Столярные работы для начинающего. Начинающему столяру. Плотничный и столярный инструменты

Это советы, в основном по выбору инструмента, для тех, кто решил заняться столяркой “для себя”. Т.е., по крайней мере покуда, не на заказ и продажу, а начать делать что-то из мебели или иных поделок для квартиры или дачи.

Тех, кто занимается деревянным ремеслом для души две категории: есть те, кто предпочитает работать ручным инструментом, и тех, кто работает, в основном современным электроиструментом. Первым нравится как струится стружка из под остро наточенного рубанка, пилочкой и стамесочкой подогнать дощечки. К таковым, например относится Джимми Картер. Мы с большим уважением относимся к этим умельцам, но советы даем для второй группы – тех, кто хочет использовать, в первую очередь, свое техническое мышеление, приобретенное, возможно в реальном промышленном производстве, или имеет инженерное образование.

Первый вопрос: где расположить мастерскую? Читая англоязычные журналы, мы поняли, что для ихних умельцев наиболее стандартный вариант – использовать гараж. В теплом климате, это, конечно особых проблем не вызывает, но как работать у нас, при морозах под тридцать, а то и еще холоднее. Выход есть. И совет этот годится, не только для “горажистов”, но и для тех, кто собирается наездами работать на даче, которая, обычно всю неделю не отапливается. Совет: используйте . Печь можно приобрести в магазине, так и сделать своими руками. Мы, например, приобрели печь “Сибирь” Новосибирской Металлобрабатыващей компании мощностью 32 квт, для гаража это черезчур, для небольшого помещения можно выбрать и поменьше. Обошлась она нам где-то в 12 тыс. руб. плюс труба-сэндвич, которую изготовили сами. Печь “кушает” все виды твердого топлива, кроме каменного угля. Прекрасно горят опилки, основной прдукт деятельности столяра:). Запрещено использовать жидкое топливо, но наш знакомый в своем гараже топит свой булерьян исключительно отработкой. Мы сдабривали отработкой опилки – проблем не возникало. Топить можно срезкой, которую на лесопилках не просто даром отдают, но иногда приплачивают за вывоз. Так что стоимость топлива в этом случае определяется лишь транспортными расходами.

Теперь собственно об инструментах. Во-первых, если собираетесь серьезно работать – ни в коем случае не приобретайте многофункциональные устройства – такие как циркулярка, фуганок, сверлилка и тому подобное “в одном флаконе”. В этом случае 99% вашего рабочего времени будут занимать переналадки. К тому же качество таких “кмобайнов” значительно уступает качеству самых дешевых моделей специализированного инструмента, т.к. специализированный инструмент делается в услвоиях жетской конкуренции производителей и конструктивно доводится до совершенства многочисленными конструкторскими и исследовательскими коллективами по всем миру.

Почти все инструменты для обработки древесины, на самом деле – фрезерные машины. Более-менее специализированные, но все они, за небольшим исключением (сверлилки, токарные по дереву, ленточные пилы, лобзики и, может быть еще какие-то) – фрезеры. Только фрезы раозличного вида. Электрорубанок, циркулярная пила, рейсмус, на самом деле ведут фрезерование заготовок.

Самый универсальный и самый необходимый из них инструмент – дисковая пила-циркулярка. Она, в какой-то мере может заменить другие фрезерные электроинструменты: электрорубанок, фуганок и рейсмус. А вот циркулярку рубанком или рейсмусом заменить невозможно.

Если аккуратно пилить, то заготовку после циркулярки останется лишь отциклевать и отшлифовать. Вот здесь на нашем сайте изготовления филенчатых дверок с использованием одной только циркулярки. Во всяком случае, необходимые в мастерской столы, верстаки, стеллажи вполне можно изготовить пользуясь одной циркуляркой, приобрести необходимый опыт и дальше начать прикупать другие инструменты. В первую очередь стоит сделать , который многократно расширит возможности этого мощного инструмента. Цикл заметок о применении циркулярки можно просмотреть у нас .

Циркулярку рекомендуем брать с диаметром дисковой пилы, позволяющим раскроить заготовку не менее 5-6 сантиметров. Дело в том, что если вы будете пользоваться столом, да еще салазками, реально толщина раскроя для разаового прохода сократится сантиметра на полтора. Правда, эту толщину можно удвоить, делая второй проход, перевернув загоовку резом вверх. Ну и еще большую толщину можно раскроить, если допиливать перемычку ручной ножовкой.

В последнюю очередь стоит приобретать торцовочную пилу – это та же циркулярка, но только специализировання. Дело в том, что дешевые торцовки не дают необходимой точности – слишком хлипок узел поворота вертикального укгла реза, поэтому в этом месте плохо держат угол – как ни настраивай. В то же время, обычная циркулярка, встроенная в стол и снабженная простейшими салазками, в виде листа фанеры и крепящегося на нем упора позволяет добится фантастической точности раза углов – просто в нашем распоряжении не нашлось инструмента, способного обнаружить погрешность: если к листовывым заготовкам, метр на метр, обрезанныым под прямым углом сдвинутым торцами приложить линейку, не дают и малейшего зазора между линейкой и заготовками.

Поэтому свою торцовку, которую мы по отсутствию опыта и доброго совета, купили в самом начале своих занятий столяркой, мы используем исключительно лишь для того, чтоб по быстрому “отчекрыжить” заготовки. В общем, инструмент полезный в некоторых случаях, но большой надобности в нем нет.

Сразу отвечу на вопрос: а чего мелочиться – покупать все, что может пригодиться. Ну если вам позволяют средства и есть место, где все это разместить, мы рады за вас. Но наши советы, в первую очередь, для тех, например, на ком висит ипотека за новую квартиру, а оснащать инструментом нужно пятачок стандартного советского гаража, но кто не желает вдыхать в новом жилище вонь всяких формальдегидов прущих из опилочных плит, из которых делают практически всю современную мебель. И мы еще удивляемся откуда поперла эпидемия рака и аллргий, о которых в СССР мы узнавали только из журнала “Наука и жизнь” и никогда не сталкивались в быту…

Следующий по необходимости инструмент, это, пожалуй, рейсмус. Это строгальный инструмент, но в отличие от рубанка он позволяет калибровать заготовки в нужный размер.

Вот мы сами изготовили большую . Если бы у нас был рейсмус, но не было рубанка, изготовить ее было бы не намного сложнее. Но вот без рейсмуса, имея рубанок/фуганок, сделать ее было бы намного сложнее, а при тех навыках, которые у нас на тот момент были, мы вообще взялись ее делать.

• Столярным делом часто начинают заниматься пчеловоды, когда задумываются . Покупить такой улей очень дорого, имея инструмент ульев можно сделать очень много.

Наш портал уже рассказывал о том, какие возможности открываются перед домашним мастером, решившем самостоятельно делать мебель. В статье вы можете прочесть о базовых принципах и «хитростях», которыми пользуются в работе профессиональные столяры и правильные мастера-краснодеревщики.

В продолжение начатой темы в этой статье мы рассказываем о том, какие инструменты нужны столяру-новичку, а что из популярных наборов стоит приобрести «на вырост».

• С чего начать выбор инструмента для изготовления мебели;
• Можно ли сделать качественную мебель без специального инструмента;
• Какой минимальный набор хорошего ручного инструмента нужен начинающему столяру. Наш рейтинг;
• Как выбрать электроинструменты для мастерской;
• Какой электроинструмент используют профессиональные столяры-краснодеревщики. Лучший инструмент с профессиональной точки зрения;
• Как подойти к обустройству мебельной мастерской;
• Чем отличается фуганок от рейсмуса.

Как подойти к выбору столярного инструмента

Принято твёрдое решение – заняться самостоятельным изготовлением мебели. Однако одного желания недостаточно – нужен соответствующий инструмент. Именно здесь кроется главный «подводный камень».

Многие начинающие мастера полагают, что без большого ассортимента дорогого и профессионального инструмента невозможно сделать качественную мебель. Результат такого популярного подхода хорошо известен. Новичок либо не решается приступить к работе, полагая, что «без этого приспособления у меня ничего не получится», либо впадает в другую крайность – «бегает» по магазинам, покупая лучший инструмент, даже не понимая, а нужен ли ему тот или иной, и как им пользоваться.

Однако на начальном этапе вполне можно обойтись минимальным набором надежных инструментов любительского уровня. Главное - дать себе возможность осознанно подойти к выбору, руководствуясь принципом: покупать инструмент для столярной мастерской по мере необходимости.

Наглядный пример такого подхода – это кровать, изготовленная супругом участницы нашего портала с ником ReginaPiter .

ReginaPiter Пользователь FORUMHOUSE

Мы с мужем перебрались на ПМЖ в деревню. Нам потребовалась двухспальная кровать. Супруг решил сделать её непременно сам, хотя до этого и маленького молотка в руках не держал, и вообще ничего не мастерил. Муж изложил мне своё виденье, а я нарисовала кровать в специальной программе. В результате мы остановились на таком варианте.

Доски и балясины, которые пошли на ножки кровати, были куплены в ближайшем магазине строительных материалов. Работа закипела, и вот что получилось у начинающего мастера в итоге.

Самое интересное, что эта правильная кровать была сделана с минимальным набором ручных инструментов, а все детали выпиливались «отнятой» у жены надежной садовой ножовкой!

ReginaPiter

Можно было купить готовую кровать в магазине, но удовольствие от работы, а главное – конечный результат, ни с чем не сравнится. Муж, что называется, вошёл во вкус, продолжил столярничать и после кровати сделал утеплённую входную дверь, а потом и стол.

Вывод: начинать делать мебель нужно с изготовления простых изделий, для которых потребуются самые элементарные надежные инструменты: табуретов, простых кроватей, нехитрых столиков, полок и т.д. И лишь по прошествии времени, с ростом мастерства, можно задуматься о приобретении дорогого и профессионального инструмента. Только так можно гарантировать, что покупка будет востребованной, а не окажется напрасной тратой средств.

В «мебельной столярке» главное - «почувствовать» дерево, научится пользоваться инструментом, понять, нравится ли вам это дело. Только в этом случае вы создадите изделия, которые станут предметом вашей гордости.

Также следует заранее прикинуть, какую мебель вы будете делать, корпусную – шкафы, или целые кухонные гарнитуры и т.д., или мягкую – диваны, кресла. Или душа больше лежит к прочной мебели авторской работы, с обилием сложных фигурных и резных элементов. Для каждого направления требуется свой, определённый инструмент, но начать нужно с формирования базового и универсального набора.

Самые популярные инструменты для домашнего столяра.

Инструмент для столярных работ по дереву

Чтобы упростить себе задачу, весь необходимый инструмент можно условно разделить на три большие группы:

1. Ручной инструмент;
2. Оснастка и расходные материалы;
3. Электроинструмент.

Остановимся подробнее на каждой из этих групп.

К ручному инструменту относятся:

• Ручная пила по дереву и по металлу;
• Ручные рубанки и фуганки;
• Ручной лобзик;
• Набор стамесок по дереву;
• Железный молоток-гвоздодёр;
• Киянка с резиновым или деревянным бойком;
• Мебельный степлер;
• Плоскогубцы;
• Сапожный нож;
• Шило;
• Разводной ключ;
• Набор отвёрток с прямым или крестовым остриём;
• кусачки.

Оснастка и расходные материалы:

• Тиски для верстака;
• Струбцины. Они выступают в роли «третьей руки», позволяя фиксировать детали при обработке или склейке;
• Карандаш и маркер;
• Сверла Форстнера. Используются для сверления несквозных отверстий с плоским дном (под внутренние петли) в дереве и плитных материалах: ДСП, МДФ и т.д. Благодаря своей конструкции, такие сверла не рвут волокна древесины, оставляя после себя гладкую поверхность;
• Кольцевые коронки по дереву. Используются для прорезания сквозного круглого отверстия большого диаметра (20-130 мм) в дереве, листах ДСП и т.д;
• Сверла по металлу диаметром от 2 до 10 мм, с шагом от 0.5 до 1 мм;
• Свёрла с твердосплавным наконечником. Используются для сверления бетона, чтобы повесить полки и т.д.;
• Набор бит для шуруповёрта;
• Набор свёрл по дереву, диаметром от 2 до 12 мм.

В отдельную группу следует выделить измерительный инструмент.

Сюда входят:

• Рулетка длиной от 3 до 5 метров;
• Металлическая линейка длиной от 50 до 100 см;
• Металлический угольник со стороной в 30 см;
• Уровень длиной 50- 60 см.

Дополнив этот набор всего лишь ударной дрелью и шуруповёртом, человек «с руками» сможет сделать очень многое. Помимо изготовления мебели, этим инструментам найдётся применение при любом ремонте в доме или на даче.

Также не забываем о необходимости верстака, т.к. нормально работать «на коленке» и получить качественное изделие невозможно.

Sitnikoff Пользователь FORUMHOUSE,
Москва.

