Устройство курительной трубки чертеж. Как сделать приспособление для курения из чего бы то ни было

Сегодня мы расскажем тебе, как в домашних условиях сделать рукотворную трубку. Если уж ты куришь, надо кастомизировать этот процесс: сигареты из пачки и зажигалка за три рубля – это не выбор чувака. Трубка – другое дело.

Признаться, я и сам курил трубку – разумеется, пока не бросил. Дело было интересное. Забивать и раскуривать трубку – целая наука, об этом мы тебе уже . Моя трубка всегда интересовала окружающих: друзья просили попробовать, а в общественных местах (например, в кафе и барах, пока курение там еще не запретили) я всегда попадал в самый центр внимания, стоило мне поудобнее устроиться со своей трубкой. В общем, ты наверняка уже понял, что трубка – это по-царски, особенно если ты сделал ее сам.

Итак, тебе потребуются:

• бриар (древесина);
• линейка;
• стамески для резьбы по дереву;
• пила;
• карандаш;
• дрель с разными сверлами;
• циркуль;
• полировальная машина;
• наждачная бумага;
• фрезы – минимум 18 мм;
• время (мно-о-ого);
• идея.

Идея

Перво-наперво тебе надо понять, как должна выглядеть твоя трубка. Нарисуй варианты на бумаге и выбери тот, который тебе больше всего понравится.

Воплощение

Отдели кусок дерева нужного размера – твоя трубка будет лишь чуть-чуть меньше.

Нарисуй внешнюю окружность – диаметр трубки – и внутреннюю – диаметр углубления в ней, туда ты будешь набивать табак.

Теперь рисуем на оставшихся сторонах твоего бруска выбранную форму. Дело за малым – обтесать дерево так, чтобы идея воплотилась в твоем бруске (хватаешься за инструменты и работаешь). В результате получишь примерно то, что изображено на картинке.

Сверлим

Надо просверлить отверстие, через которое дым будет поступать тебе в рот.

Как видно по картинке, сначала надо измерить, насколько глубоко тебе придется сверлить. Осторожно: стенки табачной камеры не должны быть тонкими, в противном случае высокие температуры уничтожат твою трубку.

Толщина стенок у трубки, изображенной на картинке, — 8 мм. Диаметр табачной камеры – 18 мм, глубина – 30 мм.
В конце концов, понятно, что размерные характеристики зависят от выбранного дизайна.

Теперь надо сделать отверстие в мундштуке, которое будет связывать мундштук с табачной камерой. Осторожно сверлим отверстие (для изготовления данной трубки использовалось 7-миллиметровое сверло). Затем меняем его на сверло поменьше (в нашем случае – 3 мм). Не забудь протестировать – насколько хорошо дуется, связь между табачной камерой и мундштуком наладилась?

Закругляем

Трубка же должна походить на трубку? Кто видел трубку кубической формы? Это же какой-то кубизм получается.

Шлифуем

Для этого понадобится наждачная бумага и много терпения. Шлифуй, пока не будешь доволен текстурой.

Заканчиваем

Соединяем одно с другим и производим незначительные корректировки.
Пока трубку еще нельзя использовать. Надо ее отполировать – для этого и нужна полировальная машина.

Изготовление по-настоящему качественных трубок - кропотливый процесс, подразумевающий множество этапов. Сегодняшний рассказ посвящен изготовлению трубок мастером Александром Бондаревым.

Как и многие мастера Александр самоучка: смотрел на чужие работы, что-то подмечал, что-то пробовал делать сам, что-то совершенствовал и оно приживалось в работе. Я не буду вдаваться в технические детали, не буду подробно останавливаться на каких-то отдельных процессах. Это все есть в блоге у самого Александра, он подробно рассказывает о процессах и подводных камнях и делает это со знанием дела и с картинками.

Ну а я пройдусь по общим местам, набросаю, так сказать, эскиз.

Трубки делают из многих материалов, начиная от глины и камня и заканчивая кукурузным початком и тыквой. Хотя, традиционным материалом считается все же дерево. Тут тоже имеется множество вариантов: вишня, груша, бук, но самые лучшие трубки делаются из бриара. Бриаровые трубки еще называют вересковыми.

Бриар — это нарост в корневище вереска, произрастающего в сложных условиях каменистой почвы средиземноморья. Этот нарост служит деревцу для накопления воды, а вместе с водой впитывает в себя и минералы, становясь очень прочным и огнеупорным. Именно эти свойства делают бриар идеальным материалом для трубок.

Бриар заготавливается специально для трубочников. Его очищают, моют, сушат. Правильная сушка задает правильные свойства древесины и его вкус. Если высушить неправильно, то появятся трещины, а если недосушить, то хорошего вкуса у трубки не будет. Но последнее поправимо, бриар может дозреть и в виде готового изделия.

