Посадка картофеля ростками вниз - необычный способ посадки, ускоряющий и увеличивающий урожай. Сажаем картошку - и радуемся полученному урожаю. Уход за картофелем из ростков

Этот метод посадки можно использовать, когда нужно быстро размножить сорт картофеля, а семенного материала немного. Что нужно знать о посадке картофеля ростками?

У картофеля были выращены ростки длинной 15-25 см, выращены специально, в темноте, при комнатной температуре. Картофель поставила на проращивание в самом конце марта, опрыскивала 1 раз в неделю.

За неделю до посадки ящик был положен в полиэтиленовый пакет, неплотно закрытый, опрыскивала 1 раз в 2 дня, и через неделю ростки картофеля дали корешки.

Ростки готовы к посадке.

Такие большие ростки можно было и не отращивать, но мне хотелось получить большой урожай. Я писала о том, что столоны картофель образует только на этиолированной части стебля , а урожай формируется на столонах. В данном случае я получила этиолированный (белый) участок стебля заранее.

Но можно сажать ростки и по 10-15 см. Все зависит от желания и от возможностей.

На этой грядке сделала 3 ровика шириной 20 см, и 15 см глубиной.

Аккуратно отделяла ростки и раскладывала их по ровику под наклоном. В каждый ровик уместилось по 12 ростков.
Далее на фото показан один ровик.

Что нужно знать о посадке картофеля ростками.

1. Если мы посадим росток вместе с маточным клубнем , и сможем засыпать землей, не сломав его, то слой земли над кончиком ростка может быть и 30 см, и росток этот слой пробьет.

Если мы росток отделяем от клубня , то кладем его не горизонтально, а под углом, или ставим вертикально. Над кончиком ростка слой земли должен быть 2-4 см, быть может и 5 см, но не более, иначе росток не пробьется.
2. Ростки нельзя засыпать за один раз – сломаются. Если не сразу сломаются, то при поливе сломаются точно. Поэтому засыпаем поэтапно, слоями земли по 5 см, проливая водой из лейки с рассекателем.

В итоге, за несколько засыпок у меня получилось, что из земли торчат только кончики ростков, как на фото.

На фото мы видим, что из земли торчат ростки разной длины, и мы должны засыпать их так, чтобы над каждым ростком был слой земли не более 5 см. Росток не должен видеть солнечного света – сгорит, но и слой земли над ростком не должен быть большим – не пробьет. Аккуратно засыпаем, поливаем и проверяем, все ли у нас получилось.

В результате росток, расположенный под наклоном будет полностью укрыт, а над верхним кончиком ростка должен быть слой земли не более 5 см.

3. Нельзя сажать вперемешку или рядом ростки, отделенные от клубня и не отделенные.

Близко посаженный клубневый картофель задавит картофель из ростков , ботва у ростков будет, а картофеля не будет. Расстояние между разными посадками картофеля должно быть 80 см — 1 метр, на одной грядке, или сажать на разных грядках.

После отделения ростков от клубня, вы можете посадить клубни без ростков, но отдельно. Клубни дадут ростки, но это произойдет гораздо позже, чем взойдут посаженные ростки картофеля. Поэтому грядка для клубней тоже должна быть отдельной или на расстоянии 80см — 1 метр. Клубни картофеля нужно сажать не в 3 ряда, а в 2 ряда , на ширину грядки 1 метр.

Уход за картофелем из ростков .

После мульчирования капусты осталось немного елочных иголок, и чтобы хоть как-то прикрыть землю высыпала их на грядку.

Очень трудно замульчировать грядку свежескошенной травой при такой частой посадке, даже если трава очень мелкая. Ведь замульчировать нужно толстым слоем, и так, чтобы трава не касалась стеблей растения. Когда сажаю картофель клубнями, то мульчирую как рассказывала в статье

Но повезло. В лесу нашла лежалую кучу травы, эту кучу кто-то из соседей вывез в лес неделю назад, привезла траву на участок и ей замульчировала.

Отличие свежей травы и травы лежавшей неделю стогом очевидны на фото, но все же, передать вам полную картину невозможно, поэтому ниже в статье есть видео, посмотрев его, вы поймете, о чем я говорю.