Мебельная мастерская немыслима без верстака. Свой первый верстак я сделал из доски 100х50 мм. Доски были «бросовые» – оставшиеся от отходов на стройке. Поэтому верстак получился не самым удачным, но он до сих пор служит мне в качестве монтажного столика.

Выбираем электроинструмент для столярной мастерской

Если с выбором ручного инструмента обычно проблем не возникает, то когда речь заходит о выборе электроинструмента, появляется масса вопросов. Поэтому важно составить базовый список самого необходимого.

К т.н. базовому электроинструменту, без которого невозможно или сложно сделать мебель, относятся:

• Электродрель;
• Электрический шуруповёрт;
• Электролобзик;
• Ленточная шлифмашина.

Этого набора достаточно, чтобы начать делать пусть и не самые сложные, но качественные изделия. В дальнейшем, по мере роста мастерства и усложнения работ, список лучших инструментов будет пополняться.

При выборе электроинструмента начинающему мастеру главное – не впасть в крайность, покупая только самые дешевые модели или гоняясь за дорогими профессиональными изделиями одного производителя высокого качества. Стоит придерживаться золотой середины «цена/качество» и выбирать инструмент не по его стоимости, а такой, которым будет удобно пользоваться именно вам.

У начинающих столяров часто возникает вопрос: нужны ли в мастерской такие электроинструменты, как фрезерный станок, фуганок, рейсмус, циркулярные электропилы и на каком этапе их необходимо приобретать и чем руководствоваться при покупке, кроме цены.

Archimed Пользователь FORUMHOUSE

Я задумался об оснащении своей мастерской. Нужно обработать доски для обшивки стен, а в дальнейшем я планирую делать мебель. С хорошим ручным инструментом всё понятно, а вот по использованию электрического много вопросов, да и в бюджет надо «влезть». Нужен совет специалистов, что мне приобрести, что потребуется в будущем. Пока мой рейтинг таков:

• дрель;
• шуруповёрт;
• шлифмашину;
• электролобзик;
• электрорубанок;
• дисковую пилу;
• ручной фрезер;
• рейсмусовый станок.

Тема, созданная Archimed, вызвала широкий отклик. Многие профессиональные мастера предложили свои варианты комплектования мастерской.

Sitnikoff Пользователь FORUMHOUSE

Когда я только занялся столяркой, мне нужно было сделать простейший верстак, а у меня только были: лучковая пила, дрель, старый рубанок, несколько стамесок, сверла Форстнера и сапожный нож. Всё. Но верстак я сделал. Сейчас, по прошествии 10 лет столярки, мой рейтинг лучших инструментов таков :

• Фрезерный стол с фрезером;
• Ручной фрезер;
• Ленточная и эксцентриковая шлифмашина;
• Торцовочная пила;
• Настольная циркулярная пила;
• Несколько электрорубанков;
• Электрический лобзик, электродрели и шуруповёрты;
• Система пылеудаления;
• Точильный станок;
• Компрессор для столярной мастерской с краскопультом;
• Рейсмусовый станок.

Это далеко не весь список электроинструмента. Плюс ко всему, пришлось подобрать массу ручного инструмента.

Причём, Sitnikoff останавливаться на достигнутом не планирует и думает обзавестись:

• Фуганком;
• Ленточной пилой;
• Сверлильным станком;
• Токарным станком по дереву;
• Смонтировать систему удаления стружки и вентиляции воздуха.

Подведение итогов

Отвечая на вопрос, заданный Archimed-м, можно сказать, что возможный комплект инструмента мебельщика прямо пропорционален его бюджету, планируемым объёмам и сложности работ и, что немаловажно, – площади мастерской. Ведь весь инструмент придётся где-то размещать – так, чтобы им было удобно пользоваться, а доступ к нему был безопасным, не был ограничен или затруднён.

Можно делать мебель, работая и на ограниченной площади, в квартире, на балконе, в коридоре. Но любой мастер рано или поздно приходит к необходимости строительства своей собственной мастерской. Причём, мастерской грамотно спланированной, с подведёнными коммуникациями, хорошо утеплённой, в которой можно работать круглый год, без оглядки на погодные условия и продолжительность светового дня.

Чтобы иметь ориентир на будущее и понять, чем потребуется оснастить мебельную мастерскую «на вырост», можно воспользоваться следующим списком. Это:

• Стационарная циркулярная пила и фрезерный станок;
• Торцовочная пила;
• Дисковая погружная пила с направляющей шиной;
• Ленточная пила;
• Рейсмусовый станок;
• Стационарный фуганок.

На последних двух станках следует заострить внимание, т.к. иногда начинающие плотники путаются в их назначении.

У фуганка ножевой вал находится в столе, т.е. внизу, поэтому этот станок задаёт ровную плоскость – «базу». Фуговальный станок, в отличие от рейсмуса, не делает заготовку одинаковой толщины.

У рейсмуса нож расположен сверху, поэтому этот станок делает плоскость, параллельную «базе». Если запустить в рейсмус заготовку с «винтом» или «горбом», то на выходе получим строганную кривую заготовку.

Поэтому сначала задаём заготовке плоскость (делаем «базу»), убирая «винт» или «саблю» фуганком, затем строгаем заготовку в заданную толщину рейсмусом.

Вывод: приобретать дорогой, сложный, профессиональный инструмент надо не «про запас», а только перейдя на новый этап своего развития как мастера. Иначе говоря, вы покупаете тот или иной инструмент только тогда, когда вы поняли, что ваша столярная мастерская уже является небольшим цехом и делать какие-либо детали для мебели без него не получается.

При работе с электроинструментом и на станках нужно соблюдать технику безопасности. А именно: надеть защитные очки и плотную одежду, застегнуть рукава, убрать для надежности волосы под головной убор. В столярной мастерской, на видном месте обязательно должна находится аптечка первой медицинской помощи.

И каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика .

Столярный инструмент для домашней или профессиональной мастерской – один из самых важных атрибутов столяра. В данной статье Мы более подробно рассмотрим, какой инструмент и оборудование необходимо для полноценной и высококачественной работы столяра.

На сегодняшний день все больше народных умельцев мечтают создать в собственном доме, гараже или другом помещении небольшую столярную мастерскую. Как правило, большая часть хозяйственных мужчин располагают шуруповертом, электролобзиком и даже циркуляционной пилой. Однако для полноценной работы столяра, вышеописанного инструмента не достаточно.

Основной инструмент для столярной мастерской

Вам понадобиться большое количество полок для хранения инструмента, оборудования и мелких насадок для станков.

Рекомендация. Покупать столярный инструмент и оборудование лучше всего стоит в средней ценовой категории. Дешевые лучше не рассматривать, в виду качества сборки и надежности, а профессиональный инструмент из-за его дороговизны и ненадобности для бытовых и полу-профессиональных задач.

Рейсмус – лучший помощник столяра

Рейсмус – электрорубанок, который закреплен стационарно на станине. Данный станок позволяет обстругивать доски по строго заданной толщине. Покупая простую необработанную доску, Мы с помощью рейсмуса можем превратить ее в красивое готовое изделие.

Погружная циркуляционная пила с шиной

Данное оборудование предоставляет возможность быстро и красиво кроить листовой материал. Данная пила позволяет заменить форматно-раскроечный профессиональный станок. Погружная циркуляционная пила с шиной является мене производительной, но не менее точным столярным инструментом.

Ленточно-пильный станок

Данное оборудование является не столь незаменимым, сколько удобным для создания криволинейных резов, выпиливать необычные узоры и формы на заготовках. Также стоит отметить, что данный ленточно-пильный станок является по цене весьма доступным для человека со среднестатистическим доходом.

Торцовочная пила

Торцовочная пила используется для большинства столярных задач:

• подгонка заготовок по размеру;
• обрезка сучков, неровностей на заготовках;
• обработка торцов заготовок.

Для работы с торцовочной пилой нам понадобиться специальный промышленный пылесос, который подключается к станку, позволяя отсасывать всею пыльную стружку. Так как в процессе интенсивной эксплуатации вырабатывается очень много деревянных опилок и пыли.

Стружка-отсос – лучший друг столяра

Когда в мастерской установлено несколько станков, то появляется необходимость в приобретении стружка-отсоса. Так как в процессе эксплуатации столярное оборудование производит очень много опилок и древесной пыли. Конструкция стружка-отсоса слишком простая – двигатель и крыльчатка с резервуаром, что сказывается на его доступной стоимости. Именно по этой причине, можно купить самый простой стружка-отсос.

Фуганок – создаст идеально ровную поверхность

В первую очередь при покупке фуганка стоит обратить внимание на такие важные параметры как:

• ширина строгания;
• длина рабочего стола.

Стоит отметить, что длиннее рабочий стол, тем более точнее, получаются обработанные заготовки. Фуганок позволяет создать ровную плоскость деревянной заготовки.

Шлифовальная машинка

Если взять шлифовальную машинку и прикрепить ее к столярному столу при помощи струбцин, то Мы получаем полноценный шлифовальный станок. При помощи шлифовального станка можно создать гладкую поверхность, убрать заусеницы на деревянных заготовках. Для крепления струбцин, шлифовальная машинка должна иметь специальные отверстия, как показано на фото внизу.

При помощи ручного фрезера можно выполнять ряд столярных операций.

• Выполнение отверстий в заготовках;
• Очистка заготовок от сучков, неровностей;
• Изготовление кромок и выступов.

Чтобы расширить функциональность ручного фрезера можно сделать самостоятельно небольшую столярную станину, как показано на фото внизу.

В качестве основы стола взята металлическая 6 мм пластина, к которой будет фиксироваться ручной фрезер. Металлическая пластина прикреплена к столешнице из листа ДСП. Параллельно монтируется боковой упор, который сделан из куска старой половой доски. Остальная конструкция стола сделана из обрезков, которые были в мастерской. Подвижная каретка была взята со старой циркулярной пилы. К параллельному упору смонтирована специальная коробочка с переходником для подключения пылесоса.

Устройство мастерской
Как правило, домашнюю мастерскую столяра организуют в помещениях небольшой площади, поэтому устанавливать в ней оборудование нужно рационально, используя пространство по максимуму.
Рассмотрим один из способов размещения станков, инструментов и мебели до потолка столярной мастерской. Тут чаще всего исходят от частоты использования инструментов и материалов.
К примеру, малярное оборудование устанавливают сверху, а коробки с гвоздями, саморезами и другой мелочёвкой ставят на нижние полки. Обустраивая мастерскую, не забудьте сделать место для различных реек и брусков. Но главное, необходимо правильно расположить инструменты, которые чаще всего используют. Желательно для них сделать небольшой отсек и закрепить их там, так же они должны висеть так, чтобы они легко снимались.
Мастерская может выглядеть как большой шкаф, желательно чтобы он запирался на замок. Размеры обуславливаются возможностями помещения и условиями изготавливаемой заготовки.
Столярные соединения, которые должен знать каждый столяр
Доски соединяются разными способами, в результате чего получают правильной формы различные предметы. Соединять можно шурупами и саморезами, но от них появляются отверстия, и их необходимо закамуфлировать. Поэтому если изделия в дальнейшем не будет окрашиваться, или если материал клееный, то лучше делать соединения, которые не наносят поверхностям повреждений.
Для этого подойдут соединения на шкантах, когда в двух соединяемых частях делается отверстия под шкант. Дистанцию между отверстиями рассчитывают заранее. В несущую часть или в соединение устанавливают шкант и фиксируют его с помощью клея. Затем, подготовленные детали обрабатывают клеем, и прижимают между собой. В случае если шкант входит с трудом, его аккуратно подбивают молотком, а для того, чтобы не повредить поверхность подкладывают доску.
Нужно знать! Если делать шканты изначально на какую-то длину, то отверстия необходимо просверливать чётко на эту глубину, вплоть до миллиметра.
Ещё один вариант соединения на открытых шипах состоит во вхождении шипов одной части в проушины другой. Это соединение делается на задних углах ящиков, в полках, там, где шипы не мешают. Шипы спереди незаметны, так как они входят в торец доски так, что их сверху прикрывает слой древесины. Шипы делают так, чтобы соединение было в виде прочного клина. Такой тип сцепления сделать легче, чем шипы «ласточкин хвост», где профиль выглядит в виде трапеции.
Чтобы выдолбить стамеской «ласточкин хвост» доски крепят струбциной к столу. Для того чтобы края получались более качественные, брусок выдалбливают до половины, а затем переворачивают и с обратной стороны добивают уже насквозь. Естественно, для чёткого соединения, заранее тщательно размечают места.

Рекомендации начинающему столяру: натуральная "химия" для столярных работ
Существуют рецепты, проверенные мастерами столярного дела ещё с древних времён. Эти рецепты не потеряли значения и сегодня, они все еще применяются в создании различных качественных вещей из дерева. Все нижеприведенные рекомендации направлены на то, чтобы вы смогли эффективно столярничать сами, опираясь на проверенных веками опыт столяров.