Заготовка крепится в станке два раза. В первый раз вытачивается чубук (это то, что встречается с мундштуком), а во-второй — сама чаша с табачной камерой. Причем, если на трубке используется колечко для украшения места соединения с мундштуком, а оно в хороших трубках чаще всего используется, то и установка его происходит прямо на станке с последующим рассверливанием мортиза, места посадки мундштука. Если колечко ставить отдельно, получится микроскопические трещины в местах стыка, а это недопустимо.

Колечки чаще всего делают из различных сортов дерева, рога, кости или драгметаллов. К примеру, в США нельзя экспортировать изделия из натурального рога и слоновьей кости, они там природу охраняют. Так что приходится заменять эти части на акрил.

У Александра есть повод для гордости: полуторакилограммовый «кусочек» бивня мамонта. Его хозяин жил давным давно на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, потом умер, а потом рог нашли советские ученые. А потом ученых нашел Александр:)

Мы же продолжаем грубую обработку заготовки трубки. Лишнее беспощадно отсекается. Охраны труда и техники безопасности никакой:)

Грубая шлифовка на круге. На верхнем конце чубука можно увидеть то самое декоративное кольцо, правда не из того самого мамонта, а из самшита.

А вот и неприятный сюрприз. Небольшая каверна в массиве дерева портит всю картину. Каверну скорее всего не удастся сточить и эта трубка уже не станет гладкой, а будет рустрирована. Сложнее с трещинами. При их обнаружении заготовка чаще всего идет на выброс. А ведь это ценный материал дерева, мамонт или кость, да и несколько часов работы.

Так же без будущего остаются заготовки с кавернами внутри табачной камеры. В принципе, если каверна небольшая, то после нескольких месяцев курения ее и не найдешь, но продавать такую трубку нельзя, пострадает репутация мастера.

Очень важный этап — сверловка дымового канала. Сначала сверлится канал до точки встречи с табачной камерой, а потом выбирается камера. Причем, канал должен выйти точно внизу камеры. Если дно камеры будет ниже выхода канала, трубка не будет докуриваться до конца, что приведет к застою смолы и неприятному вкусу и запаху.

Прошло примерно пять часов с начала работы, а мы сделали только заготовку. Если бы резали ложки, назвали бы баклушей. Дальше начинается творческий процесс придания формы. Делается вручную затраченное время сильно зависит от формы трубки. В среднем на одну трубку уходит три-четыре полных рабочих дня.

Мы не будем злоупотреблять гостеприимством хозяина, поэтому вернемся к уже готовой трубке.

Ах, да, чуть не забыл. Мундштуки же. Их тоже делают из различных материалов, но сейчас традиционным считается эбонит или акрил. Александр использует теплый ламповый эбонит. В цилиндре высверливается отверстие под канал и цапфа, которая будет заходить в деревянную часть трубки. Там тоже необходима точность вплоть до 0,2 миллиметра на тепловой зазор.

После шлифовки трубку обрабатывают обычными морилками, шлифуют еще раз, по необходимости обрабатывают морилками повторно и еще раз шлифуют.

С лаками трубки не дружат, только полировка.

Чередуя шлифовку с прокраской можно добиться эффектного рисунка волокон дерева, грейнс.

Заключительный штрих — печать мастера.

На каждой трубке проставляется маркировка в виде фамилии мастера, даты рождения трубки и ее качества. У каждого трубочника своя шкала и он на свое усмотрение оценивает трубки.

Каждая трубочка комплектуется кожаным чехлом. Шьется тут же теми же руками.

А вот и трубочки. Мне больше нравятся гладкие округлой формы, а кому-то больше приглянутся рустрированные. Есть вообще похожие на пеньки:)

«Нет, ты это не снимай, это мои рабочие трубки и вообще, тут бардак и так делать не надо»:) Мастер может позволить себе такой творческий беспорядок. Тут нет трубок сделанных для себя, скорее, это трубки с небольшим браком, выявленным на завершающих стадиях. На какие-либо свойства, кроме эстетических показателей, такой брак не влияет, но и заказчику отдавать такое нельзя.

Используемые материалы и технология изготовления

ТРУБКИ ИЗ БРИАРА.
Древовидные образования корня кустарника Erica Arborea, произрастающего в Средиземноморье на скудных каменистых почвах, уже давно используются для изготовления трубок. Сегодня старые корневища больших размеров ввиду чрез мерного спроса на них встречаются чрезвычайно редко. Попытки выращивать этот кустарник на плантациях оказались безуспешными. Так называемый “мертвый корень” - корень отмершего кустарника, долгое время находившийся в земле, считается материалом наивысшего качества.

В годы Второй мировой войны была предпринята попытка использовать для изготовления курительных трубок корни вереска, произрастающего в Северной Каролине. Но она не принесла успеха: тот бриар не обладал свойствами, позволявшими ему противостоять огню. Ему нужны более суровые условия - и почва похуже; и жара, а не холод; и недостаток влаги. В таких условиях бриар растет очень медленно: миллиметр за миллиметром из года в год. В 40-50-летнем возрасте он уже пригоден для изготовления курительных трубок.

