Что такое обсада и зачем она нужна? Как сделать обсаду (окосячку) в деревянном доме самому? Делаем обсаду без специальных знаний и опыта

Все элементы деревянного дома постоянно меняются, древесина высыхает и сокращается в объеме, уменьшается высота стен и их толщина. В домах из клееного бруса эти изменения менее значительны. Усадка деревянного дома длится до 6 лет, и этот процесс зависит от множества факторов.

Поэтому с установкой окон лучше не спешить и в идеале заняться этим процессом через 3 года после установки сруба и кровли . Срубу под крышей именно в нагруженном состоянии нужно простоять около 3 лет. Повторюсь, исключением являются дома из клееного бруса. Будете вы выдерживать такие сроки или нет, вопрос вашего терпения. Метод установки окон в деревянном доме один, с применением обсады, но имеет несколько вариантов.

Перед тем как вставить окно, нужно в оконный проем установить оконную коробку или обсаду (обсадный узел, окосячка).

Обсадка или обсадная коробка – это конструкция, которая предохраняет от перекоса и заклинивания окно, придает дополнительную жесткость проему по периметру окна. Она может быть черновой и чистовой.

Черновая обсада

Черновую обсадку (окосячку) используют в домах, в которых планируется дополнительная отделка стен снаружи и изнутри. Для ее устройства используется бруски 50*50 мм и доски 50*150 (200) мм, либо брус 150*100 мм из древесины хвойных пород.
В домах из оцилиндрованного бревна и клееного бруса дополнительная отделка не требуется, в них обсадка является элементом чистовой отделки, поэтому для ее изготовления используются более качественные материалы, такие как цельный массив, или клееный из дерева хвойных пород. Клееный считается самым надежным.
Черновая обсада состоит из четырех элементов:

• нижний горизонтальный, называется подоконником или порогом;
• две вертикальные боковые части;
• верхняя горизонтальная часть - вершник.

Боковые вертикальные части окосячки крепятся по системе шип - паз, могут быть Т - образного профиля или П - образного профиля .

При Т - образном профиле в торцевой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, а вертикальный элемент обсады имеет сечение:

Схема установки Т - образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А - утеплитель, Б - сечение боковой части обсады с шипом

При П - образном профиле в боковой части оконного проема формируется шип шириной 50 мм, на шип крепится боковая часть обсады с сечением

Схема установки П - образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А - утеплитель, Б - сечение боковой части обсады с пазом

В подоконнике и вершнике вырезаются замки. Вершник вставляется с небольшим натягом на боковые части обсады, в которых для него выбирается четверть (ложе).

Существует несколько способ соединения вершника, подоконника и боковых частей окосячки, все они основаны на способе соединения с использования шипа и паза (четверти), который образует замок между элементами. Получается жесткая, но плавающая конструкция.

Между обсадой и верхней горизонтальной частью оконного проема оставляется компенсационный зазор , его величина должна быть рассчитана на максимальную усадку дома, которая возможна на момент монтажа окосячки.
Все элементы обрабатываются антисептиком (шип или паз, торцевые части оконного проема, элементы обсады). Между торцевой частью стены дома и обсадой прокладывается утеплитель (льноватин или джут), дополнительно он закрепляется степлером. Верхний зазор так же утепляется льноватином или джутом с внешней стороны и с внутренней, сверху закрепляется паро и гидро изоляционная лента , которая не пропускает влагу к утеплителю. Дополнительно лента фиксируется степлером.

На нижнюю поверхность оконного проема, под подоконник прокладывают два слоя льноватина или джута, между ними ветрозащитная пленка.
Пластиковые или деревянные рамы крепятся к окосячке с наружной стороны саморезом диаметром 5 мм, они прижимают раму по всей плоскости окна.
Зазоры с наружной стороны дома нужно тщательно утеплить . Применять монтажную пену для этих целей не желательно. Так как пена при высыхании становится очень твердой и будет мешать усадке дома.
Некоторые установщики окон все же используют монтажную пену, ее разрешается применять при установке пластиковых окон, но только в комплекте с пароизоляционными материалами. Лучше уж использовать акриловый герметик, если зазоры очень большие. Самый лучший вариант - это тщательная конопатка зазоров с последующей защитой гидроизоляционной лентой. Главная цель - исключить попадание влаги на утеплитель.