Совет 1. Парафин для столяра
Сейчас в моде деревянные кольца для занавесок на штангах. Для того чтобы кольца двигались по штанге без труда, её натирают парафином. Такое же средство используют, если плохо задвигаются ящики, плохо открываются . Естественно, парафин можно использовать на определённых участках, а кое-где в случае плохого скольжения надо аккуратно пройтись или наждачкой.

Совет 2. Раствор уксуса. Растительное масло.
Поверхность мебели необходимо чаще вытирать раствором уксуса, это придаёт свежести, а если натереть деревянные части раствором растительного масла и уксуса в одинаковых пропорциях, небольшие царапины исчезнут.
Если парафином обработать какое-либо острие, например, топора, то таким инструментами легче работать (острие мягче входит древесину). А вот работать пилой станет заметно легче, если натереть ее полотно салом или растительным маслом.

Шаблоны, оправка, упор, направляющая линейка, кондуктор - эти и другие термины обозначают приспособление, используемое для того, чтобы держать или направлять обрабатываемую заготовку либо чтобы держать или направлять инструмент, когда он часто используется в повторяющихся операциях. Работа с древесиной становится искусством, когда вы начинаете делать свои собственные шаблоны.

Приобретая базовые столярные навыки в измерении, разметке, пилении, работе стамеской и долотом, строгании и так далее и научившись выполнять столярное соединение с первого раза, вы быстро заметите, что значительная часть столярных работ либо основана на повторяющихся операциях (например, изготовлении одинаковых деталей), либо связана с «одноразовыми» проблемами, которые с трудом решаются стандартными методами и инструментами.

За искусством создания шаблонов стоит способность импровизировать, и для многих опытных деревообработчиков это часто означает отход от проторенной дорожки общепринятых доктрин в сторону «параллельного» мышления использования всех доступных вариантов.

Шаблоны могут быть как простейшими приспособлениями, так и очень даже сложными устройствами. Обычно они являются плодом мыслительной работы индивидуума и представляет собой очень простые решения конкретных проблем.

Это может касаться использования гвоздей и штифтов, клейкой ленты и термоклея (в качестве дополнительной рабочей руки), обрезков фанеры, ДСП и ДВП, так же как и быстрозастывающих материалов типа автомобильной шпаклевки. Определенным ручным и механизированным инструментам требуются шаблоны для выполнения некоторых задач или для ускорения их решения.

Основы столярного дела

Профессия столяра, надо заметить, появилась давно, весьма задолго до нашего с вами рождения. Она беспрепятственно развивалась в благоприятном климате, среди поселений, раскинувшихся в лесных местностях. А вместе с отдельно взятыми представителями профессии формировалось и столярное мастерство в целом.

Кстати, компетентно вам заявляем: всякое искусство имеет привычку с чего–то начинаться. С мелочи обычно. К примеру, поваленное бревно ободрать от коры, чтобы на нем сидеть было удобнее. Предполагаем, что именно таким образом возникло и столярное дело – с облагораживания обыкновенного бревна перед горящим на полянке костерком. Мы до сих пор, сами того не подозревая, тем же самым занимаемся на пикниках и на загородных прогулках, чтобы всласть и с комфортом посидеть и шашлычков покушать.

Со временем, видимо, и общую обстановку в жилище начали обустраивать. Стильные дубинки, столики там всяческие по древне временной моде, некое подобие шкафчиков и прочее.

Хотя, в наши дни некоторые археологи полагают, что истинно конструктивным произведением столярного мастерства наших далеких предков из тех, незапамятных времен стали почему-то . Вероятнее всего, сам по себе предмет этот имел некое весьма символическое значение. Лестница использовалась не банально – для перемещения из одного помещения в другое, для перехода с уровня на уровень. Это был уникальный и божественный (не даром лестницы так любят использовать в храмовых композициях) путь наверх, в небо, к богам! И чем больше ступеней, тем ближе, стало быть, располагался владелец помещения к трону Творца.
Впрочем, существует другой, упрощенный вариант объяснения особенной любви древних к ступенькам. Вероятно, вслед за появлением скамеек людям понадобилось на них взбираться ввысь – может, древние мастера не всегда правильно рассчитывали высоту сидячего человеческого тела или там гигантские снежные человеки – ети в гости к ним захаживали. Однако факт остается фактом – в древних раскопках частенько встречаются, наряду с элементарными предметами обстановки, именно эти первые произведения столярного искусства.

Это уже потом, видимо, скамьи стали превращаться в столы, от которых, естественно, и произошло в русском языке само название профессии – столяр.

Затем-то, конечно, появились табуреты, рассчитанные на одного сидящего вместо многоместных лавок, полновесные ложа с резными ножками и изголовьем, сундуки для хранения нажито непосильным трудом, где купцы могли и восседать и возлежать в процессе приема пищи, одновременно охраняя свои сокровища. И лишь избранные граждане, так сказать, отмеченные Божьим перстом, пользовались благами индивидуализма, сидя на стуле-троне.

Кстати сказать, древние римляне родом повыше пользовались привилегией стулосидения – специальный раб носил за ними особенную удобную скамеечку, на которой гражданин усаживался, как только чувствовал малейшую усталость. Подобные льготы полагались особам королевско-царских кровей. Так, за русским царем дворовый человек носил красный стул, использовавшийся в качестве походного трона: не имеет морального права сановная особа ничем не выделяться из толпы!

Географическое расположение Руси предопределило любовь народа к дереву. Русичи изначально строили поселения в лесистых местностях, и даже в низинах рек непременно присутствовала лесная растительность. Наверное, потому и повелось, что практически вся домашняя утварь у поселян изготавливалась из дерева: мебель, миски, ложки, туеса, короба и даже обувь – лапти – из липового лыка плели. Материала вокруг было предостаточно, и мастерили из него охотно и с любовью.

В стародревние времена стыдились мужики не уметь мастерить деревянные поделки для бытового использования. Это и материально выгодно, и быстрее происходило, чем идти покупать необходимую вещицу в соседнем поседении. Потому практически все взрослое мужское (и подрастающее, в облике мальчишек, тоже) население русичей стремилось как можно лучше овладеть столярными навыками. Ибо искусство деревообработки считалось почетным.

И получалось, таким образом, что в целом, даже не важно, насколько человек владел профессией: очень плохо, средненько или же виртуозно хорошо, что удавалось далеко не многим. Главное – участие. И вот тогда, каждый, кто начинал работать по дереву, стремился сделать задуманное наилучшим образом, дабы выглядеть в глазах соседей и приятелей наиболее выгодно, чтобы сказали про него: умелец! И, чем больше человеку приходилось создавать деревянных изделий, тем изящнее, раз от раза они становились.

Мы постараемся на страницах нашего сайта помочь вам овладеть столярным мастерством за наименьший промежуток времени. Вы сможете с легкостью реставрировать и даже создавать мебель собственными руками, вооружившись теми инструментами и материалами, которые необходимы в работе настоящему столяру. Однако, категорически предупреждаем: чтобы начать какое-либо дело, необходимо иметь решимость и желание. И тогда положительный результат гарантирован!

Разумеется, достичь профессионализма экстракласса за короткое время довольно затруднительно. К примеру, проштудировав наш сайт вам вряд ли удастся с первого раза изящно вырезать из дерева портрет любимого человека в натуральную величину, как это умеют делать некоторые особенно искусные столяры. (Они еще и не то могут смастерить! Одаренный столяр с легкостью вырежет не только предметы обихода, но даже галстук или некоторые детали нижнего женского белья: сами видели деревянные женские трусики, аккуратно вывешенные на деревянный же гвоздик. Очаровательно! Жаль, ни у одной дамы не получилось надеть).

Тем не менее, регулярные занятия в столярной мастерской позволят вам приобрести необходимый навык, с которым придет и опыт. И тогда, мы уверены, вы сможете поражать воображение друзей и близких произведениями столярного искусства, созданными своими собственными руками!

Удачи вам в овладении столярным мастерством!

Столярный инструмент столяра

Вот теперь наступила пора обзавестись инструментом. Прикиньте свои материальные возможности, осмотрите уже глазами начинающего столяра имеющийся инструмент. В каждом доме найдутся молоток, отвертка, шило, ножницы. Посмотрите, исправны ли они. Молоток, конечно, плохо держится на слишком короткой рукоятке, он болтается на ней, и удары частенько приходятся не по шляпке гвоздя, а по пальцам рук.

Есть несколько способов крепления рукоятки деревянными и металлическими клиньями, проволокой, жестью (рис. 1).

Овальное отверстие в молотке делается обычно конусным, оно расширяется к внешней стороне и сужается в сторону рукоятки. Березовая ручка вытачивается или выстрагивается тоже на конус. Разница по сечению рукоятки составляет 10-15 мм при длине 300 мм. Молоток насаживают на более тонкий конец так, чтобы он плотно входил в овальное отверстие. При этом между металлом и деревом образуются щели. Проще всего закрепить молоток клиньями из твердой древесины бука, березы: один клин вбивается в торец рукоятки по продольной оси, два узких - по поперечной.

Более надежное крепление обеспечивает металлический клин из стали толщиной 3-4 мм с тремя перьями, концы которых заточены, как показано на рисунке. При забивании такого клина перья расходятся в разные стороны и прочно расклинивают рукоятку. Предварительно в ее торце делают стамеской или отверткой насечки глубиной 3-4 мм, тогда клин не уйдет в сторону.

Способы крепления молотка: 1 - деревянный клин; 2 - металлический клин; 3 - крепление деревянными клиньями-; 4- крепление металлическим клином
Аналогичным образом укрепляют топор на деревянном топорище.

Найдется в доме и отвертка. Для работы одной отвертки мало, потребуется по меньшей мере две-три. Но взгляните сначала на прорезь в головке шурупа, она не прямоугольной, а трапециевидной формы. Вот такой формы должно быть и острие отвертки, плоскости и кромки его необходимо заточить напильником так, чтобы они плотно заполняли всю прорезь шурупа. При этом боковые грани отвертки должны быть несколько скошены для обеспечения наибольшего усилия при завертывании шурупов (отвертывать приходится реже).

Пригодится прямое, не сапожное, шило, заточенное в виде многогранника. Его нетрудно сделать из куска толстой стальной проволоки. Перед заточкой один конец проволоки можно отпустить путем нагрева и медленного охлаждения. Закаливать сталь следует таким способом: разогреть конец шила на газовой горелке до посветления металла, затем быстро окунуть в жидкость. Поскольку для стали разных марок применяются различные охлаждающие составы, то в домашних условиях придется, возможно, процесс закалки повторять, окуная раскаленное острие шила поочередно в чистую воду, подкисленную уксусом, подсолнечное масло, олифу, в мыльный раствор. Следует поварьировать и степенью нагрева. Качество закалки легко проверить напильником или полотном ножовки по металлу. Если металл с трудом поддается инструменту - значит сталь закалилась.

Ножницы, простые и цветные карандаши, линейка также найдутся в любом доме.

Теперь об инструменте, который надо приобрести а магазине или изготовить самому.

Набор инструмента для столярных и сопутствующих им работ можно разделить на две группы по порядку комплектации: а) самый необходимый для первоочередных работ начинающего столяра; б) необходимый для более сложных краснодеревных и специальных работ. Половину того, что будет перечислено, можно сделать самому, но не сразу, так как это требует некоторых навыков точного пиления, правильного строгания, умения соединять деревянные детали разными способами, пользоваться дрелью или коловоротом.

Итак, необходим на первых порах следующий инструмент.

Пилы. Предпочтительнее ножовка с недлинным, но широким полотном для поперечного и продольного пиления. У такого полотна сравнительно мелкие зубья высотой 4-6 мм имеют форму равнобедренного или равностороннего треугольника. Полотна для продольного пиления имеют наклоненные вперед зубья, они режут волокна древесины при движении вперед, от себя, а на обратном ходу лишь выбрасывают опилки. Традиционная лучковая столярная пила слишком громоздка, неудобна для работы в тесном помещении. Лучковая пила с узким полотном (ширина не более 10 мм) и мелкими зубьями высотой до 4 мм может пригодиться для криволинейного пиления. Но если необходимо сделать такие пропилы на фанере или дощечках толщиной до 10 мм, выкружную лучковую пилу вполне заменит обыкновенный лобзик. Он же послужит вместо пилы-мелкозубки для тонких работ, а также ножовки по металлу. Для этого надо иметь пилки по дереву и металлу.

Рубанок. Существует много видов этого инструмента под общим наименованием «струги»: шерхебель с овальным лезвием железки для грубого строгания пиломатериала; одинарный рубанок для чернового строгания; рубанок с двойной железкой, или «двойничок», как ласково называют его краснодеревщики, для чистового строгания, снятия ровной и тонкой стружки; фуганок для выравнивания больших поверхностей (от двойного рубанка отличается только длиной и массивностью деревянной колодки); фальцовки, галтели, калевки, шпунтовки и другие струги для профильного строгания. Начинающему столяру достаточно одного двойного рубанка, так как придется иметь дело чаще всего с уже выструганными вчерне заготовками.

