Ежевика садовая посадка и уход осенью. Садовая ежевика — выращивание нетрудное, а урожаи высокие. Видео. Недостатки ежевики садовой

Для размножения ежевики используют вегетативный способ и семена. Семена заглубляют в открытый грунт на 4-5 см, лучше, если они проведут зиму в земле.

Вегетативные способы более разнообразны. Например, стелющуюся ежевику можно размножать посадкой верхушечных отводов, коревыми отпрысками, зелеными черенками, корневыми черенками, с помощью деления куста.

Прямостоячие сорта размножают также, только верхушечные отводки не приживаются.

Посадка ежевики в саду

Это растение любит купаться в солнечных лучах. На солнце урожай богаче, а ягоды слаще. Это стоит учесть, выбирая место для высадки. Сажать лучше ранней весной, чтобы молодняки не подмерзли.

Размеры борозды зависят от того, что вы будете сажать: для корневых черенков ширина и глубина – 8-10 см и 5-8 см соответственно; для зеленых отпрысков 15-20 см и 10-15, для одревесневших отпрысков ширина и глубина составляет 25-30 см.

Наилучшей почвой будут хорошо дренированные средние суглинки с невысокой кислотностью.

Дно лунки укладывают землей с перегноем или компостом, надо еще добавить сернистый калий, суперфосфат и еще немного земли без удобрения сверху. Поверх этого слоя размещают корни. Ростовая почка должна погрузиться в землю не больше, чем на 3 см. Засыпать надо смесью: земля, перегной и минеральные удобрения.

Кустик постепенно поливать. После посадки делают приствольный круг – лунку, которая будет удерживать воду. Между рядами оставляют пространство 1,8-2 метра.

Уход за кустами ежевики

Каждый год надо рыхлить почву, а также мульчировать ее перегноем.

В первый год жизни соцветия лучше обрезать, чтобы все силы тратились на укрепление корней. На второй год обрезают стебли до 1,5-1,8 метра, чтобы собирать урожай было удобнее.

Подмерзшие стебли надо обрезать до живых почек. Молодые побеги вырезают в мае-июне, чтобы проредить куст.

Примерно в июне надо обрезать верхушки молодняка на 5-10 см.

Подвязка стеблей

На второй год после высадки растение надо подвязать к опоре. Какие конструкции для этого соорудить решает сам садовод, исходя из сорта ежевики и фантазии. Нельзя силой отгибать побеги, чтобы не сломать куст.

Чтобы растение давало много боковых отростков, надо пришпиливать молодые побеги к земле и отщипывать верхушки. Через год старые побеги вырезают, а молодые поднимают на опоры.

Полив ежевики

Ежевике не нужно обилие влаги. Но все равно присматривать за влажностью почвы стоит. Дополнительная влага необходима ежевике, когда созревают ягоды.

Подкормка

Особенности ухода зимой

На зиму ветки ежевики надо пригнуть и укрыть пленкой, рубероидом или другими материалами. Весной надо снять укрытие и опять подвязать к колышкам.

Ягоды растут только на прошлогодних побегах, поэтому если ваш куст замерз, то урожай вы будете собирать только через год.

Полезности ежевики

Народная медицина часто использует ежевику для лечения болезней мочеполовой системы, сахарного диабета, воспаления суставов, кожных заболеваний (язвы, лишаи, экземы), высокой температуры, пневмонии и многих других заболеваний. Ведь ежевика оказывает вяжущее, ранозаживляющее, потогонное и противогнилостное действие.

Например, при гастрите и язвах принимают отвар: 10 г листьев на 500 мл крутого кипятка.

При дизентерии пьют по 3-4 ст. л. такого сиропа: 500 г сахара и 250 г плодов, варить на медленном огне.

Стоматиты и ангины лечат немного иначе: настаивают 15-20 минут 50 г листьев в 1 л кипятка, полоскать рот надо 2 раза в день.

При кашле поможет такое: в течении 4 часов настоять в 1 стакане кипятка 1 ст. л. листьев (измельченных), принимать 3-4 раза по 100 г до еды.

Понос и диарею остановит такой раствор: кипятить 20 минут листья в воде (пропорции 1:10), принимать по 1 столовой ложке трижды в день.

Чтобы залечить рану или ожог надо всего лишь приложить к ней измельченные листья.

Пьют с ежевики и чай, он укрепляет и успокаивает. Для этого надо в стеклянной таре высушить листья ежевики, потом отпарить до почернения на водяной бане и опять высушить. После этого можно заваривать как обычный чай.

Сажая ежевику в своем саду, вы обеспечите себя вкусными и ароматными ягодами. А если научитесь правильно использовать урожай, то избавитесь от многих неприятных недугов.