Шаровидная часть кустарника - «узел», расположенный между стволом и корнями и находящийся в земле, имеет сложную структуру. Прежде чем изготавливать бриаровую трубку, с «узлом» необходимо совершить множество манипуляций. Прежде всего нужно выкопать этот шар из земли, не повредив его. А для этого прежде всего найти подходящий кустарник, правильно оценить его возраст, чтобы не заниматься откапыванием мелких «узлов», пригодных для изготовления разве что небольших пепельниц.

На изготовление трубок идут, как правило, корни возраста 80-100 лет. Самыми красивыми считаются трубки из бриара с текстурой волокон разных рисунков. Поскольку кусок бриара с подобным расположением волокон встречается один на тысячу, то такие трубки стоят очень дорого и относятся к классу «люкс».

У подходящей находки сначала обрубают ветки, так, чтобы над землей оставались небольшие пеньки. Затем киркой или лопатой медленно откапывают «узел» по кругу. Когда «узел» со всех сторон освобожден от грунта и обнажились корни, его пилой отделяют от корней и грузят на транспортное средство.

Если найденных «узлов» много, их отвозят на лесопилку. Там поступившие «узлы» складывают в небольшие пирамиды и поливают водой, чтобы очистить от остатков грунта, Дерево еще живет, но нужно его «убить» и сделать это осторожно, чтобы получить материал, пригодный для изготовления трубок. «Узлы» складывают в специальные ямы, накрывают их мешковиной и оставляют на три месяца. Дерево продолжает бороться за жизнь, даже дает новые ростки. Но его судьба предрешена.

Мертвое дерево подлежит распиловке. Поскольку поверхность древесины сухая, ее смачивают, чтобы она не расщеплялась при соприкосновении с огромной пилой. Первый разрез является определяющим все остальное. «Узел» распадается на две половинки, обнажая свою внутреннюю структуру: небольшую полость в центре, заполненную жидкостью красного цвета; центральную часть, также окрашенную в красный цвет, бледнеющий по мере удаления от центра; внутреннюю древесину; плато - внешнюю часть древесины, включающую и поверхность «узла».

Распиловщики режут бриары на блоки-заготовки, которые бросают в различные мешки в зависимости от того, из какой части «узла» вышла заготовка, а также принимая во внимание ее размер. Затем бриар в мешках кипятят. Хотя древесина и мертва, она все еще содержит различные вещества, способные испортить процесс курения. При кипячении удаляется большая часть живицы и смол, вытесняемых водой.

После кипячения заготовки раскладывают для просушки, а затем вновь сортируют. Вторичная сортировка - очень сложный процесс, поскольку никто не знает, что там, внутри заготовки.

После повторной сортировки заготовки просушивают, как правило, еще 18 месяцев, прежде чем они проходят итоговую селекцию.

Дня изготовления курительных трубок непригоден слишком влажный или слишком сухой бриар. Излишне влажная древесина плохо обрабатывается, на ней появляются пятна, а слишком сухая расщепляется при обработке. Таким образом, необходимо достичь определенной влажности заготовки, прежде чем она поступит в обработку - вручную или на станке.

К чашке трубки присоединяют мундштук, трубку покрывают морилкой и поверхностным слоем определенного типа покрытая. Такие трубки, называемые невыдержанными, составляют абсолютное большинство на прилавках магазинов. Они относительно дешевы, изготовлены на станках и почти всегда имеют шпатлеванную поверхность. Обычно они нуждаются в продолжительном обкуривании, прежде чем процесс курения станет приятным.

Считается, что сушка - не способ выдержки, а просто быстрый путь довести влажную древесину до нужной кондиции. При соответствующем контроле температуры этот способ занимает всего несколько дней или недель, а не годы. Заготовки помещают в сушильную камеру и внимательно следят за процессом, периодически переворачивая заготовки, иначе в них могут появиться трещины.

Выдержка на воздухе - способ дорогостоящий: процесс, начавшийся на лесопилке, продолжается в мастерской специалиста, где многолетний запас бриара может лежать годами, до того как будет использован. Заготовки на решетчатых полках необходимо часто переворачивать, иначе они могут потрескаться. Такая выдержка, в зависимости от происхождения бриара и конкретного мастера, занимает 3-5 лет. Большая часть смол и вредных примесей была извлечена из заготовок на лесопилке в процессе кипячения, но продолжительная дополнительная выдержка позволяет избавиться от остатков живицы и смол. Мастера, использующие этот способ выдержки бриара, - настоящие художники, из их рук выходят только первоклассные трубки.

