Как правильно производить уход за почвой — важнейшие мероприятия для садовода-огородника. От чего зависит плодородие почвы или как ухаживать за грунтом на даче

У садово-огородной деятельности есть свои специфические законы, неправильное использование или незнание которых приведет к напрасно потраченным силам и средствам. Все законы земледелия направлены на увеличение урожая.

Закон минимума…

Так, урожайность любой культуры зависит от минимума элементов питания. Например: растения могут остановиться в росте и прекратить плодоношение, если им будет не хватать железа или любого другого элемента. Получить прибавку не получится, если не восполнить в почве дефицитный элемент. Такое явление называют «законом минимума».

…и максимума

Есть еще и закон максимума. Согласно ему нельзя и бесконтрольно увеличивать питание растений. Есть максимальное значение, после которого дополнительное внесение удобрений (или воды, света, тепла…) станет тормозящим фактором, понижающим урожай.

Незнание этого закона позволяет некоторым утверждать, что «минеральные удобрения - вредны для растений и человека». На самом деле, просто нужно знать меру.

Закон оптимума

В соответствии с законом оптимума, наивысший урожай можно получить при оптимальных величинах (количествах) каждого из факторов. Каждая из величин для получения наивысшего урожая может расти только до своего оптимального предела в сочетании с таковыми же у всех других факторов.

Поэтому вначале, как только начинаем подкармливать растения микроэлементами, все начинает бурно расти и плодоносить. Но уже после третьей-пятой подкормки замечается угнетение. То есть оптимум преодолен и пора остановиться.

Закон связи факторов

Это касается не только подкормок. Так, если растения находятся на плотных почвах и им не хватает калия – рыхление даст неслабую прибавку в урожае. Если вместо рыхления внести калий – то урожай тоже удвоится. Но если сделать и то и другое – урожай не утроится, а будет лишь немного выше, чем при одном рыхлении .

То есть каждое мероприятие имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вообще специалисты считают, что растения начинают терять свой потенциальный урожай с того момента, как начинают прорастать. А задача садоводов – сделать так, чтобы потери были как можно меньше.

Главные правила плодородия:

Создание оптимальных условий для растений должно проходить одновременно (параллельно) для надземной и подземной частей;

Подкормки предназначены растениям – они кормят растения, а не почву;

Наивысшей эффективности удобрений можно достичь только при совместном использовании минеральных и органических удобрений;

У каждого сорта имеются свои особенности и требования – так называемая сортовая агротехника, которая позволяет добиваться наилучших урожаев;

Главная причина неурожая – опоздание с посевом или посадкой растений;

При внесении минеральных удобрений учитывайте сдвиг кислотности в почве.

Так, на кислых почвах лучше применять подщелачивающие удобрения, а на карбонатных – подкисляющие.

Новое от пользователей

Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных условиях 10-сантиметровый слой почвы прогрев...

Земля из пруда: использовать или нет?

Рядом с нами пересох пруд. Есть возможность привезти из него донной земли. Стоит ли это делать или нет? Тамара Иван...

Препараты, которые нельзя применять в квартире

Когда с любимой рассадой приключается беда (нападает тля или клещи, совки или проволочники, поражает черная ножка и...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных...

29.03.2019 / Народный репортер

Девочек нужно баловать. Говорить, что она красавица, умница, принцесса...

29.03.2019 / Здоровье

На Юге формировку деревьев проводят осенью или весной, а северяне &nda...

27.03.2019 / Народный репортер

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Какое красивое название у этого вредителя: цветоед. Второе его «...

28.03.2019 / Народный репортер

С чего начинается хороший урожай овощей? Даже новичок знает, что со зд...

26.03.2019 / Народный репортер

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

На печать

Чтобы растения в саду чувствовали себя хорошо, необходимо правильно подготовить почву для посадки растений. Какие факторы важно учесть?

В молодом саду обработку почвы лучше ограничить приствольным кругом или полосой шириной в 1 м вдоль ряда. Остальную часть вполне можно занять картофелем, другими овощами или земляникой. По мере разрастания деревьев приствольную полосу расширяют до 3 м.

Почву постоянно поддерживайте в рыхлом состоянии. Весной с наступлением теплых дней перекопайте ее. За лето подрыхлите 3-4 раза, желательно после полива или обильных дождей. Многое зависит от свойств почвы: песчаные и супесчаные рыхлите реже, по мере уплотнения. При этом не забывайте, что у молодых деревьев корни находятся близко к поверхности. Старайтесь их не повредить. Приствольные круги яблони и груши перекапывайте на глубину 8-10 см, причем у штамба копайте неглубоко. Для этого станьте справа от дерева и двигайтесь назад, вокруг ствола.

Уход за почвой в саду

Плодовый сад – это не просто отдельные деревья, которые требуют вашего внимания. В первую очередь, это – экосистема. Поэтому, ухаживая за одним ее элементом, не забывайте о других.

