Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями. Стропильная система и обрешетка. Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Как следует обращаться с металлической черепицей

Несмотря на приличную прочность металлочерепицы, во время работы с ней следует соблюдать аккуратность и внимание.

Монтаж металлочерепицы начинается с ее сортировки. Рекомендуется сразу распаковать все листы и разложить их вразнобой в небольшие стопки. Благодаря этому различные оттенки разных партий не будут бросаться в глаза.

Из-за больших линейных размеров металлические листы легко гнутся и поэтому хранить их необходимо только горизонтально на ровном жестком основании. Поднимать их требуется без провисания, как минимум вдвоем, а очень длинную металлочерепицу - вчетвером. Чтобы не порезать руки - следует надеть прорезиненные перчатки. Брать листы надо за крайние штампованные ребра жесткости. Они обладают высокой парусностью, и поэтому все работы с ними необходимо проводить в безветренную погоду. Поднимать черепицу наверх можно при помощи веревок по направляющим наклонным доскам.

В процессе настилания металлочерепицу нужно будет подрезать по месту. Резать металл болгаркой нельзя ни в коем случае - она сожжет вблизи разреза защитный слой полимера и металл очень быстро начнет разрушаться от коррозии. Для резки листов используют:

• ручной инструмент по металлу;
• кровельные электроножницы;
• другой подходящий электромеханический прибор.

При резке металла обязательно пользуйтесь защитными очками и рукавицами.

Устройство кровли из металлочерепицы технология и профессиональные нюансы

В качестве крепежа старайтесь использовать кровельные саморезы под цвет самой металлочерепицы. Вороненые и оцинкованный саморезы не так долговечны, от них быстро появятся потеки ржавчины и они слишком контрастно выделяются на общем фоне. Стандартные размеры саморезов 4,8х28 мм. Но их длинны недостаточно для вкручивания в гребень волны листа. Для таких соединений требуются метизы длиннее - 35÷55 мм.

Закручивать их надо строго перпендикулярно плоскости металла до уровня чуть сжатой прокладки. Недостаточное затягивание саморезов чревато подтеканием воды, а перетягивание - продавливанием и разрушением защитного покрытия кровельных листов. Стружка и частички металла, появляющиеся во время работы, обязательно сметайте мягкой щеткой. В противном случае стружка может попасть вам под ноги, и вы начнете царапать покрытие при каждом шаге.

При укладке следует тщательно нахлестывать соседние листы: их перекос ведет к появлению больших зазоров, а это чревато возникновением проблем при сильном ветре. В месте стыка саморезы вкручиваются в гребень волны профиля, прошивая сразу два смежных листа. В первую очередь крепятся продольные стыки. Стык обязан попадать на доску обрешетки. По горизонтальному направлению саморезы вкручиваются в каждую волну листа.

По нижнему срезу листов саморезы крутятся через одну волну. На карнизе кровля из металлочерепицы должна выступать ровно настолько, чтобы вода с крыши стекала в центр желоба. В тех случаях, когда скаты не позволяют этого добиться - под металл устанавливается подкарнизная планка.

Метизы закручиваются в нижней части волны профиля, на 1-1,5 см ниже гребня горизонтального рисунка. Средний расход саморезов составляет 8-10 штук на 1 кв.м. кровли.

Инструменты

В зависимости от вашего уровня профессиональной подготовки, конфигурации листов металлочерепицы и формы скатов может понадобиться различный инструмент. Понятно, что для быстрой и качественной работы лучше запастись им по максимуму.

Для работы с металлочерепицей могут потребоваться:

• Ножницы или ножеска по металлу (ручные или механические);
• Электролобзик;
• Дрель ручная или электрическая с регулируемыми оборотами;
• Шуруповерт;
• Молоток обычный и резиновый;
• Линейка и уровень;
• Маркер;
• Шпагат для наметки горизонтали.

Резать металлочерепицу можно:

• Ножовкой по металлу;
• Ручной электрической дисковой пилой с мелкими победитовыми зубьями с разводкой;
• Ручными кровельными ножницами или электрическими ножницами по металлу;
• Электролобзиком с полотном, у которого зубья имеют двустороннюю разводку.

При использовании электроинструмента нельзя допускать сильного перегрева метала, которое ведет к выгоранию пластикового защитного слоя и разрушению цинкового покрытия.

