Проекты бревенчатых срубов с мансардой. Проекты деревянных домов с мансардой

Дом-баня из бревна с мансардой – привлекательное в плане своей эргономичности, экономичности и функциональности решение. К примеру, на нижнем ярусе такого строения можно безо всяких проблем обустроить комнату отдыха, парилку, помывочную, санузел и подсобное помещение, а верхний отвести для полноценного временного или даже постоянного проживания.

Далее вам предлагается ознакомиться с наиболее удачными и популярными готовыми проектами рассматриваемого строения, а также изучить ключевые сведения в отношении проектирования его основных конструктивных элементов.

При желании данный проект можно приспособить и под постройки с более скромными габаритами, к примеру, 3х3, 4х4, 5х5 и т.п.

Универсальный вариант, для размещения которого хватит места даже на довольно скромном по площади участке. В закрытой веранде можно оборудовать прихожую с лестницей на мансардный этаж. Это позволяет изолировать ярусы строения, что весьма удобно.

Если дом планируется использовать для проживания, высоту первого этажа рекомендуется увеличить до 250 см – так будет комфортнее. По желанию владельца, комната отдыха может быть выполнена в круглом бревне – выглядит весьма привлекательно и не требует последующей обшивки вагонкой, но несколько удорожает стоимость проекта, т.к. требования к эстетическим качествам бревен существенно увеличиваются.

На следующих чертежах представлены варианты планировки первого этажа, мансардного этажа, а также фронтальный вид строения.

Примечание! На чертежах в качестве примера указаны размерные сетки для строения 6х6 м. Застройщик может самостоятельно пропорционально изменить габариты каждого помещения до получения подходящей площади либо исключить ненужные ему комнаты.

Прекрасный вариант для небольшого участка. Строение одновременно характеризуется компактностью и функциональностью.

Полезный совет! Чтобы мансарда была более просторной, строение рекомендуется укомплектовать двускатной крышей.

Перегородки в подобном строении возводятся по стандартной каркасной технологии. Для обшивки применяется высококачественная вагонка.

На следующих изображениях вы можете видеть примерный план первого и мансардного этажей такой бани. На первом ярусе разместились тамбур, предбанник, парилка, моечная комната, комната отдыха и просторная гостиная. Из последней лестница ведет на мансардный этаж, где жильцов дома ждет еще одна комната отдыха и бильярдная (при желании можно заменить любым другим помещением). Для большего удобства планировка дома включает веранду.

Примерный план первого и мансардного этажей такой бани

В этом проекте веранда отсутствует, зато есть балкон. Крышу по-прежнему рекомендуется делать двухскатной, можно ломаной или даже вальмовой. Межкомнатные перегородки лучше всего обустраивать в соответствии с каркасно-щитовой технологией.

На первом этаже размещены тамбур, парная с сопутствующими помещениями и комната отдыха, на мансардном – еще одна комната отдыха, спальня и балкон.

Предложенный проект при желании можно приспособить для постоянного проживания, обустроив кухню, к примеру, вместо тамбура на первом этаже или в другом подходящем месте. Доступного пространства вполне хватит для небольшой семьи из 2-3 человек.

Компактный и аккуратный дом-баня с бассейном. В целом предназначен для отдыха, но при желании без особых проблем переоборудуется под строение, пригодное для постоянного проживания маленькой семьи.

На первом этаже можно прекрасно отдохнуть в парной. Дополнительно к услугам посетителей: бассейн, санузел, душ и, разумеется, комната отдыха. На мансардном этаже предлагается оборудовать 2 спальни и небольшой холл.

Полноценный вместительный коттедж с очень интересной и несколько сложной архитектурой фасадов. В таком доме можно жить в течение всего года.

На первом этаже присутствуют следующие помещения:

• гараж-пристройка, рассчитанный на один автомобиль;
• баня со всеми сопутствующими помещениями;
• тамбур и топочная;
• кухня;
• санузел;
• гостиная;
• веранды.

На мансардном этаже владельцем ждет 2 спальни и такое же количество санузлов, просторный холл, гардеробные и балконы. По желанию владельца может быть обустроен цокольный этаж, состоящий преимущественно из технических помещений. Его оптимальная планировка также приведена в составе проекта.

Вам были предложены наиболее популярные и рациональные проекты – от компактного домика с парилкой до полноценного коттеджа, пригодного для постоянного проживания. При желании можете брать эти проекты за основу, меняя приведенные размеры, расположение помещений или даже комбинируя разные идеи на свое усмотрение.

Порядок самостоятельного проектирования бани

Выбор места для строительства

Прежде чем приступать к подготовке проекта, закупке необходимых материалов и непосредственно строительным работам, нужно выбрать подходящее место для возведения такой интересной и функциональной постройки как дом-баня с мансардой.

Если участок уже приобретен или получен иным способом и выбирать особо не приходится, сразу переходим к изучению информации в отношении требований СНиП, противопожарной безопасности и другой нормативной документации.

Если же есть, «где разгуляться», углубимся в изучение вопроса более серьезно. Прежде всего, дом-баню нужно строить там, где им будет удобно пользоваться, ведь предполагается, что здесь люди будут не просто париться, а и жить, притом не исключено, что в течение длительного времени. Наряду с этим, все должно быть спланировано так, чтобы «хочу» и «могу» хозяина органично объединялись в единую картину.

