Какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью. Посадка деревьев: подготовка посадочных лунок. Правила размещения саженца

Многие опытные садоводы с одинаковым успехом сажают плодовые деревья и осенью, и весной. Считается, правда, что осенняя посадка плодовых деревьев годится, в основном, для южных регионов, для Сибири и Урала (там свежепосаженные растения от лютых зимних морозов защищает солидный снежный покров). Для северных и центральных регионов больше подходит весенняя посадка – в крайнем случае, штамбы саженцев укрепляют, окучивая их для предстоящей зимовки.

Когда сажать?

Главное правило посадки - она должна проводиться в период покоя. Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после листопада, во время подготовки к зимнему сну. Второй период покоя длится дольше, и это уже очко в пользу осенней посадки.

Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после листопада, во время подготовки к зимнему сну

Но обычно на выбор садоводов влияет то, что осенью ассортимент саженцев, предлагаемых питомниками, не в пример богаче, чем весной, и цены обычно привлекательнее. А покупать саженцы осенью и оставлять в прикопе до весны большого смысла нет – климат в последние годы непредсказуемый, и аномально теплая, и аномально холодная зима может стать для такой зимовки роковой.

toliam1 Консультант FORUMHOUSE

И я, и мои клиенты сажаем все только осенью. До зимы далеко, саженцы успевают освоиться в грунте, в тёплую зиму возможно и нарастание корней. А весной сразу «в бой». При посадке весной теряется один сезон.

Что сажать?

Посадка деревьев осенью имеет свои особенности. Для нее лучше выбирать 1-2 летние саженцы с вызревшими побегами – тогда повышается вероятность, что растение лучше перенесет зиму. Побеги саженца по всей длине должны быть одревесневшими, с полностью сформированными почками.

Саженцы-трехлетки продаются реже, но оно и к лучшему: в этом возрасте у яблоньки уже довольно приличные корни, и, когда растение выкапывают для продажи, их приходится сильно подрубать. То есть, дереву наносятся нешуточные раны, и оно приживается гораздо хуже.

ЛюЛю Пользователь FORUMHOUSE

Чем старше яблоня, тем длиннее и толще ее корни, тем больше ран наносится при выкопке.

Для осенней посадки подходят районированные и зимостойкие сорта плодовых деревьев, например, сибирской и уральской селекции.

Насколько хорошо приживется растение, зависит от состояния корневой системы. К сожалению, многие сталкивались с тем, что саженцы слив или вишен подмерзали даже за время перевозки на дачу, потому что их впитывающие корешки плохо переносят температуру уже +3 - +4 градуса. В отличие от саженцев с ОКС, саженцы с закрытой корневой системой при посадке практически не страдают (в сущности, это та же перевалка, и часто растения ее даже почти не замечают). Но саженцы с ЗКС должны быть качественными: корневая система плотно держится в коме земли, но не оплела его вкруговую, саженец не вынимается из контейнера легко и свободно. Бывает, к сожалению, и так, продавец не выращивает саженец в емкости, а помещает его туда перед посадкой.

Tatuniki Пользователь FORUMHOUSE

При покупке саженца с ЗКС следует проверить, рос ли он в горшке, или его туда запихнули перед продажей.

Если вы не уверены в качестве такого саженца, лучше купить хороший саженец с ОКС.

Оптимальный срок для осенней посадки плодового дерева – за две, а лучше – три недели до заморозков. В зависимости от региона, это может быть и конец сентября, и конец октября. В «период покоя» надземная часть дерева расти прекращает, но корни растут, пока температура почвы будет выше, чем +4 градуса. Получается, что если угадать со сроком посадки, то до наступления заморозков новые деревья в вашем саду успеют отрастить впитывающие корешки. А это значит, что весной они начнут расти раньше, чем посаженные весной, и традиционные весенние капризы погоды встретят уже окрепнувшими.

Если корни саженца засохли, перед посадкой надо будет сутки подержать их в воде.

Как сажать?

Пользователь FORUMHOUSE Тамара Николаев сажает плодовые по всем правилам садоводческой науки: с помощником, в хорошо подготовленные ямы размером 1,5х1,3. А в среднем, размеры посадочных ям обычно такие:

Для деревьев на сильнорослых подвоях:
120x80 см (яблони и груши),
100x60 см (сливы и вишни).
Для полукарликовых и карликовых:
80x50 см.
Яма для саженца с ЗКС должна быть в два раза больше, чем контейнер.

На дно ямы для защиты от весеннего переувлажнения Тамара насыпает 30-40 см керамзита и заранее готовит почву:

- 3 ведра перепревшего навоза;
- 1 ведро «родного» грунта;
- 2 ведра хорошего растительного грунта.

В такую почву можно сажать любые деревья, и в первый год не будет необходимости их подкармливать. Готовя грунт, надо забыть словосочетание «азотные удобрения» - а мы помним, что к ним относится куриный и прочий птичий помет. Вообще, удобрения при посадке надо вносить очень осторожно, поскольку они могут обжечь корни. Можно отделить их от корней слоем нейтральной почвы, а можно не вносить совсем – подождать, пока деревца «оживут» и внести в проколы. Иногда рекомендуют вносить торф – эксперты FORUMHOUSE утверждают, что он закисляет почву, поэтому прежде, чем внести, его обязательно надо будет раскислить.

Посадку Тамара делает так: на дно ямы насыпает керамзит, разравнивает его; сверху на треть ямы добавляет приготовленный грунт, уплотняет, проливает водой, насыпает сухой грунт холмиком, аккуратно расправляет по нему корни.

Корневая шейка посаженного саженца должна располагаться ровно на уровне почвы, не глубже и не выше. .

Сверху на яму кладут досточку и проверяют уровень корневой шейки - она должна располагаться ТОЧНО на уровне доски. То есть, корневая шейка посаженного саженца должна располагаться ровно на уровне почвы, не глубже и не выше. .