Когда мелкая скошенная трава лежит неделю в стогу, ее объем уменьшается в несколько раз, трава лепится как глина, и ее легко разложить между такими плотными посадками. Разложить так, чтобы она не касалась стеблей культурных растений и при этом толстым слоем.

Запах от этой травы исчезает через час, а сама трава становится засохшей коркой через 3-4 часа, если на солнце. При поливах не разваливается, если не делать это специально. Почвенные жители съедают этот толстый слой примерно за 1.5 -2 месяца.

Дальше ухода за картофелем не было, шли дожди, это были хорошие дожди, и все лето поливать картофель не было необходимости. Дожди шли чуть ли не каждый день, иногда 2-3 раза в день. Этим летом в Подмосковье норма по осадкам была превышена в несколько раз. Преимущество , было очевидным.

Фитофтороз появился не только на картошке из ростков. Раннюю картошку успели убрать до фитофтороза, а ботва позднего и среднего картофеля была сильно поражена.

О том, как я выращиваю раннюю картошку — , расскажу про эксперимент по выращиванию картошки в ведре —

Уборка картофеля из ростков .

Из- за фитофтороза уборка картофеля производилась раньше на месяц, чем было нужно. Сказать по правде, я думала, что и картошки не будет совсем! Или картошка будет, но с грецкий орех!

Как называется сорт картошки, который я сажала — не знаю. Можно прочитать, как росла первая репродукция этого сорта — я получила 90 кг с 5 кв.м, результат 4-й репродукции , получила 100 кг с 5 кв.м. В этом году я сажала ростками 5-ю репродукцию.

Видео » Выращивание картофеля из ростков»:

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

Выращивание картофеля из ростков – немного подзабытая, но эффективная технология разведения элитных сортов картошки, подходящая для дачников, у которых недостаток посадочного материала. Метод сравнительно дешевый, если не учитывать трудозатраты на подготовку и высадку, которые на порядок выше, чем при традиционном способе.

Преимущества посадки картофеля ростками:

• требует в 3-5 раз меньше семенного материала;
• подходит для быстрого (за 1-2 сезона) разведения дорогих элитных сортов;
• позволяет обновить сорт (большинство болезней в клубнях не передаются росткам);
• при соблюдении технологии и правильном уходе урожайность не снижается.

Недостатки методики:

• высокая трудоемкость – фактически, с каждым кустом приходится работать индивидуально, поэтому выращивание ростками подходит для дачников, но не для фермерских хозяйств с большими объемами;
• требования к почве и уходу – у картофеля из ростков нет запаса питательных веществ, растения потенциально слабее, нуждаются в хорошо удобренной почве и более тщательном уходе, чем кусты, выращенные из клубней.
• нужно создать специальные условия для проращивания картошки, а иногда и для рассады.

Технология выращивания картофеля из ростков

Картофельные ростки бывают теневыми и световыми. Теневые образуются при хранении клубней в темном холодном помещении (подвале). Обычно они тонкие, бледные и хрупкие. Световые ростки появляются в случае проращивания картофеля на свету (без прямых солнечных лучей) при комнатной температуре. Эти побеги темные и грубые, они практически не ломаются случайно.

Для посадки лучше использовать световые ростки среднеспелых и среднепоздних сортов. Теневые побеги высаживают только при недостатке семенного материала, из них получаются слабые кусты.

Один глазок клубня дает 2-5 пригодных для посадки ростков. Сами ростки можно сначала подрастить как рассаду (трудоемко и нужно создать специальные условия) или высаживать сразу в грунт (легкий способ). Преимущество рассады – хорошая стойкость к негативным внешним факторам: засухе и низкой питательности почвы, но высокая трудоемкость, особенно в момент высадки в открытый грунт, часто сводит на нет преимущества.

1. Проращивание (яровизация) клубней. Если планируется начальное выращивание картофеля рассадой, то процесс яровизации начинают за 30-45 дней до посадки. Если ростки будут высаживаться сразу в грунт, проращивание делают за 20-25 дней до момента посадки.

Сначала клубни нужно перебрать, отбраковав больные и подгнившие. Семенной материал разложить на стеллажах или в ящиках в один слой в светлом помещении с температурой +15-18°C и относительной влажностью воздуха 85-93%. При более низкой температуре прорастание замедляется.