Удобрять молодой сад начинайте со второго года. Если во время посадки в ямы уже добавляли фосфорные и калийные удобрения, то в течение ближайших 2-3-х лет ограничьтесь только азотными (весна и лето). На бедных почвах деревьям необходимы органические удобрения (4-5 кг перепревшего навоза или компоста в приствольный круг). Вносят их весной или осенью под перекопку.

Благоприятно сказывается мульчирование торфом, перегнившим навозом, компостом, травой или опилками. Кстати, чтобы последние лучше перегнивали, нужно больше азотных удобрений. На легких почвах, в отличие от тяжелых, мульчу не перекапывают, достаточно прополоть сорняки.

На 5-6-й год после закладки сада можно переходить на дерново-перегнойную систему содержания почвы. За 1-2 года до этого садовый участок выровняйте и внесите органические и минеральные (фосфорные и калийные) удобрения. Семена газонных трав высевайте весной или летом, лучше всего в теплую дождливую погоду. Чтобы дернина выросла мощная, отдайте предпочтение овсянице луговой и мятлику. Клевер в условиях затенения и внесения азотных удобрений погибает. Также не рекомендуют высокорослые злаки – они образуют кочковатую поверхность.

В первый год после посева травы растут медленно и часто зарастают сорняками. Не волнуйтесь, уже после второго скашивания в травостое будут преобладать посеянные растения. Сорняки не выбрасывайте, а отправляйте в компост. Со второго года траву стригите 4-6 раз за сезон, начиная с конца мая. Когда сформируется крепкий дерн, нужда в органических удобрениях отпадает. Минеральные рассыпайте прямо по траве: калийные и фосфорные осенью, азотные – весной.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

Система содержания почвы в саду. В дореволюционной России в подавляющем большинстве садов, особенно в районах северной и средней зон, почву содержали под естественным травостоем. Обрабатывали только небольшие приствольные круги. Такая обработка, понятно, не могла обеспечить нормального роста и плодоношения деревьев, так как корневая система у них развивается значительно шире, чем крона. В результате этого большая часть корней, и притом самая главная, оставалась под травой.

Изучение естественного травостоя в саду показало, что трава пе только отнимает у плодовых деревьев влагу и питательные вещества, но затрудняет также переход питательных веществ в формы, доступные для плодовых деревьев, понижает температуру в почве, препятствует доступу необходимого количества воздуха в почву и способствует образованию в почве соединений, вредных для плодовых деревьев. В силу этих причин деревья угнетаются и дают небольшие урожаи мелких и плохих по качеству плодов.

Теперь такой способ содержания почвы в садах не практикуется. Наиболее распространенными способами содержания почвы в плодоносящих садах в настоящее время являются: черный пар, покровные культуры и культурное задернение.

Черный пар. Среди принятых систем содержания почвы в плодоносящих садах черный пар занимает ведущее место во всех районах плодоводства. Значение его заключается в том, что он способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ в почве, а также очищает сады от сорняков. Как показывают многочисленные опытные и производственные наблюдения, при введении черного пара в саду деревья усиливают рост, повышают урожайность, а качество урожая значительно улучшается.

Взмет черного пара в саду производят поздно осенью, под зябь, когда рост деревьев уже закончится. Зяблевая вспашка хороша тем, что она улучшает физические и химические свойства почвы и способствует накоплению влаги и питательных веществ. Кроме того, при зяблевой вспашке уничтожаются вредители плодовых деревьев, зимующие в почве. Можно пахать почву в саду и ранней весной, но это уже не даст таких хороших результатов, как зяблевая вспашка. Весеннюю пахоту проводят обязательно до того, как деревья тронутся в рост, иначе это может вредно отразиться на состоянии деревьев вследствие неизбежного повреждения части корней. Повреждение же некоторой части корней в период приостановки роста такого значения не имеет.

Глубина вспашки определяется глубиной залегания корней. В северных районах на подзолистых почвах, где корни плодовых деревьев подходят очень близко к поверхности почвы, вспашку следует производить на глубину 10-15 см. В средней полосе с черноземными почвами, а также в южной полосе корневая система плодовых деревьев залегает несколько глубже; поэтому здесь рекомендуется более глубокая вспашка - от 15 до 20 см.

При вспашке нужно стараться подъезжать как можно ближе к деревьям. Для этого следует практиковать сцепление орудий таким образом, чтобы трактор мог идти дальше от деревьев, а орудие проходило у самых деревьев. В настоящее время эта задача облегчается наличием специальных садовых плугов, конструкция прицепа которых позволяет производить смещение хода плуга в сторону от хода трактора до 180 см, а конструкция винтовых механизмов регулирования глубины обеспечивает проходимость плуга под кронами деревьев даже при низких штамбах.

Направление вспашки в саду следует чередовать: один год вдоль рядов, другой -поперек.