Популярность ежевики среди садоводов неуклонно возрастает, ведь эти ароматные сладкие ягоды превосходят по вкусовым и целебным свойствам малину, а также имеют высокий потенциал урожайности. Кроме того, ежевика – довольно неприхотливое растение, не требующее особого ухода.

Выделяют следующие группы ежевики:

Росяника – очень урожайная, с длинными шиповатыми побегами и крупными плодами, вес которых достигает 12 граммов, эти растения не дают корневых отпрысков;
Куманика – более зимостойкая, с мощными прямостоящими стеблями;
Полустелющаяся ежевика – растение с длинными ползучими побегами без шипов и ягодами среднего размера.

Размножение

Кустовую садовую ежевику размножают делением куста, черенкованием или прикорневыми отпрысками .

Деление куста применяют для сортов, которые не дают отпрысков. Выкопанный куст разделяют на несколько достаточно развитых делёнок, которые чаще всего легко укореняются на новом месте.

Ценные сорта размножают черенкованием . В первой половине лета нарезают черенки из верхней трети ежевичного побега. Каждый черенок состоит из части стебля, листа и почки. Срез полученного черенка обрабатывают стимулятором корнеобразования и помещают в ёмкости с земляной смесью, состоящей из торфа и перлита. Затем растения помещают в тепличку и примерно через месяц, когда черенки образуют собственные корни, их высаживают на постоянное место.

Легче всего размножать кустовую ежевику прикорневыми отпрысками, которые образуются вокруг куста каждый год. В конце весны отпрыски высотой не менее 10 см пересаживают на новое место, где растения успешно приживаются до наступления холодов.

Стелющаяся садовая ежевика размножается горизонтальными и верхушечными отводками.

Очень простой способ – размножение отводками . Плетистый побег легко пригнуть к земле и прикопать. Растение быстро даёт корни, а оказавшиеся под землёй почки – новые побеги. Со временем побег отделяют от материнского растения.

Выбор саженца

Правильно подобранные саженцы должны быть крепкими и здоровыми, иметь развитую корневую систему и 1–2 стебля. Если на коре проявляются морщины, значит, саженец выкопан уже давно и у него меньше шансов укорениться, чем у недавно выкопанного экземпляра. Для проверки можно аккуратно поддеть кору – если обнажится зелёная ткань, то растение пригодно для посадки, если же коричневая – уже нет.

Саженцы с открытой корневой системой не должны быть пересохшими, а экземпляры с закрытыми корнями должны находиться во влажном грунте.

Сорта садовой ежевики

Орегон Торнлесс – декоративная бесшипная ежевика со средней урожайностью. Это поздний сорт, плодоносящий до самой зимы. Ягоды некрупные, сладкие, с ярко выраженным ароматом.

Агавам – испытанный временем неприхотливый сорт, засухоустойчивый и теневыносливый, лёгкий в уходе. Сладкие, сочные ягоды созревают в августе.

Торнфри – среднепоздний сорт с бесшипными полустелющимися побегами, за которым легко ухаживать. Крупные кисло-сладкие ягоды хорошо переносят транспортировку.

Когда и как сажать ежевику

Сажать можно как в конце лета, так и весной . Наиболее благоприятное время для посадки – вторая половина августа. Место для посадки ежевики должно быть защищено от ветра и хорошо освещено. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Желательно перед посадкой внести минеральные и органические удобрения . За две недели до высадки подготавливают посадочные ямы глубиной 40 см, на расстоянии метра друг от друга. Затем вносят перегной, суперфосфат и сернокислый калий, перемешивая с плодородным грунтом.

Когда яма заполняется на 2/3 земляным субстратом, туда помещают кустарник, расправляют корни и засыпают землёй, немного не доходя до уровня почвы, чтобы создать условия для оптимального увлажнения растения. Обратите внимание на то, что корни должны располагаться свободно, не ломаться и не изгибаться. Корневую шейку заглубляют на 2–3 см, чтобы прикорневые почки не подсыхали. Затем каждый саженец необходимо полить, на это уйдёт примерно 3–4 литра воды, и замульчировать перегноем либо опилками.

Можно посадить ежевику и осенью. В этом случае все надземные побеги после посадки придётся обрезать, оставив около 30 см и укрыть растение на зиму спанбондом.

Опора для растения

Даже прямостоячая ежевика не всегда выдерживает вес урожая, а уж для стелющейся опора и вовсе необходима.

Много плюсов имеет выращивание на шпалере:

Ягоды и нижние побеги не касаются земли, соответственно, не пачкаются;
Растение реже страдает грибковыми заболеваниями, так как хорошо проветривается;
Происходит ускоренное созревание плодов благодаря равномерной освещённости;
Упрощается уход за кустом и ускоряется сбор урожая.

