Глубина прокладки канализационной трубы в частном доме. Современная автономная частная канализация для загородного дома, коттеджа или дачи. Подбор, описание, советы Как сделать выход канализации из дома

Вопрос к опытным или специалистам. Кто знает помогите советом. Купил загородный дом, а у него выход канализации на глубине 1,2м от земли. Поставщики септиков настаивают на поднятии точки выхода в связи с очень высоким УГВ и удаленностью места септика от дома. Каких, правил следует придерживаться, как это без риска для безопасности дома это можно сделать, на какую высоту можно поднять новое отверстие? Фундамент жб 1,8м. от оси точки выхода до верхнего края 75 см. а фундаменте лежит подушка из жженого кирпича 60см. На ней плита бетонного пола.

«Без риска для безопасности дома» канализационную трубу можно выводить в любом месте. Хоть с крыши. На безопасность (устойчивость, прочность, долговечность) здания это никак не влияет. Конструкция фундамента и стен не имеет значения. Другое дело, что, вероятно, вам необходимо обеспечить круглогодичное функционирование канализационной системы. Если расположить вывод слишком высоко, в холодном климате зимой стоки могут замёрзнуть, образовав ледяную пробку. Нормы предписывают прокладывать наружную канализацию таким образом, чтобы верх трубы располагался ниже глубины промерзания грунта (ГПГ) на 30 см. Или ещё глубже. Однако горизонтальный участок от дома до септика при условии его утепления допускается размещать выше. Вы не указали ни ГПГ для вашего региона, ни места проживания, поэтому точной цифры для ваших условий мы указать не можем. Для климата Московской области (глубина промерзания 130 см) расчётное минимальное заложение составит 70 см. Напомним, это до верха трубы. Утеплить наружную канализацию несложно, заключив в специальную цилиндрическую пенополистирольную оболочку.

Пенополистирольная цилиндрическая оболочка - относительно недорогой и эффективный утеплитель для канализационных труб

Теоретически, хоть это и противоречит нормам, выход канализационной трубы можно перенести ещё выше на 10-20 см, улучшив утепление. От септика, если стоки поступают в него регулярно, постоянно идёт тепло, что не даст трубе замёрзнуть. Правда, при условии, что стоки поступают в септик регулярно.

Электрический обогрев канализационной трубы позволит поднять её чуть ли не на поверхность. Однако это дополнительные расходы, в том числе на электроэнергию

На какой глубине вывести канализационную трубу в вашем случае и нужно ли на самом деле её поднимать? Не знаем. Могли бы ответить более предметно, если бы был известен сезонный уровень грунтовых вод и конструкция септика (биофильтра). Судя по всему, речь идёт о герметичной ёмкости заводского изготовления. Если это так, отнеситесь к словам «поставщиков септиков» весьма осторожно. Дело в том, что для подобного резервуара не имеет большого значения глубина заложения, грунтовые воды в ёмкость не проникнут.

Корпус заводского септика, изготовленного из армированных полимерных материалов, герметичен, грунтовая вода в него не проникнет, глубина заложения не имеет значения

Из биофильтра очищенные стоки нужно куда-то отвести. Самый простой и дешёвый способ - направить их на доочистку в грунт. Это нужно делать ниже глубины промерзания грунта. Если нет возможности установить высокий поглотительный колодец, нет проблем устроить горизонтальную фильтрующую траншею, которую не нужно закапывать глубоко. К тому же, судя по глубине заложения фундамента дома, грунтовые воды расположены не так уж и высоко. Рекомендуем не доверять «поставщикам» на слово, а попросить обосновать их свои рекомендации. Пусть они хотя бы набросают карандашиком схемку, где будут отражены все отметки системы канализации: выход из дома, выход из септика, вход в поглотительное устройство с глубиной его расположения, уровень грунтовых вод. Кстати, кто-нибудь когда-нибудь измерял УГВ на вашем или соседних участках? Возможно, консультанты правы. А может, им просто проще монтировать и обслуживать мелкозаглублённый септик. А то, что вам придётся потратить деньги на перенос коммуникаций и, возможно, лишиться удобств в цокольном этаже (если он есть), их не волнует.