В течение лета почву, содержащуюся под черным паром, регулярно рыхлят. Необходимость рыхления вызывается появлением сорняков и почвенной корки. Частота рыхлений зависит главным образом от качества почвы: на тяжелых почвах рыхлят чаще, на легких - реже. В северной и средней зонах плодоводства число рыхлений должно быть не менее трех, а в южной не менее четырех. После дождей, особенно после сильных, необходимо производить внеочередные рыхления, иначе образуется корка. Глубина рыхления обычно составляет 4-7 см и изменяется в зависимости от характера почвы, климатических условий и состава насаждений. Для пород с поверхностной корневой системой рыхление почвы делают более мелкое, для пород с глубокой корневой системой - более глубокое. На тяжелых почвах оно должно быть более глубоким, чем на легких.

Первое весеннее рыхление проводится на большую глубину, чем последующие. В течение лета почву следует рыхлить на разную глубину во избежание уплотнения почвы и образования так называемой «подошвы».

Орудия рыхления не только разрушают почвенную корку, но и уничтожают сорняки. Сорняки же, остающиеся в рядах деревьев, на межствольных полосах, выпалывают ручным способом (цапками, мотыгами).

При длительном применении черный пар в условиях плодового сада утрачивает свое положительное значение. Частые рыхления сильно распыляют почву (разрушают структуру), вследствие чего ухудшаются ее физические и химические свойства. Кроме того, питательные вещества, переходя в усвояемые для плодовых деревьев формы, становятся легко растворимыми и поэтому быстро вымываются водой из верхних слоев в более глубокие почвенные слои, мало доступные для корней плодовых деревьев. В районах с обильными осадками во второй половице лета черный пар, кроме того, вызывает затяжку вегетативного роста и задерживает вызревание молодой древесины у плодовых деревьев.

Систематическое внесение органических удобрений, которые не только содержат все элементы питания, но и обладают способностью частично восстанавливать структуру почвы, не устраняет полностью недостатков черного пара.

Чтобы использовать все преимущества черного пара и устранить его недостатки, то есть вымывание питательных веществ, распыление почвы, затяжку вегетации и т. д., черный пар необходимо дополнять покровными культурами. Однако в отношении поддержания хорошего, структурного состояния почвы действие покровных культур часто оказывается недостаточным. В таких случаях в садах применяют кратковременное культурное задернение почвы.

Покровные культуры. При этой системе в первой половине вегетационного периода, когда плодовые деревья вследствие усиленного роста особенно нуждаются в воде, почву в саду содержат под черным паром, а во второй половине, когда избыток воды в почве может оказать неблагоприятное влияние на вызревание древесины, высевают покровные культуры. Покровные культуры, подсушивая почву, способствуют хорошему и более раннему вызреванию древесины и повышению качества плодов. Последние приобретают лучшую окраску и вкус и становятся более лежкими. Покровные культуры, поскольку их зеленую массу запахивают, улучшают физические и химические свойства почвы. Однако это еще не восполняет всех необходимых запасов питательных веществ в почве; поэтому внесение минеральных удобрений при системе покровных культур является обязательным.

Все покровные культуры можно разделить на две группы: небобовые, например гречиха, рожь, турнепс, горчица, кормовая репа и другие, и бобовые - клевер, вика, чина, люпин и другие. Бобовые растения полезны в качестве покровных культур тем, что они обладают способностью накоплять в почве азот. Главное требование, предъявляемое к покровным растениям, заключается в том, чтобы они обладали быстрым и сильным ростом и до зимы образовывали как можно больше зеленой массы.

1) Для северной зоны (Ленинградская, Ивановская, Калининская, Ярославская и другие области) - яровая вика, вико-овсяная и другие виковые смеси, люпин, сераделла, гречиха, горчица, горох, овес, турнепс и др.

2) Для средней зоны (Московская, Воронежская, Курская и другие области) - вика яровая, вико-овсяная смесь, фацелия, горох, люпин, чина, донник, горчица, гречиха и др.

3) Для южной зоны (Крым, Кавказ) - озимая и яровая вика, фацелия, нут, соя, донник, клевер пунцовый (инкарнатный) и др.

4) Для зоны влажных субтропиков (Черноморское побережье Кавказа) озимый люпин, соя, коровий горошек, озимая и яровая вика и др.

При выборе покровной культуры в первую очередь следует принимать во внимание потребность почвы в азотном удобрении. На черноземах, особенно в первые годы содержания почвы под черным паром, вполне можно сеять небобовые растения. В районах же нечерноземных, где азота в почве недостаточно, лучше сеять бобовые. Высевать покровные культуры в средней зоне нужно в начале или середине июля, на юге - позже. Посев их нужно по возможности приурочивать к выпадению дождей, иначе они недружно всходят и в дальнейшем дают мало зеленой массы.

Запахивают покровные растения поздней осенью или ранней весной. В южных районах с сильными зимними дождями, вымывающими из почвы питательные вещества, осенняя вспашка нежелательна.