Если марка и размер металлочерепицы еще не выбраны, то следует ориентироваться на угол наклона и длину ската. Чем больше угол наклона - тем меньшее усилие на кровлю будет оказывать снеговой пласт. Следовательно, при большом наклоне крыши можно использовать металлочерепицу с меньшей высотой профиля и из более тонкого металла.

Идеальный случай, если длина листа равна или чуть больше длины ската. Тогда получится меньше стыков, потребуется меньшее количество креплений, да и в плане протекания надежность такой конструкции гораздо выше. Но, поскольку такие листы достаточно громоздки и тяжелы - их установка труднее и требует согласованных действий хотя бы двух монтажников. При длине ската более 6 м укладку ведут в два и более рядов. При выборе длины также учитывают величину карнизного свеса и величину нахлеста рядов, которая составляет 150-200 мм.

Металлочерепица монтаж обрешетки

Укладка металлочерепицы начинается с обустройства обрешетки. Ее делают из смолистой хвойной древесины, дополнительно обработанной водозащитными препаратами. Планки обрешетки должны располагаться с шагом, равным ширине кровельного материала. Если производитель рекомендует другое - делаем его согласно этих указаний. В местах, где планируется установить снегозадержатели, кровельные ограждения или мостики - обрешетка делается сплошной. Это исключает необходимость угадывать месторасположение при креплении внешних кровельных элементов вслепую, через металлочерепицу.

Сплошная обрешетка выполняется также в зонах прилегания к стенам, дымоходам, другим выступающим конструктивным элементам.

Для защиты от влажности конструкция должна обеспечивать подкровельное пространство для свободной естественной вентиляции путем движения воздуха снизу, от карниза, вверх - к коньку. Толщина этого зазора может быть 3-5 см.

Монтаж начинается с нижнего ряда. Если скат кровли имеет прямоугольную форму - начинать монтаж можно как с правого, так и с левого края. В противном случае первый лист укладывают посередине карниза в точке, соответствующей центру конька. Чтобы не ошибиться с порядком укладки - внимательно изучите конструкцию листов. Обычно левый край металлочерепицы выполняется нижним и имеет немного меньшую высоту профиля, а правый - большую. Благодаря такому решению в местах нахлеста отсутствуют зазоры и выпуклости. Понятно, что противоположное расположение - недопустимо.

Первые листы крепят начерно, закручивая сверху только один саморез. После укладки таким же образом еще двух соседних, и их взаимного выравнивания - можно приступать к закручиваю остальных креплений. Каждые 3-4 листа проверяйте горизонтальность укладки. После окончания первого ряда можно приступать к следующему. Последний, верхний - выравнивается и подрезается по коньку. На стыках изломов крыши листы также подрезаются по необходимости. Предварительно на стыки саморезами крепится нижняя планка ендовы, служащая стоком для затекающей воды. В месте излома подрезка металлочерепицы выглядит, не самым лучшим образом. Поэтому сверху устанавливается декоративная верхняя планка ендовы, обычно имеющая тот же цвет, что и кровля.

В местах примыкания дымоходов, стен и других выступающих элементов также под металлочерепицу крепится водоотводный фартук. Поверх кровли устанавливается внешняя защитная накладка. От нижнего фартука обустраивается водосток, который может вести как к самому карнизу, так и к ендове. На его краях при помощи молотка или плоскогубцев требуется сделать небольшой буртик. Нахлест планок ендовы и водостока должен составлять 100-150 мм.

Следует отметить, что примыкания являются самым слабым элементом кровли. О тщательности работ и выполнения всех рекомендаций в конечном итоге зависит герметичность этих мест и долговечность кровли. С этой целью все места стыков и примыканий необходимо дополнительно промазать силиконовым герметиком.

Антенные входы, места подключения коммуникаций, выходы вентиляции и другие малоразмерные выступающие элементы защищают несколько иным способом. Из листа металла вырезается верхний фартук, в котором делает отверстие по размеру выступающего элемента. Будет очень хорошо, если есть возможность обстучать молотком этот лист по выступающей трубе. Задача состоит в том, чтобы максимально уменьшить возможные зазоры между краями отверстия и самим элементом. Затем место прилегания к кровле густо промазывается вязким герметиком и прикручивается через кровлю к обрешетке саморезами.