ЛюЛю Пользователь FORUMHOUSE

Посмотрите на место, где ствол заканчивается и начинаются непосредственно корни. Эта точка перехода ствола в корни должна быть на уровне земли. Строго.

Если корневая шейка будет расположена высоко, корни оголятся, и со временем яблоня засохнет. Если ее заглубить, то она будет постоянно мокнуть и загнивать. Такое дерево будет зеленеть и даже цвести, но плодов с него вы не дождетесь.

После проверки уровня корневой шейки помощник досыпает яму приготовленной почвой и уплотняет ее, потом, вне зависимости от погоды (пусть грунт побыстрее осядет), деревце хорошо поливают, оформляют приствольные круги и мульчируют их торфом.

Давайте еще раз вернемся к корневой шейке. Начинающие садоводы часто путают ее с прививкой. Есть такой садоводческий прием: возьмите влажную тряпочку и потрите ею саженец там, где корень переходит в ствол. Вы увидите место, где коричневый корень переходит в зеленоватый ствол. Вот именно об этом месте и идет речь.

При посадке саженцев важно, как на вашем участке расположен уровень грунтовых вод, и каков состав почвы. Если УГВ близко, корни ваших юных деревьев могут оказаться в воде. В принципе, этого можно избежать.

Однако если вы думаете, что посадка плодовых деревьев осенью не требует предварительной подготовки, вы глубоко заблуждаетесь – от того, насколько тщательно вы выполните все предварительные агротехнические приемы, будет зависеть количество и качество урожая.

Время посадки плодовых деревьев и кустарников осенью

Правильный выбор сроков посадки плодовых деревьев (осень или весна) на постоянное место в грунт определяет урожайность деревьев или кустарников на много лет вперед. Перед начинающим садоводом часто встает вопрос: когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев – осенью или весной? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, поскольку многое в посадке саженцев плодовых культур зависит от климатических и погодных условий каждого конкретного региона.

Многие садоводы считают, что лучшими сроками осенней посадки плодовых деревьев считают месяцы с сентября пор ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью значительно более длительные, чем весной.

Самое подходящее время для посадки саженцев плодовых деревьев осенью – с середины августа до середины сентября. В это время чаще выпадают дожди, температура воздуха ниже, листья развиваются медленнее, и влага из листьев и из почвы испаряется меньше, чем весной, зато нормально развиваются корни. Осенью меньше требуется поливов или они совсем не нужны.

Какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью

Итак, со сроками вы определились. А какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью в условиях средней полосы?

Практически все плодовые кустарники, кроме облепихи, лучше высаживать осенью, поскольку весной они очень рано трогаются в рост. Для сохранения высаженных осенью плодовых кустарников придется их тщательно укрывать зимой, чтобы не подмерзли почки. Если нет возможности посадить плодовые кустарники осенью, то можно высадить ранней весной, как только сойдет снег и немного подсохнет почва, пока они находятся в состоянии покоя.

С мощной корневой системой и полностью вызревшим (одревесневшим) приростом высаживают осенью, поскольку виноградные корни зимой не прекращают вегетацию. Они дадут мощный прирост на будущий год. Осеннюю посадку саженцев следует завершить за 20–25 дней до наступления устойчивых морозов. Такие саженцы следует хорошо укрыть на зиму натуральными утеплителями: хвойным лапником, мешковиной, спанбондом и прочими подобными материалами.

Осень – оптимальный срок посадки , без вреда для растения ее можно пересаживать в конце лета. Весной можно пересаживать саженцы с закрытой корневой системой, а также саженцы жимолости с поздней вегетацией. Но весенняя посадка не подходит для жимолости синей, поскольку у нее вегетация начинается очень рано (в конце апреля). В это время почва еще не оттаяла, а к моменту, когда можно приступить к посадке жимолости, она уже зацветает.

Какие ещё плодовые деревья сажают осенью? Саженцы ирги также лучше сажать на постоянное место в сентябре-ноябре, поскольку ее вегетация в Подмосковье начинается в середине апреля.

Осень – оптимальный срок посадки , так как он начинает цвести раньше других плодовых растений при среднесуточной температуре воздуха 6 °C, а к концу цветения у него распускаются вегетативные почки.

Зная, какие деревья сажают осенью, вы уже к следующему сезону сможете получить цветущий сад.

Какое расстояние должно быть между плодовыми деревьями при посадке

Ещё один немаловажный вопрос – какое расстояние при посадке плодовых деревьев должно быть выдержано. Сажать деревья и кустарники нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда они разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают ото мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки.

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга

Подготовка ямы нужного размера для посадки плодовых деревьев осенью

Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме. Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. При правильной подготовке ямы для посадки плодовых деревьев молодому растению будут созданы наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста.

Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

Посадочные ямы для посадки плодовых деревьев бывают разных размеров и различной формы, но лучше всего делать круглые ямы с отвесными стенками – они обеспечивают правильное и равномерное развитие корней. Если приготовить яму с сужающимися книзу стенками, то корни саженца будут расти скученно в середине ямы. Размер ямы для посадки деревьев обычно зависит от возраста деревца и вида плодовой культуры, а также от структуры и качества почвы. На окультуренных почвах с глубоким плодородным слоем достаточно приготовить посадочную яму диаметром 70 см при такой же глубине.

При посадке деревьев на вновь осваиваемом участке размер ямы придется увеличить в диаметре почти в 3 раза, поскольку посадочная яма с грамотно подобранной питательной смесью послужит резервом молодому деревцу на будущее. На тяжелых глинистых и песчаных почвах посадочные ямы готовят до 1 м диаметром и глубиной также около 1 м. Многие опытные садоводы советуют копать на плотных глинистых почвах более широкие ямы за счет уменьшения глубины, поскольку при излишнем количестве осадков и обильном поливе вода на таких почвах может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.