Производственный опыт передовых плодовых хозяйств показывает, что черный пар с покровными культурами при систематическом внесении органических и минеральных удобрений является лучшим способом содержания почвы, обеспечивающим высокие и устойчивые урожаи садов. Поэтому он должен получить широкое распространение во всех районах нашей страны.

Культурное задернение. Как дополнение к черному пару с покровными культурами, культурное задернение почвы в саду имеет весьма большое значение, особенно на подзолистых почвах в северной зоне и на деградированных черноземах в средней зоне. Черный пар с покровными культурами, периодическое культурное задернение и внесение удобрений полностью обеспечивают непрерывное повышение плодородия почвы в саду.

Для задернения обычно применяют многолетние злаковые травы (тимофеевка, житняк, райграс) в смеси с многолетними бобовыми травами (клевер, люцерна). Дернина оказывает угнетающее действие на плодовые деревья; поэтому задернение почвы в саду допускается на срок не более двух лет. Чтобы смягчить угнетающее действие задернения на плодовые деревья, приствольные полосы (или круги) оставляют свободными от травы и содержат их под черным паром с внесением удобрений в повышенных нормах.

Обрабатывать приствольные круги надо в течение всего лета, не допуская зарастания их травой и образования на них почвенной корки. При перекопке нужно иметь в виду, что корни деревьев очень близко подходят к поверхности почвы и легко могут быть повреждены.

Весной, когда земля немного провянет и станет доступной для обработки, приствольные круги разрыхляют мотыгами и выравнивают граблями. Промедление с рыхлением ведет к быстрому иссушению почвы. В течение весны и лета почву на приствольных кругах регулярно рыхлят в зависимости от образования корки и появления сорняков. Особенно важно рыхление сейчас же после дождей, иначе образуется корка, способствующая иссушению почвы. Для смягчения отрицательного действия дернины на плодовые деревья в садах иногда применяют чересполосное задернение почвы (одно междурядье под дерном, другое - под черным паром).

Культурное задернение, как уже указывалось, имеет значение как средство восстановления структуры почвы. Но в садах, расположенных на крутых склонах, применение его преследует и другие цели. На крутых склонах при сплошной обработке почва неизбежно размывается и сносится дождями и талыми водами; при задернении же междурядий эта опасность отпадает.

Правда, приствольные круги должны быть небольшими и занимать горизонтальное положение. Если же поверхность круга наклонна, почва все равно будет сноситься. На приствольных кругах в этом случае необходимо проводить все мероприятия, обеспечивающие плодородие почвы, на достаточно высоком уровне (рыхление, удобрение, мульчирование, если нужно - орошение).

Удобрение почвы в саду. УдобрениеВ плодоводстве имеет огромное значение, особенно на бедных почвах нечерноземных районов. Недостаток питательных веществ чрезвычайно сильно отражается на росте и плодоношении насаждений. При недостатке питания деревья сначала ослабляют, а затем и совсем прекращают прирост; листья у них становятся мелкими и приобретают желтоватый оттенок, плоды мельчают, урожайность падает.

По мере истощения почвы эти явления усиливаются. Деревья все больше и больше ослабляются. Вследствие этого они легко подвергаются заболеваниям и поражению вредителями. Поэтому удобрению плодовых насаждений, наряду со всеми другими агромероприятиями, нужно уделять большое внимание.

Для роста и плодоношения плодовые растения прежде всего нуждаются в азоте, фосфоре и калии. Согласно многочисленным наблюдениям, при недостатке азота у плодовых растений появляются следующие признаки: 1) приросты вегетативных частей становятся слабыми; 2) плоды мельчают; 3) листья приобретают бледную окраску и преждевременно отмирают; 4) урожаи становятся нерегулярными.

На участках, удобренных азотом, по сравнению с неудобренными, процент полезной завязи и конечный урожай значительно увеличиваются. Были случаи, когда в опытах с яблоней от азотного удобрения урожаи повышались в полтора, два и даже три раза. Однако избыток азота в почве часто оказывает неблагоприятное влияние на плодовые деревья: ухудшается качество плодов (они делаются водянистыми, хуже окрашиваются, позднее созревают); рост деревьев затягивается, древесина хуже вызревает и сильно повреждается зимними морозами; растения становятся менее устойчивыми против различных заболеваний.

Действие фосфора сказывается прежде всего на ускорении вступления деревьев в пору плодоношения. Кроме того, фосфор увеличивает образование плодовых почек и вызывает более раннее созревание плодов. При недостатке фосфора в почве осыпание завязи увеличивается, а вкусовые качества плодов значительно ухудшаются.

Калий оказывает положительное влияние на плодовые деревья в том отношении, что содействует более раннему и лучшему вызреванию древесины. Предполагают, что недостаток калия в почве может вызвать остановку роста, плохое вызревание и отмирание молодых побегов. При недостатке калия на листьях появляются буровато-коричневые пятна, напоминающие ожоги.