Стамески. Они отличаются шириной железки и формой режущей части. Применяются для резания древесины, раскроя декоративной фанеры, выделки гнезд шиповых соединений. Стамески с полукруглым резцом употребляются для выборки желобов, а также для . На первое время вполне достаточно двух стамесок с прямыми лезвиями шириной 4-6 и 15-20 мм.

Разметочный инструмент. Это прежде всего столярный угольник, линейка, рейсмус для нанесения на обрабатываемое изделие прямых параллельных линий, циркуль, ерунок для разметки заготовок под углом 45° и и малка для разметки под другими углами. На первых порах их могут заменить ученический угольник, линейка и циркуль. В последующем все эти инструменты нетрудно сделать самому.

Тиски. Годятся любые слесарные тисочки средних размеров, но удобнее специальные тиски. Они бывают в продаже, называются столярными. Такие тиски универсальны, в них удобно закреплять заготовки для продольного и поперечного пиления, строгания, сверления, долбления и других видов работ как с деревом, так и с другим материалом (металл, оргалит, пластмасса и т. п.).

Клеянка. Для приготовления широко распространенного сейчас казеинового клея специальной посуды не требуется. Но для приготовления традиционного столярного клея, мездрового или костяного, нужна клеянка -паровая баня. Для нее потребуются две жестяные банк(! большего и меньшего размеров. Готовых клеянок в продаже не бывает.

Сжимы. Так называют приспособления для стягивания и прижима деталей, соединяемых на шипах, клею,- струбцины, ваймы, прессы. Имеющиеся в продаже металлические струбцины пригодны не для всех работ. Деревянные же с металлическим болтом можно сделать самому. На первых порах в качестве сжима можно использовать, например, винт мясорубки, слесарные или . Есть более простые способы стягивания деталей с помощью куска резины, бечевки и деревянных клиньев.

Брусок и оселок. Нельзя работать тупым инструментом. Для заточки рубаночных железок и стамесок пригоден брусок из , карборундовый или наждачный. Но для правки необходим оселок - брусок с очень мелкими, пылевидными зернами. Наиболее удобным является механическое точило с ручным приводом и круглым камнем. В продаже имеются бытовые электроточила, которые одновременно могут служить в качестве сверлильного и шлифовального станочка.

Напильники. Необходим трехгранный личной напильник для заточки и правки пил. Перед заточкой зубья пил разводят с помощью специального приспособления, называемого разводкой. Его могут заменить широкая отвертка, плоскогубцы, пассатижи. В дальнейшем надо будет обзавестись набором напильников: пригодится бархатный для снятия заусенцев, плоский, квадратный, круглый, а также рашпиль - напильник с крупной насечкой-для обработки криволинейных деревянных деталей, шлифовки торцов.

Сверлильный инструмент. Чисто столярным является коловорот с набором так называемых перьевых и других сверл для высверливания в дереве круглых и выделки овальных отверстий. Но целесообразно приобрести небольшую или средних размеров дрель. Она пригодится не только для работы по дереву, но также и по металлу, пластмассе и с другими твердыми материалами.

На первых же порах можно обойтись без дрели и коловорота. В куске дерева отверстие любой формы можно сделать с помощью шила, стамески, отвертки, круглого напильника.

Монтажный инструмент. Большая и малая отвертки, прямое шило, кусачки, клещи, плоскогубцы. Последние три инструмента можно заменить одним - пассатижами.

Цикля. Стальная пластинка, укрепленная в деревянной колодке, она применяется для сглаживания, зачистки деревянных поверхностей.

Молотки. Желательно иметь два: один весом до 300 г и второй совсем легкий, так называемый часовой молоточек.

Стеклорез. Вполне пригоден простейший и недорогой роликовый стеклорез, им можно раскраивать стекло любой толщины. Стекольщики-монтажники витринных (зеркальных) стекол толщиной до 10 мм предпочитают стальной стеклорез дорогому алмазному.

В дальнейшем нужно будет приобрести металлический для шпаклевки поверхностей перед окраской, пока же его может заменить тонкий столовый нож. Пригодятся электрический паяльник, керн для разметки металла перед сверлением (наметить для сверления отверстия в дереве можно шилом или гвоздем). Для работы в сельской местности очень пригодится небольшой топорик, например туристский. Самому предстоит сделать приспособление для поперечного распиливания заготовок под углом 45° - стусло, а также донец - для обработки торцов брусков и досок. Из стругов для этой цели удобнее рубанка окажется полуфуганок. Мало будет двух стамесок, потребуются полукруглые, овальные. Могут потребоваться очень узкие долотца шириной до 4 мм, которых в продаже не бывает, но их можно сделать из стального прутка соответствующего диаметра.

Для наиболее точных работ пригодится обушковая пила - это ножовка, верх полотна которой окантован для жесткости стальным профильным обушком П-образ-ного сечения.

Лишним в крохотной домашней мастерской можно считать электрифицированный инструмент (дисковая пила, рубанок, дрель), использование их будет причинять беспокойство соседям. Можно обойтись без больших долот, их полностью заменят стамески. Не нужна киянка- большой деревянный молоток, он рекомендуется в в пособиях по столярному делу из тех соображений, что деревянные ручки стамесок и долот от ударов металлическим молотком быстро разрушаются. Однако опыт показывает, что березовая ручка стамески служит несколько лет, а новую можно сделать всего за каких-нибудь полчаса.

Деревянный плотничный метр удобен для работы с заготовками больших размеров, а для большинства столярных работ достаточно иметь металлическую или деревянную линейку длиной 500 мм.

В современной мебели редко применяются фигурные, профилированные детали из дерева, их заменяют литыми пластмассовыми. Следовательно, и соответствующие струги - калевки, отборки и т. п.-вовсе не обязательны.

В магазинах столярный инструмент продается незато-ченным. Правильно наточить пилу напильником, а рубаночную железку или стамеску на бруске и оселке - дело вовсе не простое. Неправильно разведенная и заточенная ножовка при пилении обязательно будет уходить вправо или влево от риски намеченного пропила, даже поперечный распил небольшого бруска не будет перпендикулярным к продольной оси. Неправильно заточенной стамеской трудно делать ровные срезы древесины. Совершенно невозможно тупым инструментом раскраивать декоративную фанеру, резать обыкновенную, обрабатывать торцы дерева.

Прежде чем точить пилу, надо развести зубья полотна, чтобы в процессе пиления его не заедало в пропиле, который обязательно должен быть шире толщины полотна. Для полотен с крупными зубьями (двуручных пил, которыми пилят дрова), для работы с сырой древесиной развод составляет двойную толщину полотна, у остальных пил - примерно полуторную толщину.

Развести пилу - это значит отклонить вершины зубьев в стороны от плоскости полотна: четные зубья -в одну сторону, нечетные - в другую. Для этого служит разводка - стальная пластинка с неглубокими, немногим более высоты зубьев, прорезями, ширина которых на насколько десятых миллиметра больше толщины полотна. Прост прием разводки с помощью плоскогубцев: зажимая зубья примерно на две трети высоты от основания, плавным движением инструмента их отгибают один за другим в разные стороны. Таким образом половина зубьев будет отогнута в правую сторону, половина -в левую.

Правильность разводки можно проверить, если взглянуть вдоль полотна: ни один зуб не должен выступать из общего ряда. Если заметны выступающие вершины зубьев, их следует выровнять. Для этого полотно пилы протягивают между двумя металлическими пластинами, слегка зажатыми в тисках. Разводят пилу раз в два-три года, т. е. после четырех-шести заточек.

После разводки пилу нужно заточить трехгранным напильником. Зуб полотна для смешанного пиления имеет две режущие грани -переднюю и заднюю, образующие острую вершину, которая по форме представляет собой трехгранный резец. Заточка пил для поперечного пиления делается косой, под углом 45-60°, по отношению к боковой поверхности полотна (рис. 2). Зубья такой пилы работают при движении в обе стороны. Чтобы получить ровный ряд зубьев, напильник следует прижимать только при движении от себя, при движении в обратную сторону его надо приподнимать.

Зубья пилы: 1 - вершина; 2 - основание; 3 - режущие грани Количество движений и сила нажима для каждого зуба должны быть одинаковыми, обычно достаточно два-три движения.

Заусенцы, образующиеся при работе напильником с крупной насечкой, снимают бархатным трехгранным напильником. Периодически заточку надо повторять, применяя напильники с мелкой насечкой. От многократной заточки форма и высота зубьев меняются, тогда полотно выравнивают, стачивая вершины выступающих зубьев напильником, укрепленным в деревянной колодке. После этого снова следуют разводка и заточка.

Пиление. Кто не видел человека с пилой в правой руке, плотника или столяра -все равно. Чего, кажется, проще: прижал брусок к упору, вскинул над ним ножовку, сделал двумя-тремя короткими легкими движениями запил, а потом размашисто за несколько секунд располовинил брусок. Попробуйте сделать так, а потом посмотрите на торец отрезанного бруска, проверьте, все ли его плоскости составляют прямой угол с торцом. Скорее всего окажется, что полотно пилы повело в сторону, прямых четырех углов нет, а в месте запила (начало пиления) и на противоположной кромке волокна древесины повреждены, ровных поверхностей не получилось.

Вы теоретически хорошо изучили правила пиления, полотно наточено, зубья составляют две идеальные линии. Теперь задача: распилить вдоль на две равные планки дощечку длиной 500 мм и толщиной 12-15 мм. Линия распила нанесена с двух сторон остро заточенным карандашом или рейсмусом, дощечка прочно зажата в вертикальном положении в тисках. Распилили? Переверните обе половинки и проверьте линейкой ширину каждой с обратной от себя стороны. С какой точностью произведен распил? Если максимальная разница в ширине планок составит 1,5-2 мм, то считайте себя уже умеющим пользоваться пилой, хотя для точных краснодеревных работ максимальное отклонение от рисок не должно превышать при пилении вдоль 0,5 мм, а поперек - всего 0,2-0,3 мм.

Все дело в навыках работы пилой, так же как любым другим режущим инструментом, приобретаемых только практикой. Поэтому, прежде чем распилить единственную имеющуюся заготовку на части по заданным чертежом размерам, обязательно потренируйтесь на ненужном куске дерева, проверьте себя и инструмент.

Все же опытные столяры могут дать несколько общих советов. Не рекомендуется пилить без предварительной разметки с помощью угольника и рейсмуса. Краснодеревщики перед поперечным пилением производят разметку не острым карандашом, не шилом, как это делают плотники и столяры-белодеревщики, а лезвием острой стамески. При этом образуется ровная неглубокая прорезь треугольной формы. На поверхности дерева стамеска, перерезая волокна поперек, оставляет риску шириной в полмиллиметра. Эта риска с помощью угольника и карандаша переносится на остальные три стороны доски или бруска. Теперь задача состоит в том, чтобы после распила половина риски (основания перевернутого треугольника) не была задета зубьями пилы. Это и обеспечит высокую точность распила, которая необходима при изготовлении шипов и проушин для чистого, без зазоров и щелей соединения отдельных деталей изделия.

В месте распила на обратной стороне заготовки зубья пилы образуют заусенцы, иногда сколы древесины. Это неизбежно при работе любой пилой, даже лобзиком. Разметка с помощью стамески предотвращает образование заусенцев и сколов, во всяком случае с одной (лицевой) стороны заготовки. В конце пиления провисающий конец заготовки надо придержать левой рукой, чтобы предотвратить сколы древесины.

Очень важно правильно начать пилить: короткими движениями на себя следует сделать неглубокий пропил на грани заготовки -канавку глубиной 6-8 мм,-придерживая полотно большим пальцем левой руки выше зубьев так, чтобы пила скользила по ногтю или второму суставу пальца. Нажимать зубьями на древесину совершенно излишне, достаточно одного веса ножовки. В противном случае полотно может выскочить из пропила и поранить руку, в лучшем случае зубья порвут волокна дерева. Наклон полотна к горизонтальной плоскости должен составлять приблизительно 20°, что также предотвращает сколы.

Стусло
Не следует забывать о неоднородном строении древесины, при подходе к сучку полотно будет стремиться обойти более твердое место, в этом случае скорость пиления замедлится, что вполне закономерно даже для обработки древесины на станках.

Во время продольного раскроя в пропил можно вставить деревянный клин, чтобы уменьшить трение. Если пила скрипит, вибрируя, что случается при работе с твердой или очень смолистой древесиной, то следует натереть полотно мылом или парафином.