Иногда при подготовке ям для посадки плодовых деревьев осенью советуют устроить на уплотненном глинистом дне песчаную подушку толщиной около 10 см. Однако такая подушка на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод лишней воды, которая, впитываясь в слой песка, все равно будет накапливаться в яме. Разбивая сад на тяжелой глинистой почве, требуется просто соблюдать нормы полива, не допуская избыточного увлажнения почвы.

На легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью ямы большой глубины не опасны для корневой системы. Но уложенный на ее дно слой глины не сможет удерживать воду в яме, которая все равно будет просачиваться в более глубокие слои через стенки ямы. Хотя для некоторого уменьшения фильтрации на дно посадочной ямы можно насыпать слой глины толщиной 10 см, смешанной с торфом в соотношении 1: 1.

Подготовка грунта для посадки плодовых деревьев: внесение удобрений

На дно выкопанной ямы или траншеи под живую изгородь нужно уложить грунт, предварительно перемешанный с удобрением, в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз.

При подготовке грунта для посадки плодовых деревьев относительно богатую перегноем почву из верхнего слоя надо сложить в одну сторону, а менее плодородную почву из нижнего слоя в другую. Хотя при освоении участка обычно проводят общее обогащение почвы питательными веществами, следует дополнительно внести в извлеченную почву примерно 20 кг перепревшего навоза или 30 кг торфа, 300 г суперфосфата, 150 г калийных удобрений (на каждую яму). Вносимые удобрения для посадки плодовых деревьев нужно тщательно перемешать с извлеченной почвой. В яму сначала засыпать почву с верхнего слоя, затем – с нижнего горизонта. При подготовке посадочной ямы на песчаной почве следует увеличить дозу органических удобрений до 50 кг.

Объема питательной смеси в грунте для посадки плодовых деревьев обычно хватает молодым растениям на первые 2 года развития, после чего их корни выходят за пределы ямы и попадают в необработанную почвенную среду. Достаточно часто молодые деревья не находят нужной питательной среды за пределами ямы и начинают голодать. Порой их корневая система в поисках питания проникает в верхние более плодородные слои почвы и пытается развиваться там. В результате саженцы плохо и долго развиваются, слабо растут на начальном этапе своей жизни (1–3 года после посадки), очень поздно вступают в плодоношение. Опытные садоводы через 2–3 года после посадки выкапывают глубокую канаву за пределами окружности ямы, примерно по проекции кроны дерева. В нее вносят все необходимые удобрения и засыпают почвой. Подобный прием можно повторять через 2–3 года. Хотя он достаточно трудоемкий по сравнению с глубокой обработкой почвы до закладки сада, но обеспечивает хорошее развитие деревьев в последующие годы.

Подготовка саженцев плодово-ягодных деревьев к посадке осенью (с видео)

При подготовке к посадке плодовых деревьев саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

За сутки до посадки плодовых деревьев и кустарников осенью саженцы нужно поставить в воду, особенно если корни были подсушены при перевозке. Если же была подсушена и надземная часть, что видно по сморщенной коре штамба и ветвей, то саженцы следует целиком погрузить в воду на 1–2 суток. За это время кора саженца вернет свой первоначальный вид, т. е. станет гладкой и блестящей. Если этого не произошло, не стоит высаживать такие саженцы – они не будут расти.

При посадке плодово-ягодных деревьев осенью корни саженцев должны быть свежими. Поэтому непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корни каждого саженца и удалить поврежденные участки корневой системы. Полностью вырезать сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни. Надломленные корни укоротить до здоровых частей – здоровый на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший корень – бурый. Также обрезать разлохмаченные и помятые при выкопке концы корней.

Для правильной посадки плодовых деревьев осенью концы самых толстых корней нужно подрезать так, чтобы плоскость среза была обращена к дну посадочной ямы. Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше приживаются и быстрее растут деревца. После срезки на обновленных концах корней лучше формируются кольцевые наплывы (каллюс), на которых появляются новые корни. Если концы корней размочалены, то каллюс образуется медленно, иногда совсем не формируется, и корни загнивают. Корни лучше подрезать острым садовым ножом, секаторы не годятся для этого, поскольку они не дают гладкого среза и разминают корень.

Перед осенней посадкой плодовых деревьев корни саженцев обмакивают в болтушку, приготовленную из разведенной в воде глины, но лучше, конечно, сделать слабый раствор коровяка, добавить немного глины, препарат азотобактера или немного золы и, расправив корешки, опустить рассаду в приготовленную рукой или лопаткой ямку.

Кроме того, перед самой посадкой можно погрузить в густой раствор, приготовленный из перегноя (или коровьего навоза) и глины в соотношении 1: 1.

Смачивание корней саженца необходимо для лучшего соприкосновения с почвой, чтобы земля лучше прилипла к корневой системе. Органика в составе болтушки способствует росту корней, поэтому деревце быстрее трогается в рост. Иногда в болтушку добавляют регуляторы роста. Если между смачиванием корней в растворе и собственно посадкой возникает достаточно большой промежуток времени, то саженцы следует временно прикопать в землю, предохраняя их от подсушивания.

