит идентичность разметки. При разметке профильных элементов учтите, что могут быть «правые» и «левые» детали.

Стыковые соединения

Это простейшие из столярно-плотничных соединений. Они могут входить во все три категории соединений.

Сборка

Стыковое соединение можно укрепить гвоздями, забитыми под углом. Вбивайте гвозди вразбежку.

Ровно обрежьте концы двух деталей и соедините их. Закрепите гвоздями или шурупами. Перед этимможно на детали нанести клей для усиления фиксации. Соединения встык в рамных конструкциях можно усилить стальной накладкой или волнистой шпонкой с наружной стороны либо деревянным бруском, закрепленным изнутри.

Наггельные / шкантовые соединения

Деревянные нагели — сегодня их все чаще называют шкантами — можно использовать для усиления соединения. Эти вставные круглые шипы увеличивают прочность на сдвиг (срез), а за счет клея надежнее фиксируют сборку. Соединения с нагелями (шкантами) могут использоваться в качестве рамных соединений (мебель), ящичных (шкафы) или для сплачивания/сращивания (панели).

Сборка нагельного соединения

1. Аккуратно вырежьте все компоненты, точно соблюдая размеры. Разметьте положение перекладины на лицевой стороне и чистой кромке стойки.

2. Разметьте центровые линии для нагелей на конце перекладины. Расстояние от каждого конца должно быть не менее половины толщины материала. Для широкой перекладины может потребоваться более двух нагелей.

Разметьте центровые линии для нагелей на торце перекладины и по угольнику перенесите их на стойку.

3. Положите стойку и перекладину лицевой стороной вверх. По угольнику перенесите центровые линии на стойку. Пронумеруйте и пометьте все соединения, если стоек и перекладин больше одной пары.

4. Перенесите эту разметку на чистую кромку стойки и торцы перекладины.

5. От лицевой стороны рейсмусом прочертите риску по центру материала, пересекающую линии разметки. Так будут размечены центры отверстий под нагели.

Рейсмусом прочертите центровую пинию, пересекая пинии разметки, что покажет центры отверстий под нагели.

6. Электродрелью со спиральным сверлом или ручной дрелью с перовым сверлом просверлите Отверстия во всех деталях. Сверло должно иметь центровое острие и подрезатели. Отверстие поперек волокон должно иметь глубину примерно в 2,5 диаметра нагеля, а отверстие в торце — глубину, равную примерно З диаметрам. Для каждого отверстия сделайте припуск 2 мм, на это расстояние нагель не должен доходить до дна.

7. Зенковкой уберите с верха отверстий лишние волокна. Это также облегчит установку нагеля и создаст пространство для клея, закрепляющего соединение.

Нагели

У нагеля должен быть продольный паз (сейчас стандарнтные нагели делают с продольными ребрами), по которому будет удаляться излишек клея при сборке соединения. Если у нагеля нет паза, то плоско сострогайте его с одной стороны, что даст тот же результат. На торцах должна быть фаска для облегчения сборки и предупреждения повреждения нагелем отверстия. И здесь, если у нагелей нет фаски, сделайте ее напильником или зашлифуйте ребра их торцов.

Использование центриков для разметки нагелей

Разметьте и просверлите перекладины. Вставьте в отверстия для нагелей специальные нагельные центрики. Выровняйте перекладину по разметке стойки и сожмите детали вместе. Острия центриков сделают отметки на стойке. Просверлите по ним отверстия. В качестве альтернативы можно сделать из деревянного бруска шаблон, просверлить в нем отверстия, зафиксировать шаблон на детали и через отверстия в нем сверлить отверстия под нагели.

Использование кондуктора для нагельного соединения

Металлический кондуктор для нагельных соединений существенно облегчает разметку и сверление отверстий под нагели. В ящичных соединениях кондуктор можно использовать на торцах, но он не будет действовать на пласти широких панелей.

кондуктор для наггельных соединений

1. Разметьте центровые линии на лицевой стороне материала, в котором должны быть отверстия под нагели. Выберите подходящую направляющую втулку для сверла и вставьте ее в кондуктор.

2. Выровняйте центровочные метки сбоку кондуктора и зафиксируйте подвижную опору направляющей втулки.

3. Установите кондуктор на деталь. Выровняйте центровочную зарубку по центровой линии отверстия под нагель. Затяните.

4. Установите на сверле ограничитель глубины сверления в требуемом месте.

Сплачивание

Для получения более широкой деревянной детали можно с помощью нагелей соединить по кромке две детали одинаковой толщины. Сложите две доски широкими сторонами вместе, точно выровняйте их концы и зажмите эту пару в тиски. На чистой кромке проведите перпендикулярные линии, обозначающие центровые линии каждого нагеля. По середине кромки каждой доски рейсмусом сделайте риски поперек каждой ранее отмеченной центровой линии. Точки пересечения будут центрами отверстий под нагели.

Нагеnьное соединение аккуратное и прочное.

Соединения врубкой / врезкой

Соединением врубкой, врезкой или в паз называют угловые или срединные соединения, когда торец одной детали крепится к пласт и другой детали. Оно основано на стыковом соединении с вырезом под торец, сделанном в пласти. Используется в рамных (каркасы домов) или ящичных (шкафы) соединениях.