Чистовая обсада

Отличается тем, что используется в домах, не предусматривающих дополнительную отделку фасада и внутреннего интерьера дома. Имеет Г - образный профиль и изготавливается в столярных мастерских из дерева хвойных пород, из массива или из клееного материала. Клееные прочнее, но стоят дороже. Для производства оконной коробки требуются точные станки, поэтому лучше доверить эту операцию профессионалам, а не выполнять своими руками.

Подготовительные работы

В торце боковой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, в него вставляется усадочный брусок сечением 50*50. Высота вставленного бруска должна быть короче высоты паза на величину расчетной усадки. Величина расчетной усадки зависит от времени выполнения операции по установке окон. Лучше не спешить с этим процессом и вставлять окна, когда основная усадка сруба уже состоялась, тогда и запас на величину расчетной усадки будет минимальным . Так делали наши предки и это правильно.
Далее торцы и брус обрабатываются антисептиком , если обработку позволяет выполнить сезон проведения работ.
Оконная коробка (обсада) крепится на саморезы к бруску с торцевой части оконного проема. Они надежно обеспечивают фиксацию окосячке, и не препятствуют усадке стены дома, которая проходит вдоль бруска.

Схема установки оконной коробки в деревянном доме из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, А - внутренняя часть коробки, Б - внешняя часть коробки. Профиль оконного блока может быть пластиковый и деревянный

Для герметичности конструкции используется резиновый уплотнитель , который крепится к оконной коробке при ее изготовлении. Резиновые шипы, которые есть на конце уплотнителя, обеспечивают его надежную фиксацию в конструкции коробки.

Наружная и внутренняя часть оконной коробки зажимают между собой оконный блок , который может быть как деревянным, так и пластиковым. Дополнительно внутренняя часть окосячки фиксируется на саморезы.

Между верхней частью оконного проема и вершником оконной коробки остается компенсационный зазор , который тщательно проконопачивается. Так же тщательно проконопачиваются боковые зазоры или щели между оконной коробкой и оконным проемом. С наружной части их желательно проклеить гидроизоляционной лентой, чтобы исключить попадание влаги на утеплитель (джут или льноволокно). Закрываются все зазоры и щели наличниками. И обязательно устанавливаются отливы.

Если правильно выдержать технологию, то в процессе усадки дома ни пластиковое, ни деревянное окно не деформирует и не перекосит.

И еще немного полезной информации.

Обсада (окосячка) представляет собой деревянный короб по периметру оконного проема в деревянных домах. Такое хитрое устройство сохранит окно целехоньким, когда строение даст усадку (а это обязательно случится).

В данной статье вы познакомитесь с вариантами окосячки и ценами .

Как работает окосячка? Виды обсады по способу монтажа

Любая окосячка оконных проемов (для пластиковых или деревянных окон) состоит из трех частей : вершинника, боковин и порога – подоконной доски (см. фото). На них и устанавливают оконный профиль.

Основная фишка обсады в том , что монтируют в проем ее пазовым методом невплотную (в промежуток между коробкой и проемом укладывают утеплитель). Так что при усадке дома она легко маневрирует, спасая окно от зажимания в проеме.

Размеры окосячки строго определенные. Если дом сделан из четырехкатного бруса, то в разрезе вертикальные направляющие равны 15(20) х 10 см, а верхняя – 15 (20) х 5 см. Нижняя окосячка – это подоконник.

Самая правильная окосячка в срубный дом – шириной 25-30 см. И толщиной 5-6 см.

По способу монтажа есть следующие виды окосячки в деревянном доме:

В данном случае на вертикальных торцевых сторонах проема вырезают по одному пазу 5х5 см. И устанавливают туда бруски такого же размера. Затем к брускам и нижней части проема прикручивают обсадную коробку. И подвижная конструкция готова! (См. чертежи окосячки).

Возможна установка только бруска – без обсады. В этом случае профиль прикручивают прямо к бруску. Однако помните, что такой вариант не подойдет под пластиковые окна – только под деревянные.

Это когда закладной брус и боковушка составляют единое целое. В остальном все, как и в предыдущем случае. А именно: в торце проема есть паз 5х5 см, в который устанавливают боковую сторону коробки шипом.

