Кровля на срубе технологии. Установка стропильных ног. Этапы строительства крыши

Кровля бревенчатого дома не менее важна, чем фундамент и стены. Смоделировать и воплотить в жизнь конструкцию крыши бревенчатого дома - задача не из лёгких и не под силу доморощенным мастерам, исключая небольшие по площади дачные строения с простым односкатным типом. Ниже описаны популярные виды стропильных систем, делающих бревенчатый объект индивидуальным. Выбор за владельцем.

Выделяют несколько видов кровельных конструкций в зависимости от устройства, материала и предназначения:

1. Прямая скатная;
2. Двускатная;
3. Вальмовая;
4. Полувальмовая;
5. Шатровая;
6. Щипцовая и многощипцовая;
7. Мансардная;
8. Комбинированная.

Подробнее о каждой ниже.

Прямая скатная кровля

Прямо сказать, лишён такой вариант премудрости. Да и внешний вид оставляет желать лучшего. Используется преимущественно на хозпостройках, гаражах. Опирается на стены разной высоты. Соорудить такой вариант под силу даже дилетанту. Дёшево и сердито.

Наиболее практичный вариант для бревенчатого строения. Не слишком большой вес и простая конструкция.

В зависимости от габаритов объекта, такие крыши бревенчатых домов, строятся с применением усиления по стропилам, мауэрлата, коньковых прогонов и фронтонов, собранных на земле и поднятых наверх в готовом виде. Под такой кровлей можно устроить полноценное чердачное помещение для складирования предметов либо организовать площадь под другие нежилые цели.

Обычно в системе стропил используются скользящие опоры – брус крепится не намертво к соответствующим сопряжениям, а с использованием особого устройства, позволяющего массивному дому при усадке не деформировать кровлю. Иначе такую систему называют – скользящая крыша бревенчатого дома. Мера неоценима при строительстве объекта с нуля.

Представив фронтоны простой двускатной крыши под наклоном к её центру, владелец получает данный вариант. Присутствуют слуховые окна. Преимущества такого вида – широкое пространство внутри, абсолютная устойчивость к непогодам, сильным ветрам и сейсмической активности грунта.

Устройство крыши бревенчатого дома такого типа сложное в исполнении и его следует отдать на откуп профессионалам. Что касается внешнего вида – такая крыша в сочетании с красивым кровельным материалом смотрится великолепно и производит впечатление крепости, чем и является на самом деле.

Полувальмовая кровля

Ещё более трудоёмкий в работе вариант. Интересен своим внешним видом – фронтоны сделаны в виде трапеций и накрыты частями вальм. Чердачное помещение в этом случае обширно и боковые части крыши могут стать стенами помещения.

Идеальное совмещение рёбер в одной точке. Категорически рекомендована для строений, имеющих правильные геометрические формы с одинаковыми длинами сторон.

Преимущества от остальных скатных вариантов – устойчивость к усадке и внешним проявлениям климата. Это одна из разновидностей вальмовой кровли, то есть потребует профессиональных знаний при устройстве.

Щипцовая и многощипцовая кровля

В брусовом или бревенчатом доме крыша по задумке дизайнера и проектировщика может стать произведением искусства. Такую особенность получили щипцовые варианты, используемые на объектах, представляющих собой сложные формы – многоугольники, эркеры, выступы, башенки.

Накрыть их одной плоскостью слишком проблематично, а иногда и невозможно. Конструкция стропил не поддаётся силам домашнего мастера, не имеющего базового знания об особенностях строительства.

Мансардная крыша

Наиболее практичная конструкция кровли и чердачного помещения. Иначе такие варианты называют – бревенчатый дом с ломаной крышей. Практичность заключается в экономии материала – цельных хлыстов – для строительства дома, с возможностью получить дополнительную жилую площадь.

Комбинированные крыши

Разные стили, использованные в строительстве бревенчатого дома должны покрываться особыми кровлями, сочетающими в себе все перечисленные виды. Чтобы это не смотрелось диссонансом, такую стропильную систему определяют ещё на этапе проектирования и компьютерного моделирования.

Самостоятельно изготовить такую кровлю не удастся в принципе, порча и перерасход материала. Люди, выбирающие такой тип крыши, заранее предполагают трату или увеличение бюджета.

