Когда лучше садить саженцы плодовых деревьев весной. Посадка плодовых деревьев – какие требования стоит учесть для богатого урожая

Молодые садоводы будут удивлены, узнав сколько ошибок можно допустить при посадке дерева. Как же посадить дерево, не наделав этих досадных ошибок, большинство из которых нельзя исправить. Давайте детально разберем правила посадки.

Когда сажать деревья

Надежнее всего сажать деревья ранней весной. Только на юге, где зимы теплые, можно без риска высаживать саженцы осенью. Причина проста. При выкапывании саженцев из земли, большинство мелких корешков обрывается, а именно через них деревья получают питание.

Чтобы после посадки отрасли новые, требуется время (2 месяца) и тепло, которое осенью в дефиците. Молодые деревца не успевают укорениться и зимой погибают.

Сажать деревья ранней осенью — тоже не выход. Саженцы должны извлекаться из грунта после окончания вегетации (после опадания листьев). Осенью можно смело высаживать растения, у которых корневая система закрытая. Надо только помнить,что закрытая корневая система, это когда растение выращивается в горшке, а не вырытое вчера и воткнутое в ведро с землей.

Приобретенные осенью саженцы, разумнее на зиму прикопать, а посадить весной. Так они лучше сохранятся.

Как правильно посадить дерево

От самых лучших саженцев можно не дождаться хорошего урожая, если их не правильно посадить. Самой распространенной ошибкой при посадке дерева является излишнее заглубление.

Почти все знают основное правило посадки — заглублять до корневой шейки. А где она находится, определяют ошибочно. Многие место прививки считают корневой шейкой, а прививка бывает сантиметров на 15 выше корней и сажая на такую глубину, обрекают деревце на постепенную гибель.

Что бы правильно посадить дерево необходимо четко знать, что корневая шейка конкретное место в котором кончается ствол и начинаются корни. Заглублять ее нельзя!

Заглубление неминуемо приводит к загниванию коры. Процесс загнивания медленный, кольцевое повреждение ствола долго не замечают. Деревья могут расти и плодоносить, но постепенно приобретают угнетенный вид. Создается впечатление, что им не хватает питания. Попытки усиленно подкармливать растения не помогают. Питание не поступает из корней в крону из — за кольцевого повреждения коры у корневой шейки.

Корневой рак корней.

Перед тем как посадить дерево, проверьте корни на наличие наростов. Наросты бывают небольшими и

довольно крупными. Это опасное бактериальное заболевание — корневой рак. При своевременном удалении наростов, дерево в дальнейшем развивается нормально.

Но иногда они расположены у корневой шейки, там их вырезать невозможно. Оставлять тоже нельзя — саженец постепенно погибнет и почву заразит, поэтому сажать его бессмысленно.

Травмированные, размочаленные концы корешков обрезаются до здорового места.

Посадочные ямы.

На хорошо окультуренных почвах или на черноземах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корней. На бедных землях готовят большие посадочные ямы и перед тем как посадить дерево, заправляют их плодородной почвой с добавлением удобрений.

Делается это для обеспечения благоприятных условий роста и развития растений в первые годы. Чем больше яма, тем более продолжительным будет благоприятный период. В последующем корни выйдут за ее пределы, поэтому не рассчитывайте, что содержимое ямы обеспечит саженец питанием на всю жизнь.

Основные ошибки при посадке деревьев показаны на рисунках:

Ошибка: саженец сильно заглублен. (самая грубая ошибка рисунок 1) И уже бесполезно начинать откапывать корневую шейку, создавая углубление. В такой воронке будет скапливаться влага и вызывать загнивание и гибель коры.
Ошибка: заглубление всей лунки, то есть уровень земли в лунке ниже уровня краев посадочной ямы. Это результат посадки в свежевырытую яму. Почва осела вместе с саженцем. Поэтому готовить и заполнять посадочные ямы необходимо заранее, что бы почва успевала осесть.
Ошибка: после посадки дерева, под корневой шейкой осталась пустота (белое пятно на рисунке 1). Без контакта с почвой корни в этом месте заплесневеют и постепенно отомрут. Пустоты не будут образовываться при посадке на земляной холмик (рисунок 2). Если корней много, распределяйте их равномерно по стенкам холмика, стараясь что бы они не сбивались в одну кучу. В процессе посадки полейте саженец, подсыпьте землю и снова полейте, встряхните его потянув вверх.
Ошибка: покатые стены у посадочной ямы (рисунок 1). Форма ямы может быть любой (круглая, квадратная), но стенки всегда делайте отвесными (рисунок 2). Оседание земли в конусовидной яме не равномерное, что способствует заглублению ствола.
Ошибка: корни саженца упираются в стенки ямы (рисунок 1). Это затруднит образование каллуса на корнях, а следовательно и приживаемость дерева. Не выравнивайте стены посадочной ямы лопатой. Наоборот, дно и стены максимально разрыхлите.
Ошибка: колышек забит слишком мелко. Вбивать кол в землю следует поглубже (рисунок 2), чтобы растение не раскачивал ветер.
Ошибка: деревце подвязано в плотную к колышку. Подвязку непременно делайте восьмеркой (рисунок 2) — так она сможет амортизировать воздействие ветра. Выбирайте не высокий колышек, что бы при ветре крона деревца об него не травмировалась.

На каком расстоянии сажают деревья

При посадке между деревьями должны быть следующие расстояния:

между яблонями, грушами 5 — 6 м.
колоновидными яблонями 2 — 2,5 м.
сливами, вишнями 3 м.
вишней войлочной 1,5 м.
кустарниками 1 — 1,5 м.
декоративными растениями 2 — 3 м.
декоративными растениями с узкой кроной (туи, тиссы) 1 м.
в однорядной живой изгороди 0,3 м.
в многорядной живой изгороди 0,5 м.