Облегчает пиление под углом применение так называемого стусла - лотка из трех досок (рис. 3), который надо сделать самому, в продаже их не бывает. Боковые доски должны быть строго параллельными, в них сделаны прорези под углом 45°, концы спилены под прямым углом. Обрабатываемая заготовка вкладывается в желоб, прижимается левой рукой к задней стенке, полотно пилы вставляется в прорезь. При этом распиловку можно производить без разметки заготовки по всему периметру, достаточно риски на одной верхней грани. Надо лишь следить за тем, чтобы метка совпадала с прорезью в стусле.
Изредка встречается необходимость пилить под углом 30°, 60°, для этого в том же приспособлении можно сделать соответствующие прорези.

В процессе пиления образуются древесные опилки, как правило, мелкой фракции. Не выбрасывайте этот «утиль»: опилки пригодятся при отделочных краснодеревных работах как наполнитель для шпаклевки. Лучше собирать их в две-три небольшие коробки, но по породам древесины отдельно светлых, красных, коричневых цветов. Не пожалеете, когда займетесь инкрустацией или когда появятся трещины в паркетном полу.

Несколько по-иному выглядят приемы пиления лобзиком. При выпиливании рисунка на фанере лобзик удерживают правой рукой под листом фанеры таким образом, чтобы ручка находилась в вертикальном положении, а дужка станочка опиралась на руку между кистью и локтем. Для поперечной распиловки тонких реек, продольного пиления дощечек толщиной 5-8 мм, а также раскроя фанеры можно работать лобзиком так же, как ножовкой. В этом случае полотно лобзика надо установить в станочке с наклоном зубьев от себя. Пилка будет работать при движении вперед в отличие от движения сверху вниз в процессе выпиливания рисунков. В тонких дощечках и фанере лобзиком удобно выпиливать шипы и отверстия (проушины) для них.

При раскрое,фанеры ее надо укреплять в тисках лицевой стороной к себе, чтобы на ней не образовывались заусенцы и сколы.

Лобзик часто применяют для раскроя термопластичной пластмассы, которая легко нагревается от трения, что затрудняет или вообще делает невозможным процесс пиления. Предотвратить заедание можно путем смазки линии пропила машинным маслом. Для работы лобзиком пригодны пилки и по дереву, и по металлу.

Заточка железок. Такое же важное место в деревообработке после пиления занимает строгание. Заточить железку рубанка или стамески проще, нежели развести и наточить пилу. Для этого нужно иметь два бруска: один наждачный или крупнозернистый песчаный для грубой заточки, второй - мелкозернистый оселок для правки, т. е. для снятия с лезвия заусенцев. Ширина бруска должна немного превышать ширину затачиваемой железки, оселок же может быть узким.

Стамеска имеет скос к режущей части, называемой фаской, угол его по отношению к плоскости стамески может колебаться от 20 до 40°. Железка с меньшим углом заточки легче и чище режет древесину, особенно твердых пород, но быстро тупится. Во избежание выкрашивания лезвия при поперечном резании волокон дерева (например, используя стамеску вместо долота) железку целесообразно затачивать под углом более 25-30°.

При заточке стамеску удерживают правой рукой за ручку, а пальцами левой прижимают железку к бруску
Заточка железки на плоском бруске: 1; 2 - правильно; 3 - неправильно; на круглом камне: 4 - после заточки; 5 - после правки на оселке
всей плоскостью фаски и ритмичными продольными движениями водят по плоскости бруска, смоченной водой. Заточку производят до тех пор, пока на обратной гладкой стороне железки не образуются заусенцы, их легко ощутить, если провести пальцем поперек лезвия. Периодически следует смачивать водой и брусок и железку, смывая частички абразива и металла. Во время заточки железку надо удерживать под одним и тем же углом к поверхности бруска. Обычно, если инструмент не запущен, на эту операцию уходит всего 4-5 мин (рис. 4).

Геометрия заточки проверяется деревянным угольником. Лезвие железки рубанка или стамески должно быть прямым. Допускается небольшое (до 0,2-0,5 мм) скруг-ление лезвия на концах, но ни в коем случае не впадина посередине. Угол между линией лезвия и кромками железки прямой. При этом надо иметь в виду, что некоторые железки делаются несколько суженными по ширине к хвостовой части, тогда угольник попеременно прикладывают с двух сторон.

После заточки на фаске простым глазом заметны неглубокие царапины, образованные на металле зернами бруска. Теперь железку надо направить, заострить, снять заусенцы. Делается это на оселке. Правка производится не продольными, а попеременно круговыми и продольными движениями железки по смоченной водой поверхности оселка следующим образом.

Сначала три-четыре скользящих круговых движения тыльной стороной железки по оселку, поверхности их должны плотно прилегать друг к другу, угол правки будет нулевым. На оселке останутся светлые царапины от заусенцев. В этом случае сами заусенцы не стачиваются, а лишь отгибаются в сторону фаски.

Затем железку снова смачивают водой, переворачивают фаской вниз и делают пять-шесть поперечных скользящих движений, как при заточке. Нажим в обоих случаях должен быть слабым. Попеременную правку повторяют несколько раз.

Теперь посмотрите на фаску под косыми лучами света, поверхность ее становится гладкой, блестящей, царапины исчезают. Проведите пальцем поперек лезвия с двух сторон: заметно, что заусенцы стачиваются. Правку можно считать законченной, когда лезвие по всей длине станет гладким, с зеркальным блеском, а заусенцы при легком прикосновении пальцем не будут ощущаться вовсе. На эту операцию обычно бывает достаточно 2-3 мин.

Аналогичным образом производится заточка и правка рубаночных и фуганочных железок.

Большое значение имеет положение рук и пальцев, оно различно в процессе заточки и правки. В первом случае железку удерживают за хвостовую часть правой ладонью, а двумя пальцами левой руки прижимают фаску к бруску. Во втором случае, когда снимают (отгибают) заусенцы с тыльной стороны, железку слегка прижимают к оселку четырьмя пальцами левой руки, а правой лишь придерживают хвостовую часть железки рубанка или ручку стамески.

Брусок и оселок во время работы плохо удерживаются на поверхности верстака, они скользят, ерзают. Это неудобство легко устранить, положив под брусок плотный лист мокрой бумаги или кусочки тонкой резины по краям. Можно укрепить брусок в тисках, но при этом легко расколоть его. Лучше закрепить брусок в деревянной колодке.

Для этого возьмите отрезок дерева по длине на 40- 60 мм больше бруска, а по высоте и ширине - на 20 мм. Наложите на него брусок или оселок, очертите карандашом контур, по которому с помощью острой стамески сделайте углубления. По продольным линиям сделайте глубокие прорези. Поперек волокон древесину резать трудно, надо долбить: ставьте лезвие стамески вдоль поперечной риски и легко ударяйте по ручке молотком. Удобнее работать широкой стамеской. Устанавливайте ее строго вертикально. Потом переверните стамеску фаской от себя, установите под небольшим углом и легкими ударами молотка скалывайте древесину (рис. 5). И так по всему периметру.

Последовательность операций (указана цифрами) по выдалбливанию углублений (гнезд) Глубина выемки при толщине бруска 20-25 мм должна составить 7-8 мм. Дно ее надо зачистить, выровнять острой стамеской, чтобы образовавшиеся бортики были одинаковой высоты. Теперь вложите брусок в колодку, слегка смочите его. После первого же употребления щели заполнит кашица, образующаяся при заточке инструмента, брусок будет прочно удерживаться в колодке. Его удобно зажимать в тисках, им удобно точить топор, править косу.

Чтобы заточить рубаночную железку на бруске, нужно сделать по крайней мере 100 движений. Трудно все это время удерживать ее под одним углом к плоскости бруска.

Наиболее удобно для заточки режущего инструмента механическое точило с круглым камнем диаметром 100-120 мм и желательно наибольшей толщины. Ручное точило значительно облегчает труд, экономит время, затрачиваемое на заточку инструмента. Приемы заточки здесь иные, угол резания также образуется иначе.

Обычно механическое точило имеет приспособление для установки железки под необходимым углом и удержания ее в этом положении. Если его нет, то железку удерживают левой рукой в таком положении, чтобы плоскости фаски и камня совпадали, а тыльный конец упирался в стол. На верстачной доске, к которой привинчено точило, можно отметить карандашной риской положение затачиваемой железки или сделать упор, используя струбцинку.

На точиле точат инструмент, не смачивая камень водой, поэтому надо следить за тем, чтобы лезвие не нагревалось слишком сильно, до потемнения металла, иначе сталь можно отпустить и потребуется повторная закалка. Рассыпающиеся при сильном вращении камня искры свидетельствуют о высоком качестве инструментальной стали и хорошей ее закалке.

Об окончании заточки опять-таки будет свидетельствовать появление на режущей кромке заусенцев. Правка производится на обычном оселке уже описанным способом. Но следует учесть, что фаска теперь не представляет собой ровную плоскость, она вогнута соответственно диаметру круга. Во время правки на оселке будут стачиваться до зеркального блеска только верхняя и нижняя грани. Это уменьшает трение фаски во время резания древесины. Кроме того, легко увеличить угол заточки, изменив наклон ее в процессе правки на оселке. Правка заточенной таким образом железки может повторяться несколько раз без предварительной обработки на точиле.

Краснодеревщики, перед тем как приступить к работе с декоративной фанерой или твердой древесиной, когда требуется особая чистота резания, прибегают к такому приему. Направленную на оселке железку ставят острием на сучок в доске, ударяют по ручке молотком, а затем снова еще более аккуратно правят лезвие на оселке.

Таким образом обнаруживают и стачивают тончайшие заусенцы, которые можно увидеть только под сильной лупой.

В Москве и во многих других городах есть мастерские, которые принимают от населения заказы на заточку различного инструмента, в том числе столярного:
Строгание. Основным инструментом для строгания является рубанок с двойной железкой, он может оставаться длительное время единственным стругом в мастерской домашнего столяра, настолько совершенна его конструкция, испытанная многими поколениями столяров. Рубанок с деревянной колодкой предпочтительнее металлического, работа с которым требует особых навыков.

Рубанок состоит из прямоугольной колодки, лучше, если она склеена из двух-трех пластин древесины разных пород для предотвращения деформации колодки, особенно ее подошвы. Наиболее пригодна древесина граба, ясеня, клена, березы, бука. В центре колодки делается сквозное отверстие (леток) для железки, состоящей из трех деталей: резца (нижняя железка), горбатика (верхняя) и короткого винта, которым скрепляют обе железки в определенном положении.

Рубанок: 1 - колодка трехслойная; 2 - леток; 3 - нижняя железка; 4 - горбатик; 5 - винт; 6 - клинок; 7 - ротик; 8 - рожок; 9 - бобышка; 10 - вставки Для более чистого строгания горбатик устанавливают так, чтобы он своей нижней кромкой не доходил до лезвия резца на 1,5-2 мм, но плотно прилегал в этом месте к нижней железке.

Если между железками при просмотре на свет заметен зазор, то его надо устранить путем подтачивания кромки горбатика напильником или на плоском бруске. Единственное назначение горбатика - надламывать стружку как можно ближе к подошве рубанка и направлять ее вверх по летку.

С увеличением расстояния между кромками железок строгать становится легче, работа идет быстрее, резец снимает более толстую стружку, превращаясь таким образом в одинарный рубанок. Но при этом трудно получить гладкую поверхность, особенно на материале с сучками и другими пороками.

Двойная железка удерживается в летке деревянным клинком из достаточно устойчивого к ударам молотком дерева. Леток сужается книзу и образует в подошве отверстие (ротик) шириной 6-10 мм. Чем уже ротик, тем чище строгание. Увеличение его ширины приводит к тому, что строгать становится легче, стружка не застревает в летке, но чистую поверхность на обрабатываемой детали получить труднее.

Для удержания рубанка левой рукой служит рожок, правая ладонь при строгании упирается в тыльную часть колодки и бобышки.

Подошва рубанка делается из наиболее плотной древесины, хорошо противостоящей изнашиванию при скольжении. Во время строгания неровных поверхностей, с сучками и задоринами наибольшее изнашивание подошвы происходит в двух местах: в передней части и перед кромкой резца. Здесь возможны даже сколы древесины подошвы. Когда износ только наметился, в эти места врезают и крепят на клею тонкие пластинки из древесины твердых пород. К вставкам таких пластинок прибегают и в тех случаях, когда надо сузить ширину ротика.

При значительном износе подошвы ее выравнивают на большом куске наждачной бумаги или путем строгания другим рубанком (лучше фуганком). Если при этом приходится снять слишком толстый слой (допустим, 5 мм), то подошву можно нарастить, прочно приклеив пластину из твердой древесины, тогда можно восстановить и ширину ротика.