Корневая шейка саженца – это место, где корневая система переходит в ствол (штамб). Ясно очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам. При внимательном осмотре саженца можно определить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. Точное определение корневой шейки позволяет правильно определять глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли. Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке саженца, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7-10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см) или на посадочной клумбе. При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой. Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Концы корней должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы их концы не загибались вверх. В почве, которой будут засыпаны корни саженца, не должно быть свежего навоза, он может сжечь молодые корни. Поэтому между ними и свежим навозом должен быть слой почвы не менее 20 см толщиной. Засыпая яму землей, нужно слегка встряхнуть саженец, чтобы между корнями и почвой не образовалось пустот. Только ни в коем случае нельзя трамбовать почву в лунке для уплотнения. Достаточно хорошо пролить приствольный круг после посадки 3-4-мя ведрами теплой воды, чтобы разрыхленная почва осела и из нее вышел весь воздух. Если после полива почва слишком осела, то надо подсыпать еще земли. После этого замульчировать почву в приствольном круге перепревшим навозом, торфом, опилками, компостом, соломой, скошенной травой или даже сухой почвой. Слой мульчи должен быть 15–20 см толщиной. Мульчу нужно уложить так, чтобы она не соприкасалась со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча дольше сохранит в почве влагу и убережет ее от перегревания.

После высадки саженца в грунт нужно обеспечить ему опору, что особенно важно, если закладка сада происходит с использованием деревьев 2-х лет и старше. Подпоркой может служить кол, который устанавливают в 10–30 см от стебля саженца с южной стороны. К нему подвязывают деревце мягким мочалом или тканевой лентой в двух местах (восьмеркой). При формировании живой изгороди или посадке вьющихся растений опорой саженцам могут служить ряды толстого шпагата или проволоки.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5-2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.

Перед осенней посадкой саженцев плодовых деревьев в середину посадочных ям вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.

В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Посаженные , даже если почва влажная. В первые 3 дня поливают ежедневно из расчета 1 лейка на 10–12 растений. После того как вода впитается, почву вокруг растений надо замульчировать перегноем, торфом или обложить навозом. Мульча хорошо сохраняет влагу и при повторных поливах не образует корки.

Перед морозами, для лучшей перезимовки молодых растений, их еще раз мульчируют слоем 6–8 см, навозом или компостированным торфом. В малоснежные зимы надо сделать на грядках снегозадержание.

Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На видео «Посадка плодовых деревьев осенью» вы можете посмотреть все этапы подготовки и высадки саженцев:

* В практике садоводства есть два периода посадки и пересадки плодовых деревьев. Это — весна и осень. Хотя плодовое дерево можно посадить или пересадить и в другие сроки. Расскажу по собственному опыту.
Однажды летом я пересадил 8-летнюю сортовую сливу с огорода брата на свой, когда на дереве уже были плоды больше, чем лесные орехи. Слива прижилась, плоды созрели. А в следующем году дерево интенсивно пошло в рост.
Значит плодовые деревья можно пересаживать и в другие сроки. Но затраты труда достаточно большие и мороки много. Поэтому садоводы стремятся как можно лучше использовать для посадки деревьев и кустарников как весенний, так и осенний периоды.

Место посадки и грунт

Когда речь идет о посадке одного или двух -трех деревьев, выбор места сводится к наличию на садовом или дачном участке свободной площади или же приходится удалить несортовое дерево, которое там росло. При посадке определенного дерева учитывают размер и форму кроны, интенсивность роста и т.д.. В других случаях, когда закладывается сад, пусть даже небольшой, выбор места имеет большое значение.
Плодовые деревья лучше будут расти и плодоносить на ровном месте, на южном склоне, защищенном от северных ветров, неподтапливаемых низинах. Почва — черноземная супесчаная или суглинистая, с глубоким залеганием грунтовых вод. И совсем не пригодны для сада твердые, каменистые, заплывающие и заболоченные почвы. Определенную особенность имеет размещение сада на склоне.
Почву для посадки готовят заранее. Площадь глубоко (на 35-40 см) перепахивают или перекапывают, предварительно внеся навоз, перегной, компост, минеральные удобрения, засевают многолетними травами или сидератами, которые затем запахивают, а тогда уже культивируют, боронуют и маркируют посадки деревьев или кустов. Расчет должен быть таким, чтобы на гектар пришлось не менее 35-40 т органических удобрений и 4-5 ц. туков в действующем веществе.

Побор саженцев

Для осенней посадки пригодны хорошо вызревшие, лучше двухлетние саженцы как семечковых, так и косточковых пород деревьев с сформированной кроной. У таких саженцев уже достаточно разветвленная корневая система, заросший срез пня, а хорошо вызревшую кору не повредят морозы.
Подбирать саженцы лучше одного размера, как по высоте, так и по толщине ствола, с идентичной кроной и разветвленной корневою системой, которую не следует укорачивать. Исключение могут составлять корешки, травмированые во время выкапывания.
Не пригодны для посадки саженцы, на которых зависает увядшие, еще зеленые листья, серые (на яблонях) верхушки ветвей, слабая корневая система, хотя именно такие саженцы часто продают на базаре. Невызревшие, они не приживутся.
Особое внимание при подборе саженцев следует обращать на поражение их корневым раком. Эти утолщения на корнях хорошо видны, такие саженцы при осмотре следует выбраковывать. Вырезание раковых опухолей ничего не дает. Они снова нарастают.
Еще одной особенностью в отборе саженцев является их прямолинейность. Покрученные и наклоненые в одну сторону стволы и ветви тоже лучше выбраковать. Высаженные наклоном на север, они со временем выровняются, но рост их значительно притупится. Ведь посадить саженец нужно именно так, как он рос в питомнике.
По видам сортов деревьев отбор может быть произвольным. Но лучше, когда все сорта районированы в данной местности, поскольку они будут выносливы к определенным климатическим условиям, проверенны временем. Случайные интродуцированные сорта лучше не высаживать: пользы не будет. Это доказано многолетней практикой.