Расстояние между деревьями и строениями на участке:

от дома и других построек 5 м.
от края дорожки 1,5 м.
от опоры электроснабжения 4 м.
от подземных коммуникаций 1,5 — 2 м.

Расстояние от деревьев до участка соседей:

высокие деревья 4 м.
деревья среднерослые 2 м.
кустарники разные 1 м.

Посадка плодовых деревьев на холмы

Посадка плодовых деревьев на холмы и валы, рекомендована на низких участках, где грунтовые воды залегают близко к почвенному горизонту. В застойных грунтовых водах нарушается естественный воздухообмен и накапливается губительная для корневой системы углекислота.

Корни постепенно загнивают, сигнализируя об этом суховершинностью, то есть засыханием ветвей на макушках растений. Никакие железные листы или шифер, подложенные под корни при посадке деревьев, не помогут, так как они не препятствуют проникновению влаги. Корни саженцев в процессе роста обходят препятствия, заглубляются и загнивают.

На низких переувлажненных участках необходима организация почвенного дренажа, постоянное повышение уровня почвы и посадка плодовых деревьев на валах и высоких грядах.

Необязательно завозить машинами землю сомнительного качества, можно все сделать самим. Вначале такая работа может показаться очень трудоемкой, но ее вполне можно сделать осенью за одну неделю, а весной приступать к посадке сада.

На месте предполагаемой посадки деревьев, роется траншея. Верхний плодородный и нижний неплодородный слой земли, укладывайте по разные стороны канавы. Траншея заваливается ненужными бревнами, старыми досками, ветками, травой. Все это засыпается вначале неплодородной землей, а сверху — темной, хорошей.

Так поднимается уровень грунта, а почва под деревьями насыщается перегноем. Холмы подготавливают аналогичным образом. Каждое лето на них набрасывают траву, листья и таким образом их расширяют. Диаметр холмов делают не менее двух метров. Но даже когда сажают деревья на холмах, корневая шейка не должна быть ниже уровня почвы.

Рассматривая покупку саженца, как сверхдолгосрочную инвестицию, следует помнить и о том, что его эффективность также будет зависеть от места посадки, качества посадки и последующего ухода.

Когда сажать деревья весной?

Посадку деревьев можно производить и осенью (после опадания листьев), но большинство садоводов предпочитают все же это делать весной (до распускания почек). Погода в это время является прохладной, в связи с чем растения на новом месте успеют укорениться до того, как весенние дожди и летнее тепло начнут стимулировать активный рост надземных частей.

Однако, если саженцы деревьев были выращены в питомнике, а также при их правильной и бережной транспортировке, в течение вегетационного периода их можно сажать в любое время.

При этом также необходимо помнить и о том, что правильная посадка и уход является залогом здорового будущего для растения.

Так же следует помнить, что при выкопке саженец может получить так называемый пересадочный шок выражающийся в замедлении роста и ослаблении растения после посадки.

Тщательно следуйте восьми простым шагам и вы сможете значительно уменьшить стресс, испытываемый растением во время посадки.