Типы соединений врубкой / врезкой

Основными типами соединений врубкой являются тавровая врубка в потемок/полупотемок (часто этот термин заменяется термином «впотай/вполупотай»), которая выглядит как стыковое соединение, но прочнее, угловая врубка (угловое соединение) в четверть и угловая врубка в потемок/ полупотемок. Угловая врубка в фальц и угловая врубка в фальц с потемком/полупотемком делаются так же, но фальц делается глубже — выбирается две трети материала.

Выполнение врубки

1. Разметьте паз на лицевой пласти материала. Расстояние между двумя линиями равняется толщине второй детали. Продолжите линии на обе кромки.

2. Рейсмусом разметьте глубину паза между линиями разметки на кромках. Глубину обычно делают от одной четверти до одной трети толщины детали. Пометьте отходную часть материала.

3. С-образной струбциной надежно закрепите деталь. Пропилите заплечики с отходной стороны линий разметки на нужную глубину. Если паз широкий, сделайте дополнительные пропилы в отходе, чтобы упростить выборку материала стамеской.

Пилите вппотную к линии разметки со стороны отхода, делая промежуточные пропилы при широком пазе.

4. Работая стамеской с обеих сторон, удалите лишний материал и проверьте ровность дна. Для выравнивания дна можно использовать грунтубель.

Стамеской удалите отход, работая с обеих сторон, и выровняйте дно паза.

5. Проверьте пригонку, если деталь вставляется слишком туго, возможно, придется ее подстрогать. Проверьте перпендикулярность.

6. Соединение врубкой можно укрепить одним из следующих способов или их сочетанием:

• склеивание и зажим до схватывания клея;
• привинчивание шурупами через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями под углом через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями наискось через угол.

Соединение врубкой достаточно прочное

Соединения в паз и боковой гребень

Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в изготовлении мебели и устройстве откосов оконных проемов.

Выполнение соединения

1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям обеих деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на обеих кромках и лицевой стороне.

2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он должен быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на обе кромки.

3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.

4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до риски рейсмуса. Удалите отход стамеской и проверьте выравненность.

5. Рейсмусом с той же установкой разметьте линию на тыльной стороне и на кромках второй детали.

Советы:

• Соединения типа соединения в паз и боковой гребень можно легко делать с помощью фрезера и соответствующего направляющего приспособления — либо только для паза, либо и для паза, и для фальца. Рекомендации по правильной работе с фрезером смотри на с. 35.
• Если гребень входит в паз слишком туго, подстрогайте лицевую (гладкую) сторону гребня или зашлифуйте шкуркой.

6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом торце. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите слишком глубоко, так как это ослабит соединение.

7. Работая стамеской с торца, удалите отход. Проверьте пригонку и при необходимости откорректируйте.

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.

Типы соединений вполдерева

Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.

Выполнение углового соединения вполдерева

1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.

2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.

3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.

4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.

5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.

6. Повторите процесс на второй детали.

7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.

8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.

Угловые соединения на ус

Угловые соединения на ус делаются с помощью скоса торцов и скрывают торцевое волокно, а также эстетически больше соответствуют угловому повороту декоративной накладки.

Типы угловых соединений на ус

Для выполнения скоса торцов в угловом соединении на ус угол, под которым встречаются детали, делится пополам. В традиционном соединении этот угол составляет 90°, поэтому каждый торец обрезается под 45°, но угол может быть и тупым, и острым. В неравномерных угловых соединениях на ус соединяются детали с разной шириной.

Выполнение углового соединения на ус

1. Разметьте длину деталей, имея в виду, что ее следует отмерять по длинной стороне, так как скос уменьшит длину внутри угла.

2. Определившись с длиной, разметьте линию под 45° — на кромке или на пласти в зависимости от того, где будет резаться скос.

3. Комбинированным угольником перенесите разметку на все стороны детали.

4. При ручной резке используйте стусло и ножовку с обушком или ручную торцовочную пилу. Плотно прижмите деталь к задней стороне стусла — если она сдвинется, то скос получится неровным, а соединение плохо пригнанным. Если пилите просто от руки, следите за процессом, чтобы не отклоняться от линий разметки на всех сторонах детали. Торцовочная электропила, если она у вас есть, сделает очень аккуратный скос.

5. Приложите две детали друг к другу и проверьте пригонку. Подправить ее можно, подстрогав рубанком поверхность скоса. Прочно зафиксируйте деталь и работайте острым рубанком, выставив малый вылет ножа.

6. Соединение следует сбить гвоздями через обе детали. Для этого сначала положите детали на пласть и вбейте в наружную сторону скоса гвозди так, чтобы их кончики чуть показались из скосов.

Наживите гвозди в обеих деталях, так чтобы кончики чуть выwпи из поверхности скоса.

7. Нанесите клей и плотно сожмите соединение так, чтобы одна деталь чуть выступала — перекрывала другую. Сначала забейте гвозди в выступающей детали. Под ударами молотка при забивании гвоздей деталь чуть сдвинется. Поверхности должны выровняться. Прибейте вторую сторону соединения и утопите шляпки гвоздей. Проверьте прямоугольность.

Сначала забейте гвозди в выступающую деталь, и воздействие молотка сдвинет соединение в нужное положение.

