Породы быстрорастущих деревьев. Лучшие стимуляторы роста: применение и характеристики Чем полить деревья для роста

Яблонька – плодовое дерево, которое может порадовать отменным урожаем сочных ароматных плодов лишь в том случае, если качественно ухаживать за ней. В первую очередь, речь идет о правильных и своевременных подкормках. Далее о том, какие удобрения лучше использовать для яблони весной, чтобы ускорить ее рост.

Весенние удобрения для роста яблони

В весенний период яблоневые деревья особо остро нуждаются в определенных подкормках, которые будут максимально способствовать активному цветению и быстрому образованию завязей. Запомните одно: не следует предпочтение отдавать какому-то одному типу удобрений. Рассмотрим детально каждый вариант.

Итак, органика. Из подкормок натурального происхождения оптимальны будут птичий помет, навоз и компост. Начать можно с коровяка, который при правильном внесении поможет максимально улучшить состояние почвы и активизировать рост дерева. Так, глинистая почва станет более легкой рыхлой, а песчаная, к примеру, лучше будет удерживать влагу. Оптимальное количество коровяка – около 5-8 кг на 1 кв. м почвы.

Компост можно изготовить из смеси сухих листьев, опилок с добавлением различных отходов. Почва благодаря внесению компоста также становится более мягкой, легкой и стимулирует весеннее развитие дерева.

Весенняя подкормка - залог активного роста дерева

Ну, и, наконец, птичий помет. Его можно использовать в виде сухой массы или жидкой субстанции. В первом случае помет должен быть тщательно измельчен, во втором – разбавлен водой в строгой пропорции (1:15).

Совет. Никогда не заготавливайте удобрение из птичьего помета впрок: подкормка должна быть исключительно свежей.

Что касается минеральных удобрений, то предпочтение лучше отдать азотосодержащим подкормкам и микроудобрениям. Первые особым образом влияют на плодовые деревья, увеличивая количество урожая и существенно повышая его качество. Особо полезны для яблоневых деревьев будут следующие минеральные удобрения:

Аммиачная селитра. Питательная смесь содержит более 30% азота, поэтому будет чрезвычайно полезна для яблони. Если речь о сухой подкормке, то достаточно 20-30 г данного вещества на 1 кв. м почвы. Можно также использовать жидкую подкормку – 20 г вещества на 10 л воды.
Сульфат аммония. В немалой степени влияет на качество будущего урожая, помогая плодовым деревьям ускорять свой рост и развитие. Достаточно использовать 25 г сухого вещества на 1 кв. м почвы.
Сернокислый калий. Идеальный вариант среди большого количества калийных удобрений: он ускоряет рост плодовых деревьев и активизирует процесс их цветения.

Садоводу на заметку

Уход за яблоневыми деревьями и их подкормка – процесс довольно простой и не отнимает у садовода много времени, но для того, чтобы уход принес вашему саду максимальную пользу, необходимо иметь правильное представление о том, как его осуществлять:

Соблюдайте инструкцию по внесению подкормок

Подкормки следует вносить в приствольный круг на определенном расстоянии от ствола дерева, иначе они не принесут никакой пользы. Дело в том, что преимущественную часть питательных веществ из почвы дерево забирает при помощи тоненьких корневых отростков, которые расположены довольно далеко от ствола яблони – на расстоянии около 0,6 м. Именно в эту зону и следует вносить удобрения.
Все вышеприведенные рецепты подкормок яблони указаны из расчета на высокорослое дерево. Если яблони в вашем саду таковыми не являются, необходимо во время приготовления подкормок использовать на 25-30 % меньше активных веществ.
Если вы планируете применять подкормки в жидком виде, попробуйте вносить их особым образом: в специально подготовленные лунки глубиной около 0,3 м, сделанные в приствольном круге.

Вот, в принципе, и все, что вам следует знать о том, как можно помочь яблоне ускорить свое «пробуждение» в весенний период. Удачи!

Подкормка яблони: видео

Не так давно дачники стали использовать для выращивания растений стимуляторы и регуляторы роста более активно. Сегодня мы с вами выясним, что это за вещества, как они влияют на развитие растений и насколько полезны для достижения того или иного результата.

