Деревянный кухонный уголок своими руками. Как сделать кухонный уголок своими руками.

Уголок состоит из 3 отдельных модулей, которые могут очень легко перемонтироваться, превращая уголок то в правосторонний, то в левосторонний. А то и вовсе выстраиваться в одну линию по стенке.

Изготовление кухонного уголка своими руками

Длинный диванчик (модуль 1).

Габаритные размеры диванчика:

Высота = 800 мм.
Ширина (длина) = 1000 мм.
Глубина = 400 мм.

Сборочная схема длинного дивана кухонного уголка.

Эскиз кухонного уголка , вид сзади.

Кухонный уголок, вид сбоку в разрезе, с указанием деталей.

Для облицовки торцов деталей из ламинированного ДСП, используем кромку АБС толщиной 2 мм. Почему мы рекомендуем именно кромку АБС, а не, скажем, "П"- или "ПТ"-образный ПВХ профиль (кант)? Тому есть несколько причин.

1. Мы же ведь делаем хорошую вещь? А кант из ПВХ сразу "выдаст" не профессиональность изделия - кустарщину. К тому же профиля ПВХ на мебели - это уже прошлый век (в прямом и переносном смысле).
2. Профиль ПВХ, особенно "П"-образный имеет один сверх недостаток , с течение времени он обязательно!!! будет отрываться в процессе эксплуатации. АБС-ка же, когда она правильно наклеена, практически вечна.

Поэтому мы выбираем на торцы, кромку АБС. Её могут профессионально наклеить, практически на любой мебельной фирме. Услуга эта совсем не дорогая и стоит, как правило, в среднем половину стоимости самой кромки. Т.е. например, кромка стоит 0,4 USD , а услуга её поклейки всего 0,25 USD . Учитывая, что общий метраж кромки АБС на весь уголок (полностью на все три модуля) не превысит 14 м.п., затраты практически мизерные.

Детали кухонного уголка с указанием кромки.

Фурнитура кухонного уголка

Чертежи для изготовления кухонного уголка своими руками - Диванчик 1

1. Боковина.

Основная несущая деталь. Фрезеруется и оклеивается по контуру кромкой АБС 2 мм., за исключение нижнего торца, который можно оклеить и обычной бумажной кромкой. На нижний торец прикручиваются саморезами 4х30 подпятники.

Разметка детали под фрезеровку . Красным обозначены ключевые точки сопряжения радиусов при переходе кривых линий.

Необходимый набор лекал (шаблонов) для фрезерования:

• Радиус 300 мм. - внутренний.
• Радиус 30 мм. - наружный.
• Радиус 600 мм. - наружный.
• Радиус 150 мм. внутренний.
• Радиус 30 мм. внутренний.

Такое количество необходимых лекал можно легко сделать на одном куске фанеры размером 65х40 см.

Шаблоны (лекала) можно изготовить из обрезка ДСП, фанеры, или склеить на ПВА три слоя обычного ДВП. Самый лучший шаблон получается из фанеры и самый долговечный. Подшипник фрезы практически не продавливает торец шаблона. Если шаблон делать из ДСП, то его надо будет оклеить двумя слоями бумажной кромки. Так как ДСП пористое, то подшипник фрезы при движении по такому шаблону будет "прыгать", оставляя на чистовой детали бугры и неровности.

Многие используют для доводки радиусов чистовых деталей ручную ленточную шлифмашинку. На что можно сказать, если нет опыта такой работы, то тогда подобный вариант лучше не использовать. Фрезерование сразу, в чистоту, даёт высокое качество и прямоугольность торца, что очень важно для качественной наклейки кромки АБС. В то время, как шлифмашинкой, можно (даже наверняка это произойдет) торец "заовалить" и кромка не сможет аккуратно наклеиться.

Разметка боковины кухонного уголка под сборочные отверстия.

2. Лицевая панель ниши .

Материал - ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Деталь можно оклеить обычной бумажной кромкой. Эксплуатационные нагрузки на кромку на торцах этой детали, практически нулевые. Наклон лицевой панели = 10 градусов.

3. Дно ниши

4. Стенка ниши . Материал - шлифованное ДСП толщиной 16 мм.

5. Планка сидения . Материал - ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Предназначена для крепления подъёмного сидения с помощью рояльной петли. Планка крепится на шкантах.

7. Планка упорная для спинки . Материал - шлифованное ДСП толщиной 16 мм.

8. Деталь спинки . Материал - шлифованное ДСП толщиной 16 мм. Деталь идет под обтяжку мягкими материалами, поэтому её размер, по длине, уменьшен на пару миллиметров (примерно, на толщину ткани).

Деталь зажимается на шкантах между боковин и дополнительно фиксируется металлическими уголками к упорной и верхней планки. Спинка имеет наклон = 5 градусов

Металлический уголок для крепления спинки, в данном случае предпочтительней, чем пластиковый. Во первых, надежней; во вторых, спинка находится немного под углом и металлический уголок легко подогнуть под нужный угол, что невозможно сделать с пластиковым. Уголок крепится на саморезах 4х16.

9. Верхняя планка . Материал - ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Используется как стяжной элемент верхней части, так же для дополнительной фиксации и жесткости спинки дивана.

Обтяжка мягких элементов дивана своими руками

Принцип обтяжки такой:

1. Вырезается кусок поролона по размеру детали, требующей обтяжку. На детали сидения можно сделать заворот поролона на лицевой торец (+ 2 см. к ширине). По бокам заворотов делать не надо, так как излишняя толщина будет мешать свободному открыванию-закрыванию сидения. На спинке такой же заворот можно сделать на нижнем торце.
2. Поролон приклеивается к деталям на "88" клей. Это нужно, чтобы поролон не съезжал во время обтяжки и не сбивался под обивкой во время эксплуатации.
3. Вырезаются заготовки обивочной ткани. Конструкция уголка и форма его мягких элементов очень проста, поэтому, специальной подготовки обивочной ткани, такой как пошив чехлов не требуется. Ткань просто оборачивается во круг детали, уголки подгибаются.
4. Обивочная ткань фиксируется скобами ручного механического степлера, с шагом примерно в пару сантиметров.

Подворот поролона на лицевую часть сидения.

Для обтяжки очень хорошо подходит поролон плотностью 38 кг/м 3 - он как правило розоватого цвета, упругий и гораздо дольше прослужит, чем стандартный поролон плотностью 25 кг/м 3 (белого цвета).

Правильно резать поролон - большое искусство, особенно большой (более 5 см.) толщины. Толстый поролон ровно отрезать можно только нагретой нихромовой нитью. Но в нашем случае, резать поролон двадцатку (20 мм.) можно и обычным остро заточенным сапожным ножом.

Короткий диванчик (модуль 2).

Принцип и способ изготовления полностью аналогичен изготовлению большого диванчика. Разница только в размерах по его длине.

Сборочная схема короткого дивана кухонного уголка.

Фурнитура.

Угловой диванчик (модуль 3).