Выбирая место расположения будущей постройки, нужно принимать во внимание ряд важных особенностей, таких как: рельеф участка, противопожарные и ключевые санитарные требования, нюансы размещения других строений на территории и т.д.

Лучшее место для дома-бани – берег какого-нибудь красивого и чистого природного водоема. Если такой возможности нет, не расстраивайтесь – никто не помешает вам в будущем самостоятельно построить отличный бассейн.

В целях удобства и экономии, баню рекомендуется строить на возвышенности – это даст возможность обустройства канализации, стоки по которой будут отводиться естественным способом при помощи имеющегося уклона, что позволит дополнительно сэкономить.

Что касается требований соответствующей нормативной документации (СНиП), между баней и другими объектами на участке должны быть выдержаны нижеприведенные расстояния:

• от другого жилого дома в случае его наличия – от 3 м;
• от строений, предназначенных для содержания домашней птицы и скота – не менее 4 м;
• от прочих построек – от 1 м;
• от кустарников – 1 м;
• от средних по высоте деревьев – не менее 2 м (имеется ввиду расстояние до стволов);
• от высоких деревьев – от 4 м.

Проектирование фундамента

Работы по обустройству фундамента выполняются в стандартном порядке. Информация по этому поводу приведена в следующей таблице.

Таблица. Порядок обустройства фундамента

Для использования в комплексе с домом-баней подходит несколько разновидностей фундаментов. При выборе конкретного варианта нужно учитывать ряд значимых показателей, в числе которых: уровень прохождения подземных вод, особенности грунта, габариты и вес готовой постройки и т.д. С особенностями существующих разновидностей опорных конструкций вам предлагается ознакомиться далее.

Таблица. Разновидности фундаментов для бани из бревна

Проектирование сруба

Бревно – доступный, простой в обработке и укладке материал. Наряду с этим, успешное возведение бревенчатого сруба будет по-настоящему удачным, экономным и грамотным исключительно при условии соблюдения всех тонкостей данного мероприятия. К укладке сруба переходят после полного набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это требуется 1 месяц.

Прежде всего, нужно выбрать подходящий материал для строительства. К примеру, сосна характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, ель практически не гниет, а пихта стойко переносит контакты с грибками и в целом характеризуется очень высокими прочностными показателями. В отношении конкретного материала владельцу предстоит сделать выбор самостоятельно, учитывая климатические особенности места его проживания, ключевые требования к постройке, личные предпочтения и доступный бюджет.

Выбирая бревно, внимательно изучите состояние его торца. Важно, чтобы срез не имел пятен, сам материал был твердым, а оттенок сердцевины – максимально ровным и немного темнее оставшегося круга. Сучьев должно быть как можно меньше. Наличие зазоров является прямым противопоказанием к использованию такой древесины – она начала гнить, и качественный сруб из нее не сделать.

Приобретенные и доставленные на участок бревна очищаются от коры, если этого не было сделано продавцом/заготовщиком. Для укладки первого венца выбираются наиболее мощные бревна. Отличный вариант – лиственница.

Важно! Лиственница является очень прочным материалом, но подходит исключительно для возведения 1-го и 2-го венцов, т.к. при нагревании данная древесина выделяет неприятный запах.

Основная часть сруба традиционно возводится из сосны, пихты либо ели. С проектированием стен никаких проблем обычно не возникает – главными параметрами данных элементов является ширина, высота и толщина, изначально закладываемые в проектную документацию и определяемые преимущественно предпочтениями владельца и габаритами строительной площадки. Гораздо более важным моментом является соединение бревен в венцах, т.е. метод врубки. С наиболее популярными способами вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Способы соединения бревен в венцах

Наличие мансардного этажа предполагает обустройство двускатной либо более сложной конструкции кровли, к примеру, специальной мансардной или даже вальмовой. Наиболее часто в самостоятельном строительстве применяются именно двускатные кровли, обустраиваемые на основе висячих стропил. Один конец такой стропилы опирается на балку перекрытия или внешнюю стену. Шаг установки стропил – до 1,2 м.

Для скрепления отдельных элементов применяется специальная проволока (дополнительно в местах верхнего стыка стропила могут соединяться брусом/планкой) либо просто гвозди, в случае если стропильная система обустраивается из досок. Для изготовления поддерживающих элементов также можно использовать доски, толщина которых может варьироваться в пределах 4-18 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Дополнительно стропила скрепляются с каждого ската по диагонали при помощи 3-4-сантиметровых досок.

В качестве примера приводятся чертежи мансардной крыши с указанием оптимальной конфигурации и размеров:

В качестве финишного кровельного материала можно использовать ондулин, мягкую либо металлическую черепицу, а также другие варианты покрытия на усмотрение владельца.

Стандартный порядок обустройства стропильной системы приведен в следующей таблице.

Таблица. Монтаж стропильной системы

Проектирование утепления

Дом-баня по умолчанию подлежит качественной теплоизоляции, начальным этапом которой является конопатка. Первичная конопатка выполняется еще в процессе возведения сруба посредством укладки межвенцового утеплителя (обычно это джут или мох):

Финишная конопатка осуществляется после усадки постройки – в среднем спустя полгода после завершения строительства.

Конопатка осуществляется по периметру стен. Каждый паз последовательно заполняется выбранным материалом снизу вверх. Существует 2 основных метода конопатки. Информация о каждом из них приведена в следующей таблице.