Шпалера представляет собой конструкцию из опор и закреплённой на них проволоки, к которой аккуратно подвязывают плети ежевики. Удобно расположить нижнюю проволоку на расстоянии 80 см от уровня почвы, а затем натянуть ещё 2–3 проволоки через каждые 40 см. Самая простая формировка на опоре – веерная. При этом разделяют отрастающие и плодоносящие побеги и подвязывают их отдельно, закрепляя на опоре по мере роста.

Обрезка

Куманика нуждается в двойной обрезке. В первый год верхушки побегов укорачивают на 10 см, что увеличит зону плодоношения. На второй год укорачивают боковые побеги на 30–40 см для придания компактности.

Другие группы ежевики обрезают следующим образом: повреждённые и старые побеги удаляют, а молодые побеги осенью укорачивают, оставляя 5–6 почек.

Удобрения

Уход за растением предполагает азотную подкормку каждой весной для стимулирования роста новых побегов. При этом под каждый куст вносят на глубину 10 см 50 г. аммиачной селитры и органику с большим содержанием азота. Каждые три года вносят и другие макроэлементы. Такая подкормка обеспечивает хорошее плодоношение и оптимальные темпы роста куста.

Полив

Полив ежевики должен быть достаточным и регулярным . В период активного роста побегов и завязывания плодов растению требуется много влаги. При недостаточном поливе ягоды мельчают и урожайность снижается. Кроме полива уход заключается в регулярном рыхлении почвы и уничтожении сорняков.

Вредители и болезни

Ежевика может пострадать от белой гнили, мучнистой росы и серой гнили. В этом случае растение обрабатывают бордосской жидкостью.

Основные вредители – это малинный и паутинный клещ, а также тля. Борьба с ними сводится к обработке такими препаратами, как Фитоверм и .

Решение о том, нужно ли укрывать ежевику, принимают исходя из региона, где растение выращивают. На юге рекомендуется укрывать только молодые растения, во всех прочих регионах зимнее укрытие обязательно.

Подготавливая куст к наступлению холодов, осенью стебли пригибают к земле и закрепляют крючками. Важно сделать это до первых заморозков, иначе стебли теряют эластичность и начинают ломаться. Затем ежевику накрывают сеном, опилками или торфом. Листву плодовых деревьев не применяют для укрытия, так как в ней скапливаются патогенные микроорганизмы.

Прямостоящие сорта пригнуть весьма сложно. В этом случае подготовку к зиме начинают с установки дуг на ряды ежевики и затем укрывают их плотным белым спанбондом. С потеплением торцы укрытия приоткрывают, а затем и вовсе снимают укрывной материал.

Ягода

Куст ежевики начинает плодоносить на второй год после посадки . По форме ягода напоминает плод малины, но более тёмного цвета. Спелый плод становится матовым и теряет глянец. Эта сочная ягода имеет сладкий и приятный вкус. Ежевику на продажу срывают не окончательно вызревшую, так как транспортабельность и длительность хранения у неё невысокая. При соблюдении правил содержания с одного куста можно получить до 30 кг ягод.

Полезные свойства

Характерный цвет ежевике придают железо и калий, которыми эта ягода богата в избытке. Кроме того, в составе ежевики есть фосфор, магний и марганец.

Благодаря большому содержанию витамина C ежевика прекрасно укрепляет иммунитет и борется со свободными радикалами, позволяя продлить молодость организма. Витамин E, который также содержится в ягодах, нормализует артериальное давление и обладает антиоксидантными свойствами.

При гриппе и простудных заболеваниях употребление ежевики эффективно облегчает симптомы, быстро снижая высокую температуру.

Заваренные как чай сушёные ягоды ежевики являются прекрасным успокаивающим и общеукрепляющим средством. Сок ежевики полезен при ангине, бронхите, трахеите и фарингите.

Ягода ежевика является подродом рода Рубус семейства Розовые. В нашем климате чаще всего выращивают ежевику сизую (Rubus caesius) – по-украински «ожину», и ежевику кустистую (Rubus fruticosus) , которую обычно называют куманикой. Несмотря на то, что ежевика – близкая родственница целебной малины, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивается, а вот в Америке ежевика одна из самых востребованных ягодных культур. Мировой лидер по выращиванию ежевики Мексика практически весь урожай ягоды экспортирует в США и в Европу. В нашей стране ежевика растет только в дикой природе и в немногих частных садах, однако популярность ягоды, превосходящей по целебным свойствам и вкусовым качествам малину, постепенно и неуклонно возрастает.