Важный связующий элемент кухонного уголка. Чуть более сложен в изготовлении, чем другие элементы. Вся сложность, в основном, в угловой спинке и её опорных деталях, которые придется вырезать по заданной форме. Подробные чертежи этих деталей см. ниже. А что бы было всё проще, для этого и разработана данная подробная инструкция.

Сидение в этом модуле сделано съёмным. Можно сделать было, как в других, подъёмным на рояльной петле, но эта конструкция была бы слабой и не надежной. Потому что прямой участок на который можно закрепить рояльную петлю очень короткий (всего 178 мм.) и расположен в самом углу. Подъём сидения на этой петле из-за особенностей угловой конструкции будет не высоким и доступ в нишу будет затруднен. Проще, в таком случае сидение сделать съёмным.

Сборочная схема углового диванчика.

Для облицовки торцов деталей из ламинированного ДСП, используем кромку АБС толщиной 2 мм.

Деталировка с указанием кромки.

Фурнитура.

Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к и , стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать кухонный уголок своими руками имеет смысл не только ради экономии денег: далеко не всякая из продажных моделей точно встанет в свободный угол кухни, а подходящая по размерам может не подойти по дизайну или цене. Кухонный уголок предмет мебели не из сложных, но начинающий мастер, не оснащенный как следует довольно дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на множество подводных камней . Эта статья о том, как их обойти и все-таки сделать уголок в кухню в домашних условиях, не уступающий фабричному.

Примечание: секрет уюта, который создает кухонный уголок – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столиком и табуретами/скамьей предмет мебели самозонирующийся, он создаст область спокойствия и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном. В кухне обычных габаритов чаще всего вместо полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не возникает.

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм. Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их кажущаяся, т.к. уголок с висячим углом не может транспортироваться собранным и требует сборки на месте.

Модульные уголки

Кухонные уголки из не соединенных между собой предметов мебели (модульные, см. рис.) хороши в производстве и продаже: нет нужды делать правые и левые исполнения. Ценят их и любители часто переставлять мебель; модульные кухонные уголки неплохо смотрятся в квартирах-студиях лаконичных стилей, таких как лофт, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных кухонных уголков, попросту говоря, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу неудобно.

Примечание: модульными выполняются и кухонные уголки традиционного вида, из 3-х отдельных предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако такие уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция усложняется. В домашних условиях сделать модульный кухонный уголок очень трудно, т.к. к требуемой точности сопряжения деталей в пределах 1-го предмета (см. далее) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.

Как надо и не надо

Первая ошибка при проектировании кухонного уголка – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования кухонного уголка в его компактности и удобстве, а тут стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухни нужно делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с приподнятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.

Вторая ошибка – не делайте под сиденьями выдвижных ящиков, поз. 4 и 5. Они мешают друг другу, портят пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, нужно далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если дом содержат горничная с экономкой, а хозяину до их забот дела нет, то кухонный уголок с выдвижными ящиками дело вкуса. А нам для себя нужно делать уголок в кухню с ларями под откидными или съемными сиденьями.

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу. Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

1. Подбор крепежных элементов;
2. Подгонка размеров под конкретное помещение;
3. Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
4. Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
5. Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
6. Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Крепеж

Основные крепежные элементы данного кухонного уголка, воспринимающие эксплуатационные нагрузки – мебельные винты конфирматы и стальные уголковые соединители; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в промышленных условиях, но для домашнего исполнения кое-что в ней придется изменить.

Примечание: в изделиях из ЛДСП и ДСП заменять конфирматы саморезами по дереву для соединения деталей сквозь пласть в кромку возможно изредка. В данном изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски очень тонкие, 16 мм. Саморезами по дереву крепятся к деталям соединительные уголки, см. далее.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм? Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если ДСП/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится обязательно, так что ДСП/ЛДСП нужно брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок нужно увеличить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную коническую лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Небольшого.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются только по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина сверления 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность. Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Уголки

Для рассматриваемой конструкции понадобятся стальные равнобокие угловые соединители 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра обозначает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при сборке частично придется подгибать, для монтажа наклонных деталей, поэтому брать их нужно белые или серые из вязкой «сырой» или умеренно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков недопустимо, поз. 4 на рис. Внутренние и внешние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то потом треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали очень прочны, но при подгибании сразу ломаются.

Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не более 3-5 лет, а потом пересыхают и трескаются.

Размеры

Обратимся снова к рис. с чертежами (продублирован справа). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые отметки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.

«Красные» размеры базовые: к ним нужно прибавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» размерам нужно прибавить по 700 мм. Наибольшая возможная длина дивана данной конструкции 1,5 м. «Синие» размеры актуальны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, вместо «синих» размеров нужно брать «черные».

6-я позиция

На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, простая доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина обивочной ткани, она держится в пределах 1-3 мм. Толщина оптимальных в кухне флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складок, поэтому в данном варианте исполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Минимальная ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. далее. Если габариты кухни позволяют, ширину сиденья можно увеличивать, тогда спереди образуется его свес. С рассматриваемым далее вариантом углового сиденья максимальная ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой секции уменьшается. Ширину спального места в таком случае можно получить до 900 мм.

Раскрой и распиловка

Распиловка листов ДСП/ЛДСП на заготовки деталей делается электролобзиком по контуру. Контур наводится по шаблону, поэтому пилку лобзика нужно вести по внутреннему краю его линии. Верхние и нижние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (основа спинки) на рис. с чертежами необходимо срезать наискось, для чего нужен лобзик с наклоняемым башмаком или надо будет купить башмак к имеющемуся. Угол наклона фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как может показаться, поскольку относительный наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.

Пилку лобзика для подрезки скашивают внутрь от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний наружный угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не срезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю спереди.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь. Кстати, по этой же причине столик в кухню желательно делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не требует кромления и снабжена каплесборником.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначены для промышленного применения с отдельной подачей клея, так что себе нужно брать самоклеящиеся. Кромление кухонного уголка самоклеящимися кромками делается так:

• Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
• От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
• Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
• Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
• Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр. Поклейка самоклейкой производится после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в таком случае можно просто отлакировать.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже +/-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3+.

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки. На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Сверловка

Сверление глухих отверстий под шканты производится сразу по требуемому диаметру на нужную глубину, как описано выше. Но вот отверстия под конфирматы пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полностью потом, в порядке сборки, так весь кухонный уголок получится без перекосов и щелей.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки. Универсальным является поролон EL2842; низшие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначены для мебели в общественных зданиях или для особо грузных седоков.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

1. Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
2. Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
3. Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
4. Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед поклейкой лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. справа. Сидеть на такой сидушке будет гораздо удобнее.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

Сборка

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи. Шкантовые подпятники дешевле резьбовых, и ставить их проще: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в данном случае), и подпятники просто заталкивают на места.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

• Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
• Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
• Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
• Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
• Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
• Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
• Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
• Ставят дет. 2 – фасад ларя;
• Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
• Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
• Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Сиденья

Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не получится, т.к. фасад ларя скошен. Если же ограничиться шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье аккуратно. Сиденья диванов кухонного уголка навешиваются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: навесить на таких крышку ларя так, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специальной оснастки сложно. Нужно взять 3-4 коротких петли под крепление в ряд, поз. 2. Петли под крепление зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настойчиво рекомендуемым рядом авторов.

Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли ставят на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Затем нужен помощник: он будет держать сиденье, а мастер выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой саморезов, не дотягивая их до конца. Потом так же наживляется другая крайняя петля, а после того крепятся на полный натяг остальные и дотягиваются крайние. Помощник все это время держит сиденье откинутым.

Угол

Угловой модуль исходной конструкции довольно сложен (поз. 1 на рис.), не вполне удобен и не очень гигиеничен: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их трудно убирать. Поскольку а нашем случае весь уголок делается по месту постоянной эксплуатации, целесообразнее будет соорудить к нему висячий угол, наглухо скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной планки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в малогабаритной кухне. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Удобнее всего немного выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы устроить спальное место. Спинке придан развал вверх, что еще более улучшает эргономику.

Размеры сегментов спинки нужно обязательно выверять по месту по след. причинам. Первое, на малых деталях сильно сказывается толщина обшивки. Поскольку диваны обшиты ранее, к началу изготовления угловой секции эта величина будет известна. Второе, все накопившиеся в диванах погрешности размеров сойдутся в одно именно в углу.

И еще, обшивать сиденье и сегменты спинки по пласти нужно свободно, без натяга, чтобы спинка при сборке не перетянула ткань. Нижние кромки сегментов нужно скосить внутрь на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), лишь бы контуры в точках сопряжения сходились.

Примечание: задние опорные стойки можно не ставить, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же ставить, то крепятся они парами конфирматов сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.

Уголки в уголке

Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном отдалении от основного домика запасное логово. А с точки зрения хозяев – не доставляющее им лишних хлопот.

Второе. Средний сегмент спинки эксплуатационных нагрузок не несет. Если поставить его вместо саморезов на штыри на трении, в полости за ним образуется тайник. Только нужно будет еще к обивке нижней кромки пришить направленный наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить ДВП. Закрывая тайник, язык подворачивают внутрь, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык нужно поддеть и вытянуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают сегмент, потянув за язык и верх спинки. От опытного домушника или профессионального обыска этот тайник вряд ли что скроет, но от воришки-дилетанта или не в меру любопытных домочадцев вполне надежен.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им небольших деталей в штучном производстве нередко оказывается легче и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Наконец, для кухонного уголка широких щитов не нужно; чаще всего требуется щит на 3-4 доски. В таком случае щит из досок можно собрать вообще без специальной оснастки, см. видео.

Пик повсеместной эксплуатации маленьких кухонных диванчиков приходится на советский период и расценивается специалистами как попытка обустроить тесные кухни хрущевок. Несмотря на то, что в квартирах современной планировки на долю кухни выделено больше свободной площади, в их интерьере также найдется место для маленького диванчика и мягкого кухонного уголка, функциональность и компактные размеры которых позволят сэкономить свободное пространство и сделать его максимально эргономичным. Кроме того, в малогабаритных квартирах будет уместным раскладной диван-кровать или кухонный уголок со спальным местом, благодаря которому решится вопрос с размещением гостей. Нередко встречаются и мягкие диванчики на кухню, оснащенные ящиком для хранения вещей, что также очень удобно в условиях нехватки свободной площади. Говоря о кухонных уголках, комплектация которых подразумевает угловой диван, набор табуреток и стол, необходимо отметить, что на диваны возлагаются повышенные нагрузки, в связи с чем, они чаще других предметов мебели выходят из строя и нуждаются в реконструкции или замене. Если проведение реконструктивных мероприятий - вопрос решаемый, то когда речь заходит о замене, приходится столкнуться с трудностями, связанными с подбором идентичного варианта. В таких случаях единственным способом решения проблемы становится самостоятельное изготовление кухонного диванчика для маленькой кухни, а подробная инструкция, приведенная в нашей статье, позволит разобраться в этом вопросе.

Основные разновидности диванов и особенности их конструкции

В процессе выбора дивана (или разработки его конструкции в случае самостоятельного изготовления) необходимо учитывать не только его размеры и место расположения, но и параметры кухонного помещения, от чего напрямую зависит конфигурация будущего предмета мебели. Различают две основные конструктивные разновидности диванов:

• Угловые конструкции характеризуются высокой популярностью в виду большего количества посадочных мест по сравнению с прямыми конструкциями. Кроме того, используя угловые диваны, вы сможете наиболее рационально использовать имеющееся свободное пространство;
• Прямые диваны - конструкции, на которые должны обратить внимание любители классики, а также обладатели малогабаритных кухонь. Они отличаются простотой конструкции, а, следовательно, вы не столкнетесь с трудностями в процессе их ремонта и даже самостоятельного изготовления.

Дополнительные возможности при использовании кухонных диванчиков

В большинстве случаев данный предмет мебели устанавливают не только для того, чтобы разнообразить интерьер кухни диванчиком, но и получить дополнительные функциональные возможности.

Рассмотрим их более подробно:

• Дополнительное спальное место, организация которого на малогабаритной кухне станет реальностью, если вы отдадите предпочтение популярному дивану-трансформеру.
• Реализовать эту возможность позволяет диванчик на кухню со спальным местом «Премьер», оснащенный механизмом трансформации «Дельфин», который предполагает выдвигание вперед большого ящика и поднятие спального места. Узкий, прямой кухонный диван со спальным местом «Премьер», отличительной особенностью которого является наличие эргономичной и мягкой спинкой, регулируемой по высоте, с легкостью превратится в раскладной диванчик на кухню. Благодаря новому механизму трансформации «Дельфин», вы навсегда забудете о проблеме провисания сидений в разложенном виде, а металлические хромированные ножки со встроенными колесами навсегда избавят вас от трудностей в процессе раскладывания конструкции.

• Дополнительное место для хранения вещей, необходимых в хозяйстве обеспечивают диван-скамья и каркасные конструкции, оснащенные ящиками. Если диван-скамья подразумевает наличие откидного сидения, то во втором варианте речь идет о выдвижных ящиках, расположенных в нижней части конструкции;
• Возможность комбинировать модули, которые передвигаются (объединяются и разъединяются) исключительно на ваше усмотрение. Благодаря этой опции вы сможете сэкономить свободное пространство малогабаритной кухни, установив кухонную мебель, интегрированную в диван;
• Наличие полок или жесткого угла, который можно использовать в качестве подставки под кухонные приборы (чайник, кофеварка), книги по кулинарии, цветы и детские поделки.

Разработка чертежа дивана: что необходимо учитывать?

В виду сложности задачи, изготовление диванчика на кухню необходимо начинать с разработки чертежа, в процессе создания которого важно учитывать ряд факторов:

• Габариты дивана, как общие, так и каждого конструкционного элемента;
• Угол наклона спинки;
• Если вы планируете изготовить раскладной диванчик на кухню, предусмотрите механизм его трансформации;
• Не менее тщательно продумайте и выберите наиболее подходящий, в вашем случае, механизм выдвижения ящиков или принцип устройства отсеков для хранения вещей;
• Материал, который будет использоваться в качестве мягкой обивки сиденья, спинки, подлокотников и изготовления подушек, его толщину и жесткость;
• Высота ножек.
• Кроме того, постарайтесь хотя бы приблизительно рассчитать предполагаемую нагрузку на будущую конструкцию, что впоследствии позволить учесть все подводные камни и при необходимости усилить элементы каркаса.