Сроки посадки

Они не календарные. Потому что для каждого отдельного региона сроки осенней посадки и пересадки деревьев разные и смещены севера на юг. Но ориентировочно — это конец октября — ноябрь (до замерзания почвы), когда саженцы сбросят листья и хорошо созреют.
Результаты посадки в значительной степени зависят от того, какой была осень и сколько времени останется от посадки до морозов. Ведь новые корешки на посаженных или пересаженных саженцах нарастают только через 18-32 дней, в зависимости от пород деревьев, влажности и температуры почвы, которая должна быть не ниже +10 ° С. При более низкой температуре рост притупляется или вовсе приостанавливается, а восстанавливается лишь весной, если за время зимы саженец не подмерзнет.
Поэтому ориентироваться надо так, чтобы с посадкой справиться в обусловленные для определенного региона сроки. Здесь следует учитывать и то, что на разных видах и породах деревьев новые корешки нарастают не равномерно: на семечковых — раньше, на косточковых — позже. Виды и сорта имеют определенную разницу, не говоря уже о температуре почвы, которая может резко колебаться.
Словом, осенняя посадка плодовых деревьев — это определенный риск в садоводстве. Но он оправдан, поскольку осенняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. Это очевидно, хорошо знали наши предки, когда плодовые деревья сажали исключительно осенью, а весной только поправляли допущены ошибки, подсаживали деревья вместо выпавших.

Посадка деревьев

Посадка сада или отдельного дерева начинается с копания ямы. Она должна быть таких размеров: на легких почвах — диаметр ямы 40-50 см. глубина 50-60 см;
на тяжелых почвах соответственно 80-100 и 60-80 см, а на каменистых при такой же ширине глубина ямы 100 -125 см. Ямы на тяжелых и каменистых почвах при посадке деревьев лучше засыпать рыхлой плодородной землей, если есть такая возможность.
В центр ямы вбивают кол, который в дальнейшем будет служить опорой для подвязки саженца. Верхний слой выкопанной земли слаживают с одной стороны ямы, а нижний — с другой. Дно ямы рыхлят и насыпают холмик плодородной почвы из верхнего слоя. На него кладут и расправляют корни саженца и засыпают землей верхнего, а затем — нижнего слоя выкопанной земли. Землю вокруг саженца уплотняют, поливают и мульчируют. Деревце подвязывают к колышку.
Следует подчеркнуть: если для весенней посадки деревьев ямы можно и лучше копать с осени, то для посадки осенью — можно в день посадки.
Существует определенная разница также и в глубине высадки саженца. При осенней посадке корневую шейку следует поднять над уровнем ямы на 5-6 см. После уплотнения и полива, когда земля осядет, шейка сравняется или будет на 1-2 см ниже горизонта. Кроме того, для успешной перезимовки саженца вокруг ствола следует нагрести холмик земли высотой 15-20 см, который весной развернуть. Землю для бугорка следует брать в метре от деревца, чтобы не оголять завернутые корни.
Не лишним будет сказать и следующее. Купленные на базаре или привезенные саженцы, если они несколько подсохли, не следует замачивать в воде, особенно хлорированной. Лучше лишний раз полить их после высадки в землю колодезной или речной водой.

Преимущества осенней посадки

Они очевидны. Ведь при благоприятных условиях высаженное осенью деревце до замерзания почвы успевает отрастить новые корешки, а весной быстро пойти в рост, что приводит к интенсивному его развитию. При этом дерево осенней посадки опережает в росте весеннее почти на 20 дней. А это — важный фактор.
Кроме того, высаженное осенью дерево лучше выдержит катаклизмы как холодной, так и засушливой весны, потому что оно уже имеет молодые корешки. На деревьях весенней посадки такие корешки отрастают медленно или и вовсе не отрастут.
Здесь можно возразить, мол, высажено весной деревце через несколько дней уже выбрасывает листочки. Да, это бывает. Но это развитие идет за счет тех питательных веществ, которые были в саженце. А корешки нарастают только через 20-35 дней после посадки. Однако, во всех случаях высаживание деревьев осенью будет результативным и эффективным, если саженцы качественные, с хорошо вызревшей корой и крепкой корневой системой — то есть такие, которые закончили свой рост и сбросили листья. Это особенно важно для однолетних саженцев, посадку которых надо закончить не позже как за 20 дней до замерзания почвы.

Г.А.Скоряк
садовод со стажем

Мечта каждого садовода - хороший урожай. Как же сделать так, чтобы сочные фрукты не переводились на участке? Ведь не только уход за садом имеет значение. Важна также и посадка самих деревьев. Как выбрать время для посадки, и как сделать это правильно, рассмотрим далее.

Определитесь с местом

От того, где будет расти дерево, во многом зависит качество его плодоношения. Важную роль играет и количество деревьев на смежной территории. Если вы планируете высадить несколько саженцев, то места им потребуется немного. Совсем по-иному дела обстоят с садом .

Чтобы разбить садик, советуется выбирать южную часть участка. К тому же важную роль играет химический состав почвы. Если грунт излишне кислый, в него необходимо внести известь или доломитовую составляющую. Чтобы повысить плодородность почвы, в землю вносят минеральные добавки, перегной.

Выбирая место для будущего дерева, осмотритесь по сторонам, взгляните на соседствующие постройки. Помните, что вырастая, дерево обзаведется крепким корнем, который вскоре начнет разрушать фундамент. То же касается и коммуникаций. Лучше не размещать дерево рядом с высоковольтными проводами, дамы потом не пришлось срезать «лишние» ветки.

Как выбрать саженцы

Важно правильно выбрать саженцы , которые вы собираетесь посадить. Сажая деревья в землю, удостоверьтесь, что они достаточно крепкие для того, чтобы пережить зиму, морозы и прочую непогоду.

Плодовый саженец должен быть цельным, без повреждений. Основные ветки должны быть ярко выражены, а крона грамотно сформирована. Лучше всего приобретать деревца в возрасте 12-24 месяцев.

Выбирая сорт плодового дерева, обратите внимание на районированные виды. Приспособленные к конкретным погодным условиям и качеству почвы, деревья стойко перенесут холода и дадут отличный урожай.