Прямые солнечные лучи не должны попадать на клубни!

2. Работа с рассадой (необязательно). Сначала нужно подготовить емкости и почву под рассаду. В качестве емкостей подойдут отдельные горшочки (пластиковые стаканчики) или один большой общий ящик.

Идеальной почвой является кокосовый субстрат, так как он не содержит патогенной микрофлоры, но можно использовать и обычный грунт, правда, в этом случае существует риск заражения картофельной рассады грибковыми заболеваниями через споры, находящимися в почве.

Когда на картошке появятся ростки длиной 8-10 см с хорошо заметными корешками, ростки нужно открутить и посадить вниз «головой» на расстоянии 5-6 см друг от друга, заглубляя в землю на две трети длины.

Во время роста рассады поддерживать температуру в помещении 16-20°C, периодически поливая кустики по мере высыхания почвы.

Клубни можно снова поместить на проращивание, через 10-12 дней на них появятся подходящие для посадки новые ростки. При таком методе с одного клубня можно получить 20-45 ростков, на одну сотку уйдет всего 1 кг посадочного материала.

Когда на березе появляются первые листики, рассаду картофеля высаживают в разрыхленный и удобренный открытый грунт. На поверхности оставляют только зеленую часть куста с проклюнувшимися листочками. Оптимальная схема посадки – 15×60 см.

3. Высадка в грунт (без рассады). Световые ростки длиной 5-12 см идеально подходят для посадки. Процедуру начинают при температуре почвы не ниже +10°C и достаточной влажности.

Ростки нужно обламывать в день высадки в грунт, в крайнем случае – за сутки до этого, иначе всхожесть и жизнеспособность кустов снизится. Кроме употребления в пищу клубни без ростков годятся в качестве посадочного материала, но кусты появятся на 10-15 дней позже.

Обломанные ростки желательно обработать стимулятором роста, например, гетероауксином (индолилуксусной кислотой) или гуматами. Пропорции разведения и время выдержки зависит от препарата и описаны в инструкции.

Посадку картофеля ростками нужно делать в предварительно политые водой бороздки на глубину 6-8 см желательно ростками вниз. Ширина между рядами – 60-70 см, между кустами – 15 см. При такой схеме на каждом кусте появится оптимальное количество семенных клубней.

4. Уход за кустами. Почва должна быть максимально взрыхлённой, влажной и питательной. Применяются стандартные для картошки агротехнические приемы, которые зависят от сорта, типа грунта и климата.

У ростков нет клубня, с которого они могут брать питательные вещества в начальный период развития, поэтому полив в засушливый сезон, постоянное рыхление почвы (окучивание), борьба с сорняками и вредителями, а также своевременная подкормка обязательны, иначе урожайность резко снизиться. Это один из недостатков метода – картошка из ростков требует тщательного своевременного ухода.

Технология посадки картофеля вниз ростками имеет среди овощеводов-любителей как сторонников, так и ярых противников. Первые, используя этот метод, добились ощутимого прироста урожая, вторые потерпели фиаско. Попытаемся разобраться, в каких случаях стоит применять новую агротехнологию, а при каких – лучше сажать картошку по старинке, ростками вверх.

Описание альтернативной методики

Перед посадкой клубни проращивают. Но если картофель собираются сажать ростками вниз, лучше, чтобы их длина не превышала 1–1,5 см, иначе ростки сломаются под тяжестью клубня.

Почва на грядках должна быть очень лёгкой, тщательно взрыхлённой. Приветствуется мульчирование. Даже если у огородников, успешно использующих метод посадки вниз, земля на участке глинистая, клубни присыпают смесью грунта с перепревшими остатками высеянных осенью сидератов (фацелии, вики), измельчённой соломой или опилками.

Глубина посадки – 10 см, расстояние между рядами – 80–90 см, между растениями в ряду – 35 см. Разрешается формировать двойные грядки: расстояние между рядами – 40 см, между соседними грядками – 100–120 см.

