Как правильно обустроить колодец на даче. Как сделать колодец своими руками и все об этом. Основные правила копки колодца

Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Прежде чем начать рассказ непосредственно о строительстве колодца, считаю необходимым объяснить суть того, к чему мы стремимся – образно говоря, за чем «охотимся».

А охотиться мы будем за водой. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта подземную воду достаточно условно можно разделить на три группы.

Верховодка

Само название говорит о том, что эта вода залегает на небольшой глубине (не более 4 метров от поверхности). Она образуется в основном из атмосферных осадков, которые скапливаются в небольших углублениях, низинах и постепенно просачиваются в почву до водоупорного пласта.

Запасы такой воды обычно небольшие, а в засушливое время и зимой она, как правило, исчезает. Однако после обильных дождей может снова появиться. Проходя в поверхностных слоях, верховодка насыщается разными нежелательными минеральными и органическими примесями, вредными бактериями и микроорганизмами. А поскольку залегает неглубоко, то не успевает очиститься (отфильтроваться).

Эта вода непригодна для питья и приготовления пищи. И никакие, даже самые хитроумные и дорогостоящие фильтры не способны довести ее до такого состояния, чтобы ее без опаски можно было употреблять в пищу. Верховодка годится лишь для полива и банно-хозяйственных нужд.

Грунтовая вода

Эта вода накапливается на глубине до 40 метров, но чаще всего встречается на глубине 6–10 метров. Она залегает на водоупорных (водонепроницаемых) пластах, состоящих в большинстве своем из плотных, жирных глин, суглинков и спрессованных песчаников. Грунтовая вода состоит как из атмосферной влаги, просачивающейся на эту глубину, так и из воды, поступающей сюда через толщу земли из окрестных рек, озер, болот.

Потоки грунтовой воды есть практически всюду, вопрос в том, насколько обильны ее запасы, каково качество и на какой глубине она находится. Именно эта вода питает подавляющее большинство колодцев.

И хотя гений Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи утверждал: «И бывает вода то кислой, то острой, то терпкой, то горькой, то сладкой, то густой или жидкой, то вредной или гибельной, то целебной или ядовитой», в нашем случае (с учетом требований Государственного стандарта на питьевую воду) вода должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Так что гений гением, а истина (то бишь качество питьевой воды) дороже…

Поскольку рельеф водоупорных пластов (то есть пластов, через которые вода не может просочиться вглубь земли) различен по структуре, накапливающаяся в них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Причем чем глубже от поверхности находится такой пласт, тем чище в нем вода. Грунтовая вода, проникая в шахты колодца, обычно устанавливается на том же уровне, на котором она находится в породе. От физики не убежишь – работает закон сообщающихся сосудов.

Артезианская вода

Об этой воде я расскажу вам, хотя для колодцев она и недоступна, поскольку залегает на глубинах от 50 до 100 метров. Располагается артезианская вода под давлением, между двумя водоупорными пластами. При вскрытии такого пласта вода очень часто поднимается в шахте до поверхности земли. А иногда вырывается из недр фонтаном.

Артезианская вода очень холодна, нередко минерализована. Она есть везде, ее запасы почти безграничны, уровень всегда постоянный и не зависит ни от времени года, ни от погоды. Однако добыча артезианской воды с больших глубин – дело исключительно трудное и технологически сложное, потому под силу лишь специализированной организации.

Меня просто смешат авторы книжек, которые на полном серьезе подробно описывают инструментарий и технику бурения артезианских скважин. Причем называют свои «труды» не иначе как «практическое руководство». Дело в том, что дачнику или группе дачников и даже садоводческому товариществу эту работу не осуществить при всем желании и энтузиазме – настолько хлопотное это дело. Поэтому им такие «практические руководства», увы, не помогут.

Буровики-профессионалы работают по своей производственной инструкции, потому им тоже такое «руководство», как говорится, до лампочки.

Однако подобные литературные труды без всяких изменений кочуют из издания в издание, не принося абсолютно никакой пользы. Разве что авторы получают гонорар.

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» - это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.
Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.
Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.
Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.
Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.
Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

Чистка колодцев — видео

Как почистить колодец на даче своими руками с помощью насоса.

Даже если загородный дом посещается крайне редко, там всё равно нужен источник водоснабжения, чтобы не ходить по этому поводу к соседям, мы рассмотрим, как сделать колодец на даче своими руками.

Конечно, можно выбурить скважину «на песок» или даже артезианку, если, конечно, получите на то специальное разрешение, но первый вариант (колодец) будет удобнее в эксплуатации по нескольким параметрам. Ниже мы поговорим об этом подробнее, и кроме того, в качестве дополнительного материала посмотрим тематическое видео в этой статье.