Монтаж металлочерепицы инструкция по установке элементов снегозадержания

Снегозадерживатели монтируются на высоте 350-400 мм от уровня карниза. При достаточно высокой крыше с шириной ската более 8 м рекомендуется установить еще и промежуточные. Кроме того, эти элементы обязательно устанавливают над мансардными окнами, размещенными в кровле. Снегозадержатели исключают лавинообразный сход плотной слежавшейся снежной массы во время оттепелей.

Заземление кровли

Вопрос хорошего заземления для металлической кровли очень актуален. Для большой массы металла оно выполняется независимо от существующих громоотводов. При этом качественное заземление гарантирует высокую пожаробезопасность строения во время грозы. Именно поэтому этот вопрос лучше поручить специалистам.

Вопросы безопасности во время монтажа металлочерепицы

Поскольку монтаж кровли относится к высотным работам - вопросам безопасности надо уделить особое внимание:

1. Монтаж на крыше вести можно только в безветренную сухую погоду;
2. Обувь должна иметь мягкую резиновую подошву;
3. Работать следует обязательно в плотных перчатках, лучше прорезиненных;
4. На крутой крыше нужна страховка в виде основательно укрепленного страховочного троса.
5. Тяжелые большие листы металлочерепицы нужно поднимать на крышу не самостоятельно, а вместе с напарником.

Итог

Установка металлочерепичной кровли вполне под силу любому из нас. Решительность, настойчивость и внимание к деталям обеспечат надежную защиту дому на многие годы.

Монтаж кровли из металлочерепицы инструкция видео

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж.

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:

• Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
• Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
• Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
• На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.

Подготовка конструкций крыши

В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления коньковых элементов, а в ендовах (внутренних углах крыши), если такие имеются, набить между основной обрешеткой дополнительные доски для усиления этих углов и предотвращения деформации металлочерепицы.

Складирование и хранение листов

• Шуруповерт.
• Молоток.
• Киянка с резиновым оголовком.
• Мягкая щетка.
• Рулетка с тканевой мерной лентой.
• Рейка с уровнем.
• Маркер.
• Одно из приспособлений для резки профильных листов:
  • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
  • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
  • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
  • Ножницы для резки металла.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛГАРКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При резке этим инструментом полимерное покрытие нарушается как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки попадают на полимерное покрытие и прожигают его. Производители аннулируют гарантию на листы, разрезанные болгаркой.

Монтаж пошагово

1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.

1. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.

1. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
2. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.

1. Повторить все операции еще с тремя - четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2+2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.

1. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.

1. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.

Устройство ендов и примыканий

1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!

Обделка труб

Монтаж аксессуаров

Техника безопасности

Уход и обслуживание

Металлочерепица – один из разновидностей кровельного материала, за годы применения зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории застройщиков благодаря приемлемой стоимости. Устройство кровли из металлочерепицы своими руками подразумевает отличное знание предмета. Но даже если все работы будут доверены профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы со знанием дела контролировать процесс.
От правильной укладки покрытия будет зависеть длительность его беспроблемной эксплуатации в дальнейшем.

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы

• Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
• Монтирование стропильной системы
• Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
• Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
• Монтаж крюков водосточного желоба
• Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
• Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
• Установка планки карниза
• Устройство нижнего ковра ендовы
• Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
• Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
• Установка торцовой планки
• Устройство верхнего ковра ендовы
• Планки примыкания: монтаж
• Монтаж наружных углов и планок конька
• Монтирование ограждения и мостиков
• Монтаж водосточной системы
• Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
• Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
• Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
• Монтаж пароизоляции, ее закрепление

Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).

Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:

• Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
• Учитывается карнизный свес – 0,05м
• Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется

После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.

Установка системы стропил

Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.

Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.

Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.

При выборе металлочерепицы в качестве покрытия следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.

Карнизная доска: монтаж

Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.

Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски

Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.

Монтаж крюков водосточного желоба

Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.

Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы

Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.

У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.

Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:

• Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
• Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
• Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке

Устройство гидроизоляции

При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.

• Супердиффузионные мембраны.
• Антиконденсатные материалы.
• Классическая гидроизоляция.

Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.

При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.

Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.

Нюансы правильного монтажа

Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.

Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.

Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.

Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.

Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.

На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.

Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и планок усиления

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.

Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.

Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.

Установка ендовы

Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.

• Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
• Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
• Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем

Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой - это может быть «Экобит».

После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.

Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.

Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.

Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.

Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы

Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.

Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски - параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.

Косые хребты и ендовы: разметка

На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.

Укладка металлочерепицы: основные моменты

• Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
• Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
• Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
• От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
• Листы должны быть притянуты к обрешетинам
• В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны

Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:

• При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
• Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы ножницы ручные по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка торцевой планки

У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.

Верхняя ендова: монтаж

Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.

Планки примыкания: монтаж

На кровельных изломах

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.

Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.

Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.

Монтаж внешних углов и планок конька

Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.

Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.

Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак

Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.

Снегоуловитель

Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.

При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.

Монтаж водостоков

Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:

• маркировочный шнур
• отвертка
• линейка или рулетка
• ножницы и ножовка по металлу
• пассатижи
• резиновая или деревянная киянка

Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.

Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.

Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.

Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:

• воронку следует надеть на желоб
• крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
• окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба

Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.

Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.

Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.

Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.

Заземление крыши

Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.

Окончание работ: завершающие штрихи

После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей - сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Один из важных этапов строительства дома – устройство крыши и кровли (кровельные работы). Одним из популярных кровельных материалов можно назвать металлочерепицу. И не удивительно, ведь в числе ее преимуществ можно выделить малый вес, простоту монтажа, большую цветовую гамму, прочность.

Конечно, есть и недостатки - это малая жесткость, которая делает проблематичной передвижение по кровле, и значительный отход материала, при укладке на скаты со сложной геометрией, плохая звукоизоляция, нагревание. Все они устраняемы, например, подверженность металла коррозии можно снизить, если правильно выполнить монтаж металлочерепицы.

Устройство кровли из металлочерепицы

Производитель уже позаботился о защите металлочерепицы, создав многослойную структуру кровельного покрытия (см. рисунок).

Как видим, наличие нескольких слоев защитного покрытия позволяет утверждать, что черепица изготовлена из качественного материала. Поэтому чтобы крыша под таким покрытием служила долго, нужно придерживаться технологии монтажа металлочерепицы.

Основы выбора - параметры металлочерепицы:

• Толщина металлочерепицы. Металлическая черепица изготавливается из тонколистовой стали. Толщина листа металлочерепицы составляет 0,5-0,7 мм, это отмечено в СНиП II-26-76 «Кровли».

Совет. Толщина металла в пределах одного листа может меняться. Допустимое изменение +/- 5%.

Обратите внимание, некачественный металл гнется при сильном нажиме.

• Толщина цинкового слоя металлочерепицы. Этот параметр визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может привести к результату, представленному на фото.

• Толщина покрытия металлочерепицы зависит от типа (вида) покрытия.

• Геометрия листа. Здесь важно обратить внимание на то, чтобы листы были не просто ровно отрезаны, а еще и не имели изгибов вдоль накрывной стороны.

Плотное прилегание краев показано на фото.

При плохой геометрии, листа результат будет заметен визуально. В лучшем случае место стыка будет некрасивым. В худшем – под лист будет затекать вода. И даже не надейтесь затянуть такой край саморезами.

• Цвет металлочерепицы. Играет большую роль в случае постепенной застройки. Т.е., тогда, когда нужно подбирать оттенок. В принципе есть две системы кодирования цветов, и, зная свой цвет, можно будет подобрать соответствующий.

Виды покрытий металлочерепицы

• РЕ (полиэстер) наносится толщиной 20-25 мкм. Его недостаток в быстром, но равномерном выгорании. А также в том, что снег не задерживается на гладкой поверхности листа.

• PEMA (полиэстер матовый). Его слой равен 35 мкм. Он более устойчив к выгоранию, и к механическим повреждениям. Шершавая поверхность не дает снегу сползти вниз быстро. В принципе, матовые покрытия, практически устраняют потребность в снегодержателях.

• PU (пурал) и PUMA (Pural matt - матовый пурал). Толщина покрытия 50 мкм. Такое покрытие может быть использовано в регионах с агрессивной средой.

• PVC (Пластизол). В металлочерепице с таким покрытием наиболее защищенная сердцевина металла, поскольку слой составляет от 100 до 200 мкм.

Нюанс. Тон будет отличаться. Скорость выгорания цвета зависит от покрытия металла.