Яма под посадку саженца должна быть неглубокой, но в то же время и широкой . Сделайте яму широкой, в три раза шире диаметра кома или корней саженца, но ни в коем случае не глубже его высоты. Ширина ямы важна по причине того, что корни вновь посаженного дерева будут прорастать в окружающую почву. На некоторых участках (после строительства) почва оказывается уплотненной и малоподходящей для нормального роста корней. Перекопка почвы на большой площади вокруг дерева позволяет молодым корням свободно прорасти в рыхлую почву, что в свою очередь ускорит их приживаемость.
Определяем местонахождение корневой шейки (базальное утолщение ствола ). Корневая шейка находится там, где ствол утолщается и начинаются первые боковые корни. Это место после посадки должно быть частично видимым (см. рисунок). Если перед посадкой у саженца с комом (или в контейнере) не видно начала корневой шейки, то вам придется удалить часть почвы сверху кома. В противном случае вы не сможете определить на какую глубину нужно копать яму
Поместите дерево на правильной высоте. Перед помещением саженца в яму, проверьте, что она действительно была выкопана на необходимую глубину – но не больше! Большинство корней вновь посаженного дерева будут развиваться в верхнем слое почвы толщиной 30 см. Если дерево посажено слишком глубоко, у новых корней процесс роста и развития будет проходить достаточно медленно. Гораздо лучше сажать дерево выше на 5 – 8 см от исходного уровня, чем на исходном уровне или ниже его. Это объясняется тем, что саженец в дальнейшем, примерно на такое расстояние просядет (см. рисунок). Во избежание повреждений при установке саженца в яму всегда поднимайте его за ком и никогда – за ствол.
Выровняйте дерево в яме. Перед засыпкой ямы попросите вашего помощника посмотреть на дерево с нескольких направлений (особенно с ключевых видовых точек), чтобы удостовериться, что дерево поставлено прямо и развернуто к видовым точкам желательной стороной (хотя некоторые предпочитают исходную ориентацию по сторонам света). В процессе засыпки, перемещать дерево в яме будет значительно труднее.
Заполните яму осторожно, но плотно. Для заполнения ямы используйте тот грунт, который вы вынули при ее выкопке. Почвенные добавки можно использовать тогда, когда имеющийся плодородный слой почвы полностью нарушен. В случаи, если все же возникла необходимость в добавлении грунта, то добавлять следует только грунт, похожий на имеющийся по гранулометрическому составу. Яму засыпаем на одну треть и осторожно, но плотно заполняем почвой пустоты вокруг кома. Далее, если саженец имеет ком, замотанный мешковиной, сеткой и т.п., обрежьте и удалите мешковину, металлическую сетку, стягивающие веревки или проволоку со ствола и как минимум, верхней трети кома (см. рисунок) . Постарайтесь при этом не повредить ствол и корни. Заполните остальную часть ямы, тщательно уплотняя почву для уничтожения пустот, которые могут привести корни к высыханию. Во избежании этого добавляйте почву понемногу и проливайте ее водой. Продолжайте этот процесс, пока яма окончательно не заполнится и дерево не станет стабильно стоять. Не рекомендуется вносить удобрения в посадочную яму во время посадки.
Поставьте подпорки, если это необходимо. Если дерево правильно выращено и выкопано в питомнике, подпорки для поддержки в большинстве случаев (естественно, исключая крупномерные саженцы) не являются обязательными. Исследования показывают, что деревья приживаются быстрее и развивают более мощный ствол и корневую систему, если они не поставлены на подпорки во время посадки. Однако, в целях защиты саженцев от повреждения газонокосилками, вандалами или опрокидывания ветром, в некоторых ситуациях они оказываются необходимыми. Если подпорки необходимы именно для поддержки, то используются два колышка, сравнимых по толщине со стволом саженца, совместно с широким гибким подвязочным материалом, например, с брезентовой стропой. Такая конструкция способна держать дерево вертикально, дает возможность немного двигаться и минимизирует повреждения ствола (см. рисунок). Эти подпорки и обвязки удаляют после года роста саженца на новом месте.
Замульчируйте приствольный круг. Мульча это органический материал, измельченный до необходимой фракции и выложенный необходимым слоем на приствольный круг. Он действует как защитный слой, удерживающий влагу, выравнивающий температурные скачки на поверхности почвы, как в большую, так и в меньшую сторону и сдерживает рост травянистых растений, что снижает конкуренцию с газонными травами и сорняками. Хорошие мульчирующие материалы, это лесная подстилка (лесной опад), сухая солома, измельченная кора, торфяная крошка или древесная щепа. Слой мульчирующего материала должен составлять 5 – 10 см. Больший слой снижает доступ кислорода и удерживает слишком много влаги. Распределяя мульчирующий материал вокруг ствола проследите, чтобы сам ствол и корневая шейка не были им покрыты, то есть чтобы оставались свободными. При игнорировании этого условия, на стволе и корневой шейке могут появиться гнили. Расстояние между замульчированной поверхностью и корневой шейкой 3 – 5 см – вполне достаточно для избежания этой проблемы.
Обеспечьте последующий уход. Поддерживайте почву во влажном состоянии, но не в переувлажненном. Переувлажнение вызывает пожелтение или опадение листьев. Поливайте деревья не менее одного раза в неделю и более часто при высоких температурах. При пересыхании почвы ниже уровня мульчирующего слоя, можно произвести полив. Продолжайте поливы до наступления осени, снижая их частоту и интенсивность при снижении дневных температур. Уход за деревьями также заключается и в обрезке веток, поврежденных в процессе пересадки. Старайтесь обрезать как можно меньше во время и сразу после посадки, отложив необходимую корректирующую или структурную обрезку не менее, чем на год после высадки на новое место.

После завершения этих восьми простых шагов, дальнейший уход и благоприятные погодные условия гарантируют, что ваше новое дерево или куст будут расти и преуспевать. Ценный вклад в любой ландшафт, деревья являются долговременным источником красоты и удовольствия для людей любого возраста.

Здравоохранение растений, как альтернатива

Поддержание сложившегося ландшафта, это сложное предприятие. Возможно, вам потребуется профессиональная программа здравоохранения и ухода за растениями, которые теперь предоставляют многие ландшафтные компании. Такая программа разрабатывается для поддержания здоровья растений и исходно должна включать в себя регулярные инспекции в целях определения и устранения любых имеющихся проблем, которые могут привести к повреждениям или гибели деревьев. Таким образом, регулярные инспекции и превентивные меры позволят сохранить растения здоровыми и красивыми.

Закладывая новый сад, новички-садоводы сажают новые деревья. Это процедура для них может показаться поначалу очень простой.

Однако нередко они при этом допускают значительные ошибки, которые затем бывает невзможно или весьма сложно исправить.

Весенняя посадка согласно лунному календарю

Начало посадки

Прежде всего необходимо:

составить план всего участка,
определить свое место для каждой посадки,
получить представление о правилах посадки кустарников и деревьев в саду,
подобрать сорта, подходящие для местности где планируется формирование плодового сада.

Определиться с выбором времени посадки (весна или осень, при этом для каждого сезона необходимо уточнить сроки, которые предназначены для посадки).

Их не стоит нарушать. Несоблюдение сроков приводит к гибели растений.

Любому агротехническому приему подходит установленное время года . Начинающие неопытные садоводы дожидаются наступления теплой погоды, чтобы начать работы в саду. К наступлению этого времени купленные саженцы уже начинают распускать почки. Весняя посадка начинается с окончанием схождения снега. Саженцы в это время находятся в состоянии покоя.

Толчком к окончанию посадочных весенних работ плодовых, как и фруктовых, деревьев служит набухание почек.

Как только сроки определены и погода дает возможность выходить в сад, необходимо заглянуть в посевной календарь . Он вносит в порядок работ свои коррективы. Каждая фаза Луны способствует тем или иным посадочным солевым мероприятиям. Высаживание в весеннее время по лунному календарю дает возможность верно определить самые благоприятные дни. К тому же существует период, в который любые агротехнические приемы гарантированно не увенчаются успехом.

Начало всех основных работ приходится обычно на март. В этот период на убывающей Луне делают обрезку веток и производят формирование крон деревьев.

С наступлением апреля приходит время, когда начинают посадку саженцев плодовых деревьев. Нужно только выбрать благоприятный день.