Во всех рубанках и фуганках лезвие железок выступает над плоскостью подошвы на 0,1-1 мм. От размера выступа опять-таки зависит толщина стружки, а значит, и чистота строгания. Чтобы приподнять резец и уменьшить выступ, слегка ударяют молотком по тыльной части колодки (не по бобышке!), отчего прижимное усилие клинка ослабевает, его можно вынуть совсем. Установив железку в нужном положении, ее снова зажимают в летке деревянным клином. Чтобы опустить резец, молотком очень слабо один-два раза ударяют сначала по верхней части железки, а затем по клинку. Величина выступа резца устанавливается опытным путем, по толщине стружки. При некоторых навыках столяр с первого раза устанавливает и закрепляет железку в нужном положении. Для этого надо перевернуть рубанок и взглянуть вдоль подошвы: величина выступа будет заметна по блестящей в просвете режущей кромке железки.

Колодку рубанка в разобранном виде, без железок и клинка, обычно пропитывают подогретой олифой или другим растительным маслом, натирают воском, покрывают прозрачным лаком, что улучшает скольжение подошвы при строгании. Рубанки никогда не окрашивают масляной краской, ибо она неравномерно стирается и внешний вид инструмента портится.

Строгать обычно приходится все заготовки независимо от того, строгались они раньше или нет. Если взять дощечку, строганную в заводских условиях на машине, то нетрудно простым глазом заметить на ее поверхности следы от ножей, посаженных на круглый вал электрофуганка. Если дощечку ранее обрабатывали ручным стругом, то от времени она могла покоробиться или стать негладкой от неравномерного усыхания волокон древесины.

Домашний столяр часто пользуется древесиной, уже бывшей в употреблении. Во всех случаях перед строганием следует осмотреть поверхность заготовки, чтобы убедиться, нет ли на ней выступающих гвоздей, шурупов, металлических скрепок. Поверхность обязательно надо очистить от следов извести, песка, краски. Под слоем пыли и грязи могут оказаться гвозди.

Поверхность после строгания должна быть не только чистой, но и ровной. Чистота достигается правильной заточкой и установкой железки, а также строганием по направлению волокон, не «против шерсти». Но получить ровную поверхность можно, только имея некоторый опыт работы рубанком.

Приложите на только что выстроганную плоскость бруска металлическую линейку (деревянные часто сами нуждаются в проверке) и посмотрите, нет ли просветов на концах бруска. Если они есть, то это результат только того, что вы неправильно держали рубанок.

В начале строгания, с того момента, когда резец еще не коснулся древесины, и до тех пор, пока подошва струга на три четверти длины не окажется на обрабатываемой поверхности бруска, рубанок прижимают левой рукой, придерживая за рожок, а правой только подталкивают вперед. Потом на колодку нажимают обеими руками, а в конце строгания, когда рожок как бы повиснет в воздухе, усилие левой руки снимают и нажим осуществляется только правой рукой, левой же, пользуясь рожком, лишь протягивают рубанок вперед.

Правильность строгания длинных брусков проверяется на глаз. Правильность строгания более широкой дощечки можно также проверить на глаз, а также с помощью двух реек длиной 150-200 мм. Дощечку кладут» выстроганной стороной вверх на стол, а рейки устанавливают на концах. Если плоскость не перекошена при обработке рубанком, рейки будут параллельными друг другу. В противном случае возвышающиеся края дощечки надо подстрогать (рис. 7).
Брусок строгают начиная с той поверхности, которая будет лицевой. Но перед этим необходимо присмотреться к сучкам, вокруг них всегда образуются зазоры, особенно если снимается толстая стружка. Чтобы получить чистую поверхность на сучковатой древесине, надо уменьшить выступ режущей кромки железки до минимального, в этом случае стружка станет почти прозрачной на свет.

Приемы проверки правильности строгания: 1 - пласти с помощью двух реек; 2 - кромки линейкой рейсмуса
Рубанок К. Э. Циолковского: 1 - направляющие; 2 - выстрагиваемая заготовка
Если надо сострогать толстый слой древесины, более миллиметра, то целесообразно острой стамеской срубить сучок на эту глубину, можно и размягчить его ударами молотка. Тогда железка рубанка не так быстро затупится.

На плоскости, которая в дальнейшем должна стать основой для наклейки декоративной фанеры или инкрустации, сучки следует вырубать обязательно, а на их место вклеивать деревянные вставки. Делается это следующим образом. Из древесины одинаковой породы выпиливают квадратные пластинки такого размера, чтобы они полностью закрывали сучок, толщина может составлять 5-10 мм. Затем эта заготовка накладывается на сучок и очерчивается по периметру остро заточенным карандашом или шилом. Углубление вырубается стамеской и в него на клею вставляется пластинка.

К. Э. Циолковскому принадлежит идея оснастить рубанок направляющими, чтобы выстрагивать дощечки по заданной толщине без предварительной разметки, обходясь без специального рейсмусового станка (рис. 8).

Угольник. После проверки правильности плоскости приступают к обработке кромки, которая в готовом изделии также может быть лицевой. Правильность строгания ее проверяется угольником.

Угольник (1), ерунок (2), малка (3) Угольник состоит из прямоугольной колодки и врезанной в него тонкой линейки (рис. 9). Длина колодки 100-120 мм, ширина 40-45 мм и толщина 20-25 мм. Линейка может иметь длину 180-240 мм, ширину 25- 30 мм и толщину 3-5 мм. Для проверки прямых углов больших по формату изделий (например, рамок, дверок), разметки фанерных листов применяют угольники больших размеров.

Угольник надо сделать самому. На одном конце колодки пилой делают вырез глубиной на 8-10 мм меньше ширины линейки. Ширина выреза (проушина) делается равной толщине линейки. Если в качестве последней взять обычную ученическую (деления необязательны), то проушину можно выполнить путем пропила хорошо разведенной пилой или двумя сложенными вместе ножовочными полотнами по металлу. Линейка одним концом должна плотно входить в пропил. Для соединения деталей можно использовать любой клей. Наносить его рекомендуется на обе внутренние стороны проушины.

После того как угольник собран на клею, проушину надо зажать в струбцине, предварительно выверив внутренний угол. При склейке выверяют только внутренний угол, внешний можно будет исправить позже путем снятия тонкой стружки с одного из концов линейки.

Струбцину может заменить любой другой сжим, например винт мясорубки, тиски. Достаточно даже прижать угольник к полу ножкой стола или другим тяжелым предметом и оставить в таком положении на 3-4 ч.

Когда клей высохнет, остатки его снимают стамеской, а колодку и линейку зачищают шкуркой. Обычно этот инструмент, как и рубанок, пропитывают олифой, покрывают воском, лаком.

Рейсмус: 1 - колодка; 2 - линейки; 3 - сухари; 4 - клинок Внешний угол инструмента проверить легко, приложив его к ровной кромке чертежной доски, листа фанеры, стола сначала одной стороной, затем другой. Проведенные по линейке карандашные линии должны быть параллельными.

Рейсмус. Строгание двух остальных поверхностей бруска по заданной толщине и ширине выполняют после разметки рейсмусом, который, как и угольник, можно сделать самому. Теперь, когда приобретены навыки работы пилой, рубанком и стамеской, это не так уж трудно.

Рейсмус простейшей конструкции состоит из деревянной колодки, в которую вбит небольшой гвоздь с остро заточенным концом. На поверхности дерева он оставляет неглубокий тонкий след - риску. При разметке колодку прикладывают к лицевой стороне бруска.

Выстрагивая брусок по рейсмусу, надо периодически смотреть за тем, чтобы стружка снималась равномерно по всей плоскости. Особенно внимательным надо быть, когда резец рубанка вот-вот коснется риски. Постарайтесь только задеть ее, не сострагивая карандашную линию полностью.

Теперь брусок выстроган с трех сторон, остается разметить рейсмусом четвертую сторону, выстрогать ее, и заготовка готова.

Удобнее в работе рейсмус более сложной конструкции, позволяющий производить разметку одновременно по двум размерам без переналадки инструмента (рис. 14), Такой рейсмус надо постараться сделать также самому.

Он состоит из шести деталей: колодки размерами 60×40×20 мм, двух квадратных линеек 7X7 мм и длиной до 150 мм, двух сухарей размерами 7X8×9 мм и клинка длиной 60 мм и толщиной 7 мм. Сухари изготовляются из более твердой древесины. Для всех деталей пригодно только выдержанное при комнатной температуре сухое дерево любой породы.

Изготовляют рейсмус в такой последовательности. Выстрагивают две линейки, на колодке толщиной 14 мм (крышку приклеивают позже, во время окончательной сборки) пилой с мелкими зубьями (лучше лобзиком) делают пропилы глубиной 7 мм, пазы выбирают узкой стамеской. Затем делают конусный пропил для клинка, сухари выпиливают лобзиком, одну сторону их, обращенную к клинку, слегка закругляют. Пазы для сухарей вырубают узкой стамеской.

Детали надо проверить в пробном сборе и зачистить шкуркой. Клинок и сухари по толщине должны быть на полмиллиметра меньше толщины линеек, чтобы они свободно размещались в своих гнездах. Когда все подвижные детали хорошо подогнаны, наклеивают закрывающую их пластинку толщиной б мм. Ее можно выпилить из фанеры. Чтобы при склеивании и запрессовке пластинка не сдвинулась, ее можно предварительно зафиксировать двумя гвоздиками длиной 12-15 мм.

Лучше воспользоваться густым клеем, чтобы при запрессовке капли его не застопорили подвижные детали. С этой же целью, когда колодка будет зажата в тисках или струбцине, клинок и линейки можно вынуть.

На концах линеек забивают тонкие гвоздики, концы их, выступающие наружу, откусывают кусачками и затачивают напильником так, чтобы образовались треугольные резцы. На древесине они будут оставлять тонкий след глубиной до миллиметра.

Принцип действия рейсмуса состоит в том, что подвижные линейки, установленные на заданный размер, закрепляются легким ударом ребром стамески по клинку. При этом сухари раздвигаются и плотно прижимают квадратные линейки к корпусу колодки. Чтобы освободить линейки для перестановки размера, достаточно нажать на узкую часть клинка пальцем. На линейки можно нанести миллиметровые деления, начиная от острия резца.

Конструкцию этого рейсмуса можно упростить, если сделать клинообразный зажим не вдоль линеек, а перпендикулярно к ним. Тогда лишними станут сухари. Но недостатком такого конструктивного решения является то обстоятельство, что клинок неровно фиксирует положение линеек, грани их перекашиваются.

Для разметки иногда требуются и другие инструменты: ерунок для проведения рисок под углом 45° и малка с подвижной линейкой для разметок под любыми углами. Устройство и принцип их применения ясны из рисунков. Без ерунка столяр может легко обойтись, ибо достаточно построить с помощью линейки и угольника квадрат на заготовке, а диагонали его образуют нужный угол. Под другими углами пилить и резать древесину приходится редко.

Столярные работы своими руками

К столярным работам обычно имеет отношение изготовление оконных дверей и оконных блоков. Сделать очень трудно и проблематично. Для таких столярных работ просто необходимы соответствующие навыки и определённый опыт. Но если вы всё таки решились сделать это сами, то следует соблюдать следующий порядок действий.

Приготовить монтажные и строительные материалы на весь объем однотипной работы;

При заготовке брусков из досок распиливать их вдоль на длинные бруски и из них нарезать более короткие деревянные бруски по необходимому размеру;
При обработке необходимо крепко закреплять его в верстаке;
Чистовое обрезание и остругивание выполнять только по шаблонам;

Долбить проушины и шипы по чёткой разметке шилом по угольнику. Все врубки и врезки должны производиться только по разметке скобкой или рейсмусом. Длинные линии на досках и брусках нужно помечать начерненной ниткой. Шипы должны заходить в проушины и пазы плотно, для чего при их запиливании надо оставлять линии разметки;

Перед сколачиванием и склеиванием детали изделия собрать и промаркировать (проставить нумерацию). Склеивать необходимо в теплом помещении (при температуре выше +15 °С), а детали прижимать клиньями или струбцинами в вырезах досок. Оконные переплеты проклеивают казеиновым клеем. При намазывании клеем соединений их раздвигают наполовину, за исключением глухих, которые приходится разбирать. После сжатия определяют правильность сборки путем проверки угольником и по диагоналям;

Изготовлять одинаковые изделия партиями. Например, при изготовлении переплетов сначала делают все вертикальные стойки, затем - горизонтальные, а после этого - серединку на все переплеты сразу. Такая работа позволяет добиться более высокого качества изделий.

Организация рабочего места столяра. В сельской местности рабочее место домашнего столяра может быть размещено в сарае, сенях, на веранде или в специальной рабочей комнате.

В тесноватой городской квартире лучшими местами для столяра являются передняя, балкон или лоджия. Временно в мастерскую для столярных работ может быть превращен также уголок в кухне или даже в общей жилой комнате. Не надо бояться стружек и опилок. Веник, щетка, тряпка и пылесос уберут их в мгновение ока.

Если есть возможность выделить для домашней мастерской отдельное помещение, его внимательно осматривают, при необходимости ремонтируют, окрашивают потолок, стены, пол, двери, окна, устраивают общее освещение от светильника, находящегося в центре помещения под потолком. Для возможности применения электрифицированного инструмента устанавливают розетки. Значительное внимание уделяют вентиляции помещения; для устройства вытяжки используют вентилятор, который можно приобрести в магазинах электротоваров. Вентилятор устанавливают в форточке или в вытяжной трубе, выведенной на крышу.