В любом растении имеется определенный набор фитогормонов, каждый из которых отвечает за собственный процесс в жизнедеятельности растения. Примером таковых можно назвать наиболее известные многим из нас гиббереллины, цитокинины и ауксины. Каждый из названных фитогормонов ведает определенным процессом. Так, гиббереллины отвечают за цветение растений и плодоношение, ауксины регулируют образование корневой системы и обмен веществ, а цитокинины отвечают за рост почек и побегов.

Благодаря выделению учеными гормонов растений, удалось наиболее удачно подойти к вопросу улучшения и некоторой трансформации агротехники, в которой теперь вполне могут поучаствовать специальные вещества, являющиеся аналогами фитогормонов. Это стимуляторы роста и регуляторы.

Откуда получают стимуляторы роста?

На данный момент, известен самый популярный способ производства специальных веществ, положительно влияющих на растения и снабжающих их энергией для роста и развитие. Это выделение специальных элементов и веществ из бактерий, грибов, угля, торфа, водорослей и прочих природных доноров. Но имеются и синтетические аналоги, которые мало отличаются от натуральных.

Применение стимуляторов роста

Используя тот или иной стимулятор, можно получить абсолютно разные результаты, ведь синтезированные фитогормоны отражаются на разных этапах развития и системах жизнедеятельности растений. Кроме того, необходимо корректное, пофазовое и чисто "рецептурное" использование, чтобы получить весомый результат. Но что интересно, применяя подобные препараты, вы всегда получите положительные изменения.

Максимального эффекта можно достичь при двукратном применении, но определить правильную дозировку и период применения поможет только инструкция на приобретенном препарате.

Помните, не стоит изменять интервалы внесения регулирующих веществ или менять нормы внесения, ведь перенасыщение не означает положительный результат.

Правила использования стимуляторов роста

Как и для каждого применяемого на дачном участке препарата, для указанных нами прописаны свои определенные правила. В первую очередь, стоит навсегда запомнить, что использование должно происходить строго по инструкции, иначе препараты могут дать обратный и очень неприятный эффект. Давайте рассмотрим простой пример применения стимуляторов для выращивания культур:

Перед посевом семян в грунт вымочите их в Корневине или Гетероауксине на протяжении 6 часов. Семена дадут куда более качественные и обильные всходы;
Когда семена взошли, требуется укрепить рассаду и ее корневую систему. Для этого целесообразно применить опрыскивание Этамоном, Эпином или Цирконом;
Во время пересадки рассады в открытый грунт, приготовьте раствор Корневина и обработайте ним корни рассады, что позволит каждому растению хорошо укорениться. Дважды в месяц опрыскивайте растения на грядке раствором Этамона. Это позволит не только ускорить укоренение и рост, но также укрепит рассаду, позволит ей адаптироваться. Кроме того, рассада раньше даст цветение.

Используйте стимуляторы роста по назначению , выстраивайте корректные последовательности из фитогормонов, следуйте инструкции препарата, обязательно изучайте правила выращивания здоровой рассады, следуйте агротехнике и благодаря этому получайте действительно хороший урожай.

Когда только сажаешь маленькое дерево, думаешь о том, как будет хорошо, когда оно вырастет и станет давать тень или плоды, и так хочется приблизить этот приятный момент. Однако каждое растение имеет свои темпы роста, поэтому долгожданный момент может наступить очень нескоро. О закономерностях в росте деревьев я уже писала ранее в статье . Однако кое-что для ускорения роста можно сделать. Здесь я предлагаю несколько советов по уходу за растением, следуя которым можно повысить их темпы роста.

1. Защита коры

Кора растения выполняет важную защитную функцию. При повреждении коры, как и при повреждении кожи человека, внутрь начинают проникать различные возбудители инфекций. Поэтому дерево или кустарник отдает значительную часть своей энергии на исцеление, не вкладывая ее в свое развитие.

О каких повреждениях здесь идет речь? Очень часто кора растения повреждается при отрезании или поломке ветвей, при работе с металлическими инструментами вблизи от него. Угрозу целостности коры могут представлять и различные дикие животные. Некоторые копытные, грызуны и птицы могут поедать ветки, почки или кору деревьев и кустарников.