Важно! В связи с тем, что полноценный чертеж должен отражать основные рабочие узлы во всех проекциях, важно обладать специальными чертежными навыками или знанием соответствующих компьютерных программ.

Не имея специализированной подготовки в разработке чертежей, можно воспользоваться готовыми чертежами, в большом количестве представленными на страницах сайтов строительной тематики. Однако стандартизированный проект должен быть видоизменен с учетом всех вышеупомянутых факторов и включать три проекции основных модулей. В связи с тем, что чертеж той или иной конструкции разработан с учетом определенной нагрузки, не рекомендуется изменять ее габариты без предварительного перерасчета нагрузки, что окажет отрицательное влияние на ее прочность и надежность.

Если вы планируете воспользоваться готовыми чертежами, единственное, что вы можете изменить - это фактура и цвет обивки. При этом помните, что даже использование другого материала не приветствуется, так как проект рассчитывается для сиденья и подушек с определенной жесткостью.

На что еще обратить внимание?

Специфика эксплуатации кухонных диванов (повышенная возможность загрязнения и определенный микроклимат кухни) диктует свои правила, в связи с чем, выбирая узкий диванчик на кухню, необходимо обращать внимание на определенные параметры:

1. Материал корпуса , несмотря на строгие требования, может быть достаточно разнообразным - для изготовления основы используются дерево, МДФ, ДСП и даже металл. Наиболее надежным является каркас из тщательно подготовленного натурального дерева, тогда как использование МДФ и ДСП позволяет удешевить готовое изделие и, вместе с тем, снизить его качество;

2. Материал обивки , к которому также предъявляется ряд требований:

• способность не впитывать влагу и посторонние запахи;
• материал должен быть плотным и устойчивым к деформации;
• должен легко подвергаться чистке с использованием большинства чистящих средств.

Всем этим требованиям отвечают синтетические материалы, чем и объясняется их распространенность при изготовлении обивки кухонных диванов.

Важно! Несмотря на износостойкость синтетических материалов, они нуждаются в дополнительной защите. Продлить срок службы обивки дивана можно, постелив на нее тканевые сидушки, которые легко изготовить своими руками и, при необходимости, постирать.

Помимо синтетических материалов для обивки дивана может использоваться кожа, используя которую, вы создадите атмосферу роскоши и изыска в кухонном помещении.

Говоря о ценовой политике, доступные материалы можно разбить на два сегмента:

• жаккард - материал, устойчивый к воздействию ультрафиолета, и истиранию, что обусловлено высокой плотностью нитей;
• велюр - бархатистая ткань, склонная к быстрому истиранию;
• хлопок - материал из натурального сырья, используемый в анкерных моделях при изготовлении подушек;

• гобелен - тканый материал, изготовленный из натурального сырья и обладающий высокой износостойкостью;
• шенилл - нетребовательный в уходе текстиль, изготовленный из пушистых нитей, создающих специфическую фактуру материала;
• микрофибра - высокопрочная ткань, отличительной особенностью которой является наличие тефлоновой пропитки.

3. Наполнитель , в качестве которого используется поролон различной толщины. Несмотря на популярность поролона, у него есть конкуренты, по характеристикам ему не уступающие - холофайбер, формованный пенополиуретан, ватин, латекс и войлок.

Важно! Многослойность наполнителя, используемого при набивке диванов, способствует созданию ортопедического эффекта и продлению эксплуатационного срока.

4. Крепежные элементы , используемые при изготовлении маленьких угловых диванчиков для кухни, должны обладать повышенной прочностью, так как изделия, используемые на кухне, должны выдерживать высокие нагрузки. Требования к качеству крепежа повышаются еще больше, если вы планируете изготовить раскладной диван.

5. Выбор механизма - важный параметр, который необходимо учитывать, если вы планируете изготовить раскладной диван-кровать для кухни со спальным местом. На данный момент существуют следующие виды механизмов:

• Выкатной механизм - наиболее простой способ раскладывания дивана. Конструкции, оснащенные данным механизмом, раскладываются путем выкатки нижнего блока и могут быть сделаны своими руками;
• Книжка - наиболее распространенный вариант раскладывания дивана. Конструкции, оснащенные данным механизмом, характеризуются максимальной компактностью и легкостью изготовления;
• Дельфин - один из самых простых способов раскладывания дивана, подразумевающий вытягивание нижнего диванного блока;
• Клик-кляк , суть которого напоминает механизм «книжка», подходит для небольших помещений. У диванов, оснащенных данным механизмом, могут подниматься и опускаться боковые части, что позволит сделать конструкцию еще более компактной;
• Аккордеон - наиболее оптимальный вариант для небольших помещений, в которых необходимо разместить компактную мебель со спальным местом. Чтобы разложить диван, оснащенный данным механизмом, необходимо выдвинуть вперед сиденье и уложить спинку на спальное место.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления углового диванчика

Несмотря на то, что диванчики для кухни прямые самим сделать достаточно просто, в нашей статье мы приведем алгоритм изготовления углового дивана.

После того, как вы разработаете чертеж и общую план-схему изготовления компактного кухонного диванчика, подготовьте необходимые материалы и инструменты.

Из материалов вам потребуется следующее:

• Деревянный брус хвойных пород в количестве, зависящем от размеров планируемого изделия, с размерами сечения 30x50 или 50x50 мм. Перед использованием его нужно обработать антисептиком;
• ДСП (необходимо отдавать предпочтение ламинированному материалу), фанера, предпочтительнее березовая;
• Если вы планируете изготовить диванчик для кухни с ящиком, дополнительно потребуется ДВП для днища ящиков;
• Ножки для дивана - не менее 9 штук;
• Механизм подъема или трансформации - необходимо заранее приобрести в специализированном магазине с учетом нагрузок, рассчитанных в соответствии с проектом. Если вы будете монтировать диван с выдвижными ящиками, также потребуются роликовые механизмы;
• Мягкий наполнитель - это может быть синтепон, холофайбер, поролон и поролоновая крошка. Также специалисты рекомендуют использовать нетканый материал наподобие агротекстиля, которым прокладывают, например, поролон, что позволит предотвратить истирание мягкого наполнителя;
• Обивочный материал и нитки;
• Крепежный материал - шурупы, саморезы и гвозди;
• Различные виды клея.

Важно! Выкраивание деталей можно осуществить самостоятельно или заказать раскрой листового материала в строительном магазине, предоставляющем подобные услуги. Если вы предоставите эту работу специалистам, они не только быстрее и качественнее произведут выкраивание деталей, но и обработают их кромку, используя мощные инструменты.