Весеннюю посадку по лунному календарю делают при растущей Луне. На убывающей фазе наступает благоприятное время для защиты посадок от зимующих вредителей.

Подбор посадочного материала

Когда дата посадки назначена, пора подумать о саженцах . Большое значение имеют:

глубина прохождения грунтовых вод,
особенности рельефа участка,
качество и состав грунта,
климатические условия.

К примеру, высадка весной в Подмосковье будет успешной и способствовать формированию хорошо плодоносящего, здорового сада, если грамотно сделать подбор районированных видов и сортов деревьев.Самыми подходящими для Подмосковных садов будут те, которые отличаются отличными морозостойкими качествами. К ним относятся:

яблони - Белый налив, Антоновка, Мелба, Имрус, Медуница, Московская зимняя,
груши - Лада, Мраморная, Велеса, Августовская роса,
сливы - Синий дар, Ренклод Лия, Венгерка московская,Витебская поздняя,
вишни - Булатниковская, Ассоль, Щедрая,
черешни - Ревна, Тютчевка.

Весенние работы в Московской области проводятся согласно общепринятым правилам. Корни приобретенных саженцев не должны подсыхать при транспортировке.

Посадка деревьев: подготовка посадочных лунок

Приживаемость саженцев зависит не обязательно только от сроков, определяемых Лунным календарем. Это мероприятие предполагает соблюдения некоторых правил. Заранее готовят посадочные ямы. Их размеры зависят от характеристик плодовой культуры.

Если сад имеет плотную глинистую почву, то посадочные места должны быть менее глубокими и шире в диаметре. При выкапывании ямы верхний слой почвы снимают и кладут отдельно, не перемешивая с другими. Это слой плодородный. В него нужно добавить минеральные и органические удобрения и помещают в посадочное место. На посадку одного дерева будет нужно 2 или 3 ведра перегноя, 3 ведра торфа, по 1 килограмму суперфосфата и древесной золы.

Если минеральных удобрений нет, то будет достаточно компоста и перегноя. Не стоит в качестве питательной смеси использовать навоз, как это принято делать «по-старинке». Он вполне способен причинить серьезный урон корневой системе.

Правила размещения саженца

Весенняя высадка предполагает заблаговременную подготовку мест для посадки . Их подготавливают с осени. Лунки выкапывают и наполовину наполняют перепревшим компостом или навозом. Весной в них поместят молодые деревца.

Итак, в подготовленные лунки помещают саженец, у которого предварительно удаляют сломанные побеги. Поврежденные корни обрезают и оставляют только здоровые. Но стоит отдавать себе отчет в том, что без особой необходимости корни не тревожат, иначе может пострадать и растение, и урожай. Если корни сильно подсохли при транспортировке, то следует их погрузить в воду на полсуток или сутки.

Перед самой посадкой корни саженца рекомендуется погрузить в глиняную болтушку. Наилучшую приживаемость показывают одно– и двухлетние деревца. При высадке в грунт обращают внимание также и на положение растения относительно сторон света. Сажать нужно в той ориентации, в какой оно выращивалось в питомнике.

Растение в первые годы жизни приспосабливается к условиям. Рассмотривая молодые деревца, будет заметно, что его ствол обладает неоднородным окрасом. Сторона ствола, которая была повернута на юг, будет более темная, чем та, которая была ориентирована на север.

После помещения саженца в грунт, яму заполняют заранее подготовленной питательной смесью. Приствольный круг засыпают сверху грунтом, взятым со дна посадочной ямы. Посадку завершают обильным поливом. Необходимо следить, чтобы корневая шейка дерева после оседания земляной смеси располагалась на уровне грунта. Приствольный круг следует замульчировать торфом.

Посадка на холм

Этот способ применяют при близком прохождении грунтовых вод. Посадка на холм выполняется в конкретной последовательности.

Выбирают место для посадки.
Вбивают кол.
Высота опоры должна быть 1,5 м в высоту и толщиной - не менее 6-7 см.
Вокруг кола грунт перекапывают примерно на 20 сантиметров.
Располагают органические удобрения (8 кг на 1 метр в квадрате).
Затем саженец прикрепляют к опоре.
Корни расправляют.
Создают холм питательной земляной смеси.
Сверху его закрывают дерном.
В процессе роста саженца приствольный круг нужно увеличивать, досыпая земляную смесь.

Уход за саженцами

Весенняя высадка предполагает устройство специальных поливочных лунок. Саженцы плодовых деревьев требуют тщательного ухода и внимания. Нельзя допускать пересыхание приствольной области. Для этого нужен регулярный полив, рыхление почвенного покрова и удаление сорной травы. Немаловажной является защита от болезней и вредителей. В опоре на данные Лунного календаря, поливы следует выполнять в мае при убывающей Луне. Тогда же осуществляют прищипывание молодых побегов.

Осенняя посадка

Самым удачным осенним временем для обновления южного или садового участка считаются месяцы сентябрь и октябрь .

Это период, когда деревья находятся в состоянии покоя , а это говорит о том, что вероятность приживания в это время значительно увеличивается . К тому же в процессе адаптации они будут реже заболевать .

Согласно мнению специалистов, для осенней посадки пригодны буквально все виды и сорта деревьев, за исключением только чрезмерно чувствительных из-за особенностей вегетации своей видовой или сортовой принадлежности, согласно которым зимний период плохо переносится. К таким видам относят абрикос, черешня, персик, каштан, орех, а также некоторые виды и сорта южной сливы.

Деревья, которые можно сажать осенью

Из пород плодовых деревьев наиболее всего осеннюю посадку переносят :

яблоня,
груша,
шелковица,
алыча,
вишня,
рябина, а также и многие сливовые сорта..