Расчет металлочерепицы на крышу

Проиллюстрируем пример расчета металлочерепицы на двускатную кровлю с размерами ската 8 на 5.

Расчет количества листов металлочерепицы, необходимых для того чтобы покрыть скат прямоугольной формы рассчитывается следующим образом – длина ската по коньку деленная на ширину листа.

Нюанс. Производя расчет, опирайтесь на рабочую ширину. Т.е., с учетом нахлестов. Размеры листа для металлочерепицы Монтерей приведены на фото.

Например, длина ската 8 м.п. Тогда для работы понадобится 7,27 листов. Округляем до целого – 8 листов. На два ската – 15 листов. Поскольку один лист делится пополам и используется на втором скате.

Нюанс. При этом начинать работу нужно будет с половинки листа.

Для удобства расчета более сложных конфигураций скатов вы можете воспользоваться конструктором (калькулятором).

Можно сделать чертежи скатов крыши и нарисовать схему укладки металлочерепицы, т.е. расположение листов.

Нюанс. Чем сложнее конфигурация ската, тем больше будет отхода материала.

Длина одного листа металлочерепицы определяется высотой ската плюс карнизный свес (около 5 см). Следует учесть, чем больше длина листа, тем меньше материала уйдет на перехлест. Но, с длинным листом работать сложно, и транспортировка металлических полотен большого размера дело затратное. Поэтому, лист длинной более 6 м.п, советуют разбивать на части. Чтобы сделать это правильно, нужно скорректировать полученную длину на величину перехлеста. Перехлест должен составлять не менее 0,15 м. для скатов с углом наклона более 25° и 0,2 м меньших углов. Для нашего примера. 5 м.п. делим пополам – нам понадобится 1 лист длиной 2,5 м.п, а второй 2,65.

При этом, технология изготовления металлочерепицы такова, что есть невыполнимые размеры. У каждого производителя они свои и зависят от применяемого оборудования.

Тогда на всю кровлю нужно купить 15 листов по 2,5 м. и 15 листов по 2,65 м.

Расчет количества доборных элементов для металлочерепицы.

К комплектующим относятся – планка конька, торцевая и карнизная планки, снегозадержатель, внутренняя и наружная ендовы.

Рассчитать доборные элементы просто – общая длина поверхности, которую нужно закрыть, делится на 1,9 м.п. – (2 м.п. стандартная длина планки, минус нахлест в 0,1 м). Для нижней ендовы деленная на 1,7. Нахлест составляет 0,3 м.

Для нашей двускатной кровли нужно 5 планок конька (длина ската по коньку 8 м.п.); 9 планок карнизных ((8+8)/1,9); 11 торцевых. Ендова ввиду конструкции крыши нам не нужна.

Специальные планки. Это сделанные на заказ, по вашему размеру доборные элементы.

Саморезы. Их расход составляет 7-8 шт. на м.кв. металлочерепицы и 3 шт. на 1 м.п. доборного элемента. Саморезы должны быть с буром, это упростит монтаж, и желательно окрашены в цвет листа. Это придаст покрытию более завершенный вид.

Нам понадобится 768 шт. на листы и 3х(5+9+11) = 834 шт. Обычно их продают пачками по 250 шт. Естественно, лучше брать с запасом.

Уплотнительная лента для металлочерепицы. Ее рекомендуется устанавливать под коньковую планку.

Пленка – равна общей площади скатов минус допуски на перехлест. Например, рулон пленки обычно имеет размеры 1,5 на 50 м.п. = 75 м.кв. Рабочая площадь пленки около 65 м.кв.

Утеплитель под металлочерепицу – также равен общей площади скатов.

Из инструмента пригодится: шуруповерт, молоток, киянка, рулетка, маркер, уровень, электролобзик или ножовка.

Совет. Резать лист металлочерепицы болгаркой категорически запрещается. От нагрева, в месте среза разрушается покрытие, и лист начнет ржаветь. Кроме того, искры могут повредить краску по всему листу.

Как хранить металлочерепицу

Если вы закупили материал раньше, чем возвели стропильную систему, нужно знать, как правильно хранить металлочерепицу (особенно зимой). Листы нужно уложить на ровную площадку, желательно на поддон. Кроме того, важно защитить металл от попадания влаги, ультрафиолета и обеспечить проветривание. Если листы будут храниться больше месяца, их нужно уложить так, как показано на фото.