Выдержка в масле позволяет сократить время выдержки заготовок на воздухе, но не в ущерб качеству изделий. Способ был предложен в США Альфредом Данхиллом. Он разработал новую систему выдержки трубок, которую многие считают лучшей, С 1918 года и по сей день все трубки от Dunhill погружают в растительное масло и затем развешивают на медные штыри над газовыми горелками. Поддерживают определенный температурный режим, с тем чтобы в течение нескольких недель из чашки выделилось масло, насыщенное живицей и смолами. Поверхность чашки периодически протирают, чтобы удалить выделившееся масло и не допустить его спекания. Процесс занимает несколько недель.

Выдержка в масле, естествено, придает трубкам особые свойства. Сторонники этого метода убеждены, что волокна бриара становятся более прочными и стойкими к воздейтвию высокой температуры по сравнению с бриаром, выдержанным другими способами.

Как и в любом корне, в бриаре встречаются и пустоты, и камешки, и прочие дефекты. Дефекты обычно шпаклюют и полируют. Трубки с явно видимыми дефектами подвергают пескоструйной обработке: раскаленный песок или толченое стекло под большим давлением напыляют на чашку. После такой обработки трубка приобретает рельефную поверхность, становится более жаростойкой и не требует столь тщательного ухода, как трубка с гладкой полированной поверхностью.

ПЕНКОВЫЕ ТРУБКИ.
Пенка - окаменелые раковины морских обитателей - обладает и легкостью, и белизной. Это один из наиболее пористых минералов в природе (другие его названия - афродит, сепиолит). Жаростойкость и легкость в обработке делают его практически незаменимым при изготовлении курительных трубок с прохладным и сухим дымом. За счет высоких абсорбирующих свойств пенка действует как фильтр, впитывающий влагу и смолы, что делает курение более приятным. При этом со временем пенковые трубки окрашиваются в насыщенные медово-коричневые тона, их поверхность становится более красивой, улучшаются вкусовые качества трубки. Курильщики знают и ценят ни с чем не сравнимое удовольствие, получаемое при курении этих «аристократов» среди всех курительных трубок.

Сырую пенку добывают с глубины в 200-300 метров. Средний размер извлекаемого блока приблизительно с грейпфрут. Добытое сырье промывают и сортируют по пяти категориям качества. Каждая из них затем делится на 12 сортов в зависимости от цвета, пористости и однородности.

Первые пенковые трубки появились около 300 лет назад. И сегодня эти уникальные трубки вырезают исключительно вручную.

Первый шаг мастера-резчика - отбор наилучшего блока минерала по размеру, плотности, цвету. Затем определяют оптимальные линии раскола и заготовки погружают в воду на 15-30 минут для достижения ими консистенции сыра. Работая с мягким материалом, подбирают приблизительную, черновую, форму и самой трубки, и отверстия чашки и чубука. Затем после доработки трубку помещают в печь с высокой температурой, для того чтобы удалить всю влагу из минерала. После тщательной полировки тончайшим абразивом пенка готова для нанесения воска. Используется растопленный обесцвеченный воск. Очень тонкие нюансы цвета новой трубки достигаются за счет нанесения нескольких слоев воска и полировки.

Поскольку каждый кусок минерала уникален сам по себе, то и каждая трубка приобретает со временем непредсказуемые оттенки. На ее цвет влияют и такие факторы, как частота и интенсивность курения, сорт табака. Но в большей степени все же именно частота курения.

Иногда трубки формуют путем прессования пенковой крошки. Используют и искусственную пенку из полимерных материалов.

Искусственная пенка отличается более гладкой, почти зеркальной поверхностью. Полимер - практически однородная масса, не столь пористая и хрупкая, как пенка блочная, натуральная. Как их различить? Достаточно ногтем слегка поскоблить поверхность, как бы пытаясь снять тоненькую стружку. У натуральной пенки стружка хрупкая, она легче крошится ногтем. Искусственная же больше похожа на пластик - эластичная, более плотная, практически не крошится. Пенка прессованная более зернистая, чем натуральная, из-за неоднородности структуры и меньшей вязкости она при курении часто крошится и разламывается в руках.

Трубки из натуральной пенки сейчас делают только в Турции. Некоторые фирмы закупают там уже готовые трубки и меняют в них мундштуки на свои. Как правило, на таких трубках стоит клеймо: “Block Meerschaum” (нем. Meerschaum - морская пена).

ГЛИНЯНЫЕ ТРУБКИ.
ЭТО, вероятно, самые древние трубки, которые были широко распространены в Европе до изобретения пенковых и вересковых. Они очень хрупкие, а во время курения их чашка нагревается так, что можно даже обжечься. Правда, у некоторых глиняных трубок чашка имеет двойные стенки, но они тоже легко бьются. Чтобы мундштук глиняной трубки при курении не прилипал к губам, его смачивают водой или смазывают растительным маслом. Поэтому мунштуки дорогих глиняных трубок делают с моющимся покрытием.

Пик популярности глиняных трубок пришелся на XIX век, в наши дни их делают как декоративные изделия из нескольких сортов глины (в Голландии, Бельгии, Франции, Англии).