Поскольку почва очень лёгкая, не обязательно использовать лопату. Достаточно плоскорезом провести бороздки глубиной 10 см, а в них совком сделать лунки глубиной 5–6 см для удобрений. Так же, как и при обычной посадке, в каждую лунку бросают стакан перегноя, немного луковой шелухи (от фитофторы и проволочника), щепотку толчёной яичной скорлупы, горсть золы. Допускается использование минеральных удобрений. Затем в каждую лунку укладывают клубень ростками вниз и присыпают почвенной смесью.

Ростки получают больше влаги, чем при посадке обычным способом (вверх). Попав во влажную питательную среду, они начинают быстро развиваться, огибают клубень и пробиваются к поверхности. Всходы появляются позже, зато меньше вероятность, что их побьёт морозом. Подземная часть побегов длиннее, чем если бы картофель сажали ростками вверх. Соответственно, корневая система у кустов, посаженных побегами вниз, мощнее, столонов и клубней образуется больше. Всходы пробиваются на значительном расстоянии друг от друга, поэтому каждый росток получает максимум солнца и кислорода.

Когда побеги вырастут до 15–20 см, проводят веерное окучивание. Стебли раздвигают, пригибают к земле, а в центр куста высыпают мульчу или почвенную смесь. Над поверхностью грядки остаются только верхушки побегов длиной 5–6 см. Уже на следующий день они принимают вертикальное положение. Благодаря веерному окучиванию стебли не конкурируют друг с другом за свет и кислород, а их подземная часть ещё более увеличивается. Мульча хорошо задерживает влагу, поэтому полив нужен только в сильную засуху. Опытные огородники утверждают, что при таком способе посадки урожайность составляет 500–800 кг с сотки.

Недостатки метода посадки ростками вниз

Теоретическое обоснование преимуществ посадки картофеля вниз ростками выглядит логично, но на практике овощевод сталкивается с трудностями:

• самые сильные побеги вырастают из верхушечных почек. Когда эти ростки оказываются внизу, растение тратит на их спасение чересчур много сил. Всё в порядке, если стоит благоприятная погода, а почва хорошо удобрена и разрыхлена. Но в случае затяжных дождей или серьёзной засухи вероятность гибели посадок возрастает;
• росток, посаженный верхушкой вниз, должен пробиться сквозь толщу земли и густую «бороду» собственных корней. Параллельно просыпаются спящие почки и тоже выпускают ростки. Если клубень слишком мал, побегам может не хватить сил. Поэтому для посадки картофеля вниз ростками используют клубни весом не менее 80–90 грамм;
• свежие молодые побеги, проклюнувшиеся из земли на несколько недель позже остальных, привлекают колорадских жуков больше, чем жёсткая ботва взрослых кустов;
• в южных регионах поздно взошедший картофель страдает из-за летней жары. Молодые клубни формируются и растут хуже, чем при посадке обычным способом;
• мульча, вплотную касающаяся клубня, способна стать источником заражения.

Выводы

При посадке картофеля с длинными ростками применение картофелесажалки исключено: приспособление их ломает. Поэтому оба способа подходят для сравнительно небольших участков, где картошку сажают вручную.

Для клубня, посаженного ростками вниз, главное – состояние почвы. Если она будет тяжёлой, глинистой, картофель не взойдёт, так как верхушка побега не сможет пробиться к поверхности. Но на хорошо удобренной, разрыхлённой и замульчированной грядке прекрасно плодоносит и картошка, посаженная побегами вверх.

Чтобы огороднику было легче решить, сажать картофель ростками вниз или вверх, составим сравнительную таблицу особенностей этих двух способов.

Посадка вверх ростками для картофеля более естественна, если же верхушки побегов направлены вниз, растение испытывает стресс. Чтобы понять, подходит ли способ посадки картошки вниз ростками для конкретных климатических условий и типа почвы, рекомендуется вначале поэкспериментировать над 1–2 грядками.

Картофельные грядки найдутся в каждом огороде, недаром говорят, что картофель – это второй хлеб. Любой дачник неизменно мечтает о хорошем урожае картофеля, ведь так здорово бывает нажарить целую сковородку аппетитной картошечки или же отварить ее и подать к столу вместе с солеными огурчиками или пряной селедкой! Хорошая новость: получить отменные урожаи можно не только при выращивании картофеля из цельных клубней либо из глазков – не менее впечатляющие результаты дает и выращивание данной культуры из ростков!

Как получить ростки?