Помещение мастерской должно отапливаться. Отопление может быть центральным, от печи на твердом топливе и электрическим. В последнем случае лучше всего применить переносной масляный радиатор. При устройстве в мастерской отопления и освещения необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Рабочий стол, верстак, верстачную доску и т. п. располагают по возможности ближе к окну; дневной свет должен падать слева или спереди. На стенах поближе к рабочему месту навешивают настенные шкафчики для инструментов. Если позволяет площадь помещения, у рабочего места располагают стеллаж для инструментов и материалов.
На стене за столом можно закрепить доску или древесностружечную плиту с отверстиями, в которых устанавливают различные крючки и кольца для подвешивания инструментов, небольших полочек, коробочек с мелкими деталями, гвоздями, шурупами и др..

В процессе работы инструментами возможны ранения. Для оказания первой помощи в мастерской или уголке для работы Должна быть аптечка с йодом, бинтом, ватой, жгутом, перекисью водорода и т. п. Шкафчик или коробочку с аптечкой помещают на видном месте. В мастерской должна быть также питьевая вода.

Рабочее место должно иметь хорошее местное искусственное освещение. Для этого используют чертежную лампу, которую крепят над столом или на полочке при помощи специального кронштейна. Для освещения рабочего места можно также использовать рефлектор, применяемый обычно для освещения объекта фотосъемки. Чтобы осветить рабочее место, нужна лампа мощностью 60 Вт.

Уголок домашнего мастера в рабочей комнате, передней или комнате юноши может быть оборудован универсальным шкафом, который предназначен для хранения инструментов и материалов. Выдвижная доска служит рабочим столом.

Хранение инструмента и материалов. Существенное влияние на условия работы, а в определенной мере и на качество изделий оказывают условия хранения инструмента и материалов.

Для хранения инструмента в мастерской удобен неглубокий деревянный ящик с крышкой, размеры которого принимают в зависимости от количества инструментов: Для набора инструментов первой необходимости рекомендуется ящик длиной 600... 700, шириной 400...450 и высотой 120... 150 мм. В ящике для каждого инструмента отводят определенное место с креплениями в виде петелек, деревянных брусков или перегородок.

В уголке домашнего мастера столяра, который находится в передней, кухне, на веранде, в комнате ученика или студента, инструменты можно хранить в настенном шкафчике.

Если для специального инструментального шкафчика или ящика в квартире нет места, инструменты можно хранить в комбинированном шкафу или в письменном столе, выделив там для этого один-три ящика. В ящиках желательно устроить ячейки. Это улучшит условия хранения инструмента и пользования им.

У домашнего мастера столяра под руками всегда должны быть такие материалы, как обрезки досок, деревянные бруски и рейки, стальная, железная, медная и алюминиевая проволока разных диаметров, жесть, обрезки листов алюминия и латуни, гвозди, шурупы и болтики разных диаметров, кусочки плексиглаза и разноцветных пластмасс, кусочки дерматина, масляные и нитрокраски, столярный, резиновый, поливинилацетатный и другие клеи, электрические шнуры, розетки, вилки, выключатели и т. д.

Материалы, как и инструменты, следует хранить- в полном порядке, не допуская захламленности в отведенном для них ящике, стеллаже или шкафу. Их сортируют и складывают каждый на своем месте. Шурупы, болтики, гвозди и другие мелкие предметы кладут в отдельные коробки или в ящик, поделенный перегородками на несколько отделений. Проволоку сворачивают в кольца. Доски, бруски, фанеру сортируют и укладывают на стеллажи. В вертикальном положении можно хранить только короткие и толстые бруски и доски. Аккуратно разложенные материалы занимают меньше места, лучше сохраняются, ими легче пользоваться.

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

К таким работам относятся разметка деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовывание и отделка, а также навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. д. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приемы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты.
Для изготовления и деревянных изделий обычно используются доски, цельные или клееные бруски и плиты, фанера, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП) и др. современные материалы.

Доски, бруски и плиты из них изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми присущими ей свойствами: древесина имеет волокнистую структуру, хорошо сопротивляется ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатывается, надежно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.
Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины (шпона) толщиной 0,5-1 мм, причем листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм.
ДСП получают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом (смолой). Плиты выпускают калиброванными по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. Используют главным образом для изготовления мебели. Изделия из ДСП хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости - быстро разбухают и теряют форму. Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают пленкой «под дерево», покрывают лаком или масляной краской.

ДВП изготавливают прессованием измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.); используются для утепления помещений (обивка стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала, для изготовления тары. Изделия из ДВП легко обрабатываются, но недостаточно прочны.

Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.

Столярно-плотничный инструмент разделяют на три основных вида: измерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны и др.), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, сверла и т. д.) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, отвертки, коловороты, кисти, клещи, разводка и т. д.). Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления (струбцины, хомуты).
Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра. По сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза).

Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнезд и отверстий, врезку крепежных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование. Для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП обычно пользуются одноручной пилой-ножовкой (см. в статье Заточка режущего инструмента). Ножовка будет пилить чисто и быстро, если ее зубья хорошо заточены и правильно разведены - отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря этому она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом - разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,5-0,7 мм. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть, примерно на 2/3 высоты от основания зуба. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; делать это лучше всего трехгранным напильником.

От выбора пилы и ее подготовки зависит качество распиленной поверхности, например шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведенными зубьями. Пилить следует с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления надо поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена.

Строгание древесины - один из основных видов столярных работ. Делают это с помощью шерхебеля (грубая обработка), рубанков различного вида (первичное и чистое строгание), фуганка (окончательная обработка длинных деталей) и шлифтика (окончательная зачистка). Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунтубель (выборка шпунтов), зензубель (отборка и зачистка четвертей), галтель (выстругивание желобков), горбачи (обработка выпуклых и вогнутых поверхностей) и др. Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; можно ограничиться и одним рубанком для первичной обработки.

Долбление используется для выбора пазов и прочих углублений, выполняют с помощью долот и стамесок. Долота выпускают различной ширины, ширина лезвия должна соответствовать отверстию. Следует знать, что долота и стамески продают, как правило, заточенными.
Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях, при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». Под обрабатываемую деталь рекомендуется подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.
Если ширина доски значительно больше требуемой, ее можно обтесать с помощью топорика. Разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску развернуть и стесать кромку до разметочной черты. С помощью рубанка устранить имеющиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Циклевание и шлифование - заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности к облицовыванию при отделке. Осуществляют эти операции с помощью рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки); наиболее грубая обработка ведется рашпилем, чистовое шлифование - мелкоабразивной шкуркой.

Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий. Основные виды столярных соединений: клеевые, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в т. ч. столярный, (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент-1» и др.

Столярными вязками называют соединения элементов, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент - шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, для разборных соединений - без клея, посредством металлических крепежных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклепок и др.
Для столярных работ и др. полезно иметь набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с двумя видами прорези на головке - шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвертку. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать - сверлом, толщина которого равна или несколько больше диаметра головки шурупа.

Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Прежде чем забивать гвоздь в деталь из древесины твердой породы, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдет в доску, если его смочить в воде.

Облицовывание (фанерование) обычно выполняют в декоративных целях и потому чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку «под дерево» на самоклеящейся основе или без нее. Для облицовывания поверхность изделия следует подготовить - тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подобрать нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхности детали и шпона нанести тонкий слой клея (столярного, казеинового, ПВА, «Момент» и т. д.), после чего по всей оклеиваемой поверхности плотно прижать его к детали и в таком виде оставить до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его следует опять прошкурить и еще раз нанести покрытие. Так повторить 3-4 раза.

При использовании пленки «под дерево» поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, т. к. малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности пленки. Часто пленку используют для облицовывания изделий из ДСП - поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности изделия пыль, грязь, жировые пятна. Хорошо очищенную поверхность 1-2 раза покрыть лаком. При использовании пленки с самоклеящейся основой рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1-2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать пленку. На подготовленной таким образом поверхности пленка держится прочнее и не отстает по краям. Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под пленку; достаточно, чтобы она была ровной и чистой.

Отделка включает заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлевки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой или столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлевка, пригодная практически для всех изделий из дерева.
Изделия из натуральной древесины лучше всего отделать следующим способом: протереть поверхность сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретет нужный оттенок. Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придает декоративный вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и, чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо нанести на изделие несколько слоев лака, причем каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.

При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпатлевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску лучше всего наносить тонким слоем, равномерно по всей поверхности, несколько раз.

Рабочая инструкция столяра

1 Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана на основе требований:

1.1.1. ст.17 Закона Украины «Об охране труда»

1.1.2. Справочника квалификационных характеристик профессий работников, утвержденного приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 16.02.98 № 24

1.2. Столяр принимается на работу главным врачом санатория по рекомендации зам. гл. врача (гл. инженера) и увольняется только гл. врачом санатория.

Прием, перевод и увольнение оформляются приказом по предприятию (санаторию)

1.3. Столяр в своей работе подчиняется зам. гл. врача по ТЧ (гл. инженеру) , инженеру по эксплуатации.

2. Задачи и обязанности.

2.1. Задачами столяра являются:

2.1.1. Проводить столярные и ремонтные работы в соответствиями с требованиями чертежно-технической документации.
2.1.2. Бережное обслуживание инвентаря, механизированного инструмента в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.

2.2. Обязанностями столяра являются:

2.2.1. Выполнять указания и распоряжения администрации.

2.2.2. Наводить порядок в столярной мастерской, следить за состоянием освещения, сигнализации, соблюдать санитарный режим.

2.2.3. Качественно производить столярные работы в соответствии с действующей документацией и требованиями Е ТКСа в зависимости от квалификации (разряда)

2.2.4. Производить ремонт столярных изделий (окон, и др.), мебели (тумбочек шкафов, кроватей и др.)

2.2.5. Проводить замену замков в дверях, шкафах, шпингалетов, задвижек и др. , руководствуясь паспортами заводов-изготовителей.

2.2.6. Выполнять инструкцию по охране труда, пожарной безопасности и данную инструкцию.

2.2.7. Выполнять правила внутреннего распорядка, инструкцию о правилах поведения.

2.2.8. Рационально и экономично использовать материалы.

2.2.9. Постоянно повышать свою квалификацию.

2.2.10. Убирать инвентарь, инструменты, средства защиты в отведенные места.

2.2.11. Наводить порядок на рабочем месте после выполнения работ в зданиях и сооружениях, складировать материалы, столярные изделия и др.

2.2.12. Вести установленную документацию.

2.2.13. Проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры..

2.2.14. Соблюдать обязательства по охране труда, предусмотренные колдоговором.

2.2.15. Сотрудничать с администрацией в деле организации безопасных и безвредных условий труда.

2.2.16. Дать письменное объяснение по требованию администрации при несчастных случаях, поломках оборудования, инструмента, нарушениях инструкций и др..

2.2.17. Бережно относиться к инструменту, инвентарю и др

2.2.18. Участвовать в ремонте инструмента по заданию и распоряжению администрации, руководствуясь специальными технологическим процессом и соответствующими инструкциями.

2.2.19. Выполнять обязанности станочника по деревообработке, плотника при наличии соответствующих квалификационных удостоверений, документов и приказов по предприятию.

3.1 Столяр имеет право:

3.1.1 Требовать организации рабочего места и ведения работ в соответствии нормативными актами. , обеспечения материалами, инструментами, столярными изделиями, инвентарем и др. необходимым для выполнения столярных работ.

3.1.2 Требовать своевременности ремонта механизированного инструмента, средств подмащивания инвентаря.

3.1.3 Отказываться производить работы, если условия труда и рабочего места не соответствуют нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности

3.1.4 Требовать обеспечения санитарно-бытовыми помещениями и их оборудования в соответствии с требованиями нормативных актов, СИЗ (спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями).

3.1.5 Требовать выдачи сменного задания и проведения инструктажа по охране труда.

3.1.6 Требовать предоставление льгот и компенсаций за тяжелые и вредные условия труда (по результатам аттестации рабочих мест).

3.1.7 Подавать предложения по улучшению организации столярных работ.

4 Ответственность

4.1. Столяр несет ответственность за:

4.1.1. Невыполнение сменного задания, низкое качество работ, брак в работе.

4.1.2. Невыполнение указаний администрации.

4.1.3. Невыполнение приказов по предприятию, положений коллективного договора.

4.1.4. Нарушение данной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, инструкций о правилах поведения, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, инструкций по эксплуатации оборудования, оснастки, инструмента, технологической документации чертежей и др.

4.1.5. Вывод из строя (поломки) средств подмащивания, инвентаря, инструментов и др.