Глиняные трубки существенно дешевле, чем из бриара и пенки. К тому же они дают возможность приобрести уникальный опыт курения трубки, традиции которого имеют многовековые корни.

ФАРФОРОВЫЕ ТРУБКИ.
Чашки таких трубок часто украшают различными изображениями. Правила обращения с ними такие же, как и с глиняными трубками.

Желающим приобщиться к старой дедушкиной трубке необходимо сначала основательно ее почистить и продезинфицировать. А покупающим новую фарфоровую трубку нужно знать, что это скорее всего сувенир: при нанесении прозрачной глазури их часто полностью погружают в раствор, поэтому на вкус они не очень хороши.

КУКУРУЗНЫЕ ТРУБКИ.
Иx изготавливают из центральной части выращенного именно для этой цели кукурузного початка, который высушивают (приблизительно 2 года), а затем подвергают специальной обработке. Такие трубки очень легкие, пористые, но крайне недолговечные. Однако недостатки кукурузных трубок компенсируются их низкой стоимостью.

«КАЛАБАШ».
Трубки состоят из двух частей - тыквенной оболочки и пенковой вставки. Африканской тыкве особого вида специально для этих целей во время роста придают необходимую форму. После сушки чашеобразную оболочку (калебас), согнутую буквой U, оснащают мундштуком и вставкой из пенки. Пенковая вставка “венчает” верхнюю часть чашки трубки. В объемном пространстве тыквенной оболочки хорошо охлаждается дым. Однако такие трубки солидных размеров требуют для курения и особых поводов, и времени, и спокойной обстановки,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ.
В связи с хрупкостью глиняных трубок во Франции были изобретены металлические, которые получили название “мушкетерских”. Главным недостатком этих трубок был их чрезмерный нагрев. Правда, существовали и серебряные трубки с теплоизолирующим покрытием.

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРУБКИ.
Такие трубки из древесины груши, бука, вишни имеют распространение по сей день. В них, конечно, меньше красоты, чем в бриаровых, к тому же они недолговечны. Но неоспоримым достоинством таких трубок является их дешевизна.

Текстура чашки трубки может быть гладкой, пористой или резной, а также комбинированной на основе этих трех типов.

Гладкая текстура используется, если древесина имеет крупнозернистую структуру. Такие трубки лакируют, их легко узнать по гладкой блестящей поверхности.

Трубки с пористой текстурой похожи на ракушки или грубо отесанный камень. Они имеют неровную поверхность (такая текстура создается с помощью пескоструйной обработки) и легче трубок с гладкой текстурой.

Некоторые технологические особенности изготовления трубок. При обработке трубки долгое время кипятят в растительном масле - оливковом или льняном. В результате из древесины выводятся смолы и другие нежелательные вещества, к тому же она становится прочнее. Для удаления из нее масла трубки кипятят в воде или сушат на металлических штырях. После такой обработки трубки еще досушивают в течение нескольких недель. Метод этот используется лишь немногими, в основном английскими изготовителями,

Другим способом является использование вместо масла чистого спирта. В остальном процесс аналогичен.

Для тонирования трубок используют два способа: с помощью одной или двух морилок

При первом из них отшлифованную трубку обрабатывают морилкой и затем сушат. В процессе тонкой шлифовки снимается поверхностный слой, в результате чего волокна вновь приобретают свой натуральный цвет. При вторичном тонировании морилкой того же цвета пористые слои древесины впитывают еще некоторое ее количество, за счет чего и возникает цветовой контраст.

Несколько проще способ с применением двух различных морилок. Сначала тоже наносят контрастную краску, затем трубку сушат и обрабатывают до посветления структурных волокон. Потом наносят вторую, в большинстве случаев более светлую морилку. Контрастная и финишная морилки должны быть приготовлены на основе разных растворителей, иначе нельзя достичь окончательного цветового контраста. К сожалению, не все морилки обладают достаточной стойкостью. Довольно часто трубки, окрашенные в красноватые тона, обесцвечиваются и покрываются пятнами.

Для придания моделям определенной шероховатости поверхности используются пескоструйная обработка и рустирование.

В первом случае струей кварцевого песка из древесины удаляют мягкие пористые слои, за счет чего она становится более прочной. Для обработки таким способом годится только высококачественный материал с красивой текстурой.

При рустировании поверхность трубки обрабатывают различными режущими инструментами, если обработка пескоструйной машиной слишком дорога или же древесина для этого не имеет необходимой текстуры.

Площадь шероховатой поверхности трубки больше, чем гладкой, поэтому такая трубка лучше охлаждается.

Завершающая стадия изготовления трубки - полировка. В дешевых изделиях используется лак, который, хотя и отлично блестит, лишает древесину какой-либо возможности «дышать». Однако есть лаки (глянцевые или матовые), пропускающие воздух. Большинство крупных производителей используют их при изготовлении серийных трубок. Иногда для покрытия трубок используется шеллак, в этом случае поры в древесине также не закупориваются.