Как сделать крышу на бревенчатый дом самостоятельно

Если по каким-то причинам владельцы не могут воспользоваться услугами профессионалов, и выбрали простой вариант системы, то попытаться сделать работу самостоятельно, всё же стоит – надолго бревенчатый дом без крыши оставить нельзя. Итак, простая двускатная система:

• Для стропил используется брус сечением не меньше 150 мм. Сопутствующие элементы могут быть параметрами скромнее, несущие – никогда.
• Верхний венец снимается и на его место устанавливается мауэрлат – обвязочный нижний брус.
• Готовые стропильные ноги, обрезанные под углом для соединения, крепятся на скользящие опоры и между собой, если не используют коньковый прогон. Выходить за пределы венцов, они должны на 20 – 25 см.
• Фронтоны собираются на земле и поднимаются на места в виде щитов.
• Набивается обрешётка для вкладки утеплителя, устанавливается тепло- и гидроизоляция.
• Очередь кровли. Она предложена собственникам частного жилья в многочисленных вариантах – мягкая, керамическая, металлическая. Всё зависит от цели, выбора и покупательной способности клиента.

В этой статье мы поговорим об особенностях конструкции крыши домов, построенных из дерева, а точнее бревенчатых домов и домов из бруса. Объединяет их то, что они после сборки подвержены усадке.

Здесь на всех картинках будут показаны , просто потому, что бревенчатые стены мне пока трудно рисовать на компьютере. А в общем, всё что будет говориться, относится в равной степени и к брусовым домам и к бревенчатым.

Итак, все деревянные постройки в зависимости от особенностей строительства крыши домов можно разделить на два вида:

С каркасными фронтонами;

С фронтонами из бруса либо бревенчатые.

I Вариант:

Если крыша делается с каркасными фронтонами, то в принципе она ни чем не отличается от крыш кирпичных домов, которые мы рассматривали в прошлых статьях.

Допустим у нас имеется коробка дома, показанная на рис.1:

Рисунок 1

Мы можем построить либо двухскатную крышу с наслонными стропилами, с опиранием последних на балки перекрытия (см. рис.2):

Рисунок 2

Или на таком доме мы можем сделать крышу с висячими стропилами с опиранием последних также на балки перекрытия, как показано на рис.3 или как подробно описывалось

Рисунок 3

Мы видим, что здесь нет конькового бруса, опирающегося на среднюю несущую перегородку. Верхние концы стропил опираются друг на друга через коньковую доску. Роль затяжек выполняют балки перекрытия.

Также мы можем использовать обе эти схемы, только нижний конец стропил опереть не на балки перекрытия, а на мауэрлат. Вернее на верхний венец коробки (сруба), т.к. в деревянных домах именно он и является мауэрлатом. В данном случае при использовании висячих стропил нужно будет добавить затяжки. Подобные крыши были ранее описаны в статьях и .

Итак, мы имеем четыре схемы. О последовательности возведения двухскатных крыш и необходимых расчётах, думаю, мы уже достаточно поговорили в предыдущих статьях. Какую схему выбрать, решать Вам. С точки зрения надёжности и простоты сооружения, я бы предпочёл самый первый вариант – наслонные стропила с опиранием на балки перекрытия (см. рис.2), конечно при условии, что у нас есть средняя несущая перегородка.

II Вариант:

Теперь давайте поговорим об особенностях крыши домов с фронтонами из бруса либо бревна. Главной их особенностью является то, что фронтон подвержен усадке, т.е. со временем его высота меняется (уменьшается), соответственно меняется и угол наклона скатов (также уменьшается). К чему это может привести? Давайте посмотрим на рисунок 4:

Рисунок 4

Мы взяли ту же коробку дома и сделали фронтоны из бруса. На них положили коньковый брус, чтобы устанавливать наслонные стропила. Конечно, при такой длине очевидно, что конёк не выдержит. Кому то здесь может прийти в голову мысль поставить под него вертикальные стойки, оперев их на среднюю перегородку.

Но скажем так, мысль эта очень плохая. Высота этих стоек со временем не будет меняться, т.к. усушка древесины вдоль волокон составляет всего лишь 0,1-0,3%. Высота же фронтонов может уменьшиться до 8-10 %. Т.е. при высоте фронтона в 1,5 метра, он может сесть на 12-15 см. Представьте, что при этом произойдёт с крышей.