Таблица. Способы конопатки

Теплоизоляция полов, кровельных скатов, внутренних перегородок и потолков традиционно выполняется с применением негорючего минераловатного утеплителя. Стандартно используются плиты размерами 0,6х1 м – этот вариант наиболее удобен. При необходимости плиты/рулон можно самостоятельно нарезать на элементы нужного размера. Рекомендованная толщина теплоизоляционного слоя – 150 мм. При таком утеплении баня не промерзнет даже в наиболее суровые морозы.

Схемы утепления разных элементов строения представлены в следующей таблице.

Таблица. Схемы утепления

В комплексе с теплоизоляцией применяются гидро- и пароизоляционные материалы. Особенности их обустройства в каждом случае представлены на вышеприведенных схемах.

Обрешетка является одним из главных конструктивных элементов кровли – без нее попросту невозможно осуществить настил финишного покрытия. Элементы обрешетки размещаются на стропилах. Тип конструкции определяется, во-первых, параметрами кровли, во-вторых, свойствами выбранного финишного материала.

Традиционно для обустройства обрешетки применяется брус, доска либо тес. Материал может укладываться вплотную либо с зазорами, в зависимости от характеристик выбранного финишного покрытия. Обычно сначала на стропила укладываются бруски, а после осуществляется дощатый настил.

Шаг обрешетки выбирается в соответствии с особенностями финишного материала. К примеру, обрешетка для обычной металлочерепицы прибивается к основанию с 35-сантиметровым шагом. К обрешетке крепятся рейки контробрешетки, а уже к ней – финишный материал. Благодаря контробрешетке, монтируемой вдоль стропил, обеспечивается требуемый вентиляционный зазор. Также рейки контробрешетки прижимают нижеуложенный защитный пленочный материал.

Проектирование кровельного покрытия

Работа по обустройству финишного кровельного материала стандартно выполняется в нижеприведенной последовательности:

• осуществляется замер площади покрытия и определяется нужное количество материала;
• выполняется монтаж финишного покрытия в соответствии с технологией;
• устанавливаются фасонные элементы;
• выполняются необходимые отделочные работы в отношении карнизных свесов;
• монтируются снегодержатели;
• устанавливаются окна мансардного этажа.

Современный рынок предлагает огромнейший ассортимент финишных кровельных материалов. Информация об отделке, наиболее часто применяющейся при обустройстве дома-бани, приведена в следующей таблице.

Таблица. Кровельные материалы

Проектирование пола

Порядок обустройства пола остается стандартным во всех ситуациях и включает нижеперечисленные этапы:

• обустройство чернового пола;
• монтаж гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов;
• укладку чистового настила;
• отделку финишным материалом на усмотрение владельца.

Пирог пола имеет следующий вид:

Наряду с этим, порядок обустройства пола непосредственно в бане имеет ряд важных отличий, каждое из которых необходимо обязательно учитывать еще на стадии составления проекта.

К работе по настилу пола приступают после обустройства дренажа и завершения строительства фундамента банной печи. Важно, чтобы поддувало печи-каменки располагалось ниже уровня пола парилки – так будет обеспечена необходимая вентиляция подпольного пространства. Пол в парилке делается более высоким, чем в моечной – в среднем на 15 см. В свою очередь, пол в моечной должен быть примерно на 3 см ниже, чем пол в раздевалке.

Обустройство полов в предбаннике и парилке выполняется с соблюдением уклона в направлении стока – так будет обеспечено более эффективное отведение воды. Для обустройства конструкции традиционно используются доски с минимальной склонностью гниения. Доски укладываются с зазором.

Для настила применяется обрезная либо шпунтованная доска. Крепление досок осуществляется к предварительно смонтированным и пропитанным антисептиком лагам. Непосредственно лаги устанавливаются на кирпичные столбики или другие опоры, предусмотренные конкретным проектом.

Отверстие для слива воды оснащается сифоном. Благодаря этому элементу будет исключена вероятность появления сквозняков в парилке и предотвращено проникновение неприятных запахов в помещение.

Наиболее популярные варианты конструкции пола в парной представлены на следующих изображениях:

В некоторых случаях застройщики отдают предпочтение протекающей конструкции пола, представленной на следующем изображении:

При обустройстве такого пола жесткое крепление досок не выполняется, что позволяет при необходимости выносить их из помещения для просушки. Между лагами и досками обязательно обустраиваются резиновые прокладки.

Важно! Влажность древесины, используемой для настила пола в бане, не должна превышать 12%, в противном случае спустя непродолжительное время после начала эксплуатации помещения по назначению в полу образуются щели.

Потолок любого помещения, будь-то непосредственно парилка или любая другая комната возводящегося дома-бани, представляет собой многослойную конструкцию. Состав такого «пирога» показан на следующем изображении:

Стандартная высота потолков в жилых помещениях – 2,5-2,7 м, на мансардном этаже – порядка 2,2 м. В целом эти значения могут регулироваться владельцем на свое усмотрение.

Отдельного рассмотрения заслуживают особенности обустройства потолка в парилке. Его высота в данном помещении редко делается более 2-2,1 м – это оптимальный вариант, обеспечивающий нормальные показатели энергоэффективности эксплуатации парной и необходимый комфорт ее посетителей.

Главными элементами потолка в парной являются балки и нашивки. Дополнительно при создании данной конструкции монтируется настил (также известный как накат), обустройство которого осуществляется с укладкой теплоизоляционного материала.