Специалистами отмечается следующая закономерность: деревья, высаженные осенью, дают более сочные и крупные плоды.

Посадка саженцев

При высадке в ветреную и ясную погоду, обязательно нужно предохранить растения от пересушивания.

Для обычных двухлетних саженцев яблони, груши, черешни, абрикоса, черешни и других культур, привитых на слаборослом подвое, диаметр лунки должен быть не более 1,25 м, глубина 0,5 м.

В случае с закладкой сада на бедной и песчаной почве, глубина посадочных лунок увеличивается до 1 м.

Техника посадки

При посадке саженца его корневая шейка должна находиться на 5-6 см выше уровня почвы, поскольку при уплотнении и оседании почвы саженец рискует немного уйти вглубь. При посадке также не следует допускать, чтобы корни спутывались или загибались вверх.

Потребуется для засыпки верхний слой плодородной почвы. Саму засыпку делаем самостоятельно так, чтобы частицы почвы плотно обступили все даже самые мелкие разветвления системы корней.

Когда не стоит проводить осеннюю посадку

Иногда сажать саженцы в осеннее время не рекомендуется, иначе говоря, лучше перенести высадку на весну.

Осенняя посадка должна быть отменена, если:

согласно прогнозам зимний период обещает быть холоднее обычного, что может проморозить молодые растения,
в местности, где планируется посадка, проживает большая популяция грызунов (например, полевых мышей),
территория садового участка в зимнее время остается без соответствующей охраны, что не исключает вероятности кражи саженцев.

Время для посадки

Плодовые деревья можно сажать и весной, и осенью. Сроки посадки зависят от климата местности.

Большинство южных районов предполагают предпочтение осенней посадке весенней. Связано это с тем, что южная осень весьма теплая и продолжительная. Саженцы, которые закончили свой рост в питомнике и подготовлены к зимовью, будучи высажены в сад, приживутся за осенний период приживутся. Раны на их корнях, заканчивая рубцевание, образуют каллюс (наплывы). Деревья, посаженные осенью, ранней весной пробудятся, тронутся в рост и благодаря этому избегнут возможной засухи или переживут ее без трудностей.

При посадке деревьев весной растения тут же попадают в засуху, часто заболевают и гораздо хуже приживаются.

В северных районах и средней полосе, как показывает практика, лучшие результаты показывает именно весенняя посадка. В весеннее время здесь не бывает засух, и потому деревья приживаются и хорошо «схватываются» в почве. При посадке осенью деревья, в особенности косточковые, нередко подмерзают или начинают страдать и портиться от зимнего иссушения.

На Урале и в Сибири, в районах, где выпадает достаточный снеговой покров, плодовые деревья высаживают осенью, а в областях с недостаточными снеговыми осадками и отсутствием в марте-мае ранних суховеев - в весеннее время.

Посадка

Все плодовые деревья хорошо плодоносят на питательной, глубоко и хорошо разрыхленной земле и активно на ней произрастают. В соответствии с этим и определяют ширину и глубину лунки под саженец.

Для однолетних саженцев выкапываем квадратную яму в 55-60 см в каждой стороне . Для двулетних – 100-120 см . в ширину и 65-70 в глубину . При тяжелой и плотной почве необходимо к указанным значениям добавить по 15-20 см .

Выкопанную землю смешивают с хорошо перегнившим компостом, туда необходимо добавить немного песка. Теперь на дно ямы необходимо внести нужное для вида и возраста саженца количество минеральных комплексных удобрений, после чего и присыпать его слоем земли на 2,5-3 см.

Если высаживается дерево с открытой корневой системой, тогда на дно лунки необходимо насыпать холмик , на который и следует установить саженец. Затем расправляем корни и засыпаем.

Вокруг молодого деревца выкапываем небольшую траншею и по краям ее также насыпаем холмики. В лунке землю нужно слегка примять и хорошенько полить. Когда вода впитается, поверхность мульчируем песком, торфом, сухой землей, а также опилками.

ВАЖНО! Нельзя заглублять корневую шейку! Ее также не должен закрывать также и слой мульчи.

По вопросу, когда начинать высадку саженцев в грунт, суждения встречаются разные. Кто-то ориентируется на личный опыт или советы старших родственников, для кого-то хороший пример – соседи, получающие из года в год отменный урожай. Что же касается специалистов, то их многочисленные споры не утихают, так как каждый имеет свою точку зрения.

Но если суммировать различные мнения, то получается, что для большей части территории России именно весна – наилучший период для посадки «молодняка» практически всех фруктовых деревьев.

Дело в том, что особенность нашего климата такова, что многие саженцы, высаженные по осени, не успевают хорошо «прижиться». Одна из причин – для того, чтобы растение могло самостоятельно извлекать из почвы влагу со всеми необходимыми для полноценного развития веществами, нужно не менее 2 месяцев.

К сожалению, ранние заморозки не дают этого времени. Как результат – «подмерзание» или высыхание «молодняка». Поэтому рекомендация по осенней посадке саженцев имеет множество оппонентов.

Рассмотрим подробнее порядок работы по весенней посадке саженцев плодовых деревьев на даче или в саду вашего дома.

Некоторые особенности высадки нужно учитывать и в тех случаях, когда территория уже обустроена. Принцип «там, где есть свободное место», здесь не подходит. Что учесть:

Вид саженцев. Каждое из растений характеризуется определенной высотой, особенностями кроны и корневой системы. Если не учитывать специфику развития, то есть вероятность того, что впоследствии деревья станут «мешать» друг другу. Например, более высокие затенять низкорослые, интенсивно разрастающиеся вбок будут переплетаться ветками.