Чтобы получить ростки для последующей рассады, необходимо отобрать ровные и достаточно крупные картофельные клубни без каких-либо повреждений. Перед тем, как их посадить, их проращивают при рассеянном свете и температуре от шестнадцати до восемнадцати градусов на протяжении четырех либо пяти недель. В идеале клубни на рассаду закладывают примерно за две недели до начала стандартных сроков посадки картофеля. Уложив в бороздки заранее отобранные маточные клубни, их сразу же засыпают смешанной в равных долях с перегноем землей и умеренно поливают. При этом клубни размещают в земле на расстоянии в пять миллиметров друг от друга.

Что дальше?

Постепенно прорастая, каждая картофельная почка дает росток, то есть побег. Как только начнут появляться первые ростки и бороздка зазеленеет, почву сразу же разгребают, чтобы максимально оперативно отделить от клубней ростки с корешками – именно они впоследствии и позволят получить впечатляющий урожай. А все ростки, которые еще не дали листочков либо не вышли на свет, следует оставить на клубнях. Бороздки снова расчищают и, хорошенько разрыхлив их, возвращают маточные клубни на прежнее место и основательно засыпают их землей. Дней через десять будет готова к сбору вторая партия рассады, а потом подоспеет и третья. Кстати, в качестве ориентира на посадку картофеля рассадным способом может выступать цветение черемухи либо распускание березовых листочков.

Сажаем рассаду

Не стоит забывать о том, что отделенные от клубней ростки лишены жизненно необходимого им запаса питательных веществ, соответственно, его необходимо компенсировать, обильно удобряя почву. При соблюдении данного условия рассада дружно пойдет в рост уже по прошествии десяти дней, а еще через некоторое время «рассадные» картофельные кустики будет невозможно отличить от выращенных из клубней кустов. Несмотря на то, что для данных разновидностей кустов характерны неодинаковые темпы роста, зацветают они всегда в одно и то же время, да и клубни на них тоже формируются одновременно.

Как быть с большой площадью?

Некоторые дачники могут похвастаться участками довольно внушительных размеров, соответственно, таким людям предстоит высадить картофель на самое настоящее мини-поле. В данном случае клубни, а также их глазки, верхушки и четверти высаживают в парники либо теплые гряды примерно за месяц до основной посадки. Полезно будет добавить в почву и перегной либо торф. А с наступлением тепла уже достигшие пятнадцати сантиметров в высоту ростки можно смело пересаживать на нужный участок (перед тем, как извлечь их из почвы, все ростки следует хорошенько полить).

Слишком большое количество ростков обычно образует плотную дернину, поэтому вырывать их следует по несколько десятков штук сразу (не разделяя), обмакивая каждый пучок в заранее подготовленные органические удобрения и следя за тем, чтобы корешки полностью ими пропитались. И только потом ростки сажают в почву. Не стоит забывать и о надлежащем уходе – о растениях необходимо постоянно заботиться и обеспечивать им надежную защиту от вредителей. Лишь в этом случае урожай действительно порадует!

Картофель без окучивания РОСТКАМИ ВНИЗ.

За несколько лет общения с картофелеводами – любителями в Омском клубе картофелеводов пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки. Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры, и для картофеля в том числе. Они определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а значит и урожайность. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля. Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.
Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай? Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет. Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов: -При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла. -При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги - На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило более аэрированы. - При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля. - При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка - тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля. В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими. На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля. Недостаток весенней влаги (мала толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней. С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная. Последние 8 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы – использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях. При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины ростков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой – бочком. Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля.

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Рис 2. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров. Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Рис 2. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров. Ещё одно преимущество посадки вниз ростками – куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх. Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу - развитию растений в начальный, очень важный период. Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем.

На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста – 3 кг. Максимальный – 5, 6 кг. С сотки -700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками – клубни все под мульчей.

На фото клубни с верхушечным доминированием. На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками – активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель – отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, выросшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много. Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При беспахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше – верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно. При посадке вверх ростками нарастить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции. При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности. Ко времени посадки они имеют вид как на рисунке 2? При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях - столонах, которые исходят из стебля растения, т.е. над маточным клубнем.
Олег Телепов, омский клуб картофелеводов.