Доборные планки также хранятся в лежачем положении.

1. Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Монтаж металлочерепицы начинается еще на этапе устройства обрешетки. Важно изначально закрепить доски обрешетки на нужном расстоянии. А именно, расстояние между первой и второй доской равно 300 мм, далее 350 мм, 350 мм - это расстояние от одного изгиба листа до следующего. На профессиональном языке расстояние называется тайл.

Совет. В месте выхода дымохода, в ендове, возле окон нужно делать сплошную обрешетку.

2. Проверка размеров ската

Главное, чтобы скаты крыши были ровными и плоскими.

3. Крепление карнизной планки для металлочерепицы

Доска карнизная направляет воду, стекающую с крыши в водосточную систему.

Нюанс. На карнизную доску нужно установить длинные кронштейны желобов водосточной системы. Короткие можно смонтировать после завершения кровельных работ.

4. Укладка пленки гидробарьера под металлочерепицу

Для того чтобы чердак не намочило в случае внезапного дождя, а также чтобы в дальнейшем защитить утеплитель от намокания используется пленка гидробарьера.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу укладывается на стропильную систему в соответствии с описанием, которое содержит инструкция по укладке. Чтобы избежать протекания необходимо обеспечить нахлест пленки минимум в 10 см. Для покатых скатов минимум в 25 см. Для вальмовых крыш до 50 см. (в хребтах крыши). Крепится пленка строительным степлером.

Совет. Пленка расстилается параллельно торцу, если уклон крыши более 25°. И параллельно коньку, если меньше. При этом нужно выдержать провис 1-2 см. по краю стропильной ноги.

В местах выхода дымохода, антенны и т.п. нужно вывести пленка на 4-5 см. на эти элементы.

5. Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

Контробрешетка нужна, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между пленкой и листом металлочерепицы. В противном случае, в месте примыкания пленки к металлу, она быстро потеряет свои свойства.

Для монтажа используется рейка сечением 30 мм и длиной 135 см.

Нюанс. При использовании супердиффузионной мембраны с высокой пропускающей способностью контробрешетка не нужна.

6. Монтаж нижней ендовы

Ендова для металлочерепицы устанавливается в том случае, если этого требует конфигурация крыши.

Нюанс. Лучше устанавливать нижнюю ендову не на саморезы, а на кляймера. Так она сохранит целостность, что снизит вероятность затекания. Кляймер можно сделать самостоятельно из обрезка металла.

7. Установка первого листа металлочерепицы

Во избежание деформации лист поднимается на крышу с применением полозьев (см. фото).

Нюанс. Листы лучше не монтировать при сильном ветре. Незакрепленные листы могут прогнуться.

Монтаж ведется справа налево, так, чтобы каждый последующий лист накрывал канавку для стока воды на предыдущем.

Нижний ряд листов нужно смонтировать так, чтобы лист свисал за край стропильной системы на 50 мм. (именно поэтому расстояние между первой и второй доской обрешетки должно составлять 300 мм, а не 350). Это нужно для обеспечения вентиляции и удобства стока воды.

Способы монтажа металлочерепицы приведены на схеме

Технология укладки металлочерепицы предусматривает выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу. Если все правильно, лист крепится сверху при помощи одного самореза. Второй лист устанавливается с такими же требованиями и скрепляется с первым листом. После того, как выровнены все ряды по карнизному свесу листы крепятся основательно к обрешетке.

Советы:

• Во время выполнения работ по кровле нужно передвигаться. Поэтому лучше обуть обувь на мягкой подошве и ступать только в низ волны.

• Если в процессе монтажа вам понадобится разрезать лист, место среза лучше закрасить специальной краской.

• После монтажа листа нужно снять с него защитную пленку (если таковая имеется). Под воздействием ультрафиолета она раскрошится, и будет иметь некрасивый вид. Кроме того, ее будет гораздо сложнее снять.

8. Крепление металлочерепицы

Крепеж металлочерепицы выполняется специальными саморезами. Наличие уплотнительной резинки позволяет закрутить саморез максимально сильно, при этом не деформировав сам лист.

Схема крепления металлочерепицы саморезами – через одну волну.