О колодцах

Устройство

Если говорить о составляющих элементах, то колодец можно разделить на три части — это водоприёмник, то есть, тот уровень, где находится источник воды, шахта или ствол всего подземного устройства и оголовок или надземная часть . Но здесь не следует путать декоративное и защитное оформление с верхним бетонным кругом — просто названия остаются идентичными.
Теперь давайте разберёмся в функциях каждой из частей и начнём с самого верха . Оголовок предназначен для защиты источника от пыли и атмосферных осадков, значит, это не только бетонное надземное кольцо колодца, но и крышка, которая может представлять собой целый миниатюрный домик. К тому же, такое обустройство препятствует замерзанию воды в шахте и чем плотнее крышка, тем лучше сохранится нужная температура.
Далее следует шахта или водоприёмник, где фиксируется динамический и статический уровень воды (если вы будете пользоваться погружным или поверхностным насосом, то инструкция предусматривает обязательный расчёт дебита колодца) . Это говорит о том, что при копке следует предусматривать использование водооткачивающего прибора, так как его нужно опускать на метр ниже зеркала. Значит, зумпф следует обустраивать так, чтобы туда поместился водозаборный шланг гидрофора, и погружной насос. А это означает, что расстояние до зеркала от агрегата при динамическом уровне будет составлять один метр, а расстояние от всасывающей части до дна колодца не менее 30 см.
И наконец, самая главная часть, это источник поступления воды или водоносный горизонт, который может в разной местности находится на разной глубине . Как правило, это песчаные слои, через которые проходят источники, но в особых случаях это может быть даже известняк. В зависимости от этого вы и будете размечать уровень копки.

Сделай сам

Теперь самая основная и, пожалуй, самая опасная часть всего производства — это рытьё шахты, которое будет осуществляться вручную, лопатой. Всё дело в том, что этот процесс может представлять опасность для жизни, поэтому, здесь нужно особое внимание и соблюдение правил техники безопасности.

Безусловно, предпочтение отдаётся твёрдым грунтам, но, увы, это не всегда возможно, поэтому, крепления стен являются основой не только безопасности, но и жизни.

Стены шахты на колодец для дачи своими руками можно делать из разных материалов, например, дерева или камня, но гораздо удобнее заказать для этого бетонные кольца.

Средняя глубина такого обустройства может быть от 10 до 20м, но в некоторых случаях приходится копать ещё глубже, чтобы достичь водоносного слоя. После того. Как вы достигнете воды, вам придётся углубиться ещё на 1-1,5м, чтобы обеспечить достаточный дебит при большом водозаборе.

Но рыть землю при постоянно поступающей воде достаточно сложно, поэтому будет очень удобно, если у вас окажется под рукой погружной дренажный насос, который пригоден для откачивания грязной жидкости. Во всяком случае, вы даже можете его арендовать на время работы, так как вычерпывать жижу ведром вам будет крайне сложно.

Внизу следует обустроить донный колодезный фильтр, который обычно делают из щебня разной фракции. Так, для первого слоя нужна мелкая фракция — засыпайте её на 10-15 см, затем таким же слоем засыпаете среднюю фракцию и, наконец, наверх нужна самая крупная фракция — это позволит воде оставаться прозрачной.

Если на вашем участке твёрдый грунт, то шахту можно копать до самого конца, не укрепляя её стены, но так бывает не всегда — иногда попадаются сыпучие грунты. В таких случаях нужно выкапывать яму для одного кольца, установить его туда и дальше рыть внутри.

Кольцо будет проседать под собственным весом, и когда вы углубитесь ещё на метр, то ставьте следующее кольцо и так до самого конца — таким способом вы будете крепить стены и сможете уберечься от обвала.

Такой способ с постепенным наращиванием колец можно применять для любых грунтов, как наиболее безопасный. Дело в том, что при обвалах люди, которые находятся в глубине, чаще всего погибают, поэтому техника безопасности должна быть на первом месте. При рытье колодца на мягком грунте вам будет удобнее, если вы будете копать от центра к стенам, но если почва твёрдая, то это делается наоборот — от стен к центру.

Для того чтобы в шахту не попадали грунтовые воды с верхних слоёв, а также дождевые и талые воды, кольца колодца между собой фиксируют цементно-песочным раствором, но это можно сделать только в сухом состоянии.

На глубине, где кольца находятся в воде, этого сделать невозможно, поэтому в таких случаях можно использовать просмоленную пеньку. Если вы будете использовать при водозаборе гидрофор или погружной насос, то вам придётся пробивать кольцо — отверстие вокруг шланга аккуратно заделайте цементом.