В связи с этим, если мы хотим сделать фронтоны из бруса (бревна), средняя перегородка должна быть собрана до самого верха и осаживаться вместе с фронтонами. На рисунке 5 для примера показаны несколько домов, где коньковый брус при усадке дома будет опускаться равномерно:

Рисунок 5

На последнем фото мы видим, что коньковый брус на балконе подпирается вертикальной стойкой. Но стойка эта устанавливается через специальный винтовой компенсатор усадки сруба.

Теперь немного о закреплении нижних концов стропил на домах с фронтонами из бревна или бруса.

Если мы представим процесс усадки фронтона и соответственно опускания вниз верхнего конца стропила, то становится очевидным, что нижний конец стропила при этом будет смещаться относительно стены, т.е. как бы сползать вниз. Но как в таком случае закрепить стропило, чтобы обеспечить его подвижность. Способы крепления стропила к мауэрлату, которые мы рассматривали раньше, здесь не подходят. А схема с опиранием стропил на балки перекрытия в данном случае вообще не применима.

Как выполняется данное соединение показано на рисунке 6:

Рисунок 6

На брусе или бревне делается неглубокий пропил (стопило не запиливается) и устанавливается специальная скользящая опора. Нужно следить за двумя моментами. «Скользячка» должна стоять перпендикулярно к стропилу, и при установке она должна быть взведена в крайнее нижнее положение (как показано на фото выше), чтобы обеспечить максимально возможный ход стропила при усадке фронтона.

Также свои особенности имеет соединение стропил между собой вверху на коньке. Они должны иметь возможность немного изменять при усадке угол наклона. Два наиболее простых способа, как это обеспечить показано на рисунке 7:

Рисунок 7

Итак, подведём итог. В крышах с фронтонами из брёвен или бруса стропила при усадке должны иметь возможность двигаться и ничто не должно этому мешать. На такие стропила не ставятся никакие затяжки и дополнительные промежуточные стойки. Соединения также делаются подвижными.

Кстати, немного забегая вперед, фото уже отшлифованной изнутри и снаружи бани из бревна, с уже окрашенными стенами мы приводим ниже. Откуда такой ракурс, спросите Вы? Да с крыши дома, мы как раз обсуждали с печниками, как они будут обеспечивать гидроизоляцию прохода дымохода камина сквозь черепичную кровлю.

Но вернемся к теме статьи - строительству крыши именно бани из бревна. На момент начала работы баня из бревна выглядела следующим образом (см. фото ниже). Единственно, строители уже успели соорудить леса. Напомним, (см. предыдущую ) что по завершению монтажа сруба на моем участке (май 2017 года), мы накрыли его тентом для защиты от дождя. Плюс Ваш покорный слуга, вместе с сыном, обработали антисептиком будущие стропила и половые лаги, поэтому не удивляйтесь их цвету.

К сожалению на начальных этапах работы я не присутствовал, поэтому когда приехал на дачу в следующие выходные, то увидел уже возведенный нижний слой пирога, выполненный из обычных необрезных, но строганных дюймовых досок.

Об истории возникновения этого подхода к строительству крыш мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте посмотрим поближе, что уже было сделано на этот момент.

Конечно, когда я увидел выпиленные практически в струнку фронтоны и внутренние стены, мне даже стало немного не по себе, уж очень было жалко дерево, но я понимал, что такова технология. Кстати, давайте немного поговорим о ней. Если Вы помните, при возведении крыши дома из сруба () мы сначала сформировали внешний слой кровельного пирога (снизу вверх: стропила, гидроизоляцию, обрешетку и черепичное покрытие), а впоследствии планируем возвести нижний, внутренний слой (сверху вниз: утеплитель, пароизоляция, потолок мансарды).

Здесь же мы решили использовать норвежскую технологию возведения кровли - снизу вверх, т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Материал потолка Вы уже можете увидеть на близлежащих фотографиях.

В чем преимущества такого подхода? Во-первых, создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше, переходя к другим делам. В-третьих, сооружать такой пирог для сруба (снизу вверх) гораздо проще для строителей - не нужно удерживать на весу доски и пр., с этим справляются всего двое плотников, соответственно это дешевле обходится и Вам.