4.1.6. Использование материалов и инструментов, оснасти, столярных изделий для личных нужд и др.

4.1.7. Потерю инструмента и СИЗ по своей вине.

4.1.8. Беспорядок и грязь в столярной мастерской.

4.1.9. Неэкономичное расходование материалов (с нарушением утвержденных нормативов).

4.2. Столяр несет ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством.

5 Должен знать (уметь).

5.1. Должен знать:

5.1.1. Свойства древесины разных пород и ее пороки, виды столярных изделий и их

Конструкции, метизы и их применения, конструкции и устройства замков.

5.1.2. Клей, мастики, замазки, антисептические пасты и др.

5.1.3. Технологические процессы столярных работ, ремонта столярных изделий и мебели.

5.1.4. Назначение и устройство ручного и механизированного инструмента, неисправности и неполадки в работе инструмента, порядок их устранения.

5.1.5. Правила использования материалов, инструмента, оборудования, столярных изделий и до.

5.1.6. Оснастку, приспособления и инвентарь для ведения работ.

5.1.7. Законодательство по охране труда, пожарной безопасности, КЗОТ.

5.1.8. Правила внутреннего трудового распорядка и инструкцию о правилах поведения.

5.1.9. Нормокомплекты инструмента, приспособлений, тары, средства подмащивания, средства защиты и др., необходимые для ведения работ.

5.1.10. Инструкции по охране труда, пожарной безопасности и данную инструкцию

5.1.11. Инструкции по эксплуатации оборудования.

5.1.12. План (инструкции) по ликвидации аварий.

5.1.13. Правила обращения с первичными средствами пожаротушения.

5.2. Столяр должен уметь.

5.2.1. Качественно выполнять столярные работы (в зависимости от разряда

Квалификации в соответствии ЕТКС)

5.2.2. Обращаться с ручными и механизированными инструментами, инвентарем,

Оснасткой и др.

5.2.3. Пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами защиты..

5.2.4. Обращаться с первичными средствами пожаротушения.

5.2.5. Оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

6 Квалификационные требования.

Столяр должен иметь 8-11 классов общего образования и подготовку по специальной программе в системе профессионально-технического обучения. (СПТУ, ГПТУ, УКК и др.)

7 Взаимоотношения (связи по профессии)

7.1 Столяр:

7.1.1 Получает рабочее (сменное) задание от инженера по эксплуатации, зам. гл. врача по ТЧ (главного инженера.)

7.1.2. Сдает выполненную работу инженеру по эксплуатации, зам. гл. врача по ТЧ

(главному инженеру)

7.1.3. Сообщает о всех недостатках, замечаниях инженеру по эксплуатации, зам.

Гл. врача по ТЧ (главному инженеру)

7.1.4. Взаимодействует с другими рабочими бригады, технической службы в соответствии с требованиями,установленными приказами, распоряжениями и инструкциями.

7.1.5. Получает инструмент, спецодежду, метизы, материалы, средства индивидуальной защиты и др. у кладовщика.

7.1.6. Работает в контакте с сестрами-хозяйками и другими руководителями подразделений, выполняя их заявки зам. гл. врача по ТЧ (гл. инженера).

7.2. Все разногласия столяра с другими рабочими, инженером по эксплуатации решает зам. гл. врача по ТЧ (главный инженер)

Плотничный и столярный инструменты

Ручной инструмент предназначен для выполнения работы с применением собственной силы. Большинство из описанных инструментов с легкостью можно заменить механическими или электрическими аналогами. Но для многих видов столярных и плотничных работ ручные инструменты остаются незаменимы.

Условно плотничный и столярный инструменты можно разделить по назначению: для пиления, строгания, долбления и подрезки, сверления и вспомогательных работ.

Инструменты общего назначения

Молоток, пожалуй, самый важный инструмент для плотничных и столярных работ. В магазинах продают готовые молотки, а также отдельные их части. Для рукоятки молотка используют древесину кизила, груши, акации, которые отличаются особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка используют только высококачественную сталь. Но даже этот простой инструмент имеет несколько разновидностей.

Обычный молоток можно встретить в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец бойка заострен, его часто используют для выправления гвоздей при забивании.

Деревянный молоток, или киянка, используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он нужен при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и привести долото в негодность.

Киянка.

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка у него разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используют чаще всего для выдергивания гвоздей.

Клещи необходимы для работы с древесиной. Их основное предназначение – выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении.

В зависимости от того, что необходимо сделать с гвоздем, различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы.

Например, плоскогубцы и пассатижи применяют для выдергивания, загибания, перекусывания гвоздей, отвинчивания гаек, удаления из древесины шурупов с сорванными пазами и для других вспомогательных работ.

Добойник в столярных и плотничных работах используют для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины.

Отвертка используется для крепления деревянных деталей с помощью шурупов. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестообразную.

Сегодня мы поговорим о том, как работать с деревом. Разумеется, охватить в одной статье весь арсенал приемов и способов обработки деревянных деталей мы не сможем, поэтому коснемся только тех советов, которые пригодятся вам в столярной мастерской.

(РИС. 1). В наиболее ответственных деревянных конструкциях склеенные торцами или под углом детали укрепляют для прочности еще и шурупами. Многие начинающие умельцы в этих случаях, не мудрствуя лукаво, просто накалывают в деталях отверстия и загоняют в них длинные шурупы. Головка шурупа остается снаружи.
Но уважающий себя мастер вряд ли воспользуется таким приемом - головка портит внешний вид изделия. Да и эффект от этого соединения небольшой. Обычно опытные столяры пользуются таким приемом.
К подготовленной для склейки детали струбцинами они приклеивают отрезок доски со срезанной под углом 75° стороной. Выставляют на требуемый уровень ограничитель сверления (если работают не дрелью, а на станке) и подобранным по размерам головки шурупа сверлом просверливают неглубокое глухое отверстие - в результате получается аккуратный «кармашек». Затем меняют сверло на более тонкое (по диаметру шурупа) и сверлят сквозное отверстие.

Склеенные детали соединяют шурупами, а отверстия в деталях замазывают шпаклевкой.

(РИС. 2). Чтобы отпилить под углом длинную сторону доски, нужны твердая рука и точный глаз. Но небольшая хитрость, используемая иногда краснодеревщиками, поможет освоить эту операцию всем.

На верхней поверхности обрабатываемой доски, рядом с линией разреза, укрепляют струбцинами брусок 50х100 мм - на него будет опираться ножовка. При распиловке ножовку держат под углом и следят за тем, чтобы зубья шли точно по разметке. Нужный скос получается автоматически (см. рис. 2).

(РИС. 3). Опытные мастера сверлят его в два приема: сначала с одной стороны до середины, затем с другой - до конца. Получаются чистые и ровные отверстия.

(РИС. 4). Чтобы брусок, конец которого отпиливается под углом, не скользил по упору, находчивые мастера приклеивают на опорную поверхность наждачную бумагу.

(РИС. 5). Если вам придется делать прямоугольные рамки, не поленитесь и изготовьте для этой работы несложное приспособление.

Посередине фанерного листа с направляющими на циркулярной пиле сделайте пропил (зависит от ширины обрабатываемых заготовок) и, отступив от него на 5 - 6 мм, прибейте две склеенные под прямым углом планки, Упор закрепляйте так, чтобы каждая планка его находилась точно под углом 45° к линии пропила. Опорные поверхности оклейте наждачной бумагой, чтобы детали не скользили, и приступайте к работе.

(РИС. 6). Метка, нанесенная на столе в 10 - 15 см от пилы, поможет вам с большой точностью установить, а потом и отрезать заготовку.

Два варианта изготовления укосов (РИС. 7 и 20). Эти советы хороши, если приходится делать несколько одинаковых деталей с косыми спилами или укосами, как их называют плотники.
Первое приспособление еще удобно и тем, что позволяет автоматически определить нужный укос. Например, вам нужно получить укос 25x300 мм. Установите ножки приспособления так, что бы около отметки расстояние между ними было 25 мм. Теперь прижмите деталь к приспособлению, как показано на рисунке, и распилите ее: получите укос со сторонами 25 и 300 мм.

Второе приспособление (рис. 20) намного упрощает дело, когда нужно изготовить детали с одинаковыми укосами со всех сторон, например ножки стола.
На рисунке видно, как обрезаются ножки в Этом приспособлении. Деталь устанавливают на первую ступеньку и обрезают одну сторону, противоположную сторону же обрабатывают на второй ступеньке.

Как обрезать и выровнять тонкий материал (РИС. 8 и 9). Даже опытным мастерам порой бывает трудно ровно отрезать большой лист тонкого материала без специальных приспособлений. Поэтому многие из них, чтобы не искушать судьбу, пользуются в таких случаях бруском-упором. Они прикрепляют материал струбцинами к упору и, упираясь им в край стола, обрезают лист.

А вот, если нужно выровнять разные по величине обрезки тонкого материала, столяры пользуются уже другим приспособлением - доской с направляющей и упором. Они сразу кладут три-четыре заготовки на доску, выравнивают их с одной стороны и обрезают другую, ведя приспособление по пазу в столе циркульной пилой.

Подогнать деталь можно и на барабане (РИС. 10). Детали для сферической поверхности обычно подгоняют полукруглым Напильником. А если попробовать сделать это на шлифовальном барабане? Уверены - будет и быстрее и лучше.

(РИС. 11). Известно, что склеиваемые поверхности лучше соединяются, если их плотно сжать. Но как сжать две планки, склеенные под прямым углом? Можно зажимами с шипами. А можно и более простым способом. Его вы видите на рисунке.

Чтобы призмы не соскальзывали с планок, оклейте их наждачной бумагой или, закрепляя струбцинами на деталях, капните на них по капельке клея.

(РИС. 12). Широкие лазы в одинаковых деталях можно сделать стамеской и молотком. Но уж коль у вас есть циркулярная пила, используйте ее для таких работ.

Из обрезка фанеры или доски изготовьте несложный упор со «ступеньками». «Ступеньки» в доске выпиливайте так, чтобы ширина каждой из них равнялась ширине пилы. Расстояние между первой и последней «ступеньками» - это ширина паза. Устанавливая поочередно заготовку на каждую из «ступенек» и делая пропилы, вы получите ровный прямоугольный паз.

(РИС. 13). Кромки деревянного круга для прочности обычно укрепляют металлическими ободьями. Обод накладывают сверху на рабочую поверхность круга, а чтобы он не выступал, его утапливают, то есть выбивают в дереве по периметру круга неглубокую канавку, по ширине равную ободу.

Для этой операции используют нередко довольно сложные специальные приспособления. Но оказывается, что можно сделать точно такой же уступ по краю диска гораздо проще, например, прямо на циркульной пиле (см. рис.). Чтобы работа пошла быстрее, обрабатывать круг советуем на упоре.

(РИС. 14). Сверление деревянных дисков намного упростится, если использовать для упора доску с треугольным вырезом. Причем располагать ее на столе нужно так, чтобы сверло находилось точно на биссектрисе угла-выреза.

Чтобы не испортить фанеровку (РИС. 15). При подгонке больших планшетов, отделанных фанеровкой, первым делом мастер задумывается: во-первых, как бы не испортить поверхность детали (не отщепить фанеровку) и, во-вторых, как бы поровнее сделать срез. Обе проблемы сразу отпадут, если взять на вооружение способ, показанный на рисунке. Как видите, все просто: снизу к планшету прикрепляется струбцинами отрезок доски - фанеровка остается целой, да и распил легче сделать ровным.

(РИС. 16). Если склеить планшет из отдельных досок и не учесть при этом некоторых особенностей дерева, то работу можно непоправимо испортить.
Первая заповедь: склеивая заготовки, располагайте доски так, чтобы направление волокон дерева чередовалось. Вторая: зажимы располагайте с обеих сторон, чередуя через один.

(РИС. 17). Распилить широкую доску острой пилой несложно. Но и острая пила не поможет вам, если в столярном деле вы новичок. Поэтому на первых порах, пока не окрепнет рука, используйте при пилении подставку - брусок.

(РИС. 18). Мастера знают, какая это сложная, утомительная работа. Но ее можно упростить, если использовать все ту же циркульную пилу, Минимум приспособлений: упор со струбцинами и небольшая мерная рамка, и вы обладатель простой и удобной оснастки для изготовления нужных вам выемок.

На рисунке видно, что ширина пропила зависит от угла, под которым устанавливается заготовка по отношению к пиле. Для определения этого угла и служит специальная мерная рамка.

(РИС. 19). Нетолстые одинаковые детали, например, из фанеры, можно отпиливать по одной, размечая каждую деталь в отдельности, а можно и вместе: в пакете по шаблону. Опыт показывает, что второй способ гораздо удобнее, особенно когда нужно изготовить детали с большой точностью.

Чтобы шаблон не соскальзывал с заготовок, снизу в него вбивают тонкие гвозди, кусачками откусывают шлепки и остро затачивают стержни.