Очистное устройство, состоящее из герметичного заводского биофильтра и инфильтратора, аналога фильтрующей траншеи. При такой схеме разница отметок между выходом из дома и уровнем верха инфильтрующей щебневой засыпки невелика, они даже могут расположиться вровень

Даже при наличии многокамерного септика из глубоких бетонных колодцев реально вывести зону поглощения довольно высоко, если использовать для отвода стоков в грунт фильтрующую траншею, инфильтратор или аэрационное поле. Единственная техническая проблема - обеспечить герметичность конструкций из сборных железобетонных колец, чтобы в них не проникала вода из грунта

Если всё же УГВ действительно высок и приближается по значению к ГПГ, переработанные стоки всё равно не получится отвести в замёрзший грунт, лёд не впитает жидкость. Придётся перекачивать жидкость насосом в канаву или технический пруд, при этом глубина размещения биофильтра вообще не имеет значения

Если уровень грунтовых вод выше ГПГ, стоки не получится отвести в землю, придётся устанавливать биофильтр, обеспечивающий высокую степень очистки и искать варианты сброса очищенных стоков на рельеф либо в технический водоём

Рекомендуемые для наружных сетей уклоны канализационных труб в зависимости от их диаметра. Минимально разрешённый уклон для горизонтально уложенных труб 110 мм - 8 мм, максимальный - 15 см на метр. При превышении этих значений сток с большой вероятностью засорится

В данном случае считаем правильным придерживаться принципа «семь раз отмерь, один раз отрежь». Рекомендуем пообщаться не с одной, а с несколькими подобными фирмами. Можете ещё раз задать вопрос нашим экспертам, но нам нужно точно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе или название населённого пункта; сезонный уровень грунтовых вод; конструкцию септика с обязательным указанием высот входа и выхода стоков, расстояние от дома до очистного устройства. Впрочем, удалённость септика играет небольшую роль, ведь уклон канализационной трубы невелик, всего 2 см на метр длины для трубы диаметром 110 мм.

Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

Общие принципы установки канализации в частном доме

Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.

Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

При проектировании канализации также принимают в расчет:

• ландшафт участка – сточные воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
• тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

Выбор материалов

На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

Монтаж труб и подключение сантехники

Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.

Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

Канализационная вентиляция

Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

Для трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

Наружная канализация

Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

Очистные сооружения

Автономная канализация на конце может иметь:

• выгребную яму,
• станцию биологической очистки.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.

Профессионально спроектированные и реализованные бытовые условия в частном доме — основа уровня комфортности проживания в нем. Главенствующую роль в этом играет система канализации.

Особенно жесткие требования предъявляются к автономной системе для частных домов.

При ее проектировании в обязательном порядке необходимо придерживаться санитарных норм, учитывать экологические требования и комфортность пользования.

Для этого используют комплексный подход к устройству канализации в частном доме.

Проекты частных домов, в большинстве случаев, индивидуальны. Применение общей схемы канализации без учета специфики здания может привести к пагубным последствиям.

Первым этапом в планировании системы является составление общей схемы канализации.

Фото: общая схема наружной канализации

Она состоит из внутренней и наружной части проекта:

• Для каждой точки нужно знать способ ее подключения в общую систему слива;

• выбор вывода сточных вод – напорные или самосточные системы. В большинстве случаев используется самосточная, так как это значительно дешевле. Но при этом большое внимание уделяется и их диаметрам;

• проектирование схемы трубопроводов. Рассчитывается максимальная нагрузка для каждой точки и всей системы в целом. Это нужно для расчета диаметра трубопроводов на каждом из участков системы.

Важно! Необходимо свести к минимуму кол-во поворотов труб для предотвращения забивки канализации.

• Расположение стояка и фановой трубы в доме. Их функция – выравнивание давления в трубах для предотвращения появления характерного запаха в комнатах;

• наружная канализация. Важно учитывать способ устранения сливных вод – подключение к центральной канализации или проектирование автономной системы очистки;

• так же принимаются во внимание экологические требования к состоянию придомового участка.

При расположенных вблизи дома колодцах по нормам нельзя делать сливную яму с естественным водотоком в почву.

Каждый из этих этапов тесно взаимосвязан друг с другом.

Объем сливной емкости напрямую зависит от количества сантехнических приборов и максимальным потоком сточных вод от них.

Устройство в частном доме

При создании проекта наружной канализации необходимо учитывать ее неразрывную связку с внутренней разводкой труб.

Выход центральной трубы из дома осуществляется из подвального помещения. Глубина залегания выходного отверстия в фундаменте должна быть ниже максимального уровня промерзания почвы (1 м).

Подготовка сливного колодца. Его расположение зависит от вида накопительной системы стоков.

Габариты ямы должны соответствовать выбранной системе.

Расчет глубины залегания входа трубы в накопительный резервуар осуществляется по следующей методике: к глубине выходного канализационного отверстия в доме суммируется протяженность наружной магистрали помноженная на коэффициент, который зависит от диаметра трубы.