Необходимость внесения того или иного элемента питания растений зависит от свойств почвы. Удобрение садов фосфором очень эффективно на суглинистых дерново-подзолистых почвах и на истощенных черноземах, а калием - на легких почвах, в особенности на песчаных. Лучше всего сады удобрять полным удобрением, включающим все три элемента питания растений: азот, фосфор и калий. В качестве полного удобрения в садах обычно используют навоз, который вносят ежегодно или через каждые 1-2 года. Заделывают навоз в почву осенью, при глубокой зяблевой вспашке. Вместо навоза можно вносить и другие органические удобрения- перегной и торфокомпосты.

Наряду с органическими в садах следует широко использовать и минеральные удобрения. Хорошие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, а азотные - весной. Впрочем, сернокислый аммоний можно вносить и осенью. Все виды минеральных удобрений распределяют по площади сада равномерно. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву глубоко, при зяблевой вспашке, а азотные - культиватором, при первом весеннем рыхлении.

Нормы внесения удобрения зависят от породного и возрастного состава сада, а также от природных особенностей и от принятой системы содержания почвы. Об этом будет сказано ниже, при рассмотрении системы содержания и удобрения почвы в садах по отдельным зонам.

Огромное значение в повышении урожайности и ликвидации периодичности плодоношения имеет дополнительное внесение в первой половине вегетационного периода (в фазу осыпания завязи) быстро действующих удобрений (минеральных азотно - калийных удобрений, навозной жижи, птичьего помета) в виде удобрительных подкормок. Птичий помет перед внесением разводят водой из расчета 1 ведро удобрения на 8-10 ведер воды, а навозную жижу - на 3-4 ведра воды. Вносят жидкие подкормки в почву или поверхностно, путем розлива, или в специальные канавки, открытые по междурядьям вдоль рядов. После того как удобрительные растворы впитываются в почву, канавки заделывают и поверхность почвы рыхлят культиватором. Норма внесения удобрительных растворов колеблется от 10 до 20 ведер на взрослое дерево.

Сады, почвы которых обладают избыточной (повышенной) кислотностью, необходимо известковать. Известь распределяют по участку равномерно, хорошо перемешивают с верхним слоем и затем при вспашке заделывают. Вносят известь (молотый известняк, пушонку и другие ее виды) через каждые 5-6 лет.

Внесение удобрений и известкование должны быть строго увязаны с другими мероприятиями по уходу за почвой и составлять вместе с ними единую систему содержания почвы в саду.

В зависимости от почвенно-климатических условий система содержания и удобрения почвы в плодовых садах должна носить следующий характер.

Западная часть северной зоны (Ленинградская, Калининская, Псковская, Новгородская, Великолукская и другие области). Черный пар (в первой половине лета) и покровные культуры (во второй половине лета) с ежегодным внесением органических удобрений (навоз, торф, компост) по 30 т на 1 га совместно с полным минеральным удобрением по 60 кг действующего вещества каждого элемента. Органические удобрения можно вносить не ежегодно, а раз в три года по 60 т на 1 га. В промежуточные годы в этом случае вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента (азотные - весной и летом в три срока, фосфорные и калийные - осенью). Для восстановления структуры почвы рекомендуется вводить периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевку) через каждые пять лет. Дернину запахивают на второй год осенью. Через каждые 7-10 лет почву необходимо известковать (5-7 т молотого известняка на 1 га).

Восточная часть северной зоны (Ярославская, Горьковская, Кировская, Молотовская и Свердловская области, Марийская, Удмуртская). Черный пар и покровные культуры с ежегодным внесением органических удобрений (по 20-25 т на 1 га) совместно с минеральными (по 60 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Можно вносить органические удобрения раз в три года по 40-50 т на 1 га; в промежуточные годы вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента. Рекомендуется периодическое двухлетнее культурное задернение почвы (через 8 лет). Через каждые 8-10 лет почву необходимо известковать (4-6 т молотого известняка на 1 га).

Западная часть средней зоны (Смоленская, Брянская и другие области). Черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевка) на два года. Задернение вводят через каждые пять лет. В годы содержания почвы под черным паром ежегодно вносят органические Удобрения (по 30 т на 1 га) совместно с минеральными (по 75 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать (через год); в этом случае нормы органических удобрений составляют 50-60 т и минеральных - 150 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. В годы задернения вносят только минеральные удобрения. Через каждые 5-6 лет почву известкуют из расчета 6-7 т молотого известняка на 1 га.

Центральная часть средней зоны (Тамбовская, Курская, Воронежская, Тульская, Московская, Рязанская, Орловская и Пензенская области). В годы с достаточным количеством осадков - черный пар с покровными культурами, в засушливые годы - черный пар в течение всего лета. В случае надобности вводят культурное задернение на два года. При совместном применении органических и минеральных удобрений ежегодно дают: первых - по 15-20 т, последних - по 60 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. Органические удобрения можно вносить раз в три года, увеличив их норму до 60 т на 1 га; в промежуточные годы вносят минеральные удобрения из расчета 120 кг действующего вещества каждого элемента.