Существует два способа продажи саженцев:

С открытым корнем. Предпочтительно покупать именно такие деревца. Корневище можно осмотреть и убедиться в его здоровье, а также посмотреть на срез мякоти, которая должна иметь светлый оттенок.
С закрытым корнем. Некоторые поставщики продают саженцы со спрятанным корнем: в полиэтиленовом пакете, специальном контейнере. Если вы покупаете такое дерево, осмотрите его: листья, если они есть, не должны быть скрученными или обмякшими, на коре не должно быть вспучиваний и трещин.

Когда сажать

Сроки посадки во многом зависят от региона прорастания. При выборе времени для посадки, учитывайте следующие советы:

Как посадить раз и навсегда

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью имеет ряд правил, соблюдая которые, вы обзаведетесь цветущими деревцами по весне.

Первым делом нужно подготовить ямку . Выкапывать необходимо углубление, по диаметру несколько превышающее объемы корневища. Глубина ямки рассчитывается по следующему правилу: корневая шейка растения должна выступать из грунта на пять сантиметров. Грунт из нижнего слоя нужно равномерно распределить вокруг углубления.

Верхний слой грунта смешивают с перегноем. Для одного дерева нужно приготовить ведро такого удобрения. Для улучшения качества почвы в смесь добавляют суперфосфат и хлористый калий (около 40 грамм). Если возможности внести такие удобрения нет, то заменить их может древесный уголь.

На дно углубления насыпают смесь удобрения и грунта. Ямка должна оказаться заполненной на две трети, после чего в грунт закрепляют кол. После чего в оставшееся пространство помещают корень и засыпают оставшейся смесью.

Полить саженец нужно обильно даже в том случае, если на улице наблюдается дождливая пора. На одно дерево нужно потратить не менее одного ведра воды.

Оставшуюся лунку утаптывают, засыпают опилками или торфом. Саженец привязывают до вставленного в землю кола, дабы ветер не сломал молодое растение.

Узел корневой шейки не должен оказаться ниже верхнего слоя почвы, поскольку со временем лунка даст небольшую усадку.

Чтобы определить, где окажется корневая шейка, перед закапыванием в лунку устанавливают деревянную рейку, которая зафиксирует корневище на необходимой высоте.

Частые ошибки

Частые ошибки садоводов , которые сажают фруктовые деревья осенью, можно сгруппировать в несколько пунктов:

Если время упущено

Иногда случается, что осенняя посадка деревьев происходит поздно и условия становятся неблагоприятными. Тогда нужно переждать зиму , предварительно обезопасив растение. После зимовки можно проводить пересадку.

В таком случае выкапывать лунку нужно на наивысшей части участка, где вода не будет стоять у корней. Южную стенку ямки нужно сделать пологой, а северную - более отвесной. Северная часть лунки должна быть не менее полуметра в глубину. Корни дерева нужно присыпать песком, после чего хорошенько полить.

Чтобы уберечь растение от морозов до пересадки, его присыпают землей так, чтобы на поверхности оказалось лишь несколько веточек . От грызунов растение нудно спасать, укрыв лапником. А после первого снегопада снег утаптывают, чтобы вредители не могли пробраться к стволу.

В таком положении плодовый саженец можно сохранять до самой весны. Но выкопать его нужно сразу после оттаивания почвы, но перед появлением почек. Пересадка проводится по правилам, описанным выше.

Когда лучше не сажать

Важно не только знать, как правильно сажать дерево, но и уметь выбрать благоприятные для него условия . Есть ряд факторов, при наличии которых посадку лучше не проводить осенью, а перенести ее на весну.

Не сажайте деревья, если по прогнозам ожидается очень суровая зима. Скорее всего, молодые деревца не вынесут морозы. Также не стоит разбивать садик, если в вашем регионе наблюдается повышенное количество грызунов и прочих вредителей.

Преимущество посадки в осенний период

Плюсы посадки саженцев осенью:

Возможность купить саженец по сниженной цене, что актуально при невысокой выживаемости растений в крепкие морозы;
Возможность посмотреть на плоды конкретного сорта, которые с радостью продемонстрирует садовод-продавец;
Влажность почвы в осенний период позволит не волноваться про полив и сэкономит время; Посаженные осенью деревца быстрее идут в рост. Растения, перенесшие зимовку, как правило, обгоняют своих весенних собратьев на несколько недель;
Если вы живете на юге, то осенняя посадка отлично подойдет для вашего сада, поскольку в прохладное время года саженцу легче адаптироваться к почве, нежели при наступлении жары.

Недостатки

Осенняя посадка популярна среди садоводов, однако, имеет и некоторые минусы:

Большая вероятность, что суровая зима погубит плодовое деревце;
Уничтожение коры деревьев грызунами, от которых трудно защитись молодые деревца.

Независимо от того, приобрел дачник пустые земельные угодья либо давно является обладателем шикарного участка, посадка плодовых деревьев не минет никого. Одни будут создавать сад своей мечты, другие – его омолаживать. Все работы должны выполняться по правилам и в определенные сроки.

О правилах и сроках посадки плодовых деревьев

Чтобы фруктовый сад хорошо развивался, его закладку проводят с учетом рационализма, действуя в такой последовательности:

сначала определяют оптимальное место для каждого саженца;
проводят предпосадочную подготовку участка;
маркируют места для каждого деревца;
копают ямы и высаживают в них растения;
поливают и обрезают.

Подбирая место высадки, следует учитывать расположение соседского участка. Высокорослые деревья нельзя сажать у смежных заборов – они будут затенять чужую территорию. Не стоит их размещать и возле строений – в дальнейшем ветки будут ложиться на крышу и смогут повредить кровлю.

Плодовые деревья

Неудобно будет также проводить обрезки таких деревьев и собирать с них урожай. К тому же возникает дополнительная (трудоемкая) работа по сбору опавшей листвы. Если вовремя ее не убрать с крыши, то этот листопад начнет там гнить.