Нюанс. По длине торца саморез крепится в каждый тайл.

Многие советуют монтировать саморез вниз волны. Это неправильно. Потому что по желобу черепицы идет вода, а значит, малейшее нарушение при монтаже чревато появлением ржавчины.

На фото ниже показано, что саморез нужно немного смесить вправо.

Важно также правильно затянуть саморез. Правила крепления показаны на рисунке.

9. Монтаж доборных элементов

9.1 Монтаж ендовы металлочерепицы. В зависимости от конструкции крыши устанавливается верхняя ендова. При ее креплении стараются закручивать саморезы так, чтобы они не попали на нижние саморезы. Если использовались кляймера, то это требование опускается.

9.2 Монтаж ветровой планки на металлочерепицу. Вне зависимости от конфигурации крыши обязательно устанавливается торцевая (ветровая) планка. Нахлест планок составляет 10-15 см. Крепятся они длинными саморезами. Из расчета 1 саморез на 1 м.п. планки. Ветровая планка укладывается поверх листа черепицы и фиксируется саморезами с двух сторон.

9.3 Монтаж коньковой планки металлочерепицы зависит от ее конфигурации. При установке круглой коньковой планки требуется закрыть торцы специальными заглушками.

Ломанная планка более плотно прилегает к листам, поэтому заглушка не нужна.

Защитить конек для металлочерепицы от попадания снега и влаги можно путем укладки специальной коньковой уплотнительной ленты (уплотнитель конька).

9.4 Далее монтируем фартуки (планки примыкания) для металлочерепицы возле труб или планки примыкания ската к стене. Для этого стену нужно проштробить на 1-1,5 см. В полученную полосу завести планку, а место установки обработать герметиком. Следует отметить, что герметик будет разрушаться. Поэтому, место примыкания нужно время от времени осматривать и герметизировать по-новому.

Нюанс. Заводить планку примыкания в кладочный шов запрещено, это может нарушить целостность стены. И тогда изготовление надежной конструкции в узле примыкание превратится во вредительство.

9.5 Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. В последнюю очередь на лист металлочерепицы устанавливаем планки снегозадержателя. Они просто необходимы, если металлочерепица покрыта полиэстером.

Снегозадержатели для крыши из металлочерепицы могут иметь вид, показанный на фото.

Часто снегозадержатели усиливаются дополнительной планкой.

Ее стоимость невелика, а прочность снегодержателя повышается в разы.

Выбор планки зависит от предпочтений хозяина, а также от интенсивности снеговых осадков и угла наклона ската кровли.

Как установить снегозадержатели на металлочерепицу?

Планка снегозадержателя располагается параллельно карнизу в один ряд или в два ряда, в шахматном порядке.

Итоговый кровельный пирог показан на фото

10. Утепление крыши, монтаж пленки паробарьера и внутренняя отделка

Монтаж металлочерепицы – видео инструкция

Ошибки при монтаже металлочерепицы

В заключение хочется коротко напомнить о самых распространенных ошибках установки металлочерепицы:

• не выровненный скат приведет к тому, что лист будет бугристым;

• неправильно порезанные листы могут быстро поржаветь. Поэтому не используйте в работе болгарку;

• неверно вкрученные саморезы приводят к деформации листа;

• нужно использовать только качественные саморезы со специальным резиновым уплотнителем;

• экономия на качественных уплотнителях приводит к тому, что в кровельный пирог задувается снег или попадает влага;

• лучше несколько раз осмотреть лист на предмет царапин и вовремя закрасить его специальной краской, нежели потом любоваться на ржавые потеки;

• используйте специальные (сделанные на заказ) доборные элементы, если стандартные не полностью закрывают проемы. Их изготовление обойдется вам дешевле, нежели последующая замена целого узла или подкровельных материалов;

• не покупайте длинные листы металлочерепицы. У металла высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что лист будет играть и со временем и саморезы в нем расшатаются. Поэтому разрезайте лист на несколько частей;

• с другой стороны, чем больше стыков, тем больше вероятность протекания. Поэтому придерживайтесь золотой середины;

• выдерживайте правильные величины нахлестов.

Заключение

Как видим, монтаж металлочерепицы можно сделать самостоятельно. Придерживаясь определенных правил, укладка металлочерепицы на крышу пройдет успешно и в краткие сроки.