Приволжская часть средней зоны (Куйбышевская Саратовская и Чкаловская области). Черный пар - в течение всего лета, во влажные годы - черный пар с покровными культурами. Внесение органических и минеральных удобрений следует чередовать (через год) Норма для органического удобрения - 40 т на 1 га. Минеральные удобрения вносят из следующего расчета:

Южная зона (Крым, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье). В районах поливного плодоводства - черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (через 3-5лет) на два года смесью житняка или райграса с люцерной.

В районах неполивного плодоводства - черный пар с обязательным ежегодным внесением органических удобрений. Рекомендуется применять мульчирование почвы полностью или только на приствольных кругах. Удобрения вносят в следующих нормах: при ежегодном совместном внесении: органических удобрений - но 25-30 т на 1 га, минеральных азотных п фосфорных удобрений - по 50-60 кг, минеральных калийных - по 30-45 кг действующего вещества на 1 га. При чередовании органических и минеральных удобрений (через год) эти нормы удваивают.

Орошение сада. Орошение плодовых насаждений, как уже указано, в обязательном порядке применяют в южных и юго-восточных засушливых районах (Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия, Нижнее Поволжье), где почвенной влаги для нормального развития и плодоношения плодовых деревьев недостаточно. Производственный опыт передовиков-плодоводов показал высокую эффективность искусственного орошения также в условиях центральных районов (Воронежская, Курская и другие области) и Среднего Поволжья (Куйбышевская область).

В практике применяют несколько способов орошения садов, лучшим из которых является полив по бороздам. Для этого в междурядьях сада, под некоторым углом по направлению склонов, нарезают борозды, по которым из распределительных канав пускают воду (рис. 76). Затем, когда вода впитается в почву, борозды закрывают. Длпна борозд на тяжелых почвах должна быть не больше 100-120 м, а на легких - не больше 50 м. Следовательно, распределительные канавы должны находиться одна от другой на расстоянии 100-120 м на тяжелых почвах и 50 м на легких. При большей длине борозд влага на орошаемой площади будет распределяться неравномерно: пока вода дойдет до конца борозды, начало борозды уже переувлажнится.

Число борозд в каждом междурядье зависит от характера почвы, возраста деревьев и ширины междурядий. В молодых садах, до трехлетнего возраста, на каждый ряд деревьев достаточно двух борозд (с каждой стороны по одной), отстоящих отряда примерно на 1 м. С четырехлетнего возраста сада число борозд постепенно увеличивается, причем ближайшая к ряду борозда должна отстоять от него не ближе чем на 1 м. Во взрослых садах борозды нарезают на расстоянии 1-2 м одна от другой. Если междурядья сада заняты промежуточными культурами, борозды нарезают между ними. Нарезать борозды можно конным окучником. Для увеличения впитывающей поверхности в плодоносящих садах поливные борозды иногда соединяют между собой поперечными бороздами.

Количество поливов и сроки их проведения зависят от климата, характера почвы и породного состава насаждения. Обычно рекомендуют поливать сад 4-5 раз за вегетационный период. Начинают поливы рано весной (в Крыму до цветения), а заканчивают за 2-3 Декады до съема плодов. Иногда целесообразна дополнительная поливка поздней осенью, после опадения листьев. Нормы полива в каждом отдельном случае устанавливаются в зависимости от создавшихся условий (состояния погоды, количества осадков за предыдущий период и т. п.).

Рациональное содержание, дополненное регулярным внесением удобрений, – это те ключевые приемы, в которых заключается уход за почвой на приусадебном участке. Различают несколько систем содержания почвы в садах: дерново-перегнойная система, мульчирование, черный пар. Допускается также выращивание культур, высеянных между рядами плодовых деревьев.

Как восстановить плодородие истощенной почвы

Почва под черным паром

Прополка сорняков на участке

Земля должна перекапываться в осенний период, неоднократно обрабатываться весной и летом. Глубокая осенняя перекопка благоприятно сказывается на формировании залегающей в нижних слоях корневой системы, которая должна быть устойчивой к существенным перепадам температур в зимний и летний период. В связи с этим на участках молодого сада, еще не занятых разросшимися корнями, глубина перекопки должна быть не меньше 30 см. В приствольном круге, вблизи от штамба – до 15см. Некоторого повреждения корневой системы не избежать, однако этого не стоит опасаться. Корни, диаметр которых менее 8 мм, очень быстро восстанавливаются. Оберегать от механических повреждений следует толстые корни, которые формируют скелет всей системы питания дерева. Особенно это касается плодовых, выращенных на клоновых подвоях.

Участок поддерживают в чистоте

• Зачем нужны контрольные раскопки

Перед тем, как приступить к перекапыванию всей площади сада, желательно выяснить глубину, на которой залегают 6-8-мимиллиметровые корни. С этой целью проводят контрольные раскопки – от ствола до середины ряда (между деревьями) вскрывается полоска почвы. Ее ширина должна быть 30-50 см. Работу продолжают до тех пор, пока не начнут попадаться корни, толщина которых достигла 6-8 мм.