Для диаметра 50 мм – 0,03; 110мм — 0,02; 160 – 0,008; 200 – 0,007 (согласно СНиП 02.04.03-85).

h2=h1+l*k+g,

• h2 – расчетная глубина точки выхода в накопительный колодец;
• h1 – глубина выхода канализационной трубы из дома (1,4 м);
• l – расстояние от фундамента до накопительного колодца (10 м);
• k – коэффициент наклона трубы (0,02);
• g – естественный наклон поверхности. Разница между точками входа и выхода по уровню наклона участка (0,3 м.).

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

Согласно полученным размерам роется траншея.

Для удобства выравнивания трубопровода дно пересыпается небольшим количеством песка.

Соединение труб начинается от выхода из дома.

При возможной вероятности глубокого промерзания почвы, трубы дополнительно утепляют изолирующим материалом.

Завершающий этап — засыпание песком труб до их верхнего уровня и закапывание всей магистрали грунтом.

Устройство внутренней канализации

При проектировании внутренней разводки канализации в доме учитывается:

• месторасположение сливных точек;
• стояка;
• выхода труб наружу.

Этапы работ:

Составление чертежа трубопроводов.

Зачастую для прокладки труб к стояку применяют трубы диаметром 50 мм. Стояк же делают с минимальным сечением трубы не менее 100 мм.

Это необходимо для правильной стабилизации давления в системе и предотвращения ее засорения при максимальной нагрузке.

Прокладка горизонтальных труб проводится с тем же коэффициентом уклона, что и для наружной канализации.

Нередко для экономии пространства и материала стояк выполняет функции фановой трубы.

При проектировании необходимо предусмотреть равномерное расположение ревизионных каналов для удаления засоров. Они устанавливаются для каждой точки подключения сантехнических приборов и в местах угловых соединений. Углы поворота не должны превышать 45°.

• стояк (фановая труба) – не менее 100 мм;
• «грязные» точки слива (унитаз, ванная) – 100 мм;
• раковина – 50 мм.

Необходимые материалы и инструменты

Нормальное функционирование системы канализации для частного дома во многом зависит от выбора материала изготовления труб.

Это необходимо для предотвращения их деформации при смещении грунта или других внешних воздействий.

При выборе канализационных труб следует обратить внимание на следующие показатели:

• стойкость к активным биологическим средам;
• удобство и надежность соединения;
• гладкая внутренняя поверхность, не препятствующая свободному продвижению сточных масс.

Для монтажа пластиковых канализационных труб необходимы следующие инструменты:

1. подрезная пила по пластику. Она нужна для урезания трубы до нужной длины;
2. нож. После подрезки необходимо убрать заусенцы и сделать на торце небольшой скос для лучшего соединения.;
3. запасные комплекты резиновых уплотнителей для монтажа.

В зависимости от типа соединения и угла поворота могут использоваться такие комплектующие:

• отвод (колено) – предназначены для поворота трубопровода на 45° или 90°. В их конструкцию с двух сторон включены раструбы для соединения труб;
• переходной отвод. В нем соединительная часть есть только с одной стороны;
• соединительные фитинги с 3 или 4-мя отводами. Предназначены для реализации разветвления труб;
• переходные муфты. Они необходимы для перехода трубопровода с одного диаметра на другой;
• ревизионные люки для проверки состояния и ремонта стыков труб.

Обзор видов канализации

Наряду с профессиональным проектированием и прокладкой внутреннего канализационного трубопровода не менее щепетильно нужно подойти к вопросу хранения и утилизации сточных вод.

Септики

Для многоуровневой очистки сточных вод применяют септики – подземные конструкции, предназначенные для поэтапного очищения.

Они представляют собой две и более емкости, в которых происходит постепенная очистка с последующим выводом воды в поля фильтрации (септик без откачки) или в накопительный резервуар.

В первой емкости оседают твердые частицы, которые впоследствии удаляются с помощью ассенизаторских машин.

Под давлением жидкость из первой емкости перетекает во вторую.

На этом этапе происходит анаэробное (без кислорода) разложение биологических веществ, в результате которого оставшийся осадок очищается с помощью слоя песка или гравия.

В настоящее время есть заводские модели, например, но можно подобную очистную станцию сделать и самостоятельно.

Примером может служить устройство канализации в частном доме из бочек, которые используются в качестве резервуаров.

При этом стоит учесть следующие ограничения:

• толщина стенок не должна быть менее 7 мм;
• суммарный объем бочек должен как минимум в 3 раза превышать суточные нормы слива воды для дома;
• стойкость к агрессивным средам.

Помимо готовых элементов так же популярен .