Если есть опасность набега полевых мышей, косуль, зайцев или других животных, то можно обернуть ствол дерева металлической сеткой или специальным защитным экраном. Также это поможет защитить от случайных механических повреждений секатором или другим инструментом. При натягивании сетки ее лучше натягивать так, чтобы в ней не могли запутаться и погибнуть животные. Зачем нужна гибель живых существ?

При появлении повреждения необходимо удалить пострадавший участок до древесины, захватив здоровую ткань, дезинфицировать и замазать садовым варом.

2. Устранение конкуренции

К сорнякам возле растения стоит относиться безжалостно. Сорняки, особенно у молодых растений, могут отбирать так необходимые ему питательные вещества и влагу, проникая своими длинными корнями в центр его корневого кома.

Чем более широкой делается яма под растение, тем лучше. При перекапывании земли трава будет ослаблена. Сорняки надо пропалывать на расстоянии 0,6-1,2 м вокруг ствола растения.

В борьбе с сорняками хорошо помогает мульча, она также помогает сохранять влагу и стабилизирует температуру почвы. Органическая мульча защищает корни в зимнее время и добавляет питательные вещества в почву. Дерево в лесу создает свою собственную мульчу из толстого слоя палых листьев на земле. Мы можем имитировать этот слой, засыпая территорию вокруг растения слоем из щеп, кусков коры, соломы, хвои, измельченных листьев или готовым компостом. Про то, как делается компост, я писала в статье . Вокруг молодого дерева слой мульчи можно сделать 7-10 см.

Только надо помнить, что скапливание мульчи возле ствола повышает влажность на коре, а это не очень хорошо на ней сказывается, поэтому надо отодвигать мульчу непосредственно от ствола на пару сантиметров.

3. Корневые волоски

Исследования показывают, что 80% проблем, появляющихся при росте деревьев, непосредственно связаны с их корневой системой. Несмотря на то, что у деревьев обычно глубокие корни, большая часть корневой системы очень мелкая. Перекапывание почвы возле дерева повреждает корни дерева и может значительно замедлять его рост.

Растения поглощают питательные вещества и воду через длинные тонкие выросты – корневые волоски, а не через большие толстые корни. Этими корневыми волосками в течение нескольких дней впитываются необходимые растению вещества, затем формируются новые волоски.

Если почва, в которую садится растение, плохая и плотная, то ее стоит разрыхлить, добавив туда измельченной коры, листьев, кофейной гущи, кровяной муки, перегной или . Это добавит питательные вещества и разрыхлит почву.

В питомниках могут добавлять гормональные стимуляторы роста для ускорения развития корневых волосков, что значительно увеличивает темпы роста. Эти стимуляторы рекомендуются при пересаживании растений и в течение пикового периода вегетации, но не стоит им пользоваться в большей степени, чем необходимо. Минеральные удобрения лучше вносить в период максимального роста, весной, когда появляются почки и начинается вегетативный рост побегов, а также осенью для накопления питательных веществ и повышения устойчивости растения в период покоя.

4. Необходимость солнца

Зачастую, чтобы дерево хорошо росло, необходимо солнце. Большинство деревьев набирают максимальные темпы роста в условиях хорошего освещения. Поэтому надо тщательно выбирать место посадки.

5. Оптимальный полив

В период вегетации раз в неделю дереву необходима влага, поступающая либо благодаря природным осадкам, либо дополнительному орошению. Необходимо обеспечивать глубокое проникновение воды в почву, но нельзя слишком переусердствовать в поливе. Слишком большое количество воды приведет к загниванию корневой системы и визуально будет выражаться в засыхании и увядании листвы, как при засухе. Чтобы не допустить избытка влаги, ПЕРЕД КАЖДЫМ поливом необходимо проверять влажность почвы.