Технология данного производства достаточно проста, но вам нужно постоянно пользоваться отвесом или строительным уровнем, чтобы стены шахты получались строго вертикальными. В некоторых случаях, когда вы не уверены в том, что на данном месте есть водоносный слой, то можно сделать пробное бурение скважины.

Статьи по теме:

Оголовок

Когда вы установили все бетонные кольца, то вам придётся позаботиться об оголовке, то есть, сделать крышку и домик, чтобы внутрь не попадал мусор. Здесь, конечно, есть несколько вариантов при выборе материала и цена, конечно, тоже будет отличаться, но мы разберём с вами способ монтажа сруба.

Вы можете заказать оцилиндрованное клееное бревно и если при этом укажете размеры, то вам останется только собрать их в виде конструктора. Для обычного цельного дерева можно использовать методы перевязки, которые показаны на верхнем изображении, это:

а) «охлоп в полдерева»,
б) «охлоп заваленным гребнем»
и в) «в охряп».

По сути, такими способами рубили избы, так что для многих это знакомо, но нельзя класть брёвна на грунт — для этого нужно сделать бетонное основание, чтобы они не погнили.

Для нижней обвязки вам понадобится цельный или клееный брус с минимальным сечением 100ч100 мм. Из него же можно делать и верхнюю обвязку, на которую можно установить короб с крышей. К тому же это будет основанием для ворота и на него будет нагрузка при водозаборе (подъёме полного ведра).

Примечание. Использование деревянного клееного профиля может оказаться более выгодным, ведь такое дерево почти не боится влаги. Поэтому, потратившись один раз, вы на годы избавите себя от ремонта, и к тому же оголовок будет сохранять привлекательный внешний вид — дерево не почернеет от старости.

Вы можете поднять сруб на высоту надземного кольца, а после этого установить крышу в виде навеса, или же закрыть домик полностью и мы сейчас узнаем, как построить такую конструкцию.

Для глухого строения вам понадобится каркас, где в качестве стояков вы используете бус 100×50 мм и обошьёте его понизу и поверху досками шириной 100-120 мм и толщиной не менее 40 мм. Чтобы вам было удобнее собирать конструкцию, вначале соберите одну стенку каркаса, потом другую и соедините между собой.

Примечание. Для работы лучше всего использовать саморезы с антикоррозийным покрытием. Гвозди со временем поржавеют и к тому же они могут вытягиваться, ослабляя всю конструкцию.

Для стропильных ферм можете использовать тот же брус 100×50 мм, а от его длины будет зависеть высота крыши. Между собой две ноги соединяются саморезами, где концы, отпиленные под углом, должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы угол получился правильным, можно использовать строительное стусло, а если такового нет, то размечайте брус, накладывая его один на другой.

В тех местах, где стропила будут крепиться к обвязке, делаются вырезы, но не следует вырезать стропилину больше, чем на 30% её ширины.

Для изготовления ворота вам понадобится кусок хорошего бревна, на котором нет сучков, гладкая арматура 14-16 мм и две металлические шайбы, а ещё лучше, если это будут шариковые подшипники.

Чтобы бревно не раскололось, его края следует оковать металлической полосой и только потом сверлить отверстия для ручки с одной стороны и вала — с другой. Не забывайте о том, что арматура может проворачиваться в бревне, поэтому её конец нужно расплющить, предварительно нагрев на газовой горелке.

Чтобы крепление ворота было более надёжным, деревянные стойки можно тоже оковать металлической полосой, как это показано на верхней фотографии. Крышу можно накрывать профнастилом, металлочерепицей или обычным шифером.

Заключение

Чтобы сделать дачный колодец своими руками, вам придётся основные усилия потратить на рытьё шахты и установку колец. Оформление оголовка не займёт так много времени, и вы сможете сделать это в любое время. Главное, чтобы внутрь не попадал мусор, поэтому после копки сразу накройте шахту крышкой.

Сделать колодец своими руками не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Как правильно сделать колодец и будет рассказано в этой статье.

Надо определит сначала, какая вода вам нужна и после этого решить из чего можно сделать колодец. Цена всего изделия будет зависеть от глубины и материалов изготовления. В этом нам предстоит разобраться. Видео в этой статье покажет всю работу в целом, а по фото можно будет увидеть детали выполнения.

Определяемся с водой

Для начала стоит решить, для чего вообще будет предназначаться вода. Одно дело, когда вам надо только для полива, тогда глубина залегания будет низкой и соответственно стоимость работ не высокая.

А другой вопрос если вам требуется артезианская качественная вода. Тогда понадобится , как сделать будет рассказано ниже.

Итак:

Первой по глубине залегания у нас попадется верховодка. Это не качественная вода, которая не подойдет для приготовления пищи. Зато прекрасно ее можно применить для полива огорода. Это вода, которая состоит из осадков и здесь ее не большое количество;

Внимание: Именно от этой воды и надо делать усиленную изоляцию, особенно если к вас артезианская скважина. Она просто испортит весь источник.