Как делать и собирать окосячку, вы можете прочитать в другой статье:

На сайте вы можете узнать . Смотрите список инструментов и несколько способов монтажа окна.

Статья для тех, кто выбирает тип окон и остекления в свою «летнюю резиденцию» или круглогодичное «прибежище» за городом.

По-другому называют «окосячка в паз». Такая схема окосячки заключается в следующем: в торце сруба вырезается шип или гребень – направляющую для обсадной коробки. А на боковушках делают для него пазы чуть большего размера. Колоды соединяются с порогом с помощью шпилек или нагелей – крупных деревянных гвоздей. Вершинник к боковымстойкам крепится саморезами.

Похожа на окосячку в шип. Но это уже готовый вариант, который выполняет 2 функции окосячки и откоса, т.к. снаружи у него есть четверть (выступ) для установки окна. Не нуждается в дополнительной отделке. Поэтому ее также называют чистовая или готовая окосячка.

Хотите знать, как обсаждают оконный проем? Смотрите видео: Окосячка в бревенчатом/деревянном доме – инструкция

Из чего делают обсадные коробки?

В качестве материала для окосячки используют сосну, лиственницу и т.д. В общем, что подешевле. Но можно и подороже. Обрабатывают древесину всегда по-разному:

1. Берут целиковую с влажностью 10-12 %. Такой вид окосячки называется «из массива сосны».

Клееная обсада лучше целиковой, потому что здесь из древесины вырезают все ненужные элементы: сучки и т.д.

2. Делают клееную окосячку из обрезанного материала, откуда убирают сучки, смоляные карманы – они там вовсе ни к чему. Влажность такой древесины существенно ниже – 7-9%.

3. Соединяются отдельные элементы с помощью микрошипов и высокопрочного клея. Так что за сохранность конструкции можете не волноваться.

4. Комбинируют вершинник и боковушки из массива с наборно-клеевым подоконником.

Первый вариант подойдет, если вы собираетесь дополнительно устанавливать откосы. А второй – если они у вас пойдут отдельно.

Информация о ритейле и ценах на окосячку

На отечественном рынке присутствует черновая и готовая окосячка. Купить окосячку для окон можно в каждой первой компании, торгующей деревянными окнами. А также в фирмах по переработке дерева и изготовлению изделий из него.

Какая цена обсады или окосячки? Удовольствие это недешевое. Но персональный деревянный домик – тоже, так что…

Мы просмотрели цены на разные виды окосячки в нескольких фирмах. И средние поместили в таблицу.

Стоимость окосячки в деревянном доме

Цены указаны на окосячку шириной 20 см, без дополнительной обработки и покраски.

Окосячка своими руками — виды обсады и чертежи

Привет-привет! Прочитал в новостях, что в нашем городе планируется открытие музея старинного зодчества.

Денег на это администрация выделила совсем мало, поэтому призывают частных инвесторов и просто желающих помочь в обустройстве деревянных домов.

На призыв я решил ответить и предложить свои услуги по установке окон. В таких конструкциях важно не забыть установить окосячку.

Все о том, что представляет собой окосячка своими руками, виды и чертежи, можете увидеть в этом посте. Читайте далее.

Окосячка – это такое защитное сооружение вокруг оконных и дверных проемов в деревянном доме.

Чтобы понять, зачем нужна окосячка окон, давайте немного разберемся в процессах, начинающихся в брусовом или бревенчатом доме сразу после строительства.

Так как деревянный дом строится из живой древесины (недавно срубленной), то она имеет высокую влажность. И выстроенный из нее сруб постепенно начинает сохнуть. Бревна отдают влагу и немного ужимаются в размерах.

По-научному этот процесс называется усадкой. При усадке высота дома уменьшается до 10 см. Длится этот несколько лет.

Но даже потом, при изменении погоды дерево может играть (набухать под дождем, потом сжиматься высыхая).

Получается, что размеры дверных и оконных проемов в деревянном доме постоянно изменяются, их геометрия тоже «играет». А правильно установленная окосячка сохранит окна в целости и сохранности позволит дому нормально усаживаться.