Карликовые деревья, как и кустарник, можно смело располагать под сильнорослыми культурами (яблонями и грушами). Они не будут друг другу мешать в развитии.

Приятное соседство

Подбирая культуры для своего сада, косточковые и семечковые породы располагают отдельно друг от друга на значительном расстоянии (насколько позволяет садовый участок). Это облегчит борьбу с болезнями плодовых деревьев и вредителями.

Выбирая соседство, учитывают совместимость растений:

яблоня отлично уживается с грушами, сливой, айвой, вишней; рядом с некоторыми кустарниками (смородиной, барбарисом, калиной, чубушником, сиренью) культура чувствует себя некомфортно;
грушу лучше сажать с себе подобными и яблонями, стараясь избегать соседства с уже упомянутыми кустарниками – они угнетают культуру так же, как и слива;
вишняк лучше садить отдельно от других фруктовых деревьев, это обеспечит лучший урожай.

На заметку! Важна привязка к «розе ветров». Персики, абрикосы и черешни лучше высаживать в южных, юго-западных направлениях. Для остальных наиболее комфортна северная сторона участка. Хотя в этом случае стоит учесть еще и регион.

Так, в Подмосковье и других областях средней полосы России под сад отводят чаще всего западные и северо-западные клочки участка. Южане предпочитают исключительно север – так можно защитить деревья от перегревания.

В северной зоне, естественно, наиболее подходящее место – южный уголок дачи. Ни один специалист не отводит под садовую плантацию восточный надел, оставляя его под застройку дома.

Обратите внимание! При выборе места нужно взять во внимание рельефность. Не стоит засаживать садом склон, если он слишком крут, – плодородный слой постоянно будет вымываться из-под корней. Стоит также игнорировать низинки, где весной скапливается талая вода, а древесина повреждается обломками сползающего льда.

Пересадка деревьев

Выращивать сад на одном месте можно десятилетиями. Но иногда наступает момент, когда необходимо пересадить плодовые деревья на другой участок. Выбирают только жизнеспособные растения, пригодные к плодоношению.

Чтобы посадить взрослое дерево на новое место, его подготавливают к «переезду» заранее. За 1-2 года до этого вокруг растения выкапывают канавку, расположенную по окружности кроны. Ширина углубления составляет 0,3-0,4 м, глубина – 0,8-1 м. Эту работу выполняют рано весной.

В процессе обнажаются корни, которые отсекают от общей системы. Срезы обрабатывают глинисто-земляной болтушкой, в которую следует еще добавить стимулятор роста.

Канаву присыпают землей, смешанной с перегноем, и обильно поливают. С данного момента и до выкопки на корнях вокруг ствола образуется множество мочковатых отростков. С их помощью растение будет приживаться на новом месте.

Во время подобных пересадок основная сложность заключается в извлечении дерева из старой ямы. Чтобы все сделать аккуратно, придется воспользоваться системой рычагов. Вынутое растение сразу же переносится на новое место, где уже подготовлена для него просторная яма.

Пересадка плодового дерева

Пересаживать лучше всего деревья не старше 5-ти лет. Но такой вариант подходит не всем культурным растениям. Чтобы сохранить сортность вишен, слив, груш, яблонь, их лучше привить на более молодое деревцо. Существует 3 основных способа прививки: окулировка, черенкование, аблактирование, позволяющие сохранить (или улучшить) сорт.

Сроки

Время высадок каждый дачник определяет для себя самостоятельно. Одним подходят апрель – первая декада мая, других больше устраивает октябрь. В последнее время появились и такие энтузиасты, что высаживают плодовые деревья летом.

Обратите внимание! Законы плодоводства рекомендуют косточковые породы сажать весной, а семечковые – осенью.

Но опытные садоводы утверждают, что не следует так строго придерживаться данного условия. Главное в посадке садовых деревьев – соблюсти правила агротехники и выдержать схему размещения культур.

Когда лучше сажать: весной или осенью

Начинающие дачники часто задаются вопросом, когда лучше осуществлять посадку плодовых деревьев: весной или осенью. Чтобы выбрать оптимальный срок для садовых работ, в первую очередь, следует взять во внимание климатическую область:

Выбрав для себя подходящий месяц посадочных работ, рекомендуется заглянуть в Лунный календарь, который ежегодно печатается в периодике для помощи «юниорам садоводства». В астрологическом документе указаны наилучшие дни, когда рекомендована высадка фруктовых культур.

Не стоит игнорировать эту информацию, ведь пользуются подобным способом издревле (и не только в России). Луна активно влияет на все биологические процессы, происходящие на Земле, этот факт доказан наукой.

Посадка плодовых деревьев летом

Среди современных дачников имеются те, что не любят следователь стереотипам. Они и посадку садовых деревьев практикуют летом. К тому же в нынешнее время это реально осуществить не в ущерб деревьям.

Ранее аргументом против летнего периода была жаркая погода, препятствующая нормальному укоренению. Но тогда саженцы продавались исключительно с открытой корневой системой, которой, действительно, комфортнее приживаться при невысокой температуре в хорошо увлажненной почве.

Теперь питомники продают деревца в контейнерах с почвосмесью, и растению уже не столь важно, при какой температуре его отправляют в яму. Корни достаточно хорошо защищены и не пересыхают.

Почвосмесь

Если на участке проложена система автоматизированного нормированного полива, то лето даже предпочтительнее для посадки. Подходящим месяцем считается июнь. Дни выбирать нужно, исходя из фаз Луны. Следует дождаться второй или третьей четверти активности ночного светила, чтобы посадить саженцы плодовых деревьев.