Совместимость. Садоводы, не имеющие достаточного опыта, данный фактор во внимание не принимают. А ведь есть специальные таблицы с рекомендациями, какие растения можно высаживать рядом, а какие не стоит. На любом дачном участке (а именно о них и идет речь, так как профессионалу подсказки не нужны), кроме плодовых деревьев есть и грядки со своими насаждениями, и различные кустарники (плодовые, декоративные).

Место в саду. Если на территории есть какие-либо постройки или она затеняется чем-либо (например, другими деревьями, растущими на смежной), то желательно саженцы помещать так, чтобы большую часть дня они освещались прямыми лучами.

Подготовка «посадочных» ям

Раз разговор идет о весенней высадке саженцев деревьев, то готовить место необходимо заранее, еще с осени (хотя это и не обязательно). При этом нужно учитывать особенности почвы. В зависимости от этого и выбираются размеры лунок. Рекомендации встречаются различные. Например, если почва мягкая и плодородная, то сторона условного «куба» ямки – порядка 70 см. На суглинках и песчаниках она увеличивается до 1 м.

Нужно понять сам смысл посадки. В черноземе лунку не обязательно делать широкой и глубокой. Корни растения и сами «найдут дорогу», а грунт уже является питательной средой. В случае если почва «обедненная», то в яму придется засыпать обогащенную землю, поэтому и габариты ее должны быть больше.

В процессе работы землю «складируют», для чего верхний слой вынутого грунта (плодородный) укладывают отдельно от «внутреннего», так как последний придется «подпитывать» (перемешивать с компостом, перегноем).

Отдельный разговор – об участках, на которых подземные пласты воды подходят близко к поверхности (читайте о том, ). На них заглублять растение не следует, иначе есть риск загнивания корней. В таких случаях используется компост, смесь земли с торфом или чернозем, которые насыпаются кучкой.

Дно лунки «размягчается». Для этого оно вскапывается лопатой не менее чем на половину штыка.

Подготовка колышков и саженцев

Они обязательно понадобятся для подвязки молодняка. Древесина просушивается и обрабатывается; хотя бы та ее часть, которая будет погружена в землю. Чтобы такая подпорка не сгнила раньше времени, можно ее окунуть в жидкий гудрон, обжечь, просмолить – вариантов защиты от жидкости достаточно.

Каждое из деревцев нужно тщательно осмотреть, особенно корешки. Подсохшие отростки сразу же удаляются, после чего корневая система на сутки погружается в теплую воду.

Установка саженца

Дальнейший уход

Через день-два под деревце нужно подсыпать смесь перегноя с землей и укоротить подпорку, если она слишком длинная. В заключение – привязать к ней ствол.

Ну а как конкретно ухаживать за «молодняком» в процессе роста – тема отдельного разговора. Например, как защищать от ожогов молоденькие листочки, с какой интенсивностью производить полив и подкормку и так далее.

Итак, резюмируем всем важные моменты, которые необходимо учесть при посадке:

Время

Любой человек, даже не являющийся специалистом в области растениеводства, слышал о так называемых «лунных циклах». В продажу ежегодно поступают специальные календари, ориентированные в первую очередь на людей, которые занимаются в той или иной степени уходом за насаждениями, будь-то грядки на участке или домашние цветы на подоконнике.

В них есть все необходимые сведения (лунные дни, фазы, знаки зодиака, в которых в данный момент находится «небесная Богиня») и рекомендации по посадкам различных видов растений в зависимости от этих факторов. Подобную информацию можно найти практически в любом «отрывном» календаре.

Работать с саженцами в любой свободный день не стоит. Правильный выбор времени посадки определит, как «приживется» и будет развиваться саженец, и какой урожай впоследствии можно будет ожидать. Пренебрегать этими правилами не следует, тем более что это законы природы, и все они многократно проверены практикой. Например, деревца лучше всего высаживать в грунт перед полнолунием . Тому, кто действительно хочет, чтобы его работа дала должный эффект, нужно руководствоваться данными из лунного календаря.

Но это еще не все. Например, подходящими для высадки саженцев являются несколько дней в месяце. Какой выбрать? Здесь следует поинтересоваться и прогнозом синоптиков или просто посмотреть в окно (если мероприятие планируется на сегодня). Самая лучшая погода – безветренная , к тому же когда небо «прикрыто» облаками. Саженцы (особенно корневая система) легко подвергаются внешним воздействиям (палящие лучи, порывы ветра), и это необходимо учитывать.

Есть и еще одно правило. Нужно «подгадать» так, чтобы побеги еще не пошли в рост, а грунт уже оттаял. В это время, при совпадении всех вышеизложенных условий, можно приступать к посадкам.

Особенности саженца

Любое растение, независимо от вида и сорта, развивается неравномерно. Даже самые маленькие веточки, которые «смотрели» на юг, будут выглядеть более крепкими, следовательно, будущая крона станет отличаться асимметрией. Чтобы этого избежать, при посадке «молодняка» нужно сделать так, чтобы те, что покрепче, были ориентированы на северную сторону участка, а «куцые» – на южную.

Приобретение саженцев

Чтобы была гарантия того, что деревце станет хорошо развиваться и плодоносить, нужно обратить внимание на такие моменты:

«молодняк» должен быть адаптирован к местным условиям, поэтому покупать привозные деревца не стоит;
лучшим возрастом для саженца считается срок в 2 года;
следует внимательно осмотреть ствол. На нем не должно быть механических повреждений, ожогов, признаков заболевания;
у корневой системы – 4 – 5 ответвлений, не меньше. Их оптимальная длина – порядка 25 см. Если они выглядят усохшими и легко ломаются, то от покупки стоит отказаться.

Посадка плодовых деревьев обычно является неотъемлемой частью оформления территории вокруг загородного дома даже для далеких от садоводства людей. А что касается огородов, то редкий надел обходится без яблони или вишни. Некоторые для закладки сада приглашают специалистов, но при желании с этим вполне можно справиться своими силами.