Потолочные балки традиционно делаются из хвойного бруса. Обычно балки врубаются либо в верхний венец, либо в верхнюю обвязку основного строения. Балки, располагающиеся рядом с дымоходом, в целях противопожарной безопасности разделяются от упомянутой конструкции при помощи кирпичей.

Для подшивки потолка обычно используется строганая доска толщиной 20-30 мм. Толщина теплоизоляционного слоя подбирается с учетом климатических особенностей региона и характеристик строения, и может варьироваться от 50 до 200 мм.

Важно! Любые деревянные элементы перед обустройством обязательно обрабатываются антисептической пропиткой.

Проектирование стен

Конструкция стен дома-бани может быть однослойной либо многослойной. Вне зависимости от материала изготовления перегородок, готовые стены должны обеспечивать достаточные показатели теплоизоляции и герметичности помещения, гарантируя, при этом, требуемый воздухообмен и исключая чрезмерные теплопотери.

Состав стандартного «пирога» наружных стен и внутренних перегородок показан на следующих изображениях:

Внутренняя обшивка банных стен традиционно выполняется с использованием вагонки, изготовленной из хвойных пород древесины.

Непосредственно строительство бревенчатых стен осуществляется с применением круглых бревен диаметром 20-24 см. Элементы укладываются венцами. В целях повышения теплоизоляционных характеристик строения, бревенчатые стены нередко обшиваются строганой доской. Допускается как одно-, так и двухсторонняя обшивка. Также внутренние перегородки зачастую возводятся в соответствии с каркасной или каркасно-щитовой технологией:

Важно! К отделочным работам разрешается приступать исключительно после осадки строения. В противном случае облицовка может испортиться.

Проектирование водоснабжения и канализации

Оптимальный вариант водоснабжения бани – из колодца. Схема обустройства такой системы показана на следующем изображении:

Также весьма эффективным является вариант водоснабжения из скважины, представленный на следующих изображениях:

Проект водоснабжения санузла/моечной имеет следующий вид:

Простейший вариант отведения канализационных стоков – в дренажный колодец:

Видео – Как сделать отстойник

Проектирование парилки

Если выбор габаритов и сопутствующих характеристик других помещений дома-бани остается преимущественно на усмотрение владельца, то проектирование парилки должно быть выполнено с соблюдением ряда важных правил и рекомендаций.

Прежде всего, подумайте, сколько людей одновременно будет пользоваться проектируемой парилкой. На основании этого показателя вы сможете определить оптимальную площадь помещений, руководствуясь положениями следующей таблицы.

Традиционно парилка состоит из 3 основных функциональных помещений. Вариант стандартной планировки небольшой бани 4х4 показан на изображении:

Информация в отношении каждого помещения приведена в следующей таблице.

Таблица. Помещения парной

• для лежания: ширина – 0,9-1 м, длина – 1,8-2 м;
• для сидения – ширина: 0,4-0,5 м, длина – по размерам парилки.

Нижняя полка обычно делается наиболее узкой. Проект должен быть составлен так, чтобы между потолком и верхней полкой оставалось не менее 1 м свободного пространства. Непосредственно между полками выдерживается 35-50-сантиметровый промежуток. В целом же приведенные габариты могут меняться владельцем на свое усмотрение. Главное, чтобы ему в результате было удобно пользоваться полками, и при этом соблюдались элементарные требования техники безопасности.

Что касается освещения, приборы должны быть, во-первых, рассчитанными на использование в подобных условиях эксплуатации, во-вторых, установленными на таком уровне, чтобы свет не «бил в глаза» посетителям.

В целом же габариты парилки могут быть самыми разнообразными. Наиболее популярные варианты приведены в следующей таблице.

Таблица. Варианты планировки парилки

Проектирование банной печи

Традиционный вариант – печь-каменка. По желанию владелец может как приобрести готовый вариант, так и сделать простую печь собственными руками, выбрав одну из соответствующих инструкций. Несколько наиболее популярных вариантов банных печей приведены на следующих изображениях:

Печь-каменка обустраивается на собственном фундаменте глубиной до 0,5 м по отношению к полу бани. Фундамент, как правило, сооружается из бутового камня и бетона. Сверху застывшего основания укладывается гидроизоляция и ряд кирпичей, после чего устанавливается/выкладывается непосредственно печь.

На пол перед печью обязательно укладывается лист материала, не поддерживающего горение. Обычно это 1-сантиметровый стальной лист. Все возгораемые предметы должны быть отдалены от греющихся элементов печки минимум на 30-50 см.

Проектирование электропроводки

Обустройство электропроводки – крайне важное и ответственное мероприятие, требующее квалифицированного подхода. Ключевые требования в отношении правил обустройства электропроводки в бане продемонстрированы на следующем изображении:

Важно понимать, что деревянные дома являются наиболее уязвимыми при укладке электропроводки, т.к. древесина легко воспламеняется и поддерживает горение. Ввиду этого, прокладка кабелей и установка всех сопутствующих элементов должна выполняться с соблюдением ряда важных правил.

Во-первых, питающее напряжение проводится исключительно через устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Для обустройства проводки лучше всего использовать медный кабель 3х2,5 в специальной оболочке, препятствующей распространению горения.

Во-вторых, установка щитка, распределительных коробок и выключателей осуществляется строго в предбаннике.