Окосячка в деревянном доме — обязательный элемент при установке окон и дверей. Причины установки окосячки:

• Сохранить окна и двери
• Позволить дому усаживаться, а значит сохранить теплоту

Чертежи помогают понять, какую пользу приносит окосячка. Во-первых, благодаря фигурной форме профиля обсада выполняет ветрозащитную функцию, во-вторых помогает держать стены ровными (В качестве окосячки для дверных проемов рекомендуют так называемую силовую, толщиной от 90 мм.).

Окосячку в закладной брусок также называют Т-образной из-за характерной формы профиля. Другая популярная форма - это П-образная, когда роль закладного бруска играет вырезанный в стене шип. По назначению производители выделяют следующие виды - черновую, чистовую, силовую и еврообсаду.

Черновая окосячка обычно применяется в случаях, когда предлагается отделка проемов. Например, установка пластиковых откосов, подоконника. Чистовая и еврообсада применяются в случаях, когда будущей отделки не предполагается.

Что нужно знать перед началом работ?

Если вы планируете сделать окосячку самостоятельно, понадобятся деревянный брус подходящей толщины и ширины, ленточный мягкий утеплитель, и немного знаний. Для изготовления окосячки лучше взять сухую древесину.

Из инструментов – бензопила, уровень, степлер, и желательно фрезер для выборки четверти. Будет правильно сначала посмотреть видеоролики с инструкциями и досконально разобраться, как устанавливается окосячка своими руками:

Материал для изготовления окосячки легко найти на строительных рынках и супермаркетах. В самом простом случаем вам подойдет обрезная доска толщиной 40 мм. Если соединить ее с бруском 50х50 мм – получится классическая окосячка.

Обратите внимание!

Пластиковые окна тоже устанавливают с окосячкой.

Чтобы правильно сделать обсаду (окосячку), надо первым делом сделать ровный проем, затем вырезать шип или паз, утеплить его. Затем из бруса (доски) сформировать профиль и распилить обсаду на нужны части. И в завершение закрепить подоконник, стояки и вершник.

Установка пластиковых окон в деревянном доме тоже имеет свои особенности. Нельзя их ставить как в каменном доме – на идущие в комплекте металлические пластины. Сделать так конечно можно, но в итоге вы полностью загубите внешний вид окон.

Освоив правильную технологию изготовления окосячки, вы сможете не только сэкономить деньги, но и получить теплые, не продуваемые окна и двери, которые будут легко открываться в любую погоду. О полученном удовольствии от хорошо выполненной работы я даже говорить не буду.

Полезный совет!

Планируйте размеры и виды проемов в стенах своего дома заранее. Это поможет определиться, какая вам нужна окосячка. Если все же сомневаетесь, найдите тех, кто занимается изготовлением обсады, и обратитесь за консультацией к специалистам.

Надо также сказать, что окосячка актуальна только для деревянных домов из бруса или бревен (рубленых).

В общем, там, где имеет место усадка стен. Если у вас каркасный дом или вообще, каменный, то никакая окосячка вам не нужна.

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен.

Так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку.

Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома.

Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

источник: http://srubidomov.ru

Типы изготовления и монтажа

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в деревянном доме. Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы.

Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема. Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам.

А также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы.

Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Процесс сборки

После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:

1. Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.
2. Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).
3. С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.
4. Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.
5. Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).
6. На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.
7. По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.
8. Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.
9. Далее выстилаются все тем же материалом боковушки проема с шипами и устанавливаются на этот слой боковые опоры.
10. Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.
11. Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.
12. Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.

Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей.

Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.

источник: http://papamaster.su

Установка обсады в деревянный дом

Специальный деревянный короб, именуемый и в народе, и в среде специалистов как «окосячка», так и «обсада», состоящий из боковины, вершника, а также подоконной доски или порога.

Окосячка своими руками — чертеж

Устанавливается в проемы деревянных строений, предназначенные для дверей и окон, чтобы сохранить и окна, и двери в процессе неизбежной усадки деревянных конструкций в целостности.

Такова особенность технологии зодчества, при которой дом, баня, другое строение жилого или хозяйственного назначения, предохраняется от возможности смещения брёвен в горизонтальном положении, а сама усадка оконной «коробки» никак не скажется на устойчивости и форме окна.

Окосячка и обсада

Отказ в процессе строительства от окосячки оконных проёмов чреват нарушением нормального функционирование окон. Потому как она защищает оконные рамы и стёкла в них от последствий усадки брёвен и гарантирует нормальное функционирование окон и целостность рам.