8. Если из-за неровностей исполнения получился маленький зазор, прогладьте соединение с обеих сторон круглым стержнем отвертки. Это подвинет волокна, которые и закроют зазор. Если щель слишком велика, то либо придется переделать соединение, либо заделать зазор шпаклевкой.

9. Для усиления углового соединения на ус можно вклеить внутрь угла деревянный брусок, если его не будет видно. Если важен внешний вид, то соединение можно сделать на вставной шип или закрепить его шпонками из шпона. Внутри плоских соединений можно использовать нагели или ламели (стандартные плоские вставные шипы).

Сращивание на ус и соединение с прирезкой

Сращивание на ус соединяет концы деталей, расположенных на одной прямой, а соединение с прирезкой используется, когда надо соединить две профильные детали под углом друг к другу.

Сращивание на ус

При сращивании на ус детали соединяются одинаковыми скосами на торцах таким образом, что одинаковая толщина деталей остается неизменной.

Соединение с прирезкой

Соединение с прирезкой (с подрезкой, с пригонкой) используется, когда надо соединить в углу две детали с профилем, например, два плинтуса или карниза. Если деталь сдвинется в процессе ее крепления, то зазор будет менее заметен, чем при угловом соединении на ус.

1. Закрепите на месте первый плинтус. Придвиньте к нему вплотную второй плинтус, расположенный вдоль стены.

Закрепите первый плинтус на месте и прижмите к нему второй плинтус, выровняв его вдоль стены.

2. Проведите по профильной поверхности закрепленного плинтуса маленьким деревянным бруском с прижатым к нему карандашом. Карандаш оставит на размечаемом плинтусе линию разметки.

Бруском с прижатым к нему карандашом, приставленным острием ко второму плинтусу, проведите по рельефу первого плинтуса, и карандаш разметит пинию отреза.

3. Обрежьте по линии разметки. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте.

Сложные профили

Уложите первый плинтус на место и, поместив второй плинтус в стусло, сделайте на нем скос. Линия, образованная профильной стороной и скосом покажет требуемую форму. Обрежьте по этой линии лобзиком.

Соединения в проушину

Соединения в проушину используются, когда требуется соединить пересекающиеся детали, расположенные «На ребре», либо в угловом, либо в срединном варианте (например, угол оконного переплета или там, где ножка стола соединяется с перекладиной).

Типы соединений в проушину

Самыми распространенными типами соединений в проушину являются угловое и тавровое (Т-образное). Для прочности соединение надо склеивать, но можно укрепить его нагелем.

Выполнение соединения в проушину

1. Сделайте разметку так же, как для , но разделите толщину материала на три, чтобы определить одну треть. Пометьте отход на обеих деталях. На одной детали надо будет выбрать середину. Этот паз называется проушиной. На второй детали удаляются обе боковые части материала, а оставшаяся средняя называется шипом.

2. Пропилите вдоль волокон до линии заплечиков вдоль линий разметки со стороны отхода. Ножовкой с обушком выпилите заплечики, и получится шип.

3. Работая с двух сторон, выберите материал из проушины стамеской/ долотом для пазов или лобзиком.

4. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте стамеской. Нанесите клей на поверхности соединения. Проверьте прямоугольность. С-образной струбциной зажмите соединение на время затвердевания клея.

Соединение шипом в гнездо

Соединения шипом в гнездо, или просто шиповые соединения, используются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, вероятно, самое прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется при изготовлении дверей, оконных переплетов и мебели.

Типы соединений шипом в гнездо

К двум основным видам шиповых соединений относятся обычное соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют примерно две трети ширины материала. Расширение гнезда делается с одной стороны паза (полупотемок), и в него вставляется ступенька шипа с его соответствующей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.

Обычное соединение шипом в гнездо

1. Определите положение соединения на обеих деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на торце перекладины, а гнездо пройдет через стойку. Шип должен иметь небольшой припуск по длине для дальнейшей зачистки соединения.

2. Подберите стамеску максимально близкую по размеру к трети толщины материала. Установите рейсмус по размеру стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между ранее нанесенными линиями разметки. Работайте от лицевой стороны. При желании можно установить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с обеих сторон.

З. Таким же образом разметьте шип на торце и обеих сторонах до разметки заплечиков на перекладине.

4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде деревянного обрезка достаточно высоко, чтобы можно было прикрепить к нему стойку, повернутую «на ребро». Закрепите на опоре стойку, расположив струбцину рядом с разметкой гнезда.

5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск внутрь примерно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго вертикально, расположив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.

6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под небольшим углом и скосом заточки вниз. Выберите отход, действуя стамеской как рычагом. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и выберите отход. Продолжайте примерно до половины толщины. Переверните деталь и работайте таким же образом с другой стороны.

7. После удаления основной части отхода зачистите гнездо и срежьте оставленный ранее припуск до линий разметки с каждой стороны.

8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.

9. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте. Заплечики шипа должны аккуратно примыкать к стойке, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.

10. Для закрепления можно вставить клинья с обеих сторон шипа. Зазор для этого делается в гнезде. Работая стамеской с наружной стороны гнезда, расширьте примерно две трети глубины с уклоном 1:8. Клинья делаются с таким же уклоном.

