Как узнать кислая ли почва на участке. Определение характеристик почвы

Для того чтобы получить богатый урожай, необходимо определить какой на вашем дачном участке тип почвы. Зная это, вы не ошибетесь, выбирая какие растения подойдут. И не потратите время зря.

Существует легкий способ, чтобы узнать какой тип грунта на вашей даче. Нужно взять пригоршню землю, равномерно полить ее водой до такой степени, чтобы она стала похожей на плотную пасту. Затем скатываем «колбаску», толщина которой должна быть около 3-4 мм. После этого пытаемся свернуть ее в кольцо.

Если вы без усилий скатали землю и сделали кольцо, то на вашем участке лежит тяжелый и глинистый грунт. Если же почва трескается при попытке свернуть в кольцо, то она суглинистая. И наконец, если у вас ничего получается, «колбаска» не скатывается, рассыпается, то на участке лежит песчаная или супесчаная почва.

Песчаные и супесчаные грунты относятся к тем, которые хорошо прогреваются и легко обрабатываются. Глинистые и суглинистые считаются холодными и труднообрабатываемыми почвами. На суглинистых и супесчаных грунтах хорошо приживутся овощные культуры. Чтобы улучшить плодоносность, необходимо систематически баловать землю органическими и минеральными удобрениями.

Если вы хотите собрать хороший урожай с песчаных и глинистых почв, сначала их нужно обязательно окультуривать. Даже если вы будете вносить много навоза или компоста, стабильного урожая все равно не будет. Необходимо самим создать плодородный слой. Для этого на песчаном участке насыпают слой глинистого грунта, толщина которого примерно 6-7 см, затем все выравнивают и насыпают слой за слоем супесчаную, суглинистую и торфяные почвы.

Чтобы окультурить глинистую почву, нужно ее вспахать, при этом добавляя в нее речной песок, опилки или кору деревьев.

Как определить кислотность и на что она влияет?

Если в почве повышен уровень кислотности, то прекращено азотное питание растений, они не получают фосфор, кальций и магний.

Чтобы узнать уровень кислотности, можно сдать грунт на анализ, но не все имеют такую возможность. Сориентироваться помогут растения на участке. На кислой растут мох, щавель или осока. Признаком слабощелочности являются лебеда и горчица полевая. Если реакция нейтральная, то растут клевер, крапива или мать-и-мачеха. Также можно купить специальную индикаторную бумагу. Если же у вас такая имеется, то вы можете проверить кислотность. Опытные садоводы советуют взять землю в нескольких частях участка и смешать. Затем ее нужно залить водой, взболтать и оставить настояться. После этого в сосуд с землей нужно опустить индикаторную бумагу и посмотреть, какого она стала цвета. Если бумага окрасилась в красный цвет, то почва с повышенной кислотностью. Если цвет оранжевый, то на вашем дачном участке среднекислотная почва. Желто-оранжевый цвет говорит о слабой кислотности грунта. Нейтральная реакция будет, если ваша бумага стала желто-зеленого цвета. И наконец, если бумага зелено-голубая, то почва щелочная.

Как повысить плодородность?

С годами плодородна земля может устать, если не ухаживать за ней и не стараться улучшить.

Дайте почве отдохнуть

Каждый человек имеет право на отпуск. А чем ваша земля хуже? Раз в 5 лет дайте ей отдохнуть. Вносите золу, известь или органику. Также весной и осенью нужно проводить перекопки.

Сидераты помогут улучшить урожайность

Сидераты – это однолетние растения, которые используются для обогащения земли органикой. Бобовые растения увеличивают количество азота, а злаки способны структурировать почву. Лучше всего рассыпать семена этих культур и припорошить граблями. Затем, когда зеленые растения станут высокими, но еще не будут цвести, их можно скосить и оставить до следующей весны.

Добавьте в землю навоз

Здесь нужно быть осторожным. Свежий навоз способен сжечь корни растений. Поэтому дождитесь, когда навоз будет перепрелый. Если у вас глинистая почва, больше подойдет овечий или конский навоз. «Продукт» коров или свиней подойдет для песчаных грунтов.

Если вы будете ухаживать за почвой на огороде, не забудете своевременно давать ей отдохнуть, то она вознаградит вас богатым урожаем.

Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка.

Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно?

Прочитала еще советы:

Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа.

Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф.

- "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу

Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки.

Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать.

Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала.

На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал.

Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой.

На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок.

[ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому]

Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву

Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки)

А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия)

Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали.

Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка

В зависимости от наших потребностей, а скорее от потребностей растений, которые хотим вырастить, можно влиять на качество почвы в огороде, используя оптимальное количество удобрений. Одной из распространенных ошибок является удобрение «на глазок», что может привести к ненужным последствиям. Для того, чтобы уменьшить риск совершения ошибки, следует установить вид и особенности почвы, на которой будут выращиваться растения, то есть сделать пробу почвы.

Для того, чтобы получить точные результаты, лучше всего взять пробу земли и отдать ее на исследование в специальную лабораторию. К сожалению, за такой анализ придется заплатить, поэтому многие решают самостоятельно определить характеристики почвы. Ниже приведены советы, каким способом можно самостоятельно выполнить простые тесты.

Виды почвы

Первым элементом, который можно установить, является тип почвы. Это может быть почва легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается - почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло - почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается - почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается - почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму - почва глинистая.

Также тип почвы можно определить, растерев между пальцев горсть земли. В определении особенностей почвы поможет таблица и фотографии, приведенные ниже.

Кислотность почвы

Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.

Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции (например, &襴), после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.

Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.

Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.

Растения, помогающие определить тип почвы

В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке. Маргаритки, ромашки непахучие и белый клевер растут на неурожайных и бедных почвах. Появление этих растений говорит о том, что обязательно нужно регулярно производить подкормку комплексными удобрениями.

Если на участке наблюдается большое количество мокрицы, крапивы, горчицы полевой, галинзоги мелкоцветной или минуарции, то это свидетельствует о том, что в почве имеется много азота. При удобрении тогда следует использовать только тот навоз, в котором отсутствует этот элемент.

Появление же хвоща, мать-и-мачехи или лютика ползучего говорит о том, что почва является мокрой и тяжелой. В этом случае рекомендуется разрыхлить почву, а также смешать ее с песком.

Должна ли почва быть тяжелой или легкой, пластичной или наоборот хорошо структурированной. Как определить какая у нас почва? И если она не подходит для посадок, то как её улучшать. Об этом мы сегодня и поговорим.

Итак, первый и главный показатель — тяжесть почвы. Дабы определить легкая у нас почва или тяжелая не нужно класть её на весы. Основные составляющие части почвы: 1. гумус — слой почвы, который содержит питательные вещества для растений, т.е. плодородный 2.песок и глина. Легкой почва является, если содержит больше гумуса и наоборот, тяжелая почва с высоким содержанием песка и глины. Наиболее легкие почвы называют «песчаные», потом следуют «супесчаные» почвы, в них больше гумуса и немного глины, затем «суглинки», там глины еще больше. Наконец самые тяжелые – глинистые почвы.

Легкие почвы очень хорошо пропускают воздух, растениям, чьи плоды развиваются под землей в легких почвах удобно расти. К примеру, такие почвы любит картофель и морковь, именно в таких легких песчаных и супесчаных почвах морковь вырастает идеальной формы. Но есть и свои недостатки. Легкие почвы плохо удерживают влагу и питательные вещества. Их обязательно нужно поливать и регулярно и в большом количестве вносить удобрения. Сами по себе они обычно мало плодородны. Средние почвы «супеси» и суглинки наиболее подходят для приусадебного участка. Именно про такую почву говорят, что она хорошо структурирована. Внешне это выглядит, как будто земля не рассыпается на отдельные песчинки, но и не составляет единой массы, а состоит из небольших комочков. Эти комочки хорошо удерживают влагу и питательные вещества. И в тоже время дают свободный доступ воздуху. Корни в такой почве дышат свободно. Кроме того такая почва обычно богата гумусом и плодородна сама по себе. Поэтому требует не столь частого удобрения, зато после полива такие почвы обязательно надо мульчировать, ссыхаясь, они твердеют и трескаются.

Тяжёлая почва — это почва с большим содержанием глины, она действительно тяжела в обработке.
Её трудно перекапывать, она насыщена влагой и прилипает к лопате. Большинство растений не любят тяжелую почву. Относительно терпеливо к ней относятся смородина и вишня. Но и их терпением не всегда стоит злоупотреблять. И хотя она богата минеральными веществами и влагой, но воздух почти не пропускает. Растения в ней буквально задыхаются или часто болеют от избытка влаги. При дожде на таких участках застаивается вода, а в жаркую погоду они ссыхаются и становятся твердыми словно кирпич. Тяжелую почву нужно целенаправленно улучшать и только тогда на ней стоит высаживать растения.