Теперь откроем маленький секрет, который внедрен или возвращен именно строителями Руси Бревенчатой. Конечно метод возведения пирога снизу-вверх, хоть и не часто, но и ранее использовался в России, но при этом, для отделки потолка мансарды обычно использовалась вагонка, которая набивалась на черновой потолок, сделанный из брусков, фанеры, нестроганных досок и т.д. Скажу честно, стены или потолок из вагонки (т.е. узких строганных шпунтованных дощечек) вызывали у нас легкое раздражение и всем уже порядком надоели за предыдущие десятилетия соцреализма.

Нам хотелось получить уместную в бревенчатом деревянном доме (точнее бревенчатой бане), симпатичную, недорогую и функциональную крышу. Мы долго думали, на чем остановиться и, как-то побывав в гостях у Дениса Мигачева (ген. директора Руси Бревенчатой), мы увидели в его бане такой вот потолок из обычных необрезных досок. В неровности краев этих досок был некий шарм, это была надежная и красивая (в отличие от вагонки) конструкция. При этом - достаточно недорогая. Кстати, Максим Маринин также остановился в своей бане на этом варианте потолка на мансарде и, по его словам, остался вполне доволен ().

Короче, обдумав на семейном совете, мы тоже остановились на этой конструкции потолка, как говорится дешево и сердито, простите, ... эстетично. Потом, уже в процессе строительства, плотники мне рассказали, что собственно говоря, Денис и внедрил этот подход с необрезными строганными досками, который уже повторили многие его клиенты, теперь включая и нас.

Давайте рассмотрим эту методику чуть подробнее. На стенах фронтонов делаются выпилы с обеих сторон , на эти выпилы будет укладываться щит из необрезных досок. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Наверное, на слух это воспринимается сложно, но позже мы покажем на фото, что имелось в виду.

На коньке, доски будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на большие гвозди (именно гвозди, они в этой ситуации надежнее хрупких саморезов).

На этих фото хорошо видно, как доски лежат внахлест. Также видно, что, хотя это и необрезные (т.е. доска не имеет одинаковой ширины) доски, но они качественно оструганы, в том числе и с узких боков.

Рассмотрим пазы в месте опоры нижней части крыши - это верхнее бревно боковой стены сруба (см. следующее фото). Как видим сделана специальная выемка на которую уложены доски будущего потолка. Специально оставлен зазор, чтобы доски, а вместе с ними, и вся крыша могла съехать при усадке бани из бревна. Меня сразу смутили гвозди, которыми были закреплены доски к этому бревну, но строители меня успокоили, сказав, что это тоненькие финишные гвозди (ими обычно прибивают наличники дверей), которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками и т.д. - будет настоящий крепкий щит).

А вот так выглядел процесс сращивания упомянутого выше щита потолка. Сверху саморезами, но так, чтобы они не выходили на нижнюю, лицевую часть, потолка стягиваются наши необрезные доски. Чтобы не образовывались щели, бригадир снизу определяет место вкручивания самореза и делает упор для этой точки. Второй мастер вкручивает сверху саморез с помощью шуруповерта. Вроде все легко, но процесс на самом деле оказался достаточно длительным и скрупулезным.

А вот и сами наши герои. Это уже знакомые нам по этапу монтажа сруба бани бригадир плотников Петр Марков (на первом плане), кстати, один из лучших мастеров компании Русь Бревенчатая, и его напарник Михаил.

Вот так выглядела крыша с другого ракурса. Если посмотреть внимательнее, то можно увидеть щели между досками, ведь они пока висят только под собственным весом, опираясь лишь на концах.

Ну, а вот таков получается вид снизу на будущий потолок. Правда, это не совсем потолок, а скорее фронтонный свес, но идея по сути та же. Обратите внимание, что не видно щелей между вертикальной стеной бани из бревна слева и самим потолком, несмотря на то, что бревна стены имеют традиционную круглую форму. Отсутствие щелей, но при этом сохранение возможности потолка и всего пирога крыши плавно скользить по стене при усадке сруба - это и есть главное достоинство упомянутого выше паза во фронтонных стенах (как и обещали, мы пояснили приведенную выше фразу о выпилах на фронтонах).