11. Нанесите клей и плотно сожмите. Проверьте прямоугольность. Нанесите клей на клинья и вгоните их на место. Отпилите припуск шипа и удалите излишек клея.

Другие шиповые соединения

Шиповые соединения для оконных переплетов и дверей несколько отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения такая же. Внутри проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем плоскость шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины делается длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.

Шиповые соединения для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы соответствовать профилю накладки. В качестве альтернативы можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в соответствии с ответной деталью.
Другие разновидности соединений шипом в гнездо:

• Боковым шипом — при изготовлении дверей.
• Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы скрыть шип.
• Шипом впотемок (ступеньки шипа с двух его сторон) — для относительношироких деталей, таких как нижняя обвязка (брусок) двери.

Все эти соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с обратной стороны стойки. Их можно укреплять клиньями или нагелями.

Сплачивание

Найти широкую высококачественную древесину становится все труднее, и она очень дорога. К тому же такие широкие доски подвержены очень большим усадочным деформациям, что затрудняет работу с ними. Для соединения узких досок по кромке в широкие панели для столешниц или крышек верстака используют сплачивание.

Подготовка

Перед началом непосредственно сплачивания необходимо выполнить следующее:

• По возможности подберите доски радиальной распиловки. Они менее подвержены усадочным деформациям, чем пиломатериалы тангенциальной распиловки. Если используются доски тангенциальной распиловки, то их ядровую сторону кладите поочередно в одну и другую сторону.
• Старайтесь не сплачивать материалы с разными способами распиловки в одну панель.
• Ни в коем случае не сплачивайте доски из разных пород древесины, если они не просушены должным образом. Они будут давать разную усадку и трескаться.
• По возможности располагайте доски волокнами в одном направлении.
• Перед сплачиванием обязательно обрежьте материал по размеру.
• Используйте только клей хорошего качества.
• Если древесина будет полироваться, подбирайте текстуру или цвет.

Сплачивание на гладкую фугу

1. Выложите все доски лицевой стороной вверх. Для облегчения последующей сборки пометьте кромки непрерывной карандашной линией, проведенной по стыкам под углом.

2. Прострогайте ровные кромки и проверьте пригонку к соответствующим соседним доскам. Каждый раз выравнивайте торцы или карандашные линии.

3. Убедитесь в отсутствии зазоров и плоскостности всей поверхности. Если сжать зазор струбциной или зашпаклевать его, соединение впоследствии растрескается.

4. При строгании коротких деталей зажмите две в тиски лицевыми сторонами вместе и строгайте обе кромки одновременно. Выдерживать прямоугольность кромок не придется, так как при стыковке они взаимно будут компенсировать свой возможный наклон.

5. Сделайте подготовку, как для стыкового соединения, и нанесите клей. Сжиманием с притиркой соедините две поверхности, выдавив излишек клея и помогая поверхностям как бы «присасываться» друг к другу.

Другие способы сплачивания

Другие соединения сплачиванием с различным усилением готовятся таким же образом. К ним относятся:

• с нагелями (шкантами);
• в паз и гребень;
• в четверть.

Склеивание и фиксация зажимами

Склеивание и фиксация склеенных деталей является важной частью деревообработки, без которой многие изделия потеряют прочность.

Клеи

Клей усиливает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разъединить. При работе с клеями обязательно надевайте защитные перчатки и выполняйте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его схватывания, поскольку он может тупить нож рубанка и засорять абразив шкурки.

ПВА (поливинилацетат)

Клей ПВА — это универсальный клей для древесины. В еще влажном состоянии его можно стереть смоченной водой тряпкой. Он прекрасно склеивает неплотно прилегающие поверхности, не требует длительной фиксации для схватывания и схватывается примерно за час. ПВА дает достаточно прочное соединение и приклеивается почти к любой пористой поверхности. Дает постоянное соединение, но не является термостойким и влагостойким. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите малярным валиком. Поскольку клей ПВА имеет водную основу, то при схватывании дает усадку.

Контактный клей

Контактный клей склеивает непосредственно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на обе поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он используется для слоистого пластика (ламината) или шпона к ДСП. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в хорошо вентилируемом помещении, чтобы снизить концентрацию испарений. Не рекомендуется для наружных работ, так как не является влагостойким и термостойким.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей — самый прочный из клеев, применяемых в деревообработке, и самый дорогой. Это двухкомпонентный клей на основе смолы, он не дает усадки при схватывании и размягчается при нагревании и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает почти все материалы, как пористые, так и гладкие, за исключением термопластиков, например, поливинилхлорида (ПВХ) или плексигласа (органического стекла). Пригоден для наружных работ. В незастывшем виде может удаляться растворителем.

Термоклей

Термоплавкий безрастворный клей склеивает почти все, включая многие пластики. Обычно продается в виде клеевых палочек, которые вставляются в специальный электрический пистолет для склеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается растворителями.

Зажимы для фиксации

Зажимы бывают разнообразных конструкций и размеров, большинство из которых называется струбцинами, однако обычно требуется всего пара разновидностей. Обязательно помещайте между зажимом и изделием прокладку из древесных отходов, чтобы избежать вмятин от прикладываемого давления.