Список инструментов включает не только механические, но и электрические механизмы, используя которые можно не только перетянуть старый диван, но и осуществить изготовление конструкции с нуля. Он включает:

• Шуруповерт и электродрель;
• Ножовка по дереву или ручная пила, стусло;
• Швейная машинка, необходимая для пошива чехлов и обработки краев материала;
• Мебельный степлер, используемый для обивки.

Как сделать угловой диванчик на кухню: пошаговая инструкция

Для начала представим общую схему сборки углового диванчика:

• Сборка подлокотников из бруса, ДВП и поролона (если планируется мягкая обивка). При этом помните, что парные детали не одинаковые - они являются зеркальным отражением друг друга;
• Монтаж каркаса левой и правой частей. В зависимости от конструктивных характеристик модели, угловой модуль входит в структуру одной из частей;
• Выбор обивочного материала и обивка.

Алгоритм, представленный в статье, подразумевает изготовление мягкого углового диванчика. Отметим, что в первую очередь изготавливают каркасное изделие, которое впоследствии превращают в мягкое.

• Первый пункт - изготовление подлокотников, т.е. боковых деталей конструкции. Что касается размеров, то они типичные - ширина - 20 см, высота - 55 см (без ножек), длина - 90 см.
• В первую очередь из ДСП выкраивают основание в соответствии с размерами боковины, сверху и снизу, используя шурупы, по длине закрепляют деревянные бруски с шагом 20 см. Диаметр отверстия под крепежные элементы должен составлять 3 мм, а шуруп или саморез вкручивают по направлению от ДСП к бруску;
• Далее из ДСП выкраивают верх и низ подлокотника в соответствии с размерами на чертеже и закрепляют на деревянные рейки. В верхней и нижней части боковин устанавливают и фиксируют 3 опорных бруска, в результате чего получается своеобразное подобие короба с одной боковиной, верхом, низом и открытой передней стенкой с вертикальными элементами;

• Оставшиеся детали короба аналогичным образом вырезают из ДСП и фиксируют гвоздями с шагом 10-15 см. Чтобы повысить надежность конструкции, крепеж дублируют клеем;
• С внутренней стороны боковой части, где будет расположено сиденье, фиксируют накладку из ДСП;
• Все стороны, за исключением задней и той, где расположена накладка, оклеивают поролоном толщиной 2 см;
• Аналогичным образом изготавливают и второй подлокотник, не забывая о том, что он является зеркальным отражением предыдущего.
• Следующий этап - изготовление основной части. Он начинается с выкраивания боковой части каркаса сиденья и спинки, конструкция которой является более сложной, так как необходимо учитывать угол ее наклона. Для скрепления этих элементов используют фрагмент фанеры и закрепляют детали таким образом, чтобы задняя часть шва оставалась не перекрытой;
• Далее выкраивают аналогичные детали, которые будут зеркальным отражением предыдущих и скрепляют по той же схеме;

• К изготовленным в соответствии с первым пунктом боковинам прикручивают вертикальный брус, который будет перекрывать часть шва, оставшуюся не прикрытой, далее к торцевым частям боковых деталей фиксируют по три поперечных бруса на спинке будущего дивана;
• Передний брус, который будет соединять верхние углы сиденья, фиксируют временным образом на один шуруп;
• Далее производят усиление задней стенки двумя вертикальными брусками;
• Осуществляют сборку каркаса для наклонной части спинки - он включает две вертикальные рейки и опорную раму. Вставка фрагмента должна производиться под углом, вследствие чего, для более плотного примыкания к деталям конструкции необходимо скорректировать форму продольных брусьев;
• Вертикальные бруски наклонной и задней прямой частей стягивают с помощью реек;

• Далее производят сборку опорной рамы сиденья. Выбирают два наиболее длинных элемента и закрепляют на них накладки, а затем собирают раму и усиливают ее тремя поперечными брусками;
• Собранная рама должна плотно входить в готовый каркас, для чего необходимо ослабить временное крепление на переднем брусе, вставить раму и затянуть шурупы;
• Для изготовления сиденья используют фанеру толщиной 8 мм. Если для обивки сиденья вы планируете использовать плотную ткань, например, синтетическую кожу, в фанере через каждые 30 см нужно проделать вентиляционные отверстия. Установка сиденья осуществляется только после его оклейки поролоном, синтепоном и обивки тканью;

• На боковую часть спинки закрепляют соответствующий фрагмент ДВП, после чего сиденье и спинку оклеивают поролоном в два слоя: толщина первого слоя - 4см, толщина второго - 2 см;
• Для нижней части сиденья необходимо осуществить сборку царги - детали из ДСП, которую устанавливают после обивки;
• Каркас задней части спинки усиливают угловыми откосами. Если диван будет размещаться в центре комнаты - заднюю часть перекрывают ДСП.

• Сборка правой части, в состав которой входит угловой модуль, несколько сложнее. Ее осуществляют по аналогичной схеме:
• Сначала выпиливают боковые части - верхнюю и нижнюю деталь из ДСП, которые затем скрепляют фанерой и деревянным брусом. Все заготовки монтируют на каркас из бруса, после чего, в соответствии с чертежом, усиливают деревянными брусками.
• Заключительный этап - раскрой материи и обивка дивана тканью.
• Перед тем, как приступить к обивочным работам, замеряют параметры всех деталей и учитывают припуски на швы, а также на мягкость и пышность сиденья не менее 1 см.

• Перед обивкой каждый элемент дивана оборачивают синтепоном, который предупредит износ поролона, и увеличит пышность сиденья и спинки. На подлокотниках синтепон заменяют агротекстилем.

Далеко не все могут похвастаться просторной кухней, на которой найдется место для крупногабаритной мебели. В небольших помещениях каждый квадратный метр имеет огромное значение.Особенно это касается зоны стола, где хочется организовать как можно больше посадочных мест. Для такой задачи, пожалуй, оптимальным решением является применение мягкого углового дивана, который даст возможность максимально эффективно использовать свободное пространство. Ниже рассмотрим несколько достаточно простых вариантов того, как сделать кухонный уголок своими руками. Чертежи и схемы, совмещенные с пошаговыми фото-инструкциями, позволят даже неопытному мастеру разобраться в процессе и выполнить работу без привлечения профессионалов.

Если вы хотите свести к минимуму столярные работы, тогда в качестве каркаса можно использовать готовые полки Икеа соответствующих габаритов. Для изготовления такого кухонного уголка понадобятся следующие материалы:

• полки Икеа с фасадами;
• ДСП или фанера;
• мебельный поролон;
• обивочная ткань;
• дрель;
• электрический лобзик;
• строительный степлер;
• болты с гайками.

Уют и комфорт на маленькой кухне

Установка и соединение каркаса

Выбирая размер полок, необходимо учитывать определенные стандарты: высота и глубина сиденья мягкого уголка на кухне в среднем должна составлять 40-45 см. Применение полок удобно тем, что вы можете легко создать не только Г-образную конструкцию, но и П-образную, если для этого располагает площадь и планировка помещения.