Намного лучше полировка воском - разновидностью пальмового воска, очень твердого, который наносят с помощью полировочного круга. Обработанная поверхность приобретает блеск, упрочняется. Со временем она тускнеет, однако ее легко восстановить заново.

И несколько слов о шпаклеванных трубках. Предубеждение, что они непременно плохие, не имеет под собой никаких оснований. Даже в высококачественной древесине всегда есть крохотные полости, вкрапления песка и т.п. Да и насекомые часто проделывают в древесине свои ходы. Некоторые мастера нередко оставляют такие места нетронутыми, сохраняя натуральность материала, другие обрабатывают поверхность пескоструйной машиной или режущими инструментами. Многие предпочитают шпаклевку, и при соответствующем ее исполнении былые дефекты трудно обнаружить. Однако окраска трубки и шпаклевки со временем меняется, и проблемные места опять становятся явными. В дешевых трубках обычно есть множество зашпаклеванных полостей, в том числе и крупных, различаемых по окраске. Если эти полости располагаются внутри чашки, вблизи стенок табачной камеры, трубка может прогореть. Марочная трубка с мелкими шпаклеванными полостями лишена этого недостатка.

Ага, мне тоже захотелось себя не только потребителем почувствовать, но и мастером. А так как табак сажать поздно, решил выделать трубку.

Заказал в питерском магазине www.pipeshop.ru пару заготовок и пару мундштуков. Возникли проблемы: ассортимент магазина не соответствует складу, моих зеленоватых мундштуков не нашлось. Доставка шла через московский www.tabachok.ru , плюс принимал товар мой начальник, а я был в трёх сотнях километров... Но в результате мундштуки приехали и были отобраны (из полутора десятков предоставленных) очень приятные.

Дальше трудности были чисто технические - надо было понять, как сделать трубку. Ну, да для меня после четырёх лет керамики, полутора лет резьбы по дереву и двадцати пяти лет внимательного наблюдения за тем, как устроен мир, это вопрос дня-другого экспериментов.

И вот это приехало ко мне с целью стать трубкой.

Сверловка выполнена;)

Неудачный эксперимент - точило жжёт дерево, но почти не спиливает его.

После того, как я охренел с точилом, я взял шкурку. Свернул её в гибкий напильник. И ощутил кайф от правильно подобранного инструмента...

Почти готово... 240-я шкурка тоже не идеальна. Хочу 360 или 440...

Трубка во время вощения. Технология такова - греем в духовке, потом макаем в расплавленный воск. Это выглядит так. Потом греем на открытом газовом пламени (оно не даёт копоти) и втираем воск хлопковой тряпицей.

Получается так;) А мне ещё вторую делать...

... но сначала я эту обкурю!!!

Заготовка опиливается под задумку. НАДО опиливать свободнее на полсантиметра, а не так, как я. Рисуйте не только контур, но и запасы.

Затем заготовка подвергается сверловке чаши и канала. Чаша сверлится 18,5 мм сверлом и растачивается наждаком до 22 мм, иначе стенки будут неровными, канал - 4-5 мм.

Под 18,5 мм сверло не нашлось патрона, я сверлю 10 мм и рассверливаю вручную.

Пилится бриар очень тяжело, почти как бук, только не трескается...

Заготовку уже можно курить. Теперь вся работа есть косметическое мероприятие.

Под шумок жене было приготовлено бриаровое кольцо с двумя 16-каратными гвоздями.

Почти готово, правда?

Первая, неудачная попытка морения трубки. Забыл развести морилку.

И вот он результат - ужоснах:) Отшкурил и переморил.

Конечный продукт:)

Эээ... Как бы это сказать...

Делаем всё по-простому, не надо бояться. Бриар - тоже дерево.

Опиливаем заготовку под свои мысли, которые сначала рисуем на заготовке.
Берём драч (напильник по дереву) и формуем заготовку, на 3-4 миллиметра не доходя до нужных размеров.
Берём лист шкурки 40-ки, скручиваем в трубку и используем этот мягкий напильник для придания окончательной формы заготовке трубке. НЕ *ЛЯДЬ ТОРОПИТЬСЯ!!!
Далее шлифуем 160-кой и 240-кой. Хочу 400-ку, а то не до конца шлифуется. Приходится обратной стороной шкурки работать;) Очень не *... Ну, см. выше;)
Далее по желанию морим. Мне нравится отечественная органорастворённая морилка - её просто развести 1:10 растворителем 649 или похожим и красить, сохнет быстро, около 10 минут до следующего слоя, около часа до вощения.
>ХИНТ: если намочить трубку, будет видно, как она будет выглядеть вощёной. Она потемнеет!!!
Вощим. Берём пчелиный воск (не особо выпендрёжные вольны взять что угодно;), растапливаем в полукруглой посудине. Попутно греем в духовке нашу трубку - так будет лучше впитываться. Готовимся к лёгким ожогам пальцев, впрочем, там всего градусов 80. Обмакиваем нашу трубку со всех сторон, даём остыть.
Теперь быстро прогреваем трубку по частям на газовом пламени и втираем воск хлопковой тряпкой.
Готово!!!