В-третьих, должны соблюдаться правила прокладки проводов сквозь стены: отверстие сверлится непосредственно в центре бревна, после чего туда вставляется полудюймовая труба, изготовленная из стали.

Непосредственно проводка в парилке прокладывается в гофрированных трубках. Также для этого подходят специальные негорючие трубы из пластика и металла.

В деревянной парильне проводка делается строго открытой, лучше через чердак. Электропровода соединяются исключительно клеммами. Скручивать их запрещается. Применение виниловой и резиновой оплетки недопустимо.

Осветительные приборы должны быть выполнены в металлическом корпусе. Разрешенный материал изготовления плафона – стекло.

Трансформатор 220 Вт, соединяемый с питающим напряжением, устанавливается строго в сухом помещении. В моечную и непосредственно парное помещение допускается проведение через стену исключительно 12 Вт (либо 42 Вт, в случае использования 36-вольтных лампочек). Установка каких-либо розеток в упомянутых комнатах недопустима.

Нагревательный бак подключается строго по индивидуальному проводу, стиральная машина – тоже. Если запланировано подключение стиральной машинки в розетку, установка этой единицы бытовой техники должна выполняться исключительно в сухой комнате.

Вокруг строения прокладывается заземляющий контур. Щиток укомплектовывается УЗО.

Вы ознакомились с наиболее популярными готовыми проектами домов-бань с мансардным этажом, а также получили представление о ключевых этапах самостоятельного составления проекта с необходимыми сопутствующими рекомендациями. Руководствуясь приведенной информацией, вы сможете грамотно спроектировать дом-баню с мансардой собственными силами. Даже если в итоге вы не решитесь браться за проведение такого мероприятия, знания, полученные в ходе данного урока, помогут вам проконтролировать работу сторонних проектировщиков.

Видео – Дом баня с мансардой из бревна проекты

Пространство под крышей, которое используется в качестве полезной площади в доме, называется мансарда. Дома с мансардой – это выгодное решение для тех, кто хочет сэкономить, ведь материалов расходуется меньше, чем на полноценную двухэтажную постройку, а полезная площадь дома такая же. Именно поэтому мансарды пользуются такой популярностью. Существует множество вариантов решения мансардного этажа. Однако не стоит думать, что мансарда имеет только положительные стороны, есть у этого помещения и свои недостатки, о которых мы тоже упомянём в нашей статье.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество мансардного этажа – дополнительная жилая площадь в доме

Бревенчатый дом с мансардой неслучайно так популярен среди частных застройщиков, ведь у этой постройки есть масса достоинств, среди которых стоит перечислить следующие:

1. Основное преимущество мансардного этажа – дополнительная жилая площадь в доме. Если крыша позволяет, то мансарда может иметь высоту и размеры полноценного этажа. В итоге вы получите одну или две комнаты, из которых открывается прекрасный вид на окружающий ландшафт. Если мансарду дополнить балконом или террасой, то комфортность пребывания на втором этаже намного повысится.
2. Рубленый дом с мансардным этажом позволяет сэкономить площадь на территории загородного участка, ведь таким образом вы получите максимум полезного пространства при минимальной площади застройки. Такое решение идеально подходит для участков небольшого размера, поскольку позволяет уместить в доме все необходимые помещения.
3. С помощью мансарды можно легко зонировать пространство дома, обустроив тихую спальную зону на втором этаже, а на первом расположив гостиную, кухню и санузлы.
4. Чтобы облегчить постройку, мансардный этаж можно сделать не из сруба, а из более лёгких деревянных конструкций. Например, можно обшить реечный каркас вагонкой. Это никоим образом не испортит внешний вид постройки, и даже наоборот придаст дому особый стиль и архитектурную выразительность.
5. Поскольку в деревянном доме прекрасно сохраняется тепло, помещения под крышей также не будут нуждаться в дополнительном отоплении зимой при условии, что кровельные конструкции будут основательно утеплены.
6. Бревенчатая постройка с мансардой обойдётся дешевле, чем возведение полноценного двухэтажного дома. В данном случае экономия достигается за счёт того, что на втором этаже не нужно возводить боковые стены, функции которых выполняет крыша. В итоге вы сможете существенно сэкономить на материалах и обустройстве фундамента, ведь под более лёгкие стены не нужно массивное капитальное основание.
7. Дополнительное преимущество таких помещений в том, что их можно достроить на уже существующем доме, если несущая способность стен позволяет сделать это. Этот вариант идеально подходит тем семьям, у которых возросло количество проживающих в доме и жилой площади на одном этаже просто не хватает для комфортного проживания всех членов семьи.
8. Быстрота возведения и прекрасный внешний вид строения – дополнительные плюсы использования мансарды.