Чтобы определить тип почвы существует простой, доступный и не требующий специального оборудования тест. Возьмите с вашего участка немного земли, смочите её слегка и попробуйте между ладонями скатать шарик.
Если шарик рассыпается, значит у вас на участке песчаная почва. Из шарика между ладонями попробуйте скатать колбаску. Если шарик сделать удалось, а колбаска рассыпается, у вас на участке супесь со всеми её плюсами и минусами. Продолжаем лепить. Колбаску свернем в колечко, от того насколько удачно это получилось, мы можем судить о том какой у нас суглинок. Средне тяжелый суглинок даст кольцо, которое быстро рассыпается, а тяжелый — колечко с трещинами. Если это так, то вам повезло! Суглинки — самые удобные для садоводства почвы. И, наконец, если колечко у вас получилось, и вы его можете лепить из него всё что угодно, то у вас на участке тяжелая глинистая почва. И вам её придётся улучшать.

В песчаные почвы надо вносить при возделывании торф, скошенную траву или компост, они дополнят резерв питательных веществ. Неплохо добавлять в песчаные почвы дерновую землю, она плотная и сравнительно тяжелая, потому существенно увеличит способность песчаных почв сохранять влагу. Для того чтобы дерновая земля стала богаче питательными веществами и скорее перегнивала, её заготовляют с осени, переслаивая пластами навоза, а по весне перекапывают. Песчаные почвы скудны питательными веществами, а значит, при каждой перекопке добавляйте и минеральные удобрения.

При возделывании глинистой почвы в неё добавляют торф, компост или скошенную траву для её улучшения. Если землю тяжело перекапывать, то в неё также добавляют солому, рубленые веточки, кору или дробленый кирпич. При отсутствии кирпича, его заменяют пережженной сорной травой. Её сжигают с корнями и потом добавляют при перекапывании. Улучшить глинистую почву существенно сложнее, чем песчаную, на это может уйти годы работ.

Следующим этапом в определении того, что за почва у нас на участке является определение её кислотности. Наборы для тестирования почвы продаются в специализированных садоводческих или хозяйственных магазинах.
Процедура, которая займет пару минут, убережет вас от многих лет безуспешного труда и попыток вырастить растение на не годной для неё почве. Этим прибором определяют pH т.е. узнают её кислотность. От 3 до 6,5 –кислые почвы, от 7,5 и больше – щелочная, 7 – нейтральная. Есть и другие методы установления кислотности почвы, без приборов, например знакомой со школы лакмусовой бумажкой. Для этого берем немного почвы с участка, опускаем в емкость с водой, предварительно измельчив, размешиваем её, чтобы получилась взвесь.
Берем лакмусовую бумажку, опускаем её во взвесь и ждём несколько минут. Держим минуту, максимум полторы, достаём и смотрим. Если наша бумажка покраснела, значит, почва сильно кислая, если она стала розовая значит среднекислая, если она желтая, то слабокислая, а если она зеленая, то близка к нейтральной.
Проверяем по эталонной шкале: нормальная почва, которая у нас должна быть, где-то в районе 6 pH.

Итак, дорогие друзья есть ещё один простой народный способ как определить кислотность почвы. Берем обыкновенную прозрачную бутылку, в неё засыпаем небольшое количество почвы и объемом в полтора раза заливаем эту почву водой. Теперь очень быстро засыпаем чайную ложку рассыпчатого дробленого мела. Дальше очень быстро надеваем на бутылку соску или напальчник. Таким образом, чтобы эта соска была скручена или чтобы напальчник находился хотя бы внутри нашей бутылки. Теперь минуты 3 взбалтываем взвесь. В это время бутылке происходит химическая реакция: если почва кислая, то выделения углекислого газа расправят наш напальчник и поднимет его вверх. Если она очень кислая, то он весь поднимется полностью и расправиться, может даже надуться. Если почва среднекислая, то он естественно поднимется, но может не расправиться. Когда мы размешиваем землю, воду и мел происходит химическая реакция с выделением углекислого газа, потому что идет раскисление почвы. В этот момент углекислый газ будет выталкивать наш напальчник наружу. Этот способ не самый точный, но проверить кислотность нашей почвы мы можем. Сложность такого метода в том, что тяжело отделить среднекислую почву от сильно кислой.