Окосячка в деревянном доме: несколько особенностей

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Если влажность древесины меньше, в ней возможны внутренние трещины. Крайняя тщательность требуется при изготовлении окосячки (обсады) дверей, особенно металлических.

Обсада деревянных и пластиковых окон

Существуют две их разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов - для идеального вхождения одной стороны обсады.

Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон. Потому что пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады.

Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Окосячка оконных проемов

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Обратите внимание!

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее.

Но, дополнительно к этому, ей можно придать функцию внешнего декора строения в качестве важного его элемента. В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Обсада: расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады?

От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться - в брус, бревно или сруб.

Ну и, разумеется, на конечной цене заказа сказываются количественные показатели: сколько штук или сколько метров.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Нескольких видов работ:

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.

Полезный совет!

В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

источник: http://svoya-izba.ru

Подробнее о процессе

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).

Дело в том, что деревянный дом после постройки еще долго подвергается усадке, значительно дольше, чем кирпичные или панельные строения. Это вполне может привести к деформации окон или дверей.

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.

Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме - суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.

Плюс ко всему, окосячка служит и декоративным элементом для окон и дверей. Окно в деревянном доме без окосячки выглядит довольно убого, особенно это заметно с наружной стороны.

Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.

Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.

Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.

Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.

Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

1. в стене выпиливается проем
2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
3. проем утепляется джутовой лентой
4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
5. устанавливаются стояки
6. монтируется вершник
7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

• в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
• в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Как рассчитать размер обсады/проема

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Ответы на самые частые вопросы

Окна в деревянном доме, их особенности

Преимущества древесины в качестве сырья многочисленны и неоспоримы. Недостатков у них по большому счету всего лишь два – повышенная горючесть и относительно высокая цена в сравнении с полимерными конструкциями.

Если у вас деревянный дом за пределами Москвы, то пластиковые изделия в проемах будут не лучшим вариантом. Оптимальное решение одно – купить деревянные окна и двери.

Однако в таких строениях существует определенная особенность, которая может доставить хлопоты хозяевам – это эффект усадки. Из-за усадки могут смещаться в сторону венцы и заметно снижаться высота стен. Особенно “страдают” оконные и дверные проемы, причем их жесткая фиксация не рекомендована – рамы могут погнуться или провиснуть, безвозвратно деформировавшись.

Обсада и окосячка: что это?

В такой ситуации поможет готовая обсада. Она отлично компенсирует эффект усадки и подходит для установки в деревянном доме или банном срубе.

Внешне она представляет собой коробку из древесины, которая состоит из подоконной доски, боковины и вершника. К сырью предъявляются особые требования – дерево должно быть небольшой ширины (до 24-25 см) и влажности не менее 10-12% во избежание возникновения трещин.

Купить окосячку для оконных проемов в Москве следует еще и по той причине, что она надежно скрепляет между собой бревна, из которых возведено строение, таким образом препятствуя теплопотерям в холодный сезон. Данная конструкция убережет стекла от растрескивания, а при грамотном исполнении еще и украсит жилище.

Цена окосячки в деревянном доме не сопоставима с теми последствиями, которые может повлечь за собой усадка.

Виды обсадных конструкций

Прежде чем купить готовую окосячку для окна, ознакомьтесь с ее разновидностями по типу крепления:

• с бруском скольжения. По обеим сторонам оконной конструкции выпиливают пазы сечением 5 см, в которые вставляется брусок скольжения. Между бруском и стеной укладывают теплоизоляционный материал. Для этого необходим зазор около 3 мм. Брусок скольжения укладывают на боковые брусы, из которых состоит окосячка, и прикрепляют его гвоздями или саморезами. Делать это нужно аккуратно, чтобы не прихватить стену дома и не нарушить целостность конструкции. Грамотная установка может быть выполнена в соответствии с используемыми окнами и достаточно быстро.
• с шипом. Этот вариант окосячки проемов функционально не отличается от предыдущего, но крепление делается в виде гребня 3х3 см по обе стороны отверстия. На боковых стойках обсадной коробки выпиливают пазы 5х5 см. В них закладывается теплоизоляционный материал, после чего обсада устанавливается на дом (его стену). Установка готовых элементов с окнами не занимает много времени, а цены изделия вполне адекватны для Москвы.