Среди минусов мансардного этажа стоит отметить следующее:

1. Мансарда нуждается в эффективной вентиляции, однако её необходимо устроить таким образом, чтобы не допустить чрезмерного охлаждения помещения. Обычно для этого используют прогрессивные технологии и специальные диффузионные материалы.
2. Чтобы в конструкции крыши не скапливался конденсат, который неизбежно будет образовываться в случае обустройства отапливаемой мансарды, в кровельном пироге необходимо предусмотреть вентиляционный зазор, который не даст утеплителю отсыревать.
3. Порой помещения под крышей нуждаются в дополнительном освещении. Это касается домов с большой площадью застройки и несколькими мансардными помещениями. В этом случае единственным выходом будет обустройство особых мансардных окон. Однако их создание влечёт за собой удорожание конструкции дома и дополнительные расходы.
4. В подкрышном пространстве есть так называемая «мёртвая зона». Это площадь пола в том месте, где стропила опускаются настолько низко, что под ними не получится установить мебель и стоять в полный рост. В итоге полезная площадь помещения будет меньше, чем на первом этаже.
5. Скошенные потолки не всегда способствуют созданию комфортного для проживания пространства.
6. Помещение нуждается в тщательном утеплении и защите от влаги.
7. Полное или частичное отсутствие чердака, где можно было бы складировать много вещей.
8. В качестве кровельного покрытия можно использовать не все материалы. От натуральной черепицы стоит отказаться по причине её значительного веса. Покрытия из профнастила и металлочерепицы не подходят по причине повышенного шума во время дождя и града.

Совет: идеальным покрытием для крыши с мансардным этажом являются мягкие рулонные покрытия, которые хорошо гасят шум во время дождя и обеспечивают хорошую защиту от влаги.

Разновидности

Выбирая проекты домов из бревна с мансардой, вам стоит заранее определиться с типом крыши, ведь от этого зависит общая площадь строительства и полезная площадь второго этажа. Так, мансардные помещения можно обустроить под следующими типами крыш:

• Односкатная кровля. В этом случае один наклонный скат опирается на две противоположные стены с разной высотой. Этот вариант самый простой в исполнении, но особой экономии материала стен не будет, ведь вам придётся сделать одну стену высотой до верхней отметки опирания стропил.
• Двускатная крыша – это распространённый классический вариант, идеально подходящий для формирования подкрышных помещений. В этом случая кровлю формируют два ската, которые иду в две стороны от конька. Здесь есть явная экономия на материале стен, ведь вам придётся возвести только фронтоны дома, роль остальных ограждающих конструкций верхних помещений выполняет крыша.

Совет: вы получите дополнительную экономию на материалах, если фронтоны сделаете не из сруба, а из более дешёвого древесного материала.

• Полувальмовые и вальмовые крыши . В этом случае крыша имеет четырёхскатную конфигурацию. Кстати, более выгодным считается полувальмовый вариант крыши, ведь в этом случае вы сможете устроить в торцевых стенах два полноценных окна. В случае устройства вальмовой крыши единственным способом освещения подкрышных помещений будет обустройство мансардных или слуховых окон.
• Ломаная кровля – это вариант двускатной крыши , когда каждый из скатов имеет излом, способствующий увеличению подкрышного пространства. Это самый подходящий вариант крыши в случае использования пространства под ней в качестве жилого помещения. Так вы получите максимальную высоту комнаты, а площадь «мёртвых зон» либо вообще отсутствует, либо будет минимальной. Однако монтаж такой крыши более сложный и требует дополнительного расхода материалов.
• Под купольной, пирамидальной и конусной крышей сложнее всего обустроить жилое помещение. Обычно они используются в домах сложной конфигурации. Обустройство такой крыши самое сложное и дорогостоящее.

В зависимости от высоты и конфигурации крыши выделяют два типа мансардных пространств:

• одноуровневые помещения делаются под двускатной и ломаной крышей. Они могут иметь выносные консоли для обустройства балкона или террасы;
• двухуровневые помещения можно обустроить под сложной крышей с использованием опор разных типов и высоты.

Важно: при подборе мансардной крыши очень важно выполнить правильный расчёт нагрузок и подобрать подходящие материалы.

Нюансы обустройства мансардного помещения

При проектировании и строительстве мансардной крыши стоит учитывать следующие нюансы:

1. Обустраивать жилые помещения под крышей целесообразно, если ширина дома не менее 5 м. Оптимальная высота потолка не ниже 2-2,5 м. В противном случае жить в такой комнате будет некомфортно.
2. Чтобы освещение подкрышных помещений было достаточным, окна должны занимать не менее 15 % от общей поверхности стен. Оконные проёмы можно монтировать на фронтонах или скатах крыши. В последнем случае необходимо использовать специальные мансардные окна повышенной герметичности, которые имеют особый механизм открывания.
3. Поскольку чердачные конструкции содержат большое количество древесины и утеплителя, прокладку электропроводки лучше делать в специальных защитных тоннелях.
4. Стоит предусмотреть дополнительные способы защиты помещения от шума и влаги, а также его утепление.
5. Не менее важно предусмотреть комфортную лестницу, ведь ходить по ней вам придётся довольно часто. Она не должна занимать слишком много места и в то же время должна быть достаточно удобной для передвижения.

Как видите, если правильно подойти к проектированию мансарды и выбору материалов для обустройства этого помещения, то вы легко можете получить дополнительную жилую комнату, которая будет не менее комфортной и уютной, чем помещения на первом этаже. Таким образом вы сможете решить проблему зонирования пространства дома, обустроив тихую зону на втором этаже, а также решите вопрос с комфортным проживанием всех членов семьи, ведь теперь у вас будет достаточно жилой площади.

Компания «СеверСтройЛес» предлагает одноэтажные дома с мансардой из оцилиндрованного бревна. Они очень популярны, ведь у человека появляется возможность без лишних затрат получить полноценную двухэтажную конструкцию. Мансардой называют обустроенное соответствующим образом пространство между потолком первого этажа, который в этом случае выступает полом, и крышей дома. Это чердак, который при желании можно превратить в жилую комнату.