После верховодки следуют грунтовые воды, которые можно без проблем применять в пищу. Они находятся под давлением и прекрасно поступают в колодец. Цена изготовления будет не высокой и не возникнет вопрос, как сделать самому абиссинский колодец;
После грунтовых вод у нас идет артезианская, которая будет наиболее чистой. В ее состав входят уже полезные минералы. Она находится между пластами земли и там порядочное давление, поэтому при достижении вода может просто выходить со скважины фонтаном;

Когда лучше делать колодец

Большинство людей, которые решили выкопать колодец самостоятельно, уверены, что строительством можно заниматься в любое время, не зависимо от сезона. Но такое мнение ошибочное.

Внимание: Выкапывать колодец в весенний период не рекомендовано, потому что, когда будет таять снег, грунтовые воды поднимутся на максимум. Это чревато отсутствием воды летом, так как она опустится в нижний слой грунта.

Самым оптимальным временем года для рытья колодца является зима и осень. В этот период расположение водоносного слоя как раз будет низким.

Подбор места для колодца

Перед тем как приступить к рытью колодца своими руками, следует определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, а также обратить внимание на породу, которая отделяет поверхность от водоносного слоя.

Итак:

Поинтересуйтесь об этом у соседей, которые уже имеют свой колодец;
В случае отсутствия информации, чтобы обнаружить водоносный слой, нужно будет пробурить скважину, она точно поможет выявить воду. Конечно, придется потратиться и потрудиться, но результат этого стоит;
Так же можно применить и народные методы, которые себя зарекомендовали на протяжении веков. Об этом есть подробная статья на нашем сайте.

Внимание: Помимо определения глубины залегания воды, важно проверить, из чего состоит грунт. Если он — из песка, тогда вырыть колодец будет проще простого. Глиняный слой менее податлив, а наличие больших камней могут доставить ряд проблем, при которых рытье колодца будет невозможным.

Достоинства колодца

Колодезный источник воды обладает куда большим количеством преимуществ, чем его скважинный аналог:

Скважина требует точных расчетов, дорогого оборудования и определенных навыков бурения. Обычный колодец не составит труда построить собственными руками. Два-три человека и обычные лопаты легко сделают свое дело;
В зависимости от количества рабочих рук, наличия техники и качества самого грунта, строительные работы могут тянуться от нескольких дней до нескольких недель. Зато такой источник долговечен и прослужит вам и вашим детям еще не один десяток лет. Главное, чтобы природным подземным гидропотокам не взбрело в голову неожиданно сменить направление;
Колодцы не требуют частой очистки – достаточно раз в семь-восемь лет (см. ). Скважину, например, приходится прочищать ежегодно – весной и осенью.
Мало того, сама скважина ну очень капризна в постройке и чистке – у нее небольшой диаметр и очень большая протяженность. А главное – выкопать и построить скважину обходится куда дороже;
Финансовая сторона вопроса не менее важна. С такой конструкцией вам не надо будет платить за воду. Причем круглый год. Один раз вложив деньги вы будете обеспеченны водой на долгое время.

Выбираем тип колодца: трубчатый или шахтный

Колодец может быть трубчатым или шахтным. Такие два типа хороши по-своему,но если заниматься рытьем колодца самостоятельно, то необходимо понимать, какой из вариантов будет легче вырыть.

Итак:

В случае вручную, отличным вариантом станет рытье шахтного колодца. Он должен быть глубоким и широким, но при помощи лопаты с этой задачей можно справиться. Колодец такого типа смотрится как обычный, и часто встречается в быту;
Что касается трубчатого колодца, то он внешне похож на простую “колонку”, которую можно встретить в селе. По сути это и есть разновидность трубчатого колодца. Такой колодец ставят в том месте, где водоносный слой находится поближе к поверхности. Конструкция невелика по диаметру, и для того чтобы получать воду из колодца, необходимо использовать насос.

Внимание: Чтобы сделать трубчатый колодец, нужно иметь специальное оборудование для бурения скважины. Если вы решите выбрать именно это вариант, тогда внимательно просчитайте затраты.

В случае самостоятельного рытья колодца лопатой, строительство такого варианта не уместно. Тогда будем заниматься строительством шахтного колодца!

Делаем шахтный колодец

Перед началом строительства колодца вручную следует обратить внимание на его конструкцию.