Да, теперь осталось как следует обкурить нашу прелесть:)
Но это уж без проблем!

Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются материалы и кое-какой инструмент. Сразу готовьтесь, что изготовление трубки своими руками вам обойдется дороже, чем покупка готовой. А качество первых экземпляров вряд ли будет высоким. Зато курить самодельную трубку гораздо вкуснее:)

Для начала нужно разобраться с устройством курительной трубки:

В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента.

1. Инструмента нет вообще

В таком случае о самостоятельной сверловке бриара и изготовлении мундштука не может быть и речи. Мы будем использовать уже просверленный хобби-блок и готовый акриловый мундштук. И то и то можно купить, например, на pipeshop.ru . Правда, хобби-блоки там есть в наличии не всегда. Поискать хобби-блоки также можно на ебее.

Диаметр цапфы (шип мундштука) и мортиза (отверстие под цапфу) должны быть совместимы, потому мундштук и хобби-блок желательно покупать у одного продавца.

Какой-то минимум инструмента все-таки прийдется купить. А именно - напильник и несколько листов наждачной бумаги от самой крупной до 1000 грит.

Точить форму трубки прийдется напильником. Готовьтесь к тому, что на это уйдет уйма времени. Грубо спилить излишки материала можно ножевкой, но тогда помимо нажевки прийдется купить еще и тиски.

Сверлильный станок и ленточная пила

Эти станки, даже самые простые, уже значительно упростят работу и дадут возможность сделать трубку своими руками от начала до конца, без использования готовых комплектующих. Я начинал именно с такого комплекта. Я купил их б/у всего за 5000 рублей в сумме. Ленточную пилу, наверное, прийдется поискать, а сверлильников в продаже достаточно. Подойдет, например, сверлильник Корвет 41 и пила Корвет 31, или любые аналогичные (большинство станков делаются на одних и тех же заводах в Китае, и отличаются лишь брендом и расцветкой).

Купить бриар и эбонит в небольших количествах можно . Там же нужно купить тефлоновую цапфу (она же тенон). В Россию посылка будет идти около месяца. Можно сэкономить и найти отечественный эбонит: мундштук будет не так красив, зато в разы дешевле.

Вам потребуются сверла: 3-4 мм для дымового канала, 7-10 мм для мортиза - на 0.1мм меньше диаметра купленной цапфы. Первое сверло, возможно, потребуется удлиненное - они не в каждом магазине продаются. Прийдется поискать. Плюс необходимо переточить 18-22мм перовое сверло до параболической формы, затем наточить его. Для этого вам потребуется любой, даже самый простой точильный станок (просто точильный камень на моторе), или кто-то, у кого он есть.

Также потребуется сверло Форстнера. Оно также продается как "сверло для мебельных петель". Не скупитесь, купите Bosch - это важный инструмент, он должен быть качественным.

Прежде, чем сверлить бриар, блок надо разметить. Порисуйте трубку на бумаге, затем перенесите окончательный эскиз на блок, нарисуйте оси табачной камеры, дымового канала и мортиза. Замерьте глубину каждого отверстия и оберните сверла на нужной глубине изолентой, чтобы не просверлить слишком глубоко. Оси желательно нарисовать на всех сторонах блока.

S. E. Thile

Срежте ленточной пилой немного бриара, чтобы край был перпендикулярен оси дымового канала. Если сверло опустится на наклонную поверхность, оно может съехать.

Размеченый блок установите в тиски сверлильного сатанка, чтобы кончик сверла попадал в точку сверления. Сверьте направление сверла с нарисованными на блоке осями со всех сторон. Снимите обычное сверло, поставьте сверло Форстнера, и выровните с его помощью перпендикулярную поверхность. Затем обратно поставьте обычное сверло для дымового канала. Все это - не снимая заготовки из тисков.

Сверлите на небольших оборотах, время от времени вынимая сверло из бриара. Иначе бриар начнет гореть.

Чуть-чуть недосверлите дымовой канал, оставьте хотя бы пару миллиметров от расчетной глубины. Ведь потом, когда вы будете сверлить табачную камеру, вы можете немного промахнуться.

Высверлите мортиз нужной глубины. Если ось мортиза не совпадает с осью дымового канала, поправьте перед этим блок с тисках. Выньте блок из тисков, убедитесь, что все просверлено правильно. Вставьте сверло в канал, посмотрите со всех сторон - не ушло ли оно в сторону. Если ушло немного - не беда, перерисуйте оси и чуть измените форму планируемой трубки. Не забудьте только переклеить изоленту на перовом сверле, если глубина камеры изменилась. Проверьте, плотно ли сидит цапфа в мортизе.