Дома с мансардой из оцилиндрованного бревна от нашей компании – это всегда высокое качество и доступные цены. Все дело в том, что мы сами производим базовый материал для их создания, у нас есть бригады квалифицированных специалистов, чтобы оказывать услуги «под ключ». Мы можем гарантировать своевременное исполнение взятых на себя обязательств, и никогда не подведем. Именно поэтому с нами предпочитают сотрудничать так много клиентов, и вы можете стать одним из них.

Проекты домов из оцилиндрованного бревна с мансардой

Обратите внимание на особенности представленных проектов – они максимально учитывают функциональность мансарды. В первую очередь, вы сможете увеличить полезную площадь одноэтажного дома, превратив чердак в полноценное помещение. Здесь можно сделать бильярдную, кабинет, мастерскую и даже спальню. Наши проекты домов с мансардой из оцилиндрованного бревна создаются с учетом ваших личных предпочтений. Мы всегда учтем все пожелания и готовы работать с нетиповыми решениями. Все наши дома отличаются массой преимуществ:

• обеспечивают естественную терморегуляцию, создавая благоприятный микроклимат для существования человека круглый год;
• для их создания используются только экологически чистые, гипоаллергенные материалы для реализации концепции здоровой среды;
• они не боятся природных стихий и надежно защитят вас от напастей окружающего мира, подарив уют и комфорт на долгие годы.

Дом с мансардой из оцилиндрованного бревна это также отменные эксплуатационные свойства и прочность. Что же касается внешнего вида, то мансарда может быть разной формы – вы точно подберете подходящий вам вариант. Да и вообще естественная красота текстуры природной древесины притягивает взоры и дарит покой и уют. Необычная композиция из сочетания декоративных балок, стен и проемов, превращают помещение в настоящее произведение искусства, которым вы можете завладеть уже в ближайшее время – звоните!

Все больше потребителей возвращаются к истокам и традициям Русского Деревянного Зодчества, заменяя кирпичные и каменные дома бревенчатыми домами или так называемыми срубами.

Бревенчатый дом с мансардой в виде эскиза художника

Положительные характеристики сруба

Считается, что каменный или кирпичный дом намного надежнее деревянного. С этим можно поспорить и привести неопровержимые аргументы в пользу деревянной конструкции.

Как строительный материал, бревна имеют свои минусы:

• повышенная горючесть;
• гниение дерева, образование плесени и грибков;
• недолговечность и непрочность по сравнению с камнем;
• дороговизна деревянного бруса.

Итак, дерево обладает повышенной горючестью. Но горит все. Пожары случаются и в кирпичных, и в каменных домах. Разрушительные действия огня уничтожают все. При воздействии высоких температур кирпич разрушается, становится хрупким.

Прочность кладки обратно пропорциональна времени действия огня. В итоге любое строение разваливается при пожаре. Для повышения пожаростойкости деревянные бревна обрабатывают специальными веществами и средствами. Современные огнебиозащитные средства позволяют снизить до нуля возможность возгорания дерева.

Сруб с мансардой выглядит весьма неплохо

Кроме того, современный рынок предлагает массу пропиток , применение которых уменьшает способность дерева поддерживать процесс горения, обеспечивая І группу защиты от огня.

Дерево гниет, это понятно. Но гниет оно в естественных условиях. Грибок и плесень образуются во влажной среде. При кирпичной кладке во влажных углах, или же если появляется сырость, протекания также не исключается возможность появления плесени и грибка.

Можно поспорить и о долговечности деревянной конструкции. Каменная кладка считается долговечной. Это мнение пришло из древних веков, когда строили каменные замки . Просто подзабыли о толщине стен этих каменных сооружений (1,5 м). Современная каменная кладка по толщине намного уступает древней, да и качество стройматериала намного изменилось, поэтому и не такая долговечная.

Если же учесть еще и качество кладки, то деревянный сруб ничем не уступает по строку службы каменному дому. Существует множество примеров, когда деревянные срубы из архангельского леса служили и служат более 250 лет. И это без использования всяких химических обрабатывающих веществ!

Деревянный сруб дорогой. Это мнение ошибочное. Бревна для строительства вы приобретаете кубометрами, и цена выставляется за 1 м³.

Если кирпич покупать также кубометрами, то из 1м³ кирпича, при толщине 0,5 м, получается в итоге стена размерами 2м х 1м, а из 1м³ бруса, при толщине 0,25 м, стена выйдет размерами 4м х 1м. Простые математические расчеты показывают ошибочность мнения о дороговизне дерева.

Если же взять во внимание, что деревянная кладка не требует дополнительной теплоизоляции, гидроизоляции и внутренней отделки, то конечная стоимость выйдет на 25% ниже, чем кладка из камня или кирпича.

Кроме того, деревянные срубы намного теплее кирпичных, воздухообмен в них происходит быстрее, так как дерево дышит. Дерево – строительный материал, подаренный нам природой. Дом из сруба намного легче каменного, поэтому уменьшается , и вы можете закладывать облегченный вариант фундамента. Для строительства бревенчатого дома потребуется минимальный набор инструментов: пила, топор, стамеска. Сруб — это и экологическая чистота, и неповторимый дизайн вашего жилища.