К ней относится:

Наличие оголовка, который является надземной частью колодца, и предназначен не только для декоративной цели, но и должен защищать воду от пыли и мусора, а также, чтобы вода не промерзала в зимний период. бывает деревянным, кирпичным, каменным или бетонным. Поэтому определитесь, как сделать верх колодца.
Наличие ствола, который является подземной и самой длинной частью колодца. Он служит преградой для обрушения грунта в воду, и не дает смешиваться верховодке с грунтовой водой. Здесь надо будет решить, как сделать опалубку для колодца. Ствол необходимо укреплять плитами, кольцами из бетона, монолитным бетоном, брусьями из дерева, камнем или кирпичом. В случае самостоятельного строительства колодца, используют кольца из бетона;
Наличие водоприемника, который помогает собирать чистую воду.
Наличие крышки, цепи и ворот как дополнительных элементов, которые помогают облегчить эксплуатацию колодца.

Соблюдаем технику безопасности во время строительства

Перед тем как приступать к работе, необходимо соблюдать простые правила для безопасного строительства колодца.

К ним относятся:

Без защитной каски заниматься рытьем шахты колодца запрещено;
Следует проверить все подъемные механизмы на прочность. Это канат и веревка для поднятия колец из бетона, а также для ведра с тяжелым грунтом;
Нужно хорошо привязывать веревку или канат к ведру, чтобы в случае попадания на человека, эти механизмы не причинили травму. Если глубина шахты будет больше 6 метров, тогда к ведру привязывают один основной канат, а другой канат-страховку;
Обратите особое внимание на то, что на большой глубине происходит скопление вредных газов. Это можно определить с помощью зажженной свечи.
Если она потухнет, тогда шахта загазованная, и ее необходимо проветривать с помощью плотного одеяла. Его следует привязать к веревке, несколько раз опустить в шахту и несколько раз поднять.
Если этот способ не помогает, и загазованность остается, тогда нужно проветрить шахту вентиляторами или печкой с длинным поддувалом.

Выкапываем колодец вручную

Можно подумать и как сделать колодец из кирпича, но для шахты более экономично применить . Приступаем к строительству и начинаем рыть шахту вдвоем с напарником: один капает яму, а другой поднимает ведро с землей на поверхность.

Итак:

Так же надо решить, как сделать треногу для колодца, она нам понадобится, чтобы без проблем опускать кольца.
Необходимо иметь и лебедку. Такое оборудование должно быть для выравнивания бетонных колец и для подъема грунта. В случае отсутствия этих механизмов, можно изготовить самому ворот с цепью или веревкой.

Внимание: Копаемая шахта по диаметру будет зависеть от диаметра колец из бетона. Как правило, выбирают размеры внутреннего диаметра кольца в 1 м, наружного кольца в 1,1 м. Если подобрать меньший диаметр колец, то внутри них будет неудобно проводить работы. При выборе больших колец придется воспользоваться подъемным краном, потому что кольца тяжелые, и без крана их не поднять.

По высоте кольца также бывают различными. Их следует выбирать небольшими, к примеру, 0,25 м. Если высота кольца 0,5 м, его будет тяжело поднимать. С высотой кольца 1-1,5 м вообще можно не справиться;
Определяем диаметр и начинаем копать. Правда следует сказать, что такая установка может выполняться если грунт просыпается и не удается сделать ямы сразу. Края просто будут осыпаться. Но в этом случае у вас не получится сделать герметизацию качественно с наружной стороны;
При глубине выкопанной ямы от 0,5м до 1 м, необходимо установить кольцо внутри, которое должно немного осесть и самостоятельно углубиться в грунте. Отлично, если поставить начальное кольцо на башмак с резьбой, что поможет облегчить углубление бетонного кольца в почву. Сразу следует устанавливать и уплотнительную ленту,которая сделает шов более герметичным. Если вы не приобрели ее, тогда стоит просто по контуру разместить веревку, которая выступит в качестве уплотнителя и заполнит полости;
Затем следует продолжить подкапывание дна шахты с постепенным выставлением колец сверху. Кольца сами должны просесть до нужного уровня, пока не появится водоносный слой.

Внимание: Устанавливать кольца нужно близко друг к другу и дополнительно скрепить с помощью металлических скоб, чтобы кольца не сдвигались по сторонам. Это сделает конструкцию более жесткой.

Чтобы докопать до водоносного слоя, потребуется около 4-5 дней. Выбор варианта с постепенной усадкой колец наиболее безопасен. Можно также воспользоваться и другим способом: сначала роют до конца шахту колодца, а потом опускают в нее кольца.

Внимание: В этом случае грунт может осыпаться на человека, что является небезопасно. При таком варианте надо выполнять все правила техники безопасности.

Герметизация швов

Для колодца важна герметизация швов, иначе не стоит и думать, как сделать шестигранник на колодец. Это предохранит воду от проникновения верховодки и она не будет загрязняться

Итак:

Эта работа делается обычным раствором на основе песка и цемента;
Спускаемся в колодец и наносим его по шву при помощи простого резинового шпателя;
Ждем полного высыхания, после этого шов можно обработать и жидким стеклом. Оно будет к стати.