Оптимальные сроки

Теоретически посадка саженцев возможна в любое время дачного сезона. Если все сделать грамотно, то деревце приживется и начнет расти. Но с целью сокращения рисков гибели, во избежание длительной болезни желательно придерживаться общепринятых сроков высадки: ранняя весна и осень.

Основной принцип – провести все манипуляции в период отсутствия активной вегетации, когда саженец еще находится в спячке или готовится к ней. Весной посадка производится до набухания почек (когда «зеленый конус» еще не появился). Осенью следует дождаться опада листьев.

Весенняя высадка рекомендована для северных регионов, поскольку за короткую осень корневая система молодого дерева не успеет «схватиться» с почвой, что часто становится причиной вымерзания. , и персик лучше приживаются именно при весенней посадке (до середины апреля) вне зависимости от географического положения.

В южных засушливых регионах плодовые деревья предпочтительнее сажать осенью (октябрь, ноябрь). Длинное дождливое межсезонье дает им возможность хорошо укорениться, и зиму саженцы переживают благополучно.

Принципы размещения саженцев на участке

Выбирая саженцы плодовых деревьев, следует хорошо представлять схему их размещения. Можно на ограниченной территории высадить целую коллекцию, однако по прошествии 3-5 лет сад окажется в беспорядке – деревья начнут мешать друг другу, будут активно распространяться заболевания. Поскольку активно плодоносят именно боковые ветви, то необходимо соблюдать оптимальное расстояние между саженцами. Обычно оно равняется высоте взрослого дерева.

При посадке деревьев в рамках земельного надела в садоводстве следует также учесть регламентированную законодательными нормами (СНиП 30-02-97, СНиП 30-102-99) удаленность от соседского забора: для высокорослых (более 15 м) – 4 м, для среднерослых (в эту группу входит большинство плодовых видов) – 2 м. Если на участке проложены подземные коммуникации (силовой кабель, водопровод), то сажать деревья следует за 2 м от них, поскольку развивающиеся корни способны нанести им повреждения.

Правильная планировка будущего сада не только существенно упростит уход за ним, но и поможет избежать в дальнейшем проблем с соседями из-за затенения их участка и распространения корней.

Выбор саженцев

Саженцы плодовых деревьев можно приобрести в специализированных отделах магазинов или в питомниках. Желательно заранее определиться не только с разновидностями будущих обитателей сада, но и с их сортами. Выбирать нужно те, которые хорошо растут и плодоносят именно в данном регионе – районированные. Хороший питомник предложит качественный посадочный материал, но с основными критериями подбора саженцев перед покупкой все же следует ознакомиться.

Тем, кто намерен всерьез самостоятельно заниматься садом, полезно знать некоторые термины, которыми часто оперируют продавцы при описании сортов плодовых деревьев.

Подвой – корни и нижняя часть ствола саженца.
Привой – черенки и почки, приживленные на ствол другого дерева (подвоя).
Камбий – тонкий слой активных клеток ствола, расположенный между подкоркой (лубом) и древесиной, отвечает за приживаемость привоя.
Корневая шейка – это не место прививки (оно на 8-10 см выше), а область, где корневая часть саженца переходит в ствол. Если плодовое дерево укоренялось черенком, то прививка у него отсутствует.

Зная, что означают вышеперечисленные понятия, проще общаться с продавцом и ориентироваться в ассортименте посадочного материала.

Стоит запомнить признаки, по которым следует выбирать саженцы.

Оптимальный возраст – 1,5-2 года. Лучше брать с кроной из 2-3 ветвей.
Высота саженца – 120-140 см, ствол в диаметре − не более 12-15 мм.
Корневая система подвоя должна быть хорошо развитой (4 крупных ответвления), мочковатой (отсутствует направленный вниз центральный обрубленный корень), не пересушенной, без явных отломов и других повреждений. Длина корней – от 25 до 30 см. При подвое не должно быть ответвлений.
Привой – вызревший, упругий.
Ствол и ветки здорового саженца ровные, без выбоин, наплывов, пятен и следов вредителей.

Особое внимание уделяется подвою, поскольку от его типа зависит внешний вид кроны, засухоустойчивость дерева, сроки начала плодоношения. Семенные подвои являются более мощными, отличаются устойчивостью к засухам. Карликовые быстрее начинают плодоносить, а с высоких больше урожай, хотя появляется он на 3-4 года позднее.

Подготовка ямы

Плодовое дерево усваивает питательные вещества на глубине от 10 до 80 см, поэтому в этом диапазоне и требуется подготовка почвы для саженца. Не все садоводства могут похвалиться плодородным грунтом, обычно приходится прилагать дополнительные усилия при копке ямы:

разрыхлять стенки, если почва глинистая и плотная, обустраивать дренаж из щебня или керамзита;
уплотнять грунт и создавать условия для задержки влаги на дне ямы, вырытой на песчаниках (для этого используется глина или ил);
при высоком расположении грунтовых вод потребуется насыпать холм высотой примерно 1,5 м;
вносить удобрения.

Яма под саженцы семечковых фруктовых деревьев должна быть около 1 м в ширину и 60-70 см в глубину. Для косточковых ширина составляет от 0,8 до 1,2 м, а глубина от 50 до 60 см.

Параметры ямы в зависимости от типа подвоя для самых популярных обитателей садов – яблонь (диаметр х глубина, см):

для сильнорослого – 100-125 х 60;
для полукарликового – 100 х 50;
для карликового (парадизки) – 90 х 40.