Элементы конструкции соединяются между собой с помощью болтов. Для этого предварительно нужно в боковых стенках просверлить отверстия соответствующего диаметра. Лучше всего сверлить сразу две полки, скрепив их между собой струбцинами. Однако не всегда это возможно ввиду достаточно малого внутреннего пространства. Если дрель не помещается внутри полки, тогда отверстие под крепление сверлится снаружи – отдельно в каждой стенке. В этом случае очень важно сделать правильные замеры с целью соблюдения соосности при соединении деталей конструкции.

Совет! При чрезмерном стягивании болтов возможна деформация древесины. Чтобы этого избежать, необходимо использовать дополнительные прокладки под шляпкой болта и гайкой.

Изготовление каркаса кухонного уголка своими руками

Монтаж фасадов и основания для сиденья

После установки каркаса нужно закрепить фасады полок. Конечно, можно обойтись и без них, что значительно удешевит конструкцию. Однако если вы хотите иметь дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей, тогда дверки необходимы.

Основание для сидений изготавливается из листов ДСП (ОСП) или фанеры толщиной от 10 мм. Применение дерево-стружечной или ориентированно-стружечной плиты – наиболее дешевый вариант. Хотя при выборе материала следует учитывать, что фанера может подвергаться более высоким нагрузкам и обладает лучшей влагостойкостью.

Доска раскраивается с помощью электролобзика согласно габаритам уголка. После этого все торцы необходимо зашкурить наждачной бумагой средней зернистости.

Крепление дверок-фасадов и установка деревянного основания для сиденья

Обивка мягким материалом

Изготовление мягких сидений для уголка на кухню – это, пожалуй, наиболее сложный этап работы. Мебельный поролон толщиной 80 мм разрезается по такой же схеме, как и лист ДСП (фанеры), после чего клеится к основанию.

Обратите внимание! Для надежного склеивания поролона с деревянной поверхностью необходимо использовать специальный клей. На мебельных фабриках часто применяют клей «88» или «Поролон-2», которые представляют собой универсальные составы для соединения разнородных материалов.

Мягкую основу необходимо обтянуть тканью, для чего применяется строительный степлер – расстояние между скобами 1-2 см. Сложность данной работы зависит от выбранной ткани. Обивку однотонным материалом сможет выполнить даже неопытный человек, а вот правильно натянуть ткань со сложным рисунком – задача совсем другого уровня, требующая профессиональных навыков.

Готовое изделие можно задекорировать подушками, которые дополнительно будут выполнять функцию мягкой спинки.

Уголок для кухни из полок Икеа

Простой кухонный диван из мебельного щита

Еще одним доступным вариантом является изготовление уголка для кухни своими руками из мебельного щита. Для выполнения данной затеи следует приобрести такие материалы:

• мебельный щит(18 мм);
• акриловая краска;
• поролон (80 мм и 20 мм);
• ткань;
• дрель;
• лобзик;
• саморезы по дереву.

Раскрой щита и соединение деталей

Прежде чем приступить к раскрою щита, составьте чертеж кухонного уголка с размерами, которые будут удовлетворять вашим критериям. Схему нужно разрабатывать с таким условием, чтобы на диване могло комфортно расположиться как минимум 3 человека.

Раскраивать щит проще всего электролобзиком, хотя можно применить и ручную ножовку. Главное, чтобы все торцы располагались под углом 90° по отношению к основной плоскости, для чего инструмент следует держать строго перпендикулярно во время реза.

Детали конструкции соединяются между собой саморезами. Чтобы не допустить образования трещины в процессе закручивания, под шуруп предварительно следует просверлить отверстие.

Обратите внимание! Диаметр сверла должен быть на 0,5-1 мм меньше диаметра самореза.

Покраска корпуса

Для покраски кухонного уголка можно использовать как алкидную эмаль, так и акриловую. Второй вариант является более предпочтительным в плане устойчивости и долговечности слоя. Кроме того, акриловая краска не имеет резкого запаха, поэтому ее можно наносить непосредственно в помещении.

Перед нанесением первого слоя эмали корпус обязательно обрабатывается праймером для увеличения адгезии лакокрасочного покрытия с деревянной поверхностью. Обычно хватает 2-х слоев краски, чтобы получить равномерный цвет. Хотя для темных тонов может потребоваться 3 слоя.

Изготовление мягких подушек

Для мягкой части, как и в предыдущем варианте изготовления кухонного уголка своими руками, оптимальным вариантом является мебельный поролон. В отличие от таких материалов, как синтепон или холофайбер, которые также дают объем, поролон обладает еще и хорошей плотностью, поэтому сидеть на нем более комфортно.

Обратите внимание! Для спинки достаточно использовать поролон толщиной 20 мм, тогда как для сиденья понадобится более толстый слой – 80 мм.

Если вы умеете работать на швейной машинке, для поролоновых подушек можно сшить съемные чехлы на резинке или молнии. Такой подход удобен тем, что старую ткань всегда можно будет заменить новой, не прилагая к этому больших усилий.

Простой вариант мягкого уголка для небольшой кухни

Симпатичный уголок из деревянной доски

Простой, но довольно симпатичный кухонный уголок можно сделать из деревянной доски. Для этого понадобится:

• деревянная доска 100х40 мм;
• фанера или ДСП;
• круглый шкант диаметром 15 мм;
• дрель с коронкой 15 мм;
• электролобзик;
• строительный степлер;
• ватин;
• обивочная ткань;
• клей ПВА;
• морилка, лак.

Схема уголка для кухни из деревянных досок

Распил и шлифовка деталей

Согласно предварительно подготовленному чертежу, который можно составить с помощью компьютерной программы или нарисовать от руки на обычной бумаге, доска разрезается на отдельные отрезки. Чтобы придать кухонному уголку более элегантный вид, своими руками выпиливаем фигурные элементы.

Совет! Для получения плавных форм изгибы можно прорисовывать с помощью длинной гибкой линейки.

Все детали подвергаются черновой и чистовой шлифовке посредством наждачной бумаги с разной зернистостью. Там, где это необходимо, высверливаются отверстия под шканты, которые садятся на клей ПВА. Собственно, весь уголок будет собираться с помощью шкантов и клея.

Соединение на основе шкантов и клея считается одним из самых надежных в мебельном производстве

Морение и лакировка

В качестве покрытия вместо эмали будем использовать морилку, которая пропитывает древесину, не создавая характерной для краски пленки на поверхности. Таким образом полностью сохраняется структура дерева, при этом его окрас может быть самым разным – от светлых «сосновых» тонов до темно-красного оттенка.

Обратите внимание! Морилка обладает способностью поднимать древесный ворс в процессе окрашивания. Поэтому после ее высыхания потребуется дополнительная шлифовка поверхности.

Лак, как и морилка, наносится в два слоя. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется использовать водорастворимый лак, время высыхания которого при нормальных температурных условиях составляет 30 мин.

Основание кухонного уголка после морения и лакировки

Перед тем как смазывать торцы клеем, собираем своими руками кухонный уголок «на сухую». Важно подогнать все отверстия и длину шкантов, чтобы каркас собирался без зазоров.