6. Приобретение деревьев

Надо с осторожностью относиться к приобретению больших (например, 3 м в высоту) деревьев с корневым комом, завернутым в мешковину. Их посадка может оказаться очень дорогим, но бессмысленным предприятием. Проблема состоит в том, что деревья похожи на людей: чем старше они становятся, тем меньше они любят перемены. Вероятность гибели больших пересаженных деревьев очень велика. Кроме того, их адаптация и восстановление корней на новом месте может затянуться на пару лет.

Деревья до 2 м гораздо лучше приспосабливаются и начинают расти практически сразу. Через 2-3 года такое дерево может стать выше дерева, которое при пересадке было высотой 3 м.

Эти советы, как ускорить рост деревьев и кустарников, достаточно просты, но следуя им можно добиться хороших результатов и начать радоваться большим деревьям намного раньше.

(Просмотрели29 013 | Посмотрели сегодня 32)

Какое старейшее дерево на Земле? 5 деревьев в различных частях света
Скорость роста деревьев. Таблица роста и последние исследования
Вред пластика. Аргумент против его использования

Способы ускорения плодоношения плодовых культур

Можно приблизить урожай

В предыдущем номере мы говорили о том, как грамотно заправить посадочную яму удобрениями, чтобы вновь посаженные деревца нормально развивались. Теперь речь пойдёт о подкормках во время интенсивного роста побегов.

Как и что нужно сделать, чтобы получить урожай уже в ближайшие после посадки годы? Решают эту задачу по-разному. Отгибают побеги молодого дерева до горизонтального или пониклого положения и кольцуют стволы (срезка узкого кольца коры), что часто вызывает переход к цветению на следующий год. На 1-3 года раньше по сравнению с привитыми на сильнорослых вступают в плодоношение растения, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. В практике пло-доводства давно известны случаи зацветания двух-трёхлетних саженцев в питомниках, а также плодоношения молодых де-ревьев на следующий год после засухи.

У столь разных факторов и приёмов, приводящих к одному результату - более раннему вступлению в плодоношение, в основе единый принцип, влияющий на закладку цветковых почек плодового растения. Это повышение концентрации клеточного сока в период интенсивного роста побегов. Действительно, при засухе растение испытывает нехватку воды, и клеточный сок становится «гуще», концентрированнее. Это же происходит при весенней подрезке корней в питомниках при выкопке - обеспеченность саженцев водой резко снижается. Подрезанные корни не в состоянии дать в надземную часть необходимое количество влаги, и клеточный сок в побегах «густеет». Слабые корни полукарликовых и карликовых подвоев также поставляют меньше воды к растущим побегам по сравнению с дичками, что способствует повышению концентрации клеточного сока. Отгибание побегов и кольцевание ствола молодого дерева в мае-июне вызывает задержку нормального оттока пластических веществ из побегов и повышение в них концентрации сока. Но самое удивительное, что значительного ускорения плодоношения можно добиться усиленным питанием саженцев. Это очень эффективный и одновременно самый мягкий из приёмов перевода молодых плодовых деревьев в плодоносящее состояние.

Разработкой этого метода ещё в 40-50-х годах прошлого века занимался доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Именно он указал на влияние повышенной концентрации почвенного раствора и, как следствие, клеточного сока на закладку генеративных (цветковых) почек плодовых деревьев. С помощью удобрений ему удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! И эти растения продолжали плодоносить, наращивая урожай, с двухлетнего до 15-летнего возраста и позже без вреда для себя и без потери качества плодов.

Смесь солей, содержащих питательные элементы в повышенной дозе, особенно если вносить её в почву в период интенсивного роста побегов (для средней полосы это конец мая - середина июня), способствует закладке цветковых почек на однолетнем побеге. Не-сколько меньше цветковых почек будет, если вносить тройную норму удобрений в начале роста. И даже внесение в почву раствора Вант-Гоффа, состоящего в основном из поваренной соли, вызвало закладку небольшого количества генеративных почек на двухлетках. Но дело не только в солях. Данные биохимических анализов, проведённых группой И. А. Коломийца, показали, что закладку генеративных почек при кольцевании ствола вызывает повышенная (в 3-4 раза) концентрация сахаров в соке растений.