При этом учитывается и температура почвы. Если она выше 25 градусов тепла, посадочные работы летом следует проводить либо рано утром (в 6-8 часов), либо поздно вечером, но до захода солнца. Это позволит сохранить корневую систему от сгорания и даст возможность растению лучше адаптироваться.

Бывалые садоводы выделяют такие преимущества летней высадки деревьев:

можно без спешки выбрать подходящий посадочный материал – летом нет в питомниках такого наплыва аграриев;
в период вегетации легче оценить все достоинства приобретаемых деревьев;
саженцы летней посадки успевают укорениться до холодов и более устойчивы к зиме, чем те, что посажены осенью.

Важно! Чтобы молодые деревца стойко перенесли зимние морозы, во время летней посадки следует удалить все завязи, появившиеся на растении. В противном случае они заберут лишние соки у саженца на себя и ослабят его.

Условия для посадки саженцев

Правила, по которым проводится посадка фруктовых деревьев, общие для всех сезонов. Поэтому садоводу необходимо просто следовать такой инструкции:

ямы готовятся заблаговременно – недели за 2 до посадки саженцев; это нужно для того, чтобы вынутая земля успела проветриться;
размеры выемки определяются типом почвы и породой фруктовых деревьев;
стенки оформляют отвесно, а дно рыхлят на штык лопаты;
при формировании ямы верхний слой земли откладывают отдельно от нижнего – его нужно будет смешать с органическими удобрениями (торфом, навозом, компостом, перегноем) и заложить на дно;
перед тем, как саженец опустить в яму, корни обмакивают в болтушку (глинистый раствор с добавлением земли);
по центру ямы желательно вбить полутораметровый заостренный кол, прямой и гладкий;
при посадке деревца оно должно находиться с северной стороны от кола;
корни расправляют и присыпают землей;
затем саженец встряхивают, а почву слегка приминают; так повторяют до тех пор, пока яма не заполнится землей;
при просадке соблюдают условие – корневая шейка должна возвышаться над грунтом сантиметра на 3-4;
привязав мягкой тканью деревце к колу, по краю ямы делают несколько лунок, через которые растение обильно поливают.

Обратите внимание! Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то в яму не просто насыпают слой удобренной земли, а формируют из нее гребневый холмик, на него опускают саженец.

На этом весеннюю и летнюю посадку можно считать законченной. При осенних работах заключительным этапом является мульчирование приствольного круга некислым торфом или компостом, толщиной в 10 см.

Кислотность почвы

Большую роль в закладке сада играет механический и химический состав почвы. Корням плодовых деревьев нужны подходящая питательная среда и комфортные условия.

Самым главным параметром для агрария является соотношение катионов и анионов в почвенном растворе (реакция pH). Эти элементы определяют кислотность грунта, которая обозначается водородным показателем pH.

Реакцию почвы подразделяют на 3 вида: кислая, нейтральная и щелочная. Наиболее перспективна земля с нейтральным pH 6-7. Но вполне подойдет для ряда садовых культур слабокислотная почва (pH 5-6) и слабощелочная (pH 7-8).

Повышенную кислотность можно наблюдать в регионах с избыточными осадками (например, Ленинградский и Московский округа). Высокий щелочной уровень более характерен для жарких засушливых районов.

Плодовые деревья

Если дачник не уверен в кислотности грунта на своем участке, он может провести замеры потенциометром либо использовать лакмусовую бумагу. Подскажет состояние почвы и состав растущих там сорняков:

для нейтральной реакции типичны огородный бодяк, полевой вьюнок, ползучий пырей, ромашка;
на повышенную кислотность указывают белоус, горец, звездчатка, коровяк, пикульник, подорожник, хвощ, щавель.

Улучшить свойство земли помогут мелиоранты. Кислотность можно понизить внесением извести, а повысить – гипсом.

Посадка в глинистую почву

Одни садовые культуры предпочтение отдают песчаным почвам, другие хорошо приживаются на глинистых, третьи не особо требовательны к данному фактору. Многие плодовые деревья не переносят тяжелых глинистых и обедненных песчаных грунтов. Оптимальными для них являются супесчанники и суглинки.

От механического состава зависят особенности посадки деревьев и частота поливов. Сложнее всего приходится аграриям с глинистой почвой. В такой земле корням растений трудно дышать. Плотность грунта способствует длительному удержанию влаги, что в дождливый сезон провоцирует развитие грибковых болезней.

Глинистая почва

Индикатором тяжелого механического состава являются одуванчики, мятлик, лапчатка гусиная, лютик ползучий. Обнаружив на своем участке такое «сообщество» сорняков, необходимо до высадки саженцев провести пескование: при предварительной перекопке участка в почву добавляют речной песок.

Глинистую почву называют бесструктурной – у нее практически однородный состав. Это мешает водопроницаемости. Поэтому такой грунт требует тщательной перекопки и регулярного рыхления. Сделать данную почву структурной позволит внесение органических удобрений во время подготовки участка к посадке саженцев.

На заметку! Приблизить грунтовой состав к суглинкам поможет внесение (вместе с удобрениями) измельченной соломы или опилок в яму для посадки фруктовых деревьев.

Начинающему дачнику, чтобы вырастить на глинах шикарный сад, следует взять во внимание совет опытных аграриев:

перекопку глинистого участка до высадки саженцев проводят дважды: за полгода до рытья ямок и еще раз за 10 дней до основных работ;
глубина лунки под деревце делается меньше, чем в плодородной почве;
болтушку из глины для корней в данном случае не применяют;
опущенный в яму саженец лучше засыпать привозной землей, смешанной с удобрениями;
после посадки деревца землю обминают не сильно, чтобы она не уплотнялась.

Выращивание плодовых деревьев будет тем успешнее, чем внимательнее дачник отнесется к условиям агротехники. Важны правильный выбор места с учетом состава почвы, определение оптимального срока и соблюдение особенностей посадки растений. Только так можно получить хороший урожай.