Если все торцы и углы идеально сходятся, тогда осуществляем сборку каркаса уже с помощью клея.Для усиления конструкции можно использовать обычные металлические уголки 4х4, которые крепятся на внутренних углах.

Дно ящиков выполняется из фанеры или плиты ДСП, которая просто кладется на любые мебельные уголки, закрепленные в нижней части каркаса.

Основание для сиденья вырезается согласно указанным в чертеже размерам из того же листа фанеры или ДСП, что и дно ящиков.Обшивка мягким материалом выполняется в следующей последовательности:

1. Из поролона вырезаем форму, которая должна быть на 2-3 см больше основания по длине и ширине.

1. Обтягиваем сидушку ватином, грубо вырезая ее по контуруи фиксируя тем же клеем.

Обтягивание сидушки ватином

1. Обивочную ткань крепим к основанию с помощью скоб.

В итоге получился вполне приличный угловой диван, который сможет украсить любую кухню.

Деревянный уголок на кухню своими руками

Оригинальная идея – угловой диван из поддонов (паллет)

Конструкция деревянных поддонов, используемых для транспортировки различных грузов, достаточно проста. Вместе с тем, надежность таких элементов позволяет применять их не только по прямому назначению, но и для производства оригинальной мебели.

К сведению! Чтобы изготовить поддон, который способен выдерживать большую нагрузку, производители применяют пиломатериалы высшего сорта. Поэтому даже бывшие в эксплуатации паллеты очень надежны.

Конечно, угловой диван из паллет с учетом их габаритов поместится не на каждой кухне. Однако его вполне можно использовать в беседке, тем более что сборка уголка не отличается особой сложностью.

Чертеж деревянного поддона со стандартными размерами

Отбор и подгонка поддонов

На первом этапе изготовления углового дивана следует внимательно осмотреть каждый поддон и выбрать только те конструкции, которые лишены дефектов. Особое внимание необходимо уделить трещинам и большим сколам, которые могут стать причиной неприятных последствий во время эксплуатации дивана.

Исходя из габаритов поддона, проектируется угловой диван. Если площадь позволяет, можно собрать конструкцию из цельных элементов. В противном случае придется применять циркулярную или ручную пилу для подгонки необходимого размера.

Проверка целостности и подготовка паллет согласно требуемым размерам

Соединение деталей

Сделать своими руками уголок для кухни или беседки из поддонов очень просто. Для этого необходимо собрать своеобразный конструктор из подготовленных деталей и скрепить их между собой шурупами.

Для обустройства сиденья нужно установить поддоны в два ряда. Такой высоты будет достаточно, учитывая то, что сверху предполагается размещение слоя поролона (около 100 мм) или, например, толстого матраса.

Чтобы сделать спинку, необходимо выставить поддон вертикально и прикрутить его к нижней части основания. Собственно, на этом сборка каркаса завершена.

Изготовление мягких элементов

Как отмечалось выше, мягкую часть уголка (сиденье и спинку) можно выполнить из поролона, обтянув его красивой тканью. С учетом довольно большой площади изделия в этом случае придется хорошо потратиться, поскольку мебельный поролон стоит недешево.

К сведению! Цена одного листа поролона размером 2000х1000х100 мм начинается от 1200 рублей.

Если в качестве мягких элементов использовать старые матрасы и подушки, можно серьезно сэкономить. Конечно, покупать обивочную ткань все равно придется, однако затраты все равно будут существенно ниже.

Оригинальный мягкий уголок из поддонов для дачи или частного дома

В статье предложены самые простые и доступные мастер-классы по изготовлению уголка для кухни своими руками. Возможно, в данных изделиях не так много дизайнерской мысли и отсутствуют современные технологические решения, однако такую работу вполне реально выполнить человеку, не обладающему солидным опытом в столярном деле. Для более серьезных задач существуют специалисты.

Видео: как сделать кухонный уголок своими руками

Чтобы завершить комплектацию кухонного интерьера мебелью для обеденной зоны, не обязательно отправляться в магазин за дорогой покупкой. своими руками – это способ сэкономить деньги, и возможность принять непосредственное участие в оформлении личного пространства. Подобрать по вкусу дизайн и чертежи угловых диванов с размерами можно в интернете. Процесс сборки не требует использования дорогостоящих инструментов, а соблюдение рекомендаций по сборке уголка для кухни поможет избежать ошибок и переделок.

Если вы решили обустроить вашу кухню мягким уголком — не спешите в магазин, его можно сделать своими руками

Для изготовления в домашних условиях подходят каркасные уголки с откидными сидениями. Эта конструкция не требует от сборщика специальных технических знаний. Изготовить кухонный уголок со спальным местом своими руками в домашних условиях для непрофессионала не представляется возможным.

Проект уголка на кухню

Пошаговые инструкции кухонного уголка своими руками заключаются в описании таких этапов:

1. Подготовительный этап. Определяется тип и габариты уголка, составляются подробные чертежи и схемы. Подготавливается рабочее место и необходимый инструмент.
2. Заказ распила в мебельном цеху, закупка фурнитуры, крепежных элементов, материала для обивки.
3. Разметка, вырезание фигурных деталей, поклейка ленты, засверливание и сборка каркаса уголка.
4. Обивка дивана.
5. Соединение собранных модулей.

Чтобы сделать своими руками вначале необходимо составить чертеж. Начинают проектирование с выбора места на кухне, в котором разместится угловой диван. По нему определяются размеры и конфигурация будущего уголка:

• Длина и глубина секций.
• Расположение короткой части дивана относительно длинной.
• Высота по верхнему краю спинки.
• Тип соединения секций в конструкции: монолитный или модульный.
• Материал для каркаса и обивки.

Выбор размера мягкого уголка должен исходить из метража вашей кухни

Просматривая чертежи своими руками, не рекомендуется выбирать конструкции без отдельного углового модуля. Соединение боковых диванов при помощи одной угловой седлушки мебельными уголками ненадежное. Низкая прочность такой конструкции не оправдывается экономией материала в виде отсутствия двух стоек. Модульная конструкция более надежная, ее можно быстро переставить во время уборки. Такой диван легко меняет конфигурацию с правосторонней на левостороннюю. Модульные кухонные уголки можно расположить углом или в одну линию.

Определяя длину и ширину уголка, учитывают площадь кухни, расположение мебели и бытовых приборов. Ширина прохода, который получится после нанесения контуров дивана на план кухни, должна составлять не меньше 60 см в самом узком месте.

Чертежи кухонного дивана своими руками, предлагаемые в интернете, послужат ориентиром по деталировке данного типа углового дивана. Размеры, указанные в чертежах, пересчитываются в зависимости от выбранных параметров нового уголка.

Схема монтажа уголка и приблизительный подсчет необходимой фурнитуры, необходимой для скрепления конструкции

Неизменными остаются только размеры, стандартные для всех типов угловых диванов на кухню:

• Высота сидения — 45см;
• Глубина сидения – 50см;
• Длина короткого и длинного диванчиков – 120 и 200см;
• Высота по верхнему краю спинки – 85-95см.