Благотворнее всего на дифференциацию (обособление) цветковых почек влияли азотные подкормки, особенно в сочетании с фосфорными. Интересно, что калий не увеличивал процент цветковых почек у плодовых пород. Удобрения, внесённые после окончания роста побегов, ни в каких концентрациях не влияли на закладку цветковых почек.

Таким образом, наилучшие результаты для развития растений и закладки генеративных почек дала следующая схема подкормок: одна доза удобрений в начале роста побегов (конец апреля) и три дозы в период интенсивного роста, в конце мая или начале июня. При этом на следующий год деревца зацветали и, будучи подкормлены по такой же схеме, образовывали по 40-45 завязей, из которых 10-13 развивались в полноценные плоды, достигавшие съёмной зрелости и не уступавшие плодам со взрослых деревьев. На однолетних приростах вновь закладывались цветковые почки. Дальнейшие опыты показали, что подобным образом ведут себя груши, вишни, сливы и другие плодовые породы.

Что означают эти рекомендации для конкретного растения на ва-шем участке? Если вы только этой весной посадили одно- или двухлетки (по рекомендациям, данным в предыдущем номере), то саженцы уже обеспечены питательными веществами для начального роста, так же как если вы провели подкормку посаженных ранее деревцев по сходящему снегу или обнажившемуся приствольному кругу (в марте-апреле). Спустя месяц--полтора после начала роста побегов можно внести комплексное удобрение, содержащее макроэлементы, например азофоску, в количестве 1-1,5 горсти на приствольный круг (диаметром 70-80 см) для однолеток и 1,5-2 горсти для двухлеток. Вместо азофоски можно взять ве-сеннее комплексное удо-брение, содержащее макро- и микроэлементы. Подкормку нужно заделать в почву на глубину 3-5 см, чтобы ускорить её растворение и использование растением. Очень важно не перекормить деревца, иначе они могут пострадать (и даже погибнуть) от высокой концентрации солей в грунте. Поэтому не увлекайтесь, считая, что чем больше, тем лучше. Соблюдайте эту норму - от одной до двух горстей на приствольный круг в зависимости от возраста и размера саженца, а также диаметра приствольного круга. Через 2 недели, если рост побегов ещё не закончится, желательно повторить подкормку в том же объёме. Для деревьев, посаженных прошлой весной или позапрошлой осе-нью, дозу удобрений можно увеличить в полтора раза.

Вносить их можно, распределяя по всему приствольному кругу. Ни в коем случае не под самый стволик. А можно внести удобрения 3-4 очагами размером в пол-ладони- - ладонь на расстоянии 20-30 см от основания деревца, у края корнеобитаемой зоны (корни у посаженного весной деревца обычно расположены в пределах 20-25 см от основания стволика). При очаговом внесении берите минимальное рекомендуемое количество удобрений, то есть, например, одну горсть распределите на 3 очага внесения в радиусе 25 см от стволика, заделайте на глубину около 5 см и обильно полейте для лучшего растворения. Для 4-6-летних деревьев, которые ещё не вступили в плодоношение, доза удобрений при очаговом внесении - 3-4 горсти на приствольный круг (или 3 горсти при очаговом внесении по периферии круга).

Этот несложный приём - 1-2 горсти удобрения на приствольный круг в начале роста побегов (середина апреля - начало мая), затем столько же месяц спустя и столько же ещё через две недели - может привести к закладке у ваших растений цветковых почек уже в год посадки. При этом важно умеренно поливать деревца (по 1-2 ведра раз в неделю, если нет сильной засухи или, наоборот, затяжных дождей) и рыхлить приствольные круги после впитывания влаги. Само собой разумеется, молодые растения должны развиваться при хорошем освещении. В качестве подкормок лучше использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий (NPK) в равном количестве, например как в азофоске (по 16%), нитрофоске (по 11%), или с небольшим преобладанием азота и калия (например, 12, 8 и 14% соответственно), как в универсальном весеннем удобрении с микроэлементами.

Таким способом мне удавалось добиться плодоношения на трёхлетках яблони в питомнике и на приусадебных участках у знакомых. Интересно, что на одном участке, где была установлена автоматическая система полива, этого не получилось, видимо, ежедневное орошение не позволяло повысить концентрацию клеточного сока до уровня, при котором закладываются цветковые почки.