Устанавливаем донный фильтр

После появления воды на дне шахты, сразу видно, что вода нечистая.

Для того чтобы она стала прозрачной, необходимо установить фильтр:

Сначала следует откачать всю грязную воду из колодца, углубиться в почву на 10-15 см, а затем выровнять дно и выбрать грязь;
Затем на дно насыпать чистый крупный речной песок в 20-25 см, поверх него положить мелкий щебень или гравий в 15-20 см, а затем добавить столько же щебня покрупнее;

Внимание: Перед тем как его использовать, щебень или гравий промывают слабым раствором хлорной извести, а потом водой. Если днище шахты вязкое, а вода быстро прибывает, тогда нужно сделать деревянный пол с отверстиями, на него кладут фильтр.

Строим надземную часть колодца

Начинаем заниматься интересным и творческим процессом в строительстве колодца – сооружаем оголовок, который является надземной частью и находится над землей 0,6-0,8 метров.

Итак:

Простым способом является использование колец из бетона, которые предназначались для шахты. Бетон смотрится не совсем привлекательно, поэтому его обкладывают деревянными брусьями или бревнами для декоративности;
Выложив простой сруб, возводят колодец не для пользования, а для красивого вида и для имитации настоящего колодца. Для этого не нужно рыть шахту. В качестве стоек берут брус 10х10 см. На стойки нагрузка небольшая, поэтому не нужно выбирать крупные;
Чтобы защитить колодец от попадания мусора, опадающей листвы и осадков, устанавливают крышу с широкими свесами, которую делают в два слоя из обрезной доски с толщиной в 25 мм. Вторым слоем перекрывают щели в нижнем ряду, через которые попадает дождь.

Внимание: Особое внимание уделяем сооружению раскосин, они являются важным элементом, потому что при эксплуатации колодца в течение 3-4 лет его может повести в стороны. Если это произошло, тогда необходимо раскрутить саморезы, которые скрепляют раскосины, и закрутить снова.

На колодец следует установить крышку с замком. Крышка закрывает вход в колодец и защищает воду от грязи и мусора, а также предназначена для безопасности домашних питомцев и детей.
Подъемный ворот для воды делают из бревна, которое должно быть по длине 1,2 м с диаметром 200 мм.

Если нет в наличии бревна, тогда ворот можно соорудить из бруса 200х200 мм: приложить с каждой стороны окружность любого предмета, к примеру, тарелку соответствующего диаметра, обвести маркером и срезать лишние угловые части рубанком.
Затем следует просверлить отверстие на 10-12 см вглубь, в которое вставляется ось и рукоятка ворота. В магазине не продается часть ворота из металла, поэтому ее нужно заказывать в специальной мастерской.
Необходимо приобрести еще 5 шайб. Из них 2 ставят на ворот, а 3 — на стойки. С места расположения рукоятки устанавливают 2 шайбы, а еще одну – с противоположной стороны. Шайбы не дадут вороту сместиться, и колодезная конструкция долго прослужит.

Отмостка для колодца

Это важная деталь всей конструкции. Она спасет колодец от сточных вод. Особенно это понадобится в весеннее время.

Итак:

Делаем обнижение грунта по радиусу колодца. Глубина должна быть порядка 20-ти см;
Некоторые просто насыпают на это место глину и просто ее утрамбовывают. Этот материал прекрасно предохраняет от грунтовых вод;
Если вы хотите сделать отделку плиткой, тогда глина не подойдет. Тогда надо просто этот участок забетонировать и после полного высыхания сделать облицовку плиткой.

Теперь вы знаете как выполнить эту работу. Здесь нельзя торопиться. Делайте качественную герметизацию швов и тогда вы будете обеспеченны качественной водой.

Как построить деревянный колодец

При постройке срубов таких конструкций используются разные породы древесины: береза, липа, ольха, дуб. Но, если первые три породы имеют низкую прочность, то дуб сохраняется дольше, но его дубильные вещества портят вкус воды.

По мнению специалистов, нижние венцы сруба нужно делать из сухой выдержанной древесины из березы, ивы, ольхи, а верх, более прочный, из дуба.

Совет: При выборе материала нужно следить, чтобы не было жуков-древоедов, гнили, грибка и других дефектов.

Деревянные конструкции могут выполняться различной формой, некоторые из них показаны на фото:

Тип «а» выполнен в форме режущего ножа, чтобы сделать вид «б» нужно под сруб укладывать поддерживающие бревна, «в» представляет собой сооружение в форме колокола или шатра.