Техника склеивания и фиксации

Перед склеиванием обязательно соберите изделие «насухую» — без клея. Зафиксируйте при необходимости, чтобы проверить соединения и габаритные размеры. Если все нормально, разберите изделие, располагая детали в удобном порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на нужное расстояние.

Сборка рамы

Равномерно кистью распределите клей на все склеиваемые поверхности и быстро соберите изделие. Удалите излишек клея и зафиксируйте сборку зажимами. Равномерным давлением сожмите соединения. Зажимы должны располагаться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.

Зажимы располагайте как можно ближе к соединению. Проверьте параллельность перекладин и при необходимости выровняйте. Замерьте диагонали — если они одинаковы, то прямоугольность изделия выдержана. Если нет, то несильный, но резкий удар по одному концу стойки может выровнять форму. При необходимости поправьте зажимы.

Если рама не ложится плоско на ровную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через деревянный брусок в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется ослабить зажимы или зажимами зафиксировать деревянный брусок поперек рамы.

По углам раму стыкуют соединением «на ус», усиленным плоскими шпонками (так называемыми «бисквитами»). Основание склеивают и сжимают струбцинами. Замерив диагонали,

К внутренним углам рамы крепят на клее и шурупах блоки опор. Верхний торец блока должен быть заподлицо с верхней кромкой рамы основания.

Кладут корпус на заднюю стенку и прикрепляют основание ко дг.у корпуса шурупамиI заворачиваемыми через отверстия в монтажных планках

Выворачивают все винтовые опоры и карандашом отмечают положение отверстий для них. Удаляют основание и в дне корпуса сверлят отверстия Z10 мм.

убеждаются в прямоугольное™ основания.

Пока клей сохнет, выпиливают блоки 37x37x82 мм для регулируемых опор и по центру сверлят сквозные отверстия 011 мм для усовых гаек. Заодно сверлят о т верстия под прямым углом друг к другу для крепления блоков шурупами к основанию. Забивают усовые галки. Блоки с завинченными опорами имеют длину около 100 мм. Их ставят заподлицо с верхними и нижними кромками рамы основания.

Теперь раму надо соединить с корпусом. Для этого выпиливают четыре планки 20x20 мм, которые предназначены для установки между блоками опор, и в них сверлят монтажные отверстия для крепления к дну корпуса. Воеменно крепят основание на место четыоьмя 32-мм шурупами. Выворачивают все опоры и карандашом отмечают расположение отверстии для них на дне корпуса и сверлят их. При сверлении, чтобы не сколоть фанеру на внутренней стороне дна, кладут под чего обрезок доски. Теперь высоту опор можно регулировать отвёрткой.

У

Рис. 1. Молдинг со скругленным кантон.

Дверцы - панели из фанеры с запиленными «на ус» и прибитыми кромочными рейками или молдингами сечением 5x22 мм, которые сделаны из цельной древесины со скруглённым кантом (рис.1).

До крепления молдингов углы зачищают так, чтобы дзерцы и передняя стенка выдвижного ящика были заподлицо. Потом ставят молдинги.

Выпилив заготовку молдинга по указанным на чертеже размерам, берут обрезок рейки и один конец запилизают «на ус». Первых запил делают с учетом, чю полукруглый выступ направлен вверх Для проверки соединений используют обрезок, запиленньп. «на ус» с обоих концов.

Подгонку ьгоровз пары молдингов начинают с запиливания «на ус» одного конца, Стыкуют правый конец, осторожно прижимают плоское ребро к «усу-> с другой стороны s отмечают положение стыка и делают запил «на ус».

Острым карандашом отмечают расположение запилов «на ус» и усозоч-ной пилой отпиливают молдинги пс линии разметки. Их приклеивают и крепя г на место маленькими штифтами.

Теперь производят навеску дверец. Обычно диаметр чашки европейском пепли для шкафчикоз - 35 мм. Пс инструкции, прилагаемой к петлям, определяют, где надо высверлить гнезда для чашек. Затем переносят оазметку отверстий на дверцу шкафчика Крепят монтажную пла^ и шурупами закрепляют петли на место Европейские петли можно регулировать потрем направлениям - внутрь/ наружу, вверх/вниз и вправо/влево. Когда шкафчик будет стоять точно горизонтально и вертикально, петли ре-

www. master-sarri.ru

Советы профессионалов №5" 10

СКЛЕЙКА СОЕДИНЕНИЙ НА УС

Получить хорошее соединение на ус на рамках довольно сложно. Когда вы склеиваете и зажимаете углы, детали всегда смещаются.

Я нашёл простое решение. До склейки с задней стороны рамки фиксирую углы одной или двумя скобками (рис. 1).

Скобки позволяют раскрыть переднюю сторону стыка и ввести в него клей (рис. 2). Кроме того, при затяжке струбцин они удерживают углы выровненными (рис. 3). Когда клей застынет, скобки легко удаляются.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОДРЕЗКИ

Независимо от того, как отрегулирован рейсмусовый станок, концы досок всегда получаются подрезанными глубже, чем надо.