Ещё один способ определения кислотности заключается в наблюдении. Дело в том, что разные типы почв любят различные виды сорных растений. Кислую почву предпочитают такие растения как: голубика, лютик, вереск, иван-да-марья, папоротник, подорожник, осока, мята полевая, черника, конский щавель и хвощ полевой. Слабокислую почву любят: вьюнок, пырей, лебеда, мать-и-мачеха, крапива, клевер, и ромашка. На нейтральной почве растут осот, горицвет, молочай, вьюнок полевой. Способы этот не точен. Если вы обнаружите, что все вышеперечисленные сорняки спокойно уживаются на вашем участке, определите всё же кислотность почвы при помощи специализированного оборудования. Основная масса растительности предпочтут нейтральную почву, но существуют, которые замечательно растут на кислой, к примеру щавель и укроп.

Но чаще всего кислотность понижают, для этого почву надо известковать.
Это добавление в почву муки, мела, известковой пыли или иных известковых удобрений, которые покупаются в магазинах. Делать это нужно при осенней перекопке, гашеную известь разбрасывают по участку и закапывают. На сильно кислых почвах на одну сотку вносят около пятидесяти килограмм извести. На кислых тридцать пять — сорок килограмм. На слабокислых почвах примерно тридцать килограмм. После внесения извести надлежащей дозы, в следующий раз это необходимо делать только через пять – семь, а то и девять лет. После известкования кислотность почвы лучше измерить вновь, чтобы убедиться, добились ли вы результата. Помните, при избытке извести растения чаще болеют и хуже усваивают питательные вещества. Проводя известкование, не переусердствуйте!

Кстати сорные растения могут показывать не только уровень кислотности. Так маргаритки, ромашки и белый клевер часто растут на мало плодородных почвах. Такие надо чаще удобрять. Большое количество крапивы и горчицы полевой говорит о большом содержании в почве азота. Поэтому при внесении комплексных или органических удобрений ограничивайте его количество. Ну и наконец, хвощ и мать-и-мачеха сигнализируют о переувлажненности, чаще всего это участки с тяжелой почвой.

Не стоит забывать, что в глубину состав почвы тоже не одинаковый. Тот слой, в котором растут и развиваются огородные культуры и о котором мы ранее говорили называется культурным слоем. На новых участках он может достигать в глубину всего несколько сантиметров. А в самом неудачном случае вообще отсутствовать. В этом случае лучше задуматься о привозе почвосмеси со стороны. Чаще всего культурный слой на участке залегает на глубину двух — трех штыков лопаты. Поэтому при перекапывании участка лучше не копать землю глубже чем на два штыка. Не надо смешивать культурный слой с более глубоким. А если вы собираетесь копать ямы под плодовые деревья или кустарники, почву из глубины можете смело отбрасывать. А яму заполнять верхними слоями, перемешанным с перегноем. Культурный слой можно улучшить для этого на участке надо высаживать растения сидераты — это специальные сельскохозяйственные культуры, которые сажают не ради урожая, а ради улучшения почвы. Чаще всего это бобовые, крестоцветные или злаковые. Иногда сидераты сеют на всё лето исключая участок из севооборота. Но чаще выбирают быстрорастущие виды и сажают их, либо ранней весной, перед посадкой основной культуры, либо летом, после уборки урожая. Грамотный уход за почвой может буквально преобразить ваш участок.

Остались дачные вопросы?

Важная характеристика почвы кислотность. Она влияет на "химию" и "микробиологию" почвы, и как следствие этого на урожайность многих садовых культур. В некоторых случаях даже на возникновение болезней растений.

Поэтому каждый садовод должен знать тип почвы на своем участке и ее особенности. И конечно, учитывать и контролировать значение ph при выращивании особо капризных растений.

Известно, что кислотность определяется величиной рН (реакция среды), которая измеряется в пределах от 1 до 14. Обычно значения рН почвы находятся в пределах 3,5-8,5 (см. диаграмму).

Причины закисления почвы

Одна из причин закисления почвы — это естественный биологический процесс, при котором происходит дыхание корней растений и гниение органических остатков в земле. Выделяемый при этом углекислый газ, соединяясь с водой, образует угольную кислоту, которая в свою очередь растворяет соединения кальция и магния. А дождевые воды уносят эти более "подвижные" элементы с поверхности почвы на глубину, что и ведет к закислению.