Очень важно помнить об опасности избыточного внесения удобре-ний. Думаю, всем известно, что свежим навозом можно сжечь корни молодых растений. Минеральными удобрениями также можно повредить корневую систему саженцев. Концентрация почвенного раствора или раствора удобрений 4-5 г/л и выше губительна для корней большинства плодовых и ягодных растений. Если эта концентрация создаётся небольшими очагами, например в 3-4 местах ближе к периферии приствольного круга (каждое размером с пол-ладони - ладонь), ещё ничего страшного. Корни найдут свободное пространство для роста, а места концентрированного внесения станут для растения источником питательных элементов. Известны опыты с огурцом, корни которого были помещены в два сосуда. Часть - в сосуд с удобрениями в концентрации, близкой к критической, другая часть - в сосуд с чистой водой. В первом сосуде корни почти не росли, понемногу впитывая раствор удобрений, зато во втором образовалась целая борода корней, активно накачивающих в растение воду и разбавляющих концентрированный раствор, идущий из первого сосуда. Подобным образом поступят и молодые древесные растения при небольших очагах повышенной концентрации удобрений в почве. А вот если избыточная доза (например, вы решили внести 4-5 горстей удобрения под молодое деревце) распределена по всему приствольному кругу, да ещё ближе к основанию растения, у корней не остаётся свободного почвенного пространства. В этом случае деревце может погибнуть.

Такая же ситуация возникает при передозировке удобрений у растений в горшках или кадках. Там корням совсем некуда «уйти» от высокой концентрации почвенного раствора. Безопасная доза в таком случае рассчитывается исходя из 1-1,5 г удобрений на 1 л ёмкости (1 ч. ложка вмещает 5-6 г). Причём вносить подкормку лучше 1-2 очагами, сделав палочкой углубление (2-5 см) в почве у края горшка.

Ещё раз хочу напомнить основные принципы применения удобрений.

Ни один элемент (азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец и пр.) не может заменить другой. Они все необходимы растениям в определенном количестве, разном в разное время года.

Весной в подкормках должен преобладать азот, как основной элемент роста, а ближе к концу лета соотношение должно смещаться в сторону фосфора и калия (с минимумом или отсутствием азота). Только такая схема внесения способствует хорошему росту и нормальной зимовке растений.

Избыток удобрений опаснее их недостатка. Оптимальная концентрация почвенного раствора и раствора для полива - 2 г/л (1 ст. ложка на 10-литровое ведро).

Если вы только начинаете применять минеральные подкормки и у вас ещё нет опыта, постарайтесь делать это очень осторожно, соблюдая все рекомендации, в том числе данные на упаковке удобрений.

Лучше для начала аккуратно поэкспериментировать с 1-2 плодовыми или ягодными растениями и только потом использовать свой положительный опыт на других.

А. Петров , кандидат сельскохозяйственных наук

Рис. Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Как ускорить плодоношение или Приемы, которые не все знают

Многим садоводам хочется, чтобы деревья начинали плодоносить как можно раньше. Однако по ряду причин они могут довольно долго расти, не давая плодов. Это может быть связано и с сортовыми особенностями и с местом посадки и с отсутствием формировки и обрезки и с возможным жированием растений в случае избытка питания. Однако эти факторы можно компенсировать, проведя одно или несколько специфических агроприемов. Поэтому предлагаем вам способы ускорения начала плодоношения . Кроме традиционных приёмов управления деревом, таких как обрезка, существуют и менее известные. В основном они механические и хирургические.

Способы ускорения начала плодоношения

Самый простой прием - просто отогнуть вектку

Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Источник фото: supersadovod.ru

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляю т. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делатьрано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням . Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения . Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным). Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Петлевание проволокой (некоторые называют это передушиванием). Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола.В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Последние 3 приема можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !!! Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Пинцировка

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (при щипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками . Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Бороздование

Заключается оно в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину . Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Это интересно!!!

Зачем нужно бороздование коры

Пример Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Абзац примера взят с сайта hozvo.ru

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Александр Жаравин, агроном.