Двухэтажный дом из газобетона своими руками. Дома из газобетона двухэтажные

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно . Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают . В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — . Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно ). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

В наше время все больше людей выбирают вариант постройки частного дома, поскольку квартиры не дают той степени свободы и единения с природой, которое так ценно сегодня. Но и процесс постройки дома гораздо сложнее, ведь вам самостоятельно придется определяться с тем, какой дом возвести. Как свидетельствует практика, выбор оптимального проекта может оказаться самым сложным этапом, так как вариантов масса, и определиться бывает очень непросто.

Основные преимущества домов из газобетона

Давайте рассмотрим, чем пенобетон отличается от других вариантов, и из каких этапов состоит процесс строительства:

• После получения участка в первую очередь нужно выбрать конкретный проект, все зависит от размера семьи и характера строения , например для дачного участка проект дома 6х8 из газобетона станет отличным вариантом, в то время как в качестве постоянного жилья лучше построить жилище побольше.
• Далее необходимо распланировать расположение строений на участке . Лучше всего сделать это с помощью специалистов, так как они в курсе всех норм и требований, и вам не придется переделывать план или даже переносить строения, что очень трудозатратно.
• Если вы проводите работы своими руками, то следующим этапом станет выкапывание траншеи на фундамент . Так как пенобетон весит достаточно мало, слишком массивный фундамент не потребуется. Это уменьшает утомительные земляные работы и снижает объем бетонирования.

• После того, как бетон наберет достаточную прочность, можно приступать к выкладыванию стен . Времена использования цементного раствора давно прошли, в наше время есть вариант гораздо проще – специальный клеевой состав, особенности его приготовления подскажет инструкция. С его помощью можно надежно выложить стены с минимальной толщиной швов, что позволяет удерживать максимальное количество тепла.

• Важный элемент – перекрытия дома , чаще всего используется и долговечный материал, к тому же его цена довольно демократична. Важно продумать все элементы, так как демонтаж таких элементов очень сложен – резка железобетона алмазными кругами, как и алмазное бурение отверстий в бетоне отличаются трудоемкостью.
• После постройки коробки необходимо возведение стропильной системы , это также очень важная часть работы, но провести ее самостоятельно без навыков плотника практически невозможно, поэтому лучше поручить работу специалистам.
• Далее проводится прокладка коммуникаций, монтаж системы отопления . Следующая стадия – внутренняя отделка.
• В последнюю очередь делается наружная отделка , так как блоки сами по себе не очень привлекательны.

Совет!
Лучше проводить наружную через полгода-год после строительства, когда строение даст усадку, иначе вы рискуете получить неприятный сюрприз в виде трещин на поверхности штукатурки.

Достоинства газобетонных домов

Обзор некоторых проектов

Давайте рассмотрим некоторые из вариантов. На самом деле их представлено огромное множество, а данные проекты послужат примером, чтобы лучше понять, что нужно именно вам.

Дом 8х10

Достаточно удобный вариант в силу ряда причин:

• Грамотная планировка помещений делает дом очень удобным.
• Просторные комнаты позволят воплотить любые дизайнерские решения.
• Санузлы на каждом этаже также призваны повысить комфорт проживания.
• Просторный холл на втором этаже может использоваться и в качестве спортзала, и в качестве биллиардной комнаты.

Проект размером 8х8

Если вам нужен проект дома 8х8 из газобетона, то вы удивитесь, насколько велико количество вариантов. Несомненно, одним из самых популярных решений является строение с мансардным этажом, именно такой вариант мы и рассмотрим.

У данного варианта есть целый ряд неоспоримых преимуществ:

• Грамотная планировка позволяет использовать каждый квадратный метр пространства максимально эффективно. Прихожая и холл небольшие, зато и кухня, и гостиная, и детская комната, и спальни очень просторные.
• Из холла на первом этаже можно попасть практически в любую комнату первого этажа и зайти на второй этаж.
• Мансардный этаж имеет не только коридор и две отдельные спальни, но и место для кладовых с двух сторон.