Предварительно на месте установки подготавливается яма расчетной глубины, дно которой заливается бетонным раствором.

Для 2-го и 3-го резервуара делать бетонную подушку не надо. Диаметр ямы должен на 20-25 см превышать размеры ж/б колец.

После монтажа стыки конструкций герметизируются.

Соединение между ними делают с помощью труб, при этом должен быть предусмотрен небольшой наклон в сторону следующего очистного резервуара.

Для защиты и безопасности используют канализационные люки.

Выгребная яма

При небольшом расходе воды на территории загородного дома можно в качестве хранения стоков использовать .

Важно! Согласно существующим требованиям, не разрешено использование выгребных ям без дна.

На практике же многие пренебрегают этим. При суточном расходе воды менее 1 м ³, очистка в яме без дна может происходить с помощью почвы.

Но и в этом случае существует опасность заражения вредными веществами.

Выгребная яма с дном — это однокамерный септик, конструкция которого была рассмотрена выше.

Несколько фактов против использования выгребных ям:

• невозможность фильтрации больших объемов;
• эксплуатация герметичной конструкции предусматривает периодическую откачку;
• необходимо место для ассенизаторской машины в купе с дополнительными расходами;
• возможность появления неприятного запаха.

Для дома с постоянным проживанием, использование выгребной ямы категорически не рекомендуется.

Ливневая канализация

Ливневая канализация предназначена для сбора и отвода дождевых и талых вод. Ее монтаж актуален для местности с большими нормами осадков в сочетании с малой глубиной грунтовых вод.

Технически дождевая вода с помощью водостоков и систем труб направляется в место вывода – за территорию участка или в накопительный резервуар.

Нередко в качестве накопителя используют канализационные резервуары.

Принципы создания ливневой канализации заключаются в следующем:

• проектирование систем водоотлива от дома с последующей разводкой по участку;
• расчет углов наклона элементов для предотвращения застоя воды в системе;
• защита от внешних загрязнений – использование труб, решеток и т.д;
• обеспечение защиты фундамента дома от возможного попадания воды из ливневой канализации.

При профессиональном подходе данный вид отвода дождевых вод будет не только полностью выполнять свои функции, но и придаст загородному дому новый вид.

Нормативы по Снипу

Проектирование и расчеты систем канализации регламентируется СНиПами (строительные нормы и правила).

В настоящее время используют следующие нормативные документы:

• СНиП 02.04.01-85 внутренняя канализация;
• СНиП 02.04.03-85 внешняя канализация.

Наиболее важная информация из них была приведена выше.

Стоит отметить, что соблюдение этих норм является обязательным фактором при создании проекта канализации в частном доме.

Правила устройства

Несмотря на индивидуальность каждого проекта по созданию канализационной автономной системы в частном доме, есть ряд общих обязательных правил.

Для наружной системы:

• выбор месторасположения сливного колодца. Для септиков с накопителями и герметичных выгребных ям регламентируется расстояние от них до жилого дома и до точки водозабора. От дома до колодца – не менее 5 м., от колодца до точки водозабора – не менее 20 м. При варианте подключения центрального водопровода расстояние может быть уменьшено до 10 м;
• материал наружных труб должен быть устойчив к внешним механическим воздействиям – давление грунта. При смещении пластов может произойти неравномерное распределение давления на поверхность трубы. Во избежание этого применяют металлизированную гофрированную трубу;
• необходимо вычислить точное значение угла наклона трубы. К расчетным параметрам для каждого значения диаметра трубы на практике прибавляют 20-25%. При недостаточном уклоне сливная жидкость будет оставаться в трубе, что приведет к засору;
• глубина пролегания трубопровода должна быть ниже точки промерзания на 0,3-,05 м. В противном случае потребуется дополнительное утепление труб, которое все же не может гарантировать отсутствие повреждений вследствие температурного воздействия;
• при проектировании прокладки труб следует избежать углов поворота. Они являются естественным препятствием для твердых элементов. При монтировании нужно предусмотреть монтаж ревизионного люка через каждые 15-20 см.

Стоит ли покупать пластиковые канализационные колодцы для дачи, об этом в статье: .

У вас на даче появился неприятный запах из сливной ямы? Не отчаивайтесь, живые бактерии для выгребных ям помогут решить проблему. .

Как прочистить канализационную трубу тросом .