Чтобы уменьшить отход, к обрабатываемой детали я добавляю рейки, которыми можно пожертвовать. Они приблизительно на 150 мм длиннее заготовки, поэтому им достаётся вся подрезка. Эти рейки по бокам рабочей детали фиксируются маленькими каплями термоплавкого клея, а затем «сэндвич» попускается через станок. Когда обрабатываемая деталь прострогана в размер, вспомогательные рейки легко удалить.

КОНДУКТОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОЛОК

При установке полок много времени уходит на разметку и сверление отверстия для их опор. Делать это надо очень точно. Поэтому, чтобы обойтись вообще без замеров, я использую простое приспособление. Оно представляет собой деревянный кондуктор с четырьмя отверстиями. В два из них вставлены шканты в качестве направляющих.

Сначала в стенке просверлите два отверстия. Затем вставьте в них шканты и используйте приспособление для сверления двух следующих отверстий. Потом переставьте кондуктор в только что просверленные отверстия, подготовьте следующую пару отверстий и так далее. В результате все отверстия будут просверлены на одинаковом расстоянии друг от друга.

ЗАСЛОНКА ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА ПЫЛЕСБОРНИКА

Недавно для мастерской я приобрёл коллектор для сбора пыли. С ним удобно работать, если добавить заслонку, которую решил сделать из фанеры (см. фото). Изготовление заслонки начал с выпиливания двух кусков фанеры толщиной 20 мм с отверстиями диаметром, равным внешнему диаметру труб.

Между фанерными пластинами вставил прокладки толщиной 3 мм, которые создали зазор для заслонки. Затем на клее и тшурупах собрал всю конструкцию. Скользящую заслонку сделал толщиной 3 мм. К её верхнему концу приклеил ручку из дерева, а в нижний - ввернул шуруп, не дающий заслонке выпасть наружу в открытом положении.

Затем отрезал и установил в фанере два обрезка от трубы коллектора пылесборника так, чтобы они были заподлицо с внутренними рёбрами отверстий в фанере.

УГЛОМЕР

Я много работаю с лобзиком, и при этом часто приходится изменять наклон его столика. Но простейшая шкала под ним не очень точна и трудночитаема. Поэтому из дешёвого пластмассового транспортира я сделал угломер. Это деревянный блок с прикреплённым сбоку транспортиром (рис. 1). Обрезок проволоки, повешенный в центре, показывает угол наклона (рис. 2). При работе с угломером сначала отъюстируйте транспортир так, чтобы стрелка-проволочка показывала 90°, а потом измеряйте наклон столика.

ЗАТОЧКА V-ОБРАЗНОЙ СТАМЕСКИ

По сравнению с обычной стамеской заточка инструмента для резьбы по дереву немного сложнее.

Заточка лицевых сторон. Заточка V-образного инструмента начинается с фаски на лицевой стороне и аналогична заточке обычной стамески. Так как у V-образного инструмента две сходящиеся под углом стороны, надо заточить обе.

Используйте брусок средней зернистости с водой или маслом. При заточке держите стамеску под углом примерно 20°-25° и двигайте её короткими ходами назад и вперёд вдоль бруска (рис. 1). Необходимо добиться одинаковой заточки обеих сторон. Для этого делайте несколько проходов с одной стороны, затем - столько же проходов с другой. После заточки вы увидите маленький заусенец, проходящий поперёк каждой внутренней стороны. Удалите его полировкой внутренней стороны резца на кожаном ремне.

Удаление крючка .

Когда заусенец удалён, на внешнем углу остаётся маленький крючок (рис. 2а). Если вы не удалите его, инструментом будет тяжело управлять. Удалите крючок последовательным вращением кончика стамески назад и вперёд поперёк бруска средней зернистости (рис. 2).

Полировка. Полировка удаляет крошечные зазубринки на режущей кромке, где сходятся внешняя и внутренняя стороны. Удалив зазубринки, вы сделаете инструмент намного острее. Чтобы отполировать кромку, на кожаный ремень нанесите немного пасты ГОИ и повторите шаги заточки (рис. 3).

УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКА

Деревянные салазки - традиционны, но они могут прогибаться под большой нагрузкой, если ящик в буфете, например, заполнен столовыми приборами. Полностью выдвигающиеся шариковые и роликовые механизмы не заедают и позволяют легко доставать предметы, лежащие у задней стенки. Механизм полного выдвижения должен быть смонтирован с установленными на одинаковой высоте направляющими салазками. В буфете это сделать сложно, так как кромки направляющих салазок обычно скруглены, и поэтому отсутствует «точка отсчёта».

В буфете монтажные перемычки для ящиков можно прикрепить к крышке, а не к боковым стенкам. Поэтому к нижней грани перемычки надо прижать планку так, чтобы образовался выступ. После установки направляющих на место они оказываются точно заподлицо с нижним ребром перемычек и на одном уровне.

КАК СДЕЛАТЬ ПРЯМЫЕ УГЛЫ

Обычно планки окантовки крепятся к уже сделанному корпусу - надо только приклеить и прижать их струбцинами на место.

На буфет я добавил вертикальные окантовки к боковым стенкам до того, как собрал корпус. И вместо соединения встык выпилил соединения паз/шип, чтобы повысить прочность и удержать детали выровненными при зажатии струбцинами.