Совет!
Данный вариант отлично подойдет тем, у кого небольшой участок.
Дом очень компактный и простой в планировке, что упрощает строительные работы.

Вариант дома 6 на 8

Как отмечалось выше, такой размер чаще всего выбирают для дачных домов. Но и для небольшой семьи он подойдет как нельзя кстати. Проекты домов 6 на 8 из газобетона отличаются компактностью и грамотной планировкой.

По этому проекту можно отметить следующее: несмотря на небольшие размеры комнаты очень просторные, планировка без излишеств, но все расположено очень и очень удобно. При желании с наружной стороны можно пристроить открытую террасу.

Вывод

В этом разделе собраны проекты домов из газобетона на любой вкус: дачные проекты домов из газобетона, проекты больших домов из газобетона с гаражом, дома из газобетона, проекты которых включают уютные балконы, террасы, зоны отдыха.

Дома из газобетона (фото, схемы, чертежи, эскизные проекты и видео которых можно смотреть в данном разделе) набирают все большую популярность и в 2018 году.

Важнейшее качество газобетона это его низкая теплопроводность. Только представьте, материал втрое теплее кирпича, в два раза – керамических блоков, и в восемь раз – простого бетона! Газоблоки к тому же легче керамических собратьев, поэтому сроки реализации под ключ несколько меньше. Это их качество позволяет при особых условиях, сделав фундамент более легким, сократить смету расходов застройщика. Состав материала исключительно из природных компонентов позволяет говорить о высокой экологической чистоте строящихся из газобетона частных коттеджей. Мы рады рассказать Вам подробнее о том, что такое газобетон, какие у них есть индивидуальные особенности и о чем следует знать перед началом использования этого кладочного материала.

Планы домов из газобетона: используемое сырье

Для изготовления газобетона используют натуральные компоненты: цемент в малом количестве, кремнеземистый компонент (кварцевый песок), воду и известь.

Однородное по составу тесто образуется в результате перемешивания этих компонентов. Поризация смеси происходит благодаря реакции извести с алюминиевой пастой. В ходе реакции и появляется множество пор, которые распределяются по всему объему камня равномерно. Для многих будет важным безопасность алюминия для жизни. Лучшим образом ее подтверждает тот факт, что из алюминия производят посуду, продуктовую упаковку, и т.д.

Планы проектов домов из газобетона: технология производства блоков

Автоклавная обработка является главным процессом при производстве газоблока. В результате автоклавирования сформированные газоблоки подвергаются длительной (12 часов) обработке сухим насыщенным паром. Этот пар имеет температуру в 190ºС и подается под давлением 12 кг/см2, что повышает прочностные показатели материала. Снижается степень усадки, сводится к минимуму вероятность растрескивания бетона.

После автоклавной обработки газобетон получает однородность по составу и свойствам во всем своем объеме. Именно поэтому жилые дома, построенные с использованием этого материала, отличаются высокой степенью надежности. Планировка проектов домов из газобетона может быть выполнена в самых разных вариантах.

Готовые проекты домов из газоблока: преимущество в точности геометрии

Еще одним плюсом газоблоков является их точная геометрия. Именно это качество позволяет произвести замену традиционных растворов на тонкошовные клеевые с толщиной, не превышающей 1-3 мм, что также позволяет снизить стоимость строительства. Кроме того, благодаря такой кладке тепло из дома уходит меньше, ведь площадь кладочных швов, выступающих мостиками холода, существенно снижается. Ваш частный дом из газобетона станет намного теплее с использованием этой новой кладочной технологии.

Мы надеемся, что множество проектов в нашем каталоге позволит Вам выбрать и купить проект дома из газобетона, который, несомненно, станет реализацией вашей мечты! Планировка домов из газобетона может разрабатываться в соответствии с пожеланиями клиента. Оригинальный дизайн домов из газобетона так же выполняется специалистами по приемлемой цене.