Кухонные уголки для кухни изготавливают из ламинированного и шлифованного ДСП толщиной 16 мм. Для обработки торцевой части заготовок используют кромку АБС. Деталировка каркасов обоих диванов одинаковая:

1. Передняя панель нижнего ящика – 1 шт.
2. Стойки боковые – 2 шт.
3. Дно ящика – 1 шт.
4. Задняя стенка ящика – 1 шт.
5. Верхняя планка ящика – 1 шт.
6. Сиденье – 1 шт.
7. Спинка – 1 шт.
8. Опорные планки для спинки -2 шт.

Дно, задняя стенка ящика и седлушка изготавливаются из чернового ДСП.

Важно! В продаже имеется профиль ПВХ, но для деталей уголка он не подходит, так как в процессе активной эксплуатации дивана такая кромка будет отрываться.

Чтобы кухонный мягкий уголок своими руками внешне ничем не отличался от фабричного продукта, домашние мастера пользуются услугами раскроя ДСП. Станки для раскроя листового ДСП имеются в каждой мебельной мастерской. Помимо распила для собственных нужд, они выполняют заказы для населения. Мастер дома составляет подробные чертежи углового дивана на кухню своими руками и выписывает все его детали. Далее на фирме технолог вносит размеры в программу, которая составляет карту раскроя и просчитывает количество листов ДСП. Попутно выдается общее количество погонных метров распила, которое соответствует метражу торцовочной ленты. Единственное, что придется резать дома – это фигурные детали. В подаваемый список фигурные детали заносятся в виде прямоугольных заготовок.

Фигурные детали вырезаются лобзиком

За отдельную плату на фирме предложат порезать и фигурные детали и поклеить на все заготовки торцовочную ленту. Чтобы уменьшить количество надомной работы, рекомендуется воспользоваться и этой услугой. Поклейка АБС ленты на станках намного качественней, чем ручное приклеивание бумажной ленты. В этом случае мастеру не придется дома фрезеровать детали и изготавливать для этого шаблоны.

Сборка прямых диванчиков

Если мастер решил сделать кухонный уголок самому и фрезеровать фигурные детали самостоятельно, то для выполнения этой работы рекомендуется следовать таким правилам:

• Шаблоны, по которым вырезаются и фрезеруются детали, следует выполнять из фанеры. Структура материала ДСП на торцах пористая, поэтому при фрезеровке подшипник фрезы будет прыгать по этим неровностям, и на детали линия не получится ровной. Если фанеры нет в наличии, то торец шаблона из ДСП оклеивают несколькими слоями бумажной ленты.
• Финишное выравнивание торцов деталей шлифмашинкой не выполняют. Этим инструментом невозможно добиться перпендикулярности плоскости торца к поверхности детали. Шлифмашинка не сделает ровную плоскость, что необходимо для аккуратного приклеивания кромки.
• Лицевая панель ящика расположена под наклоном. Делается это для удобства сидящего. Поэтому нижняя часть боковых стоек вырезается со скосом в 10 0 .

Важно! АБС лента продается с нанесенным клеем и без него. Чистую ленту используют для работы на станках, в которых клей подается из отдельной емкости, и сделать уголок с ее помощью дома не получится.

АБС лента для мебели

После фрезеровки и поклейки ленты приступают к разметке и сборке диванов. При разметке отверстий на поверхности боковых стоек следует учитывать, что передняя панель ящика на 2 мм утапливается, поэтому центр отверстий находится от края на расстоянии 10 мм. На нижних торцах набивают подпятники.

Кухонный уголок для кухни своими руками собирается при помощи конфирматов и шкантов. Металлические саморезы рекомендуется использовать в соединениях, отвечающих за жесткость конструкции. В остальных случаях используют шканты. За счет этого уменьшается количество сквозных отверстий. Полностью на шканты сажают нижнюю опорную планку для спинки.

Шканты и конфирматы приобретают в магазине мебельной фурнитуры. Там же необходимо купить комбинированное сверло, которое за один проход сверит отверстие под резьбу и шейку конфирмата. Если такого сверла нет, то использует два сверла диаметром 4,5 и 7 мм. Дно ящика вставное и крепится к боковым стойкам, передней и задней панели на 6 конфирматов. Уголок на кухню собирается в таком порядке:

• В глухие отверстия под верхнюю планку ящика посередине боковой стойки вставляют шканты. На них насаживают опорную планку.
• Прикручивают заднюю стенку ящика.
• Привинчивают переднюю панель.
• Вставляют дно ящика.
• Прикручивают верхние опорные планки под спинку.

Комбинированное сверло по дереву

Спинка и сиденье монтируются после обивки. Второй модуль собирается аналогичным способом.

Сборка соединительного модуля

Особенность конструкции спинки определяет и большую трудоемкость сборки углового модуля. Полукруглую спинку выполнить проблематично, поэтому рекомендуют разбить сегмент на три равных прямых отрезка. Таким образом, спинка соединительной секции на мягкий уголок состоит из трех узких панелей.

Опорные планки под спинку имеют форму косынки. Между верхней планкой ящика, нижней и верхней опорной планкой спинки устанавливают вертикальные стойки. Они удерживают дальний угол верхней планки. Ящик в этой секции не делают, в нем нет дна и передней панели.

Обивка и сборка

Сделать классный уголок своими руками – это выполнить стильную обивку. Материал для обтяжки выбирают по его практичности и соответствию внешнего вида дизайну помещения. Перед обивкой к деталям приклеивают поролон с плотностью38 кг/м³ . В уголке мягкими делаются спинка и сиденье. Для спинки вырезают прямоугольный кусок поролона, ширина которого больше ширины спинки на 4 см. Делают это с расчетом загиба поролона на торцы детали. Поролон для сиденья вырезают шире детали на 2 см, так как он заворачивается только спереди. Для фиксации поролона используют клей быстрый монтаж.

Важно! Ля того, чтобы поролон не смещался, не допускается изготовление наполнителя из нескольких кусков

Для раскроя ткани деталь кладется на материал и обводится по контуру. Затем к полученной линии добавляют 5 см и получают выкройку обивки. Прямоугольный кусок ткани будет больше обшиваемой детали по ширине и длине на 10 см. Ткань с подворотом прибивается степлером с одной стороны детали. Потом равномерно натягивается и прибивается с противоположной стороны. Точно так же с натяжкой прибиваются степлером остальные стороны.

Сиденья крепятся к верхней планке ящика на рояльные петли. Спинка прикручивается к опорным планкам при помощи металлических уголков. Так как спинка располагается под наклоном, уголки необходимо предварительно подогнуть. Кухонный уголок скручивается из собранных секций мебельными стяжками.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чтобы собрать кухонный уголок своими руками нужно разбираться в раздвижных системах. Для функционирования каждого типа механизма конструкция дивана проектируется по определенному принципу. Этим занимаются подготовленные инженеры-технологи, и с такой задачей любитель самостоятельно не справится. Но изготовить угловой диван с откидными сидениями простому обывателю вполне под силу.