Удержать детали выровненными - не то же самое, что сохранить между ними прямой угол. Проблема не в соединении, а в струбцинах. Если струбцины неточно сцентрированы на соединении, они стремятся отклонить окантовку от прямого угла (рис. 1).

Одно из решений проблемы - убедиться, что струбцины точно сцентрированы. Но лучший способ - в угол сборок вставить прижимные блоки (рис. 2). Тогда сборка автоматически окажется под прямым углом к боковым стенкам.

ВЫПИЛИВАНИЕ ОБЪЁМНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Выпиливание длинных боковых сторон панелей - не проблема. Но выпиливание коротких концов шириной менее 150 мм вызывает затруднения.

При подаче коротких концов панель неустойчива, особенно когда между линейкой и диском опорная поверхность всего 5 мм. Чтобы плотно прижать деталь к продольной линейке, руки должны проходить очень близко к диску.

К продольной линейке прикрепите высокую вспомогательную линейку. Затем установите панель на пилу и плотно прижмите её.

Потом, удерживая плиту на месте, ручными тисками прижмите пару деревянных планок к панели так, чтобы они плоско легли на верхнюю грань вспомогательной линейки. Этим вы обеспечите себе дополнительную опору.

ЗАЧИСТКА ФАСОК

При выпиливании объёмных панелей на циркулярке на скосах часто остаются следы от диска. Самый быстрый способ удалить их - использовать зачистной блок с кромкой, совпадающей с заплечиком поля панели.

НЕЖНАЯ СОСНА

Сосна - мягкая порода древесины, к которой нужен особый подход. Много трудностей возникает при шлифовке и отделке сосны. Она легко проминается. Для перемещения больших изделий используйте лист фанеры - ставьте изделие на фанеру, а не на бетонный пол. Этим вы предохраните концы досок от скалывания.

Большинство царапин можно быстро зачистить. А вмятины - удалить с помощью горячего утюга и влажной тряпки, так как древесина впитывает влагу из пара, и вмятины исчезают.

До обработки сосны убедитесь, что диск циркулярки - острый: тупой диск рвёт мягкие волокна, а не режет их. Обратите внимание на засмоленность диска. Во время запила смола создаёт большое сопротивление. Удалить наслаивающуюся смолу можно, промыв диск бытовым очистителем.

При сверлении сосны первый проход надо делать ручной дрелью, переключённой на реверс. В этом случае зубья на сверле проскребают внешний диаметр отверстия, тонко срезая волокна древесины.

Волокна древесины сосны можно разорвать не только при распиливании и сверлении, но и при удалении высохшего клея, особенно если его соскабливать. Не наносите слишком много клея на соединение и любой излишек клея зачищайте сразу до его полного застывания.

Зачистка сосны имеет собственные специфические особенности. Обычно для этого используют шлифмашинку. Но она оставляет на сосне почти невидимые спиральные отметки. Поэтому заканчивайте зачистку своих изделий вручную.

Используйте зачистной блок. Если зачищать без блока, вы удалите больше молодой древесины, так как она мягче, и в результате получится волнистая, а не гладкая поверхность.

При отделке сосны необходимо учитывать две вещи. Во-первых, сосна неравномерно впитывает морилку, поэтому на древесине получаются тёмные пятна. Попробуйте сначала обессмолить древесину, что выровняет впитываемость морилки. Во-вторых, если возможно, выбирайте светлые морилки. Они не так сильно, как тёмные, подчёркивают вмятины, сломанные волокна или спиральные отметки.

ПРОДОЛЬНОЕ РАСПИЛИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННЫХ ДОСОК

Такие доски можно продольно распилить двумя способами, и у обоих есть свои преимущества и недостатки.

Доска лежит вогнутой стороной вниз. При продольном распиливании доски в таком положении она опирается на два ребра. Поэтому при выполнении большинства запилов доска лежит устойчиво. Но проблемы могут возникнуть на последних сантиметрах запила. Когда вы заканчиваете запил, обрезок между линейкой и диском может упасть вниз и застрять у диска. Чтобы уменьшить риск, на последних сантиметрах запила быстро подайте вперёд обрабатываемую деталь.

Доска лежит вогнутой стороной вверх. В этом варианте в конце запила не будет опасности заклинивания. Но сама доска окажется менее устойчивой во время всего запила.

Возможно, лучший (и самый безопасный) способ продольно распилить поперечно покоробленную доску и избежать отдачи - использовать не циркулярку, а ленточную пилу.

Обойдёмся без дрели

Чтобы собрать мебель, нужно просверлить множество отверстий для установки фурнитуры, или присадки, как говорят профессионалы. Причём эта работа требует высокой точности. Иначе какая же это будет сборка? Одно расстройство! Если вообще она состоится.

Просто взять в руки дрель и начать сверлить детали - этот вариант отпадает сразу. Ось отверстия должна быть строго в заданных плоскостях. Особенно сложно это условие выполнить при сверлении торца детали - например, полки.