Если не делать подобных пазов в самих стенах, а попытаться (некоторые умельцы так и поступают) фигурно вырезать доски потолка, изящно обходя все округлости бревен стен, то результат будет плачевен. Причем проблемы, конечно, проявятся не сразу, а по прошествии времени, когда сруб начнет садиться и доски Вашего потолка будут, в лучшем случае просто ломаться, а в худшем просто выстреливать из-за возникшего напряжения и усилий.

Сделаем еще один временной скачок и рассмотрим картину, которую мы увидели в свой следующий приезд. После этого, я, кстати, оставил фотоаппарат ребятам и попросил фотографировать наиболее значимые моменты, поэтому дальнейший фоторепортаж будет более последовательным.

Итак, что изменилось? Конечно сразу в глаза сразу бросаются уложенные стропила. Кстати, ребята как раз занимались процессом их врезки в верхние бревна стен. Обратите внимание, на шнур, показанный на фото ниже. Сначала были уложены первая и последняя пара стропил, над фронтонами бани. Они были очень точно вымерены во всех плоскостях, после чего и были натянуты упомянутые шнуры. В дальнейшем, все остальные стропила укладываются точно лежащими в отмеренных шнурами плоскостях, это будет залогом ровной крыши.

Но стропила, это был уже следующий шаг. До этого, кроме того, что доски щита были стянуты между собой саморезами, на них была уложена так называемая пароизоляция - специальная армированная нитью прочная пленка, которая не пропускает и воду и пар, ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.

Поверх пленки были положены поперечные доски и уже на них укладываются стропила. Когда я спросил Петра, почему стропила не укладываются сразу на доски щита, он пояснил, что, во-первых, поверхность щита получается неровной из-за лежащих внахлест досок, а, во-вторых, при укладке и причерчивании стропил может повредиться пленка гидроизоляции, а так все получается красиво и надежно.

Деревянный сруб из бруса или бревна – традиционная для России постройка, которая используется как для жилья, так и для хозяйственных помещений. Процесс сборки такого здания происходит согласно давно известным и постоянно совершенствующимся технологиям, поэтому дом получается уютным, теплым и комфортным для проживания. Особого внимания заслуживает устройство стропильного каркаса, ведь от его прочности и надежности зависят многие качества кровли и особенности функционирования двускатной крыши. Важно знать, как установить стропила на сруб, чтобы они выдержали все необходимые нагрузки и прослужили верно на протяжении долгих лет.

Стропильной системой принято называть каркас крыши, уникальную совокупность опорных элементов, придающих ей форму, уклон и достаточную несущую способность. Такой фундамент кровли изготавливается из сухой и прочной древесины, прошедшей обработку антисептическими препаратами, или же профиля из металла. Этот каркас равномерно распределяет все приходящиеся на него нагрузки между несущими стенами. На срубах используются следующие виды стропил:

• Висячие. Такие стропила имеют лишь одну точку опоры – мауэрлат, друг в друга они упираются свободным концом стропильной ноги, образуя при этом своеобразную треугольную арку. Данная конструкция для двухскатной крыши применяется, когда сруб внутри не имеет несущих стен, на которые было бы возможно установить стойки. Эта стропильная система испытывает достаточную нагрузку на распирание, именно поэтому она включает разного рода затяжки, призванные компенсировать такое напряжение. Висячие стропила отличаются своей массивностью и некоторой сложностью монтажа.
• Наслонные. Этот тип стропил имеет две точки опоры – тот самый мауэрлат и коньковый прогон, поддерживающий вертикальные стойки. Данная конструкция используется при условии, что внутри сруба имеется хотя бы одна несущая стену либо ряд колонн, на которые может быть разгружен конек. Наслонные стропила испытывают нагрузку лишь на прогиб, поэтому устанавливать их проще.

Сруб изготавливается из всем известного натурального стройматериала – древесины, которая обладает уникальными свойствами. По окончанию сборки конструкции начинается выравнивание влажности дерева, поэтому стропильная система обычно дает усадку на протяжении около 4 лет эксплуатации.