Выбор материала для сруба

Для рубки сруба лучше всего использовать хвойные породы деревьев. Бревно берут оцилиндрованной формы одинакового диаметра, это упростит производство разметки, и конечный продукт будет иметь симметрический вид.

Бревна для сруба следует выбирать очень тщательно

Второй вид строительного материала – профилированный брус. Обработанный на специальном конвейере брус имеет точные пазы, при помощи которых бруски легко и плотно соединяются , не оставляя зазоров. Используя профилированный брус, вы ускорите процесс строительства, но постройка будет шаблонной, не оригинальной.

Из профилированного бруса можно построить любой малый объект. Это поможет вам понять технологию укладки бревен и самого процесса строительства сруба. Следует учесть, что постройка сруба непосильная задача для одного человека. Нужен специалист, дабы не портить хорошие бревна. Здесь не работает пословица «учиться на своих ошибках».

Зачистка бревен для сруба

Самым важным этапом строительства есть обработка бревенчатого материала. Бревна выбираются отборные, не пораженные грибком и плесенью. Первым делом необходимо удалить кору . При этом в конечном итоге должны получить гладкую поверхность, т.е. бревно вы не обтесываете, а ошкуриваете, сохраняя подкорьевую оболочку. Подкорьевая оболочка нужна не только для внешнего вида, она защищает дерево от гниения.

Зачистку бревен можно производить топором, электрорубанкои или скобелем. Применение каждого вида инструментов имеет свое преимущество. Так, ручная работа топором, позволяет снять слой толщиной около 1 см, тем самым обеспечив высокий уровень защиты дерева от внешнего воздействия. Используя электрорубанок, получается более современный вид обработки.

Схема зачистки бревен для постройки сруба

Бревна выходят гладкими, ровными, внешне оцилиндрованными. Сохраняется внешний слой древесины, что также благоприятно влияет на защиту дерева от гниения. Такая обработка обеспечивает плотное прилегание бревен друг к другу.

Скобель для обработки используется редко. Этот инструмент напоминает серп. Древесина выходит чистой и светлой.

Технология строительства бревенчатого дома

Перед тем как закладывать бревенчатый дом, нужно позаботиться о фундаменте. Составляя проект дома, учитывайте наличие мансардного помещения. Это оказывает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому необходимо все правильно спроектировать и учесть.

Существует несколько вариантов рубки сруба: в «лапу», в «чашу».

Сруб в «лапу» отличается своей экономностью, его еще называют рубкой дома без остатков. Бревен, при таком методе строительства, используется меньше. При таком методе строительства бревна не выступают за пределы углов бревенчатого дома.

Следует отметить, что такая технология намного сложнее рубки дома в «чашу». Полезная площадь помещения, при аналогичной длине бревна, при рубке в «лапу», увеличивается. Сруб в «лапу» удобен для монтажа внешней и внутренней отделки дома.

Схема укладки бревен для сруба

Недостатком метода является худшая сохранность тепла, свойство соединений со временем рассыхаться. Появляются продуваемые щели, которые необходимо «подклинивать». В противном случае строение моет потерять целостность и разъехаться.

Рубка дома в «лапу» бывает двух видов – без шипа и с шипом, т.е. простой и сложной. Для такой рубки лучше прибегнуть к помощи квалифицированного специалиста, иначе можно получить продуваемые углы , исправлению такая конструкция не подлежит.

Рубка дома в «чашу» намного дороже, чем рубка в «лапу» (на 5%-10%). Но дом, срубленный в «чашу», не только привлекателен внешне, но и имеет ряд преимуществ. Такой дом намного теплее дома, срубленного в «лапу». Бревенчатый дом, срубленный в «чашу» обладает высокой устойчивостью.

Это поистине произведение искусства. Выбирая такой способ рубки сруба, вы не нарушаете структуру древесины, тем самым продлеваете строк службы дома. Устойчивость к изменениям внешней среды , к погодным условиям намного выше, чем в доме, срубленном в «лапу».

Соединение бревен при рубке в «чашу» можно производить методом «русской чаши» и «канадской чаши». Время показывает, что «канадская чаша» намного эффективнее «русской чаши». Это объясняется наличием в первой специальных затесов в районе перерубов.

При усушке бревен «канадская чаша» не дает образовываться большим зазорам, при проседании бревна заполняют образовавшиеся зазоры. Еще более эффективным является метод соединения бревен усовершенствованной «канадской чашей», имеющей дополнительный шип. Наличие шипа играет большую роль в утеплении углов дома, обеспечивает непродуваемость конструкции.

Мансарда на бревенчатом доме

О преимуществах мансардного помещения на срубе или любом другом доме говорилось много. Мансарда на бревенчатом доме смотрится очень эффективно, такой дом радует глаз, завораживает неповторимым дизайном.

Для возведения мансарды на срубе первым делом необходимо произвести монтаж стропильной системы и подстропильной рамы. Далее переходим к установке мауэрлата. Мауэрлатная система нужна для крепления стропил крыши к стенам дома. По сути, мауэрлат удерживает всю крышу и передает нагрузку образованной кровли на стены здания.

После всех выполненных работ устанавливают стропильные ноги, коньковые балки, служащие опорой для стропильных ног. Следующей крепится обрешетка под временный кровельный материал. Окончательный монтаж крыши с утеплением, покрытием и т.д. будет происходить только после полной усадки бревенчатого дома. После усадки сруба производят и внутренние работы.