Другая причина — внесение минеральных удобрений. Некоторые из них (азотные, например сернокислый аммоний) подкисляют почву. К тому же в районах с развитой промышленностью случаются еще и кислотные дожди.

Под действием высокой кислотности сбиваются обменные процессы в растениях. В почве возникает избыток алюминия и марганца. Кстати, особенно чувствительны к избытку алюминия бобовые, а к избытку марганца — вообще большинство овощных культур. Повышенная кислотность почвы влияет не только на ее "химию", но и на "микробиологию" — угнетает жизнеспособность полезных микроорганизмов.

Кислотность почвы напрямую зависит от ее состава. Так, торфяная земля обычно бывает кислой, суглинистая — щелочной, глинисто-дерновая и черноземная — нейтральными. Как правило, кислые почвы встречаются в низких сырых местах.

Определение кислотности почвы

Наиболее точно определить значение рН почвы на участке можно с помощью лабораторного анализа. Если сделать его негде или, считаете, он слишком дорог для вас, то можете приобрести в магазине химических реактивов лакмусовые бумажки или в зоомагазине полоски для измерения уровня рН воды в аквариуме. Да и в крупных садовых центрах недавно появились зарубежные наборы для диагностики почв в саду.

Очень важно, проводя анализ почвы, правильно отобрать образцы для исследования. Советую в 8-10 местах на участке взять по столовой ложке почвы с глубины до 20 см. Полученные пробы тщательно перемешать, 1-2 столовые ложки смеси и пойдут на исследования.

Значение pH почвы и тип ее кислотности

3,5-4 - сильнокислые
4,1-4,5 - очень кислые
4,6-5,3 - кислые
5,4-6,3 - слабокислые
6,4-7,3 - нейтральные
7,4-8,0 - слабо-
щелочные
8,1-8,5 - щелочные

Обычно к наборам с полосками прилагается инструкция, но в общем-то, действовать надо так. Тщательно смешайте почву с равным по объему количеством воды (желательно дистиллированной) и дайте раствору настояться в течение 10-15 мин. Затем отфильтруйте раствор через марлю и полученную при этом жидкость используйте для определения рН. Нанесите несколько капель на индикаторную бумажку и сравните цвет с прилагаемой шкалой. Только учтите, что этот простой способ весьма приблизителен.

Можно воспользоваться и таким совсем уж простым народным рецептом. В чистую стеклянную посуду поместите 5-10 листов черной смородины или вишни, залейте их стаканом кипятка. Когда вода остынет, бросьте в воду немного земли. Если вода приобретет красноватый оттенок — почва кислая, синеватый — слабокислая, зеленоватый — нейтральная. Советую брать молодые распустившиеся листочки.

Нейтрализация почвы

В средней полосе почвы часто бывают кислыми.

Поэтому основная проблема садоводов в этом регионе — нейтрализация почвы. Это можно сделать при помощи известкования, или внесения кальция. Материал этот — один из самых дешевых, применяемых для нейтрализации почв, кроме того, кальций еще и очень необходим для питания растений. А еще кальций улучшает структуру почвы, делая ее рассыпчатой, стимулирует развитие полезных микроорганизмов. Схожими свойствами обладает и магний.

Для коррекции кислотности почвы используются молотый известняк (содержит кальций и до 10% карбоната магния), гашеная известь (или пушонка), доломитовая мука, мел. Кстати, эффективность известкования напрямую зависит от того, насколько мелко раздроблен вносимый материал. Чем мельче помол, тем быстрее пойдет нейтрализация. Перед внесением в почву известковые материалы советую просеивать через сито с ячейкой 1х1 мм.

А еще в качестве известкового материала можно использовать торфяную и печную золу. Они не только снижают кислотность почвы, но и обогащают ее питательными веществами и микроэлементами.

Однако действие золы гораздо слабее классических известковых материалов.

Отходы цементных заводов (цементную пыль) также можно использовать для известкования. Однако тут нужно соблюдать осторожность и вносить ее в почву только в сухом виде.

Гажа, или озерная известь, действует даже эффективнее, чем известковая мука. Только перед внесением в почву вещество нужно дробить.

Кроме того, можно взять измельченный мартеновский шлак и ракушечник.

Используемые для подщелачивания почвы соединения различаются по силе, то есть по способности влиять на кислотность почвы. Условно по степени воздействия соединения можно выстроить в следующий ряд (от сильного к слабому): гашеная известь — карбонат магния — доломит — карбонат кальция — ракушечник — молотый известняк — древесный уголь.