Важно! Наиболее значительные изменения размеров объекта происходят в первый год, поэтому закреплять стропила рекомендуется лишь по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к срубу из дерева – технологически достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит прочность, долговечность и целостность кровли. При работе следует учитывать, что древесина в процессе высыхания имеет свойство оседать, поэтому геометрия всего здания изменяется. Помимо этого, данный материал подвержен термическому расширению, так что слишком жестко крепить стропила на сруб не нужно во избежание деформации. Стропильные ноги к срубу можно крепить двумя видами креплений:

• Подвижные. Такими креплениями стропил называются специальные металлические крепежные изделия, позволяющие давать конструкции определенную степень свободы в движении и изменении размеров. С помощью них стропильные ноги не получают нагрузку на прогиб, а также могут реагировать на малейшие колебания температуры, подстраиваясь под геометрию сруба. Эти изделия позволяют крепить стропильный каркас до окончания усадки здания без риска деформации.
• Стационарные. Крепления неподвижного типа не оставляют запаса подвижности при установке стропил, однако они в большей степени гарантируют прочность и жесткость конструкции. В роли таких крепежных элементов выступают гвозди, деревянные нагеля, саморезы, металлические скобы, накладки и так далее.

Важно! Сруб из дерева обладает одной крайне уникальной способностью – он умеет, как говорят в народе, «дышать». Это означает, что сруб сам может регулировать влажность в помещении, из-за чего его размеры и не имеют четкой фиксации.

Подвижные крепления, способные подстраиваться под усадку стен и изменение размеров материала в результате реакции на термическое воздействие – оптимальный вариант крепления к срубу стропил.

Способы сборки

После того, как усадка деревянного сруба окончательно прошла, приступают к налаживанию стропильной системы и возведению кровли. Данный процесс сложный и кропотливый, особенно если работать в одиночку. Имеется 2 способа правильной установки каркаса на мауэрлат:

• Монтаж готовых стропильных ферм. Этот процесс заключается в сборке необходимых стропильных ферм попросту «на земле» с дальнейшим подъемом их на нужное место установки в собранном виде. Для поднятия таких массивных и тяжелых конструкций нужна специальная техника типа крана, автовышки, трактора и тому подобного. Так обычно устанавливают наслонные стропила, весящие меньше других конструкций.
• Сборка ферм «на высоте». При наличии большого веса и размеров конструкции стропильной системы наряду с отсутствием специальной техники, фермы собираются прямо на месте. Минусом данной технологии считается сложность и неудобство таких работ.

Стоит учесть, что опытные мастера достаточно редко пользуются методом установки готовых стропильных ферм, потому что эти конструкции не позволяют добиться высокой точности подгонки элементов, хоть и значительно экономят время.

Стропильная система на срубе пусть и достаточно распространенный вариант на территории России, но к вопросу монтажа стропил всегда нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит надежность двускатной крыши и всего здания в целом.

Все фото из статьи

Коньковый прогон или, как его еще называют, бревно конька кровли является важным элементом стропильной системы. Причем, от этой детали во многом зависит прочность крыши, так как прогон соединяет стропильные фермы в единую систему.

Ниже мы подробней рассмотрим, что представляет собой эта деталь, и какую функцию она выполняет.

Что такое бревно конька

Итак, коньковый прогон – это бревно венчающее крышу.Само название «прогон», свидетельствует о том, что балка располагается от стены до стены, а точней от фронтона до фронтона. Правда, в вальмовых крышах эта деталь короткая, так как фронтоны у них отсутствуют.

Как уже было сказано выше, данная деталь объединяет фермы в единую конструкцию. Соединение балки со стропилами осуществляется в коньковом узле. Причем, в некоторых случаях пролет служит опорой для верхней части стропильных ног.

Изготавливают этот элемент каркаса из брусьев, однако, если выполняется крыша на срубе из бревна, то в качестве конькового элемента также используется бревно диаметром 150-200 мм. Если здание имеет большие размеры, то пролет может состоять из двух соединенных деталей.

Виды крыш и функция конькового пролета

В первую очередь следует сказать, что все элементы кровли взаимосвязаны друг с другом, соответственно, их нельзя рассматривать по отдельности.Причем, в зависимости от типа кровельной конструкции рассматриваемая деталь может выполнять разные функции.Поэтому ниже ознакомимся с наиболее распространенными вариантами кровельных систем.