Перекапывание не должно затронуть слой почвы, находящийся на 1-2 см выше этих корней. Со временем глубина механического внедрения может меняться. Если почва достаточно рыхлая, в ней мало сорных растений, достаточно провести поверхностное рыхление (до 12-15 см).

• Этапы основной обработки почвы

Основные работы в саду по уходу за почвой проводятся осенью, когда пожелтевшие листья начинают массово опадать. В это время неизбежное повреждение корней не столь опасно, поскольку у плодовых растений прекращается активная жизнедеятельность. С наступлением весны, как только земля подсохнет и перестанет липнуть комьями к лопате, следует осуществить ее рыхление. Частота последующих поверхностных обработок зависит от частоты выпадения осадков, поливов, от степени засоренности.

Удобрение почвы должно быть дозированным

• Негативные факторы

Наибольшую опасность для почвы сада, находящейся под черным паром, представляют корнеотпрысковые и корневищные сорняки, особенностью размножения которых является деление отрезками корней. Это может быть свинорой пыльчатый, бодяк полевой, горчаки, пырей ползучий, сныть обыкновенная, полевой вьюнок. Сохранившаяся в грунте небольшая часть корня (2-5 см) способна привести к массовому разрастанию, формированию целого очага засорения. Удалить эти сорняки можно несколькими способами.

1. Первый способ заключается в разбивании верхних пластов почвы на комья, извлечении сорных корней. Участок перекапывается вновь, и выбираются все остатки.
2. Второй способ – на протяжении лета ведется пристальное наблюдение за участком. Как только появляются первые признаки засоренности, надел подвергается механической обработке. Растения удаляются из почвы во время рыхления граблями.

Для надела, который находится под черным паром, крайне нежелательны частые хождения по его поверхности. Уплотнение грунта препятствует поступлению необходимого количества воздуха и влаги к корневой системе деревьев.

Продолжительное многолетнее содержание земли в состоянии постоянного перекапывания также может нанести вред. На участке существенно снижается уровень плодородия, верхний слой сильно затвердевает, в результате чего разрушается структура почвы, теряются органические вещества. Да и постоянные рыхления и перекопки достаточно трудоемки.

Пример севооборота на дачном участке

Дерново-перегнойная система

Для дачных и приусадебных участков, которые имеют налаженную и регулярную систему полива, рекомендуется содержать почву по принципу дерново-перегнойной системы. Суть ее в том, что в любительском саду выращивают многолетнюю траву. Как только она достигает высоты 12-15 см, ее скашивают. Такие работы проводят раз в месяц.

Зеленая масса не удаляется из сада, она остается на месте, равномерно распределяется по всей поверхности. При этом перекопка полностью исключается. Через 3-4 года почва оказывается под слоем легкой дышащей мульчи. Органическая масса со временем разлагается и служит прекрасным природным источником питания для находящихся в грунте микроорганизмов, способствует размножению дождевых червей. Приствольные круги (радиус 0,5 – 1 м) желательно держать под черным паром.

• Зачем нужна трава для сада

Как показывает практика, для любительского сада лучше всего подходят теневыносливые, устойчивые к частому скашиванию травы с продолжительным циклом развития. Они должны быстро накапливать органическую массу и развивать дернину. Всем этим требованиям хорошо отвечают злаковые: овсяница красная и луговая, полевица белая, ежа сборная, райграс высокий, луговой мятлик. Поскольку процесс скашивания довольно трудоемок, для создания слоя мульчи можно использовать и такой короткокорневищный злак, как полевица побегоносная. Эту траву можно даже не скашивать. Ее высота – 10-12 см, тогда как корни разветвляются до 15-20 см и образуют тем самым хорошую дернину.

За период перезимовки часть корней и наземных побегов отмирают, в связи с этим в почве постоянно пополняются органические вещества.

• Как правильно сеять травы

Перед высевом травы почву тщательно готовят. Участок очищается от сорняков, выравнивается и перекапывается. После того, как верхний слой осядет, сад рыхлят и вносят на 1 кв. м. навоз (7-8 кг), фосфорно-калийные (5-10 г), азотные (15-25 г) удобрения. После этого земля вновь хорошо рыхлится граблями.

Во второй половине вегетационного периода травы высеваются вручную: семена разбрасываются вдоль и поперек всей площади плодового сада. После посевных работ надел прикатывают (для этой цели используют толстую и широкую доску) и сразу поливают. Основная норма высева – на 1 кв. м – 5 г семян. Для почвы сада будет намного лучше, если будут использоваться смеси трав. Хорошо сочетаются мятлик, полевица, райграс, овсяница.