Не годятся для раскисления почвы гипс (сульфат кальция) и хлорид кальция. Гипс содержит серу, а хлорид кальция — хлор, поэтому они не подщелачивают почву.

В тех редких случаях, когда почва нейтральная, а растение предпочитает кислую, в почву нужно добавить верхового торфа, хвойной земли и кислых минеральных удобрений (например, сернокислый аммоний).

По опыту знаю, что в таком случае наиболее эффективно "работает" коллоидная сера.

Комментировать статью "Если почва закисла... чем опасен кислый грунт?"

Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной, меньше Темная Это солома, сено, опилки, опавшие листья, торф (не кислый), послеуборочные остатки. Что делать с дубовым листом?. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее...

Обсуждение

Добрый вечер
у нас 2 дуба. Из листьев делаем теплую грядку. Выкапываем яму по размеру с грядку, глубиной ок. 30-40 см, плюс борта вверх 15см и туда в течении весны-лета-осени складываем траву, листья, сорняки, мелкие ветки...
на зиму укрываем материалом.
Весной засыпаем покупной землей. Дальше сажаем огурцы, клубнику, кабачки, тыкву...в общем все, кроме корнеплодов. Урожай отличный, растениям создается дополнительное тепло.

Жечь можно в метал бочке, листья в компост почему не годятся?

По типу почвы тоже можно определить - суглинки обычно кислые, чернозём имеет нейтральную реакцию. Зеленое удобрение, оставленное не запаханным с осени, способствует накоплению снега, почва при этом промерзает на меньшую глубину, а талые воды лучше впитываются.

Обсуждение

У меня голубика несколько лет не росла, а мучилась. Я использовала все известные мне способы закисления почвы - от еловой хвои и яблочных отжимков до порошка серы - без толку. А прошлым летом я по совету знакомого выкопала ее и пересадила в торф - выкопала ямы объемом в 3-4 ведра земли и заменила в них землю на почти чистый кислый торф.
Вот результат. Между фотографиями прошло 2 месяца.

Кидайте под голубику кислый торф по весне и по осени. Растения-индикаторы кислых почв - хвощ полевой, подорожник, иван-да-марья, щавель.

Девочки, здесь рекомендовали подкормку -стимулирование цветения фосфат калия. Кислый фосфорнокислый калий (см. по формулу по поиску здесь же, на 7.ру) еще и слегка подкисляет землю, что полезно для большинства комнатных растений.

Обсуждение

Нет. Фосфат калия содержит калий и фосфор, сульфат калия – только калий, но замусоривает землю сульфатом. Кислый фосфорнокислый калий (см. по формулу по поиску здесь же, на 7.ру) еще и слегка подкисляет землю, что полезно для большинства комнатных растений. Подкисления можно достичь и другим путем, но здесь – «в одном флаконе». Можно попробовать поискать коммерческие названия химически грязноватых солей, используемых именно как удобрения, но мне сходу хороших идей не приходит. Кислый фосфорнокислый калий (=однозамещенный фосфат калия) – очень распространенная соль, широко применяемая в химии, биохимии, микробиологии, в том числе для буферных систем при настройке рН-метров; в Минске, скорее всего, продается в магазинах химреактивов (возможные названия - что-нибудь для школ (химия, учебные пособия, стекло и химреактивы), ~стекло и химреактивы, Реахим и т.д.). В подобном магазине вам достаточно самой низкой квалификации по чистоте, но вряд ли так будет грязнее «ч» (чистый). Если фасовки будут небольшими 100-200г, обычно, это слишком дорого (с повышением степени очищенности цены взлетают неимоверно). Но развешивать придется и с достаточной точностью. Но, главное, разумный подход, удобрения лучше меньше, чем перебухать. Если Вы не уверены, отвешен 1г или 1,5, то берите воды на 1,5 г соли. Концентрированных растворов «про запас» лучше не делать, даже в холодильнике быстро зарастают. Кстати, все соли калия будут «в порошке», точнее в кристаллической форме.

Известковая почва. Проблемы с соседями. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов Известковая почва. Девчата, помогите советом – с чего начать. Достался мне участок с Удобрения – купить или вырастить? Люпин, горчица и другие сидераты после уборки урожая.

Обсуждение

Почву окультуривать необходимо в любом случае исходя из возможностей. Завозите торф!!!, навоз и просто землю, компостируйте по осени опавшие листья. Известковая почва с камнями идеальна для облепихи!