При выкапывании ям под плодовые деревья следует учесть, что верхний слой почвы – плодородный, его откладывают в сторону, впоследствии смешивая с компостом или перепревшим навозом-сыпцом (15-20 кг). Если земля глинистая, то добавляется 5-10 кг песка.

Дополнительные удобрения в яму вносятся в зависимости от сроков посадки. Если сад закладывается весной, то уместны минеральные добавки. Лучше применять сбалансированные комплексы, разработанные специально для плодовых деревьев ( , «Фруктус»). Пропорции внесения: 30 г на 1 м 2 . В июне подкормка саженцев повторяется. При осенней посадке можно внести калий и фосфор.

Когда яма готова, на дно холмиком насыпается подготовленная смесь, а на нее дополнительно укладывается слой чернозема без удобрений. Верхняя часть насыпи должна почти доходить до края ямы. Это база, на которой будет располагаться корневая система саженца. Если холмика не будет, то скапливающаяся на дне котлована вода может привести к подгниванию корней.

Затем почве необходимо дать время на усадку. Для весенней посадки плодовых деревьев ямы обычно готовят с осени. Для осенней достаточно, если яма выстаивается 2-3 недели.

Для фиксации в яму забивается кол на расстоянии примерно 10 см от места расположения саженца и выступающий над поверхностью примерно на 40 см. Садоводы обычно знают, с какой стороны их участка дуют сильные ветры, опору нужно устанавливать именно там. Хорошо, если будет 2 или 3 колышка − таким образом дерево гарантированно сохранит «осанку». Многие вбивают опору непосредственно в центр ямы, подвязывая к ней саженец «петлей-восьмеркой».

Подготовка саженцев

При осмотре посадочного материала необходимо срезать все недееспособные корни (черные, засохшие, размочаленные). Для улучшения приживаемости саженца целесообразно погрузить его корневую систему в раствор коровяка и гумуса за сутки до посадки. Эта процедура оживит и активизирует всасывающие функции.

Если саженец приобретается в контейнере, то приживаемость его гораздо лучше, поскольку деревце не тратит силы на восстановление корневой системы. Стоит такой материал подороже, но его можно высаживать в любое время сезона без риска гибели.

Если в районе подвоя есть поросль, то она аккуратно срезается около ствола. Впредь не следует допускать ее появления и развития. Также удаляются все лишние ветки кроны (оптимально оставить 3 основные). Ранки после подсыхания замазываются садовым варом.

Техника посадки

Корневая система саженца аккуратно размещается по бокам холмика на дне ямы. Затем производится поэтапная засыпка грунтом, который по краям периодически утрамбовывается, чтобы минимизировать усадку дерева.

Основные правила посадки:

корневая шейка должна находиться на уровне почвы;
место прививки (пенек на стволе сбоку) возвышается на расстоянии 5 см над поверхностью грунта;
обычно прививка ориентируется на север, пенек подвоя – на юг.

Уровень поверхности грунта легко определить, положив поперек ямы черенок лопаты.

После фиксации вокруг саженца делается небольшой бортик из земли, чтобы вода не растекалась при поливе. На постпосадочный полив расходуется около 2-3 ведер, но если почва глинистая, то достаточно одного. Грунт проливается постепенно до тех пор, пока не перестанет впитывать влагу. Затем приствольный круг молодого дерева мульчируется. Обычно насыпается 5-7 см торфа или перегноя. Важный момент: область в радиусе 3-5 см от ствола саженца мульчей не покрывается.

Посадка на холм

Если грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, то фруктовые деревья лучше сажать не в яму, а на холм. При этом последовательность действий следующая.

В центр выбранного для посадки места вбивается кол около 1,5 м длиной и 5-6 см диаметром.
Вокруг кола в радиусе, соответствующем ширине ямы под определенный тип плодового дерева, почва перекапывается на глубину около 20 см.
По перекопанной площади распределяется компост или навоз-сыпец из расчета 8 кг на 1 м 2 .
Саженец помещается рядом с колом, аккуратно крепится к нему «восьмеркой». Корни расправляются и плотно засыпаются слоем питательной почвосмеси. Получается небольшой холмик, который обкладывается дерном.

По мере роста дерева необходимо периодически подсыпать землю, увеличивая приствольный круг.

Защита и уход

Первое, что требуется молодому деревцу вскоре после посадки – коррекция положения (при необходимости) и полив. Последнее особенно актуально в том случае, если время года засушливое, а почва песчаная. Корневая система не должна испытывать дефицита влаги.

Если посадка производилась по весне, то достаточно побелить стволик, чтобы уберечь от ожогов и вредителей.

А на зиму саженцам нужна дополнительная защита:

деревце обвязывается специальным материалом, при этом боковые ветки осторожно притягиваются к основным;
ствол окучивается землей на 30-40 см (весной холмик разгребается);
на нижнюю часть саженца наворачивается слой сетки или кусок рубероида, если на участке зимой промышляют зайцы или грызуны.

Весной все укрытия снимаются, побелка обновляется, производится опрыскивание противогрибковыми препаратами, вносятся минеральные удобрения для стимуляции роста.

Если техника посадки соблюдена, то и из одного саженца может получиться урожайное плодовое дерево, которое будет активно расти и развиваться год от года при грамотном уходе. А в случаях, когда посадочный материал закупается в большом количестве и высаживается без планировки, плодов впоследствии будет все меньше из-за конкуренции деревьев за солнечный свет и питание. Также постоянными спутниками сада станут разного рода заболевания, возникающие из-за плохой вентиляции и недостатка освещенности.

Работа с плодовыми деревьями довольно увлекательна и настолько затягивает многих садоводов, что они самостоятельно прививают понравившиеся сорта на уже имеющиеся виды. Таким образом можно получить несколько сортов яблок или слив на одном подвое, существенно экономя площадь участка и средства на саженцы.