Итак, все существующие виды каркасов можно условно поделить на несколько наиболее распространенных типов:

Ниже подробней ознакомимся с этими конструкциями и особенностями их сборки своими руками.

Каркас с несущими фронтонами

Как уже было сказано выше, данная кровля является наиболее простой, так как несущую функцию выполняют стены дома. Как правило, балка не просто опирается на фронтоны, но и проходит сквозь них, что обеспечивает свес. Правда,сделать свес также можно и при помощи удлинения обрешетки.

Обратите внимание! Все антисептиком и антипиреном. Это увеличит их долговечность и повысит устойчивой к возгоранию.

Место прохода балки во фронтоне гидроизоляруется рубероидом или другим материалом. Правда, при обустройстве кровли бревенчатой избы, гидроизоляция обычно не выполняется.

На фото — проход конькового бревна сквозь фронтон

В случае использования бревна в качестве балки, его обязательно подтесывают на участке опирания на мауэрлат, а также выполняют пропилы в местах соединения со стропилами.Последние крепятся к прогону при помощи металлических уголков и саморезов.

Наклонные стропила

Данный тип кровли чаще используют в тех случаях, когда посередине дома проходит несущая стена.

Инструкция по сборке данного каркаса выглядит следующим образом:

• На внутренние несущие стены (или стену) укладывается лежень, который выполняет ту же функцию, что и мауэрлат. При этом предварительно выполняется гидроизоляция стен рубероидом или битумной мастикой.
• Затем вдоль лежня устанавливаются стойки. Шаг между ними должен соответствовать шагу ферм. Крепление деталей осуществляется при помощи стальных уголков и саморезов.
• Далее на стойки укладывается пролет. Если это бревно, то места опирания на стойки следует подтесать, чтобы увеличить площадь соприкосновения деталей.
• В местах опирания ног на прогон следует сделать пазы.
• Затем выполняется монтаж стропильных ног, которые сверху крепятся к пролету, а снизу – к мауэрлату, при этом они могут дополнительно укрепляться подкосами.
• Завершающим этапом возведения работы над каркасом является монтаж обрешетки.

Обратите внимание! При возведении срубов,монтаж стропил к мауэрлату осуществляется при помощи скользящих креплений. Дело в том, что скользящая крыша бревенчатого дома сохраняет свою геометрию даже после усадки стен.

Висячая

Данная конструкция пользуется большой популярностью.

Как правило, она выполняется следующим образом:

• Монтаж начинается с установки стропил, которые снизу крепятся к мауэрлату, а сверху соединяются друг с другом .В нижней части они соединяются затяжкой.

• Ближе к коньку к стропильным ногам крепится ригель, который располагается горизонтально, как и затяжка . В некоторых случаях устанавливают стойки между стяжкой и коньком и используют подкосы.
• Затем стропильные фермы соединяются прогоном . Последний чаще крепится под стыком стропильных ног. Как уже было сказано выше, в этом случае данная деталь объединяет стропильные фермы и придает конструкции жесткость.

Следует отметить, что по такому же принципу выполняются каркасы и для вальмовых крыш, с той лишь разницей, что они имеют четыре ската, а не два. Однако, сам процесс их сборки значительно сложней.

Мансардная

Ломаная конструкция представляет собой комбинацию наслонных и висячих стропил, при этом коньковый пролет также обеспечивает жесткость.

Возводится такая крыша в следующем порядке:

• Прежде всего укладываются балки перекрытия, которые служат не только лагами для пола мансарды, но и воспринимают на себя нагрузку от стропил.

• Затем на стропилах устанавливаются стойки.
• Далее монтируются нижние стропила, которые крепятся к мауэрлату и верхней части стойки.
• Пары нижних стропильных ног соединяются поперечиной чердачного перекрытия.
• Затем монтируются верхние стропила.
• Затем устанавливается коньковый пролет. Следует отметить, что подобный каркас может и не иметь прогона.
• Дополнительно каркас может укрепляться раскосами, ригелями и стояками.

Вот, собственно, и все наиболее распространенные конструкции , в которых используется коньковый прогон.

Вывод

Функции конькового бревна зависят от типа конструкции кровли. Как мы выяснили, оно может выполнять как несущую функцию, так и служить дополнительным элементом жесткости. Однако, существуют и такие кровли, у которых данная балка отсутствует.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.