1. Как вариант можно использовать кондуктор. Я работаю с кондуктором от фирмы KWB, он продаётся в строительных супермаркетах. Приспособление позволяет сверлить отверстия разных диаметров на заданном расстоянии от края кромки. Для начинающего мебельщика или опытного, но работающего на удалении от мастерской, такое приспособление вполне подойдёт. Но постоянно так работать нельзя. Это не дело - носить весь день в руке инструмент, да ещё пытаться удерживать ровно деталь, стоящую на ребре! Всё это утомительно и ведет к снижению качества работы. Выход здесь один - организовать свой труд так, чтобы деталь лежала на рабочем столе. А инструмент, выполняющий сверление, на нём стоял. Оператору останется лишь класть на стол детали в заданном положении и двигать инструмент вперед-назад.

Исходя из этих вводных, я сделал простое приспособление (станок), который, как мне кажется, пригодится не только профессионалам, но и домашним мастерам, у которых ограничено время для занятий любимым делом. Промышленность, насколько мне известно, пока не додумалась до такого нужного устройства.

2. Для станка приспособил двигатель от точила. Правда, шаг резьбы вала двигателя и патрона от дрели оказались разными. Пришлось воспользоваться услугами токаря. Двигатель точила - асинхронный. По сравнению с дрелью он работает почти бесшумно. А из-за отсутствия элементов, работающих с трением, - коллектора и щёток - срок службы его значительно увеличивается.

3. Основа станка - конструкция из ЛДСП от старого шкафа. Двигатель установлен на подошву из фанеры, снизу которой закреплены два алюминиевых швеллера. Благодаря этим салазкам и пазам под них, сформированным на столе брусками из ЛДСП, двигатель может перемещаться только вперёд-назад относительно рабочего стола, на котором устанавливается деталь.

4. Упор из алюминиевой квадратной трубы выполняет дополнительно и функцию канала для удаления стружки и пыли. К нему подключается пылесос. Расстояние от оси сверла до поверхности рабочего стола - 8 мм. Этого достаточно для присадки всей фурнитуры. Если нужно большее значение - достаточно лишь подложить под подошву двигателя пару полосок заданной толщины.

5. Сверление точных отверстий под шканты в кромке детали.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Упор для продольного пиления.

Идеально выровняв пилу относительно одного из краев стола прикрепил ее винтами М4. Для этого мне пришлось просверлить железное основание циркулярки в четырех местах.

Для установки на стол в общем-то подойдет любая циркулярка, но если выбирать тип крепления винтами за основание - тогда лучше выбрать модель с железным основанием. Литое может треснуть.

Есть еще один популярный способ крепить циркулярку к столу, не сверля отверстия в основании - прикрепить ее при помощи прижимов, которые фиксируют основание, прижимая его к поверхности. Только мне этот способ показался не достаточно верным в плане точности и надежности установке и я не стал его применять.

Еще один важный параметр ручной циркулярки - это возможность подключения пылесоса. Если пилить без пылесоса - в воздух поднимается мелкая древесная пыль.

Диск пропилился на верхнюю сторону столешницы. Высота - 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Столешница уменьшает глубину пропила на 9 мм. Глубина пропила выставляется на самой циркулярке. Удобно, что диск можно полностью спрятать в стол.

UPD: ВАЖНО! На ряде бюджетных циркулярок может оказаться так, что диск находится под незаметным наклоном. И все пропилы окажутся скощенными. Обязательно проверить инструментальным угольником, чтобы диск был под 90 град, относительно поверхности стола. (можно до установки пилы проверить угол относительно родной площадки. Если диск оказался не под прямым углом и нет возможности выставить идеальный угол площадки - можно подкладывать с одной из сторон под площадку несколько полосок жести, добиваясь идеального угла (можно шайбы под винты, которыми крепится пила к столу, но это решение хуже)

Внутри стола разместил розетку для пилы, которая будет теперь включаться кнопкой пуска.

Вот так можно подключить к пиле пылесос. В общем-то стол готов и можно пилить. (сделал за один вечер и одно утро).

Пилить без оснастки конечно можно, применяя рейки и струбцины, но неудобно.

Эта конструкция, прижимаясь к краям стола и выравниваясь относительно них, может двигаться вдоль пильного диска. Прижав салазкам рейку, можно легко ее перепилить ровно под 90 о. Тонкие деревяшки можно класть внутрь салазок.

Можно даже нарезать рейку, как колбасу:) Для примера нарезал несколько кусочков разной толщины.

Салазки решают только часть задач. Для продольного пиления нужен еще боковой упор.

Из фанеры склеил кронштейны, которые будут цепляться за край стола.

Вцепляется в края мертвой хваткой.

Циркулярная пила - опасный инструмент. Чтобы не отпилить себе пальцы я сделал из отходов мебельного щита простенький толкатель.

Я уже успел поработать с этим столом, пилил и рейки,мебельный щит, фанеру.Выполнять все эти работы стало гораздо легче, чем я это делал отпиливая ручной циркулярной пилой.

В будущем я еще доработаю этот стол:
- переделаю боковой упор для продольного пиления, чтобы, перемещаясь, он всегда оставался параллелен диску
- поставлю снимающийся расклинивающий нож, к которому будет крепиться защита диска
- Сделаю пылеотвод с верхней части стола. (Сейчас, когда пилю, диск выкидывает мне древесную пыль прямо в лицо)
- Доделаю усовершенствованный толкатель. Уже начал делать более интересную и удобную версию толкателя, об этом напишу в будущем.

Буду постепенно реализовывать это в будущем, а пока буду работать так.