Кромку мортиза сточите зенкером. Это лучше делать вручную - на станке можете снять слишком много.

Когда будете естанавливать блок для сверления табачной камеры, лучше установите в патрон тонкое сверло (для дымового канала). По нему легче выставить ось сверления. А уже потом, когда блок будет установлен в тисках как надо, поменяйте сверло на переточенное перовое.

Просверлите табачную камеру до нужной глубины. Снимите блок из тисков. Если дымовой канал не дошел до дна табачной камеры, досверлите его вручную. Пару миллиметров вполне можно просверлить и руками, сразая сверло с нажимом. Только убедитесь, что это именно канал недосверлен до дна камеры, а не наоборот.

Изготвление мундштука

Отрежте ленточной пилой кусок эбонита нужной длины. Установите его вертикально в сверлильный станок, и не снимайте, пока не закончите. С помощью сверла Форстнера сделайте ровную перпендикулярную поверхность. Затем просверлите отверстие под тефлоновую цапфу нужной глубины, и почистите ее от пыли.

Намешайте эпоксидного клея (подойдет Poxipol), залейте чуть-чуть на дно отверстия под цапфу, и намажте на вклеиваемую часть цапфы. Вставьте цапфу и без фанатизма прижмите струбциной. Все это - не снимая заготовку со станка. Излишки эпоксидки вытрите, пока она еще сырая.

Дождитесь полного застывания эпоксидки. Для этого требуется больше времени, чем написано на упаковке. Проверить, достаточно ли прошло, можно по остаткам клея там, где вы его мешали. Поковыряйте, если там эпоксидка застыла в камень, значит, и в заготовке тоже.

Снимите струбцинку и приступайте к сверлению дымового канала в мундштуке. Для этого вам потребуются сверла разного диаметра от того, каким вы сверлили канал в стаммеле, до 1.5 мм. Канало должен быть конусным, потому сверлите его последовательно все глубжу и глубже все более тонкими сверлами. Самое тонкое сверло должно быть достаточно длинным, чтобы дойти до конца. Досверливать с обратной стороны очень сложно - можно загубить заготовку, потому лучше все делать за одну установку.

Когда дойдете до конца, и убедитесь, что сверло вышло с обратной стороны заготовки, снимайте ее из станка.

Осталось сделать раструб мундштука. Для этого вам потребуется насадка для Дремеля - игла с алмазным напылением. В идеале, конечно, надо иметь и сам дремель, по пока его нет, насадку можно установить и в сверлильный станок. Вставив иглу в канал со стороны загубника, нужно аккурано раскачивать заготовку, пока не образуется щель нужной ширины.

Поздравляю! У вас уже есть что-то, что можно курить:)

Но пока это выглядит не очень эстетично. Излишки бриара надо спилить ленточной пилой, затем долго-долго точить бриар и эбонит напильником. Постарайтесь не сточить загубник - оставьте там немного "мяса". Загубник надо будет выточить позже плоским надфилем.

Шлифовка и полировка трубки

Когда форма трубки вместе с мундштуком уже готова, можно переходить в финишной обработке. Для шлифовки используйте наждачную бумагу начиная с 100 грит, и заканчивая 1000.

Для полировки нужно купить хлопчатый полировальный диск - это диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой диск надо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку. Диск и пасту можно купить в специальных магазинах для ювелиров. Не стоит использовать пастую ГОИ - она покрасит трубку в зеленый цвет. Есть более современные пасты.

Шлифовка и полировка каналов

Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные шпажки для шашлыка. На них нужно наклеить шкурку разной зернистости. Самая мелкая - 500 грит - этого будет достаточно.

Полировать пастой канал можно только в мундштуке. В стаммеле эта паста впиталась бы в бриар. Пастой нужно смазать шнурок, надеть на него мундштук, и водить туда-сюда.

Покраска курительной трубки

Для придания трубке цвета используют морилки. Лучше всего - спиртовые - они быстрее сохнут. Можно использовать водные. Ни в коем случае нельзя "неводные" - это ядовитая химия, которой в трубке не место. Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной шкуркой. Часть морилки, в таком случае, впитывается глубже, поскольку попадает на волокна другой плотности. Также на разных этапах часто используют морилки разного цвета, чтобы сделать рисунок бриара еще более контрастным.

3. Токарный станок и ленточная пила

S. E. Thile

Работа значительно упрощается, если есть токарный станок. Он позмолит делать более длинные мундштуки, не ограничиваясь длиной сверла, поскольку сверлить можно на встручу с обеих сторон. Он позмолит делать мундштук цельным без клея, вытачивая цапфу из того же куска эбонита. Он позволит вытачивать циллиндрический чубук, например, для Бильярда. В остальном процесс похож на изготовление трубки с помошью сверлильного станка.

Мастер-классы

Оборудование для изготовления курительных трубок своими руками

Для изготовления курительных трубок очень желательно (но не обязательно) иметь слудующий комплект оборудования.