Для внутренней системы:

• стояк должен располагаться строго вертикально и не иметь поворотных элементов;
• размер сечения стояка для одноэтажного дома с 1 санузлом может быть от 50 до 110 мм, но при этом его диаметр не должен быть меньше максимального диаметра подключаемой к нему трубы. Зачастую это патрубок от унитаза (110 мм.);
• соединение трубы унитаза со стояком должно быть прямым , без промежуточных подключений, а его длина — не менее 1 м. Для всей магистрали на этаже точка подсоединения унитаза должна быть на самом низком уровне для предотвращения попадания сточных вод в другие сантехнические приборы;
• планируемый диаметр проводимых труб не должен быть меньше выходных патрубков в сантехнических точках. В идеале они должны совпадать;
• для нормализации давления на больших горизонтальных участках прокладки труб в концевой их части устанавливают аэрозольный клапан . Его механизм пропускает воздух только вовнутрь системы;
• в местах соединения трубопровода и в поворотных секциях монтируются ревизионные люки.

Системы отвода канализационных вод часто являются краеугольным камнем при организации комфортного проживания в доме.

Для выполнения этой задачи лучшим способом будет привлечение специалистов – узкопрофильных компаний.

Самостоятельная работа по организации системы канализации требует больших усилий и практических навыков.

Небольшие ошибки на расчетной стадии могут обернуться потерей времени и денежных средств в дальнейшем.

Комфортное проживание невозможно без . Чтобы организовать систему слива, необходимо точно знать, как вывести канализацию из дома. В загородных домах и дачах это придется делать самостоятельно, т.к. чаще всего там отсутствует централизованная система. Кроме того, необходимо будет позаботиться о месте сбора отходов и их последующей утилизации.

Что необходимо учесть

Сложный этап по выводу пройден, теперь нужно правильно завести трубу в септик:

• Первым делом осуществляется расчистка территории. По всей протяженности будущей траншеи убирается верхний слой дерна.
• Производятся точные замеры протяженности трубы от места перехода до места сбора сточных вод.
• Теперь нужно рассчитать, на какую глубину необходимо будет сделать траншею. Для этого важно помнить, что уклон трубы должен составлять 1‒2 см на один метр. Если начальная точка перехода от внутренней канализации к внешней находится на глубине 50 см, а расстояние до септика – 10 м, тогда точка входа в сливную яму должна быть на уровне 60‒70 см. В случае когда ландшафт идет под уклоном, необходимо высчитать разницу и отнять ее от конечного результата. Сделать это можно очень просто. При помощи лазерного нивелира проецируется линия. От нее производится замер до поверхности возле дома, а также возле септика. Например, если уклон составил 20 см, тогда возле септика потребуется углубление всего в 40‒50 см.
• Траншея всегда роется на 20 см глубже запланированного (ширины обычно хватает в 40 см). Делается это для того, чтобы осуществить подсыпку из песка на эту толщину. Песок хорошо трамбуется и проливается водой. После этого он, скорее всего, сядет, поэтому нужно будет дополнить этот уровень.
• Собирать конструкцию лучше на поверхности, так можно обеспечить наилучшую стыковку, а также это просто удобнее.
• Укладывается труба. Вокруг нее так же делается насыпка из песка и хорошо трамбуется. Но делать это следует только по сторонам, т. к., надавив сверху, ее можно легко повредить.
• Место входа в септик уплотняется при помощи резиновой манжеты.
• Желательно, чтобы место прокладки не было территорией с интенсивной нагрузкой. Если это так, тогда потребуется укладка гофрированных канализационных труб или дополнительных гильз, которые будут компенсировать оказываемое давление.

Обратите внимание! В определенных случаях допускается наружная прокладка. В этом случае необходимо будет позаботиться о хорошей теплоизоляции трубы, обернув ее в несколько слоев минеральной ваты и закрепив все при помощи толстой фольги. Если вы не уверены, действительно ли труба в земле находится ниже промерзания грунта, тогда ее тоже можно утеплить или проложить по ней греющий кабель.

Для наружной прокладки берите специальную трубу, которая рассчитана для этого. В условиях большой нагрузки можно использовать гофрированную. Также позаботьтесь о вентиляции септика, установив фановую вентиляцию.

Видео

Посмотрите видео, в котором показан процесс размораживания слива воды в частном доме:

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье . Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

• особенности рельефа местности;
• погодные условия;
• удаленность колодцев и водоемов;
• общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
• глубину промерзания почвы и ее состав;
• пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье . Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

• источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
• на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
• для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
• особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
• прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также - с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

Установка септика из двух и более камер, а также поля фильтрации практически исключает возможность загрязнения окружающей среды. Отстаиваясь в первой емкости, частично осветленные стоки по переливной трубе попадают в следующую камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органические остатки. Читайте о том, как сделать септик своими руками из подручных материалов в статье

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах - семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме - это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками.
Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.