Порядок возведения колодца заключается в следующем:

Инструкция указывает, что сруб строим так, чтобы плотно друг к другу примыкали венцы, а обращенная вовнутрь сторона бревна стесывалась на плоскость.

Совет: Легкое опускание сруба в шахту обеспечивается при строгании бревна с наружной и внутренней стороны, так конструкция легче скользит по грунту.

Соединение углов выполняем в лапу. Прочность венца сруба обеспечивается соединением прямоугольными или круглыми шипами, лучше по одному с каждой стороны, но можно использовать и один шип лишь с одной стороны.

Совет: Каждый венец выполненного сруба нужно наметить, а установку выполнять строго по отвесу.

Скрепление отдельных венцов между собой выполняем жердями, брусьями, досками большой толщины или нужной длины гвоздями с каждой стороны посредине сруба, но лучше ближе к углам.
Для глубоких сруб наращиваем сверху.
Опускание груза облегчается изготовлением из более толстых брусков или бревен уширение таким образом, чтобы оно приходилось на наружную часть.
Нижняя сторона сруба выполняется специальной формы и имеет режущий нож из угловой, полосовой или листовой стали, что облегчает срезание грунта.
Стенки сруба должны опускаться без перекосов. Это проверяется веском.

Совет: Грунт нужно выбирать таким образом, чтобы между ним и наружной стороной сруба было небольшое пространство.

Сруб устраивается на ящик, устанавливаемый на дно. Ящик часто делается без дна, с горизонтальным расположением досок.
При необходимости нарастить стенки сверху, под срубом и под основной рамой на дне шахты подрывается грунт, затем опускаются стенки, а верх наращивается.
Нарастить стенки можно снизу. Для этого:

роются с противоположных сторон продолговатые ямы;
в них закладываются куски бревен – «залоги», на 700 мм длиннее бревен сруба, сначала его укладывают с одной стороны, потом с другой и под остальные, так сруб может удержаться в одном положении;
залоги поочередно вынимаются;
подводятся четыре венца;
вновь закладываются залоги;
с внутренней стороны сруба концы залогов подклиниваются камнями или деревянными клиньями. При этом они должны поджиматься к уже уложенным венцам.

Совет: Венцы тщательно входят в пазы друг друга, чтобы не было щелей, что может стать причиной попадания земли, песка или грязи в воду.

После устройства ствола строится , который может иметь самые разные виды и размеры.

Как провести ремонт колодца

На даче подразумевает некоторые мероприятия связанные с заменой элементов или их укреплением, заделкой швов, углубление дна. Обнаружить дефекты можно при чистке колодца.

Если требуется ремонт колодца на даче из дерева и это связано с загниванием нескольких бревен, то:

Верхний сегмент, который не нужно ремонтировать, поднимается при помощи козел, а после завершения работ опускается на место.

Если гнилые бревна находятся под водой, для установки новых элементов воду надо выкачать.
Прогнившие бревна можно заменить новыми или выполнить армированное бетонирование. Оно заключается в следующем: из арматуры устанавливается сетка, монтируется опалубка и заливается бетонным раствором.

Совет: Ремонт деревянного колодца нужно выполнять своевременно, иначе вода станет мутной, будет иметь затхлый запах, а иногда конструкция может просто разрушиться.

Скважины на загородном участке

Этот способ водообеспечения на загородном участке не менее популярен, чем простые шахтные колодцы. Трубные колодцы более практичны в изготовлении и не занимают много места.

Особенности:

Сооружается колодец такого типа при помощи буровых установок.
Для его внутреннего облагораживания и укрепления используют длинные пластиковые или бетонные трубы небольшого диаметра.
Устанавливаются они в процессе бурения скважины.
Процесс такой довольно кропотливый и справится с ним могут только профессионалы.
От одного неправильного движения во время установки труб скважина может засыпаться.

Скважины могут быть:

На песок.
На гравий.
Артезианская.

Примечание. Самой чистой и качественной водой считается та, которая добывается из артезианской скважины.
Глубина пролегания водоносного слоя составляет не менее 60-80 м. Все зависит от рельефа местности.

От скважины также есть возможность провести необходимое количество труб к дому или другим постройкам.

Канализационные колодцы и их функции

Перед тем, как построить колодец для стоков на загородном участке необходимо провести ряд подготовительных работ.

В них входит:

Выбор места под конструкцию.
Составление проекта.
Подсчет количества материала.
Сооружение конструкции.

Он может быть:

В виде сливной ямы.
В виде однокамерного септика (см. ).
В виде многокамерных септиков.
Перепадными.

Примечание. По своим способам сооружения они отличаются.