Грамотное мульчирование

Во время мульчирования подавляется активный рост сорных растений, благоприятно складывается органический и температурный режимы. В качестве мульчи зачастую используют солому, навоз, камыш, скошенную траву, опилки, компост, а также синтетические пленки, бумагу. В последнее время активно используется песок, и даже природные камни.

Ухоженный участок

Слой не должен быть меньше, чем 10 см. Если материал для мульчи слишком легкий, то для того, чтобы его не сносило порывами ветра, сверху набрасывают тонкий слой земли. Перед тем, как укладывается мульча, почву рыхлят, «вычесывают» сорняки, убирают мусор.

Грамотный уход за почвой на приусадебном участке – залог хорошего урожая. Отнеситесь к этим работам ответственно, тогда вас порадует и внешний вид вашего сада, и плоды, которые он вам подарит.

Проводят основную обработку почвы . Под вспашку или перекопку вносят навоз. Известкуют кислую почву. Гипсу­ют почву с нарушенной структурой. Заготавливают почву для выгоночной культуры и для выращивания рассады, а также перегной, листовую или компостную землю, торф, песок. Перелопачивают компо­стную кучу. После уборки урожая по­раженные растительные ос­татки надо собирать и сжи­гать или закапывать в землю на глубину не менее полу­метра. На участке также нужно Собрать мусор, щеп­ки, колышки, которые уже не нужны. Внимательно осмот­рите заборы, плетни, шта­кетник, стены надворных и дачных построек и т. п., где могут приготовиться к зи­мовке вредители. Сорняки также являются укромным местом для многих вредите­лей, а ранней весной, когда огород еще пуст, они начи­нают питаться на отрастаю­щих побегах многолетних сорняков. Так сохраняется постоянный резерв вредных организмов вблизи огорода и сада. Поэтому осенью нужно уничтожать сорную растительность не только на участке, но и вблизи него. Если такая «послеуборочная уборка» проводится, когда днем еще тепло и сочетает­ся с незамедлительной об­работкой почвы, то гибнет — точное количество вредителей, которые в это время находятся еще в верхнем пахотном слое’. Их личинки, гусеницы, куколки съедают птицы и хищные жужелицы. Когда скворцы или грачи перелетают с од­ного участка на другой стая­ми, в тщательности очистки почвы можно не сомневать­ся. Воспользуйтесь по­мощью домашних кур осо­бенно во время перекопки, если летом огород страдал от проволочника или личи­нок хрущей. Эта домашняя птица — усердный помощник в борьбе с вредителями корней растений.

Органические удобрения вносят под вспашку или пе­рекопку из расчета 5-8 цент­неров на 1 сотку или боль­ше. Навоз нужно заделывать в почву в тот же день, когда он разбросан по участку. По­этому под перекопку его следует вносить только на тот участок, что перекапы­вается в этот день. Вместе с органическими удобрения­ми желательно внести минеоальные напоимео 3-6 кг суперфосфата и 2-4 кг ка­лийной соли. Золу также лучше вносить под вспашку или перекопку по 10-20 кг на сотку. Осеннюю подготовку почвы используйте для вос­становления ее структуры и плодородия с помощью гип­сования или известкования. И тот и другой агроприемы способствуют возвращению кальция в почвенный погло­щающий комплекс. При гип­совании наилучшие резуль­таты дает следующий поря­док работ: сначала внести навоз под вспашку или пе­рекопку, потом равномерно рассеять мелкомолотый гипс, известняк или мел по поверхности почвы: Если внесение навоза не плани­руется, то гипс вносят под вспашку или перекопку. На каждую сотку вносят по 30- 50 кг гипса, а известняка или мела — в полтора раза больше. Если в почву вно­сится навоз, передозиров­ка не страшна.

На кислых почвах вместо гипса применяют известь. Известкование применяют только для почв с показате­лем pH меньше 5,8. Чем меньше pH, .тем больше кислотность и больше из­вести нужно внести: 30- 80 кг на сотку суглинистой почвы, 20-40 кг на сотку су­песчаной почвы. Восполь­зуйтесь соответствующими справочниками, потому что передозировка опасна. Нельзя одновременно изве­стковать почву и вносить органические удобрения. Это приведет к потере азо­та. Поэтому если вносите органику осенью, то извест­ковать почву лучше весной или наоборот.

Заготовьте перегной, листовую или компостную землю, торф, песок, а также огородную землю в таком месте, где кучи не замерз­нут. Они пригодятся зимой и ранней весной, чтобы при­сыпать зимний посев, сос­тавить почвосмесь для рас­сады, для выгоночной куль­туры и др.Компост тщательно пе­ремешивают вилами, чтобы усилить доступ воздуха для микроорганизмов, разлага­ющих органические остат­ки. Кроме того, более актив­ные бактерии, живущие на поверхности кучи, меняют­ся местами с менее актив­ными глубинными. Это сильно активизирует про­цесс разложения. Перед за­морозками кучу лучше ук­рыть лапником, листьями, землей, сохраняя актив­ность наружных бактерий.