Изготавливаются:

Из железобетонных колец.
Из пластиковых готовых конструкций.
Из пластиковых колец.
Стены конструкции выкладываются из кирпича.
Также можно выливать стены монолитом с помощью бетонного раствора.

Итак:

Практичнее строить канализационный колодец из бетонных колец.
Они прочные и долговечные.
Устанавливаются железобетонные колодезные кольца просто и быстро.
Используют для этого специальное оборудование - краны или самодельные приспособления.
Стыки колец обрабатываются бетонным раствором для большей прочности конструкции.
Глубина может быть любой.
Как правило, оптимальной глубиной конструкции является 3-4 м.
Этого будет достаточно для нормального обеспечения слива и накопления стоковых вод.

Можно использовать на загородном участке не только простые канализационные колодцы с одной камерой.
Можно также соорудить несколько штук вблизи друг от друга.
Они соединяются трубками.
В таких конструкциях все стоки разделяются на жидкие и твердые.
Твердые оседают в первой камере, а жидкие уходят во вторую.
Из нее идет дополнительная труба, которая уходит вглубь грунта.
Это даст возможность отводить от строения стоки как можно дальше и глубже, при этом не возникнет вероятность затопления местности стоковыми водами и засорения грунта.

Определение места размещения

Выбор места основывается на нормах и правилах сооружения конструкции.

Рассмотрим подробнее:

Септик на загородном участке должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от строений.
Если он многокамерный, то будет занимать довольно большую площадь.
По этой причине для сооружения такого типа канализации загородный участок должен быть большим.
Над септиком и вблизи него не должно быть никаких насаждений. Допускается только выращивание цветов и декоративных газонов.

Составление проекта септика

Перед тем, как построить колодец для стоков на участке нужно составить его проект.

Глубина септика должна быть из расчета дневного потребления воды в доме.
Диаметр и другие параметры конструкции могут быть любыми.
Изначально составляется чертеж.
В нем указываются не только все размеры конструкции, но и количество используемого для ее сооружения материала.
Также стоит учесть все ответвления в виде труб, идущих от дома и других подсобных строений.

Совет. Трубы до канализационного колодца прокладываются внутри грунта на глубине не менее уровня промерзания почвы. Для этого предварительно делается геодезия участка.

После составления проекта подсчитывается количество материала и проходит процесс сооружения.

Как построить канализационный колодец на участке

Для работ есть инструкция. Ее в процессе сооружения септика нужно соблюдать.

Проведение работ:

Копать колодец можно собственноручно или при помощи экскаватора.
Сразу в процессе копки устанавливаются железобетонные кольца, если они используются для облагораживания конструкции.
На дно насыпается гравий, щебень и песок. Они являются природными фильтрами.
Можно использовать специальные кольца с дном, которые ограничат поступление стоковой воды в грунт.

Совет. Канализационный колодец может быть любой формы: квадратной, прямоугольной или круглой. Не смотря на это, в его сооружении принимают участие круглые колодезные железобетонные кольца.

По всему внешнему периметру конструкции на глубине от 30 см и расстоянии до 20 см просыпается гравий или щебень.
Это даст возможность отводить лишнюю воду.

Совет. Он должен быть постоянно в закрытом состоянии. Это меры предосторожности. Не будет возможности попасть в него посторонним предметам, которые вызовут его засорение.

Они должны регулярно очищаться при помощи машин вакуумной очистки или специального оборудования. Цена на такие услуги может быть разной у каждой фирмы.

Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.

Виды колодцев

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

ключевой : используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
шахтный : наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
абиссинский (трубчатый) : в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

с несовершенным (неполным) водоприемником : нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше . Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки . При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.

Читайте также:

Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
[Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.

Копка колодца

Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.
Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.
Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.
При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.
Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.
Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.
Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.
Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.
Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.
Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.
Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.
Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.
При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.
Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.
Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.
Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.
Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.
Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.
Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.

В шахту колодца может попасть подземный газ! Хотя такие случаи и нечасты, при малейших подозрениях (шипении, булькании, появлении постороннего запаха) опустите в нее ведро с горящей свечкой или бросьте пучок зажженной соломы. Во избежание сильного взрыва (если в шахте метан) отойдите от нее подальше. При наличии углекислого газа свеча или солома, напротив, быстро погаснут. Если газ долго не уходит, чтобы разобраться в проблеме, понадобится вызов специалистов и МЧС.

Обустройство глиняного замка

«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.

В первые годы колодцы, сооруженные на глинистой почве, заполняются медленнее. Может потребоваться их периодическая прокачка для промывки родников. В дальнейшем приток увеличивается.

Декоративный колодец с оголовком из кирпича

Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.

Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.

Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».

Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.

Раскачка (очистка) колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
самая первая чистка производится вручную ; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну , у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно ; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
сливать загрязненную воду
время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды , иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки ; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).