Прослушать статью

Посадка и уход за ежевикой (вкратце)

Посадка: в конце апреля или в начале мая, когда прогреется почва.
Освещение: яркое солнце.
Почва: дренированные, воздухопроницаемые суглинистые и супесчаные грунты со слабокислой реакцией.
Полив: в период цветения и созревания ягод – умеренный, но достаточный. В остальное время – по мере необходимости: ежевика засухоустойчива.
Обрезка: весной, летом и осенью.
Подкормки: в начале сезона вегетации – азотными удобрениями, осенью – не содержащими хлора калийно-фосфорными. При мульчировании участка навозом фосфорные удобрения вносить не нужно.
Размножение: семенами и вегетативно: стелющаяся – горизонтальными и верхушечными отводками, кустовая – делением куста, черенками и прикорневыми отпрысками. Вегетативное размножение можно осуществлять в течение всего сезона.
Вредители: паутинные и волосистые малинные клещи, почковые моли, малинные жуки, малинно-земляничные долгоносики, орехотворки, тля, галлицы и гусеницы огневок и стеклянниц.
Болезни: бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, мучнистая роса, ботритис, пурпуровая пятнистость, дидимелла, септориоз.

Подробно о выращивании ежевики читайте ниже

Ежевика садовая – описание

– кустарник или кустарниковая лиана с многолетним корневищем и гибкими стеблевыми побегами, усаженными острыми шипами, хотя в настоящее время, благодаря работе селекционеров, появилась ежевика без шипов, отличающаяся стабильной урожайностью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям. При наличии опоры побеги ежевики могут подниматься на высоту до двух метров. Листья ежевики – тройчатые или пяти-семираздельные, зубчатые, светло-зеленого цвета, с двух сторон опушенные. Цветущая ежевика – медонос. Белые цветки ежевики диаметром около трех сантиметров раскрываются в зависимости от сорта и климатических условий с июня по август. Сочные плоды ежевики, черные с сизым налетом, созревают в августе.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу. Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность.

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Уход за ежевикой

Выращивание ежевики в саду

Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если по какой-либо причине вы не замульчировали участок), подкормках, а также в проведении профилактических или, при необходимости, лечебных мер по борьбе с болезнями и вредителями и, кроме всего перечисленного, в обрезке и формировании кустов. Как видите, посадка ежевики и уход за ней трудоемки и требуют специальных знаний, поэтому отнеситесь к нашим советам со всей серьезностью.

Уход за ежевикой весной

в первую очередь требует установления шпалер, к которым позже вы будете подвязывать шпагатом плодоносящие побеги растения. Прочные столбы высотой до двух метров вкапывают в начале и в конце ряда по обеим сторонам кустов, а также между первым и последним через каждые 10 метров, между столбами натягивают три ряда оцинкованной проволоки: первый ряд – на высоте 50-75 см от грунта, второй – на высоте 125 см, третий – на высоте 180 см. К самой высокой проволоке подвязывают стебли второго года, которые будут плодоносить в текущем году, молодые побеги подвязывать к проволоке не нужно, стоит лишь направить их, а они сами ухватятся за проволоку. Направлять побеги нужно постоянно, они не должны расти хаотично.

Если вы выращиваете пряморослую ежевику, знайте, что в первый год она урожая не даст, а чтобы получить урожай в следующем году, необходимо провести пинцировку основных молодых побегов, достигших высоты 100-120 см – их верхушки укорачивают на 10 см, а когда начнут отрастать боковые ветки, их слегка укорачивают, как только они достигнут 50 см в высоту. В результате куст ежевики выглядит компактно, но на урожае это не сказывается.

Посаженные в текущем году саженцы ежевики поливают регулярно в течение первых полутора месяцев, а также в засушливую пору. Плодоносящие кусты нуждаются в поливе в период интенсивного роста и созревания ягод. Для увлажнения грунта нельзя использовать колодезную или холодную воду, лучше всего набирать дождевую или водопроводную воду в бочку или другую крупную емкость и дать ей день-другой отстояться на солнце.

Для хорошего урожая ежевики очень важно состояние почвы на участке. Если в первые два года вы можете выращивать в междурядьях ежевичника пропашные овощные или сидеральные (идущие на удобрения) культуры, то в последующие годы проходы содержат под черным паром. По мере появления сорняков их удаляют, а почву в междурядьях рыхлят по 5-6 раз за сезон на глубину 10-12 см, вокруг самих кустов почву мотыжат или рыхлят вилами на глубину 5-8 см 2-3 раза в течение вегетационного периода. Если вы замульчируете участок соломой, опилками, хвоей или лесными опавшими листьями, рыхлить почву и бороться с сорняками на участке с ежевикой вам придется намного реже. Кроме того, мульчирование участка пятисантиметровым слоем перепревшего навоза или торфокомпоста станет не только защитой от сорняков и предотвратит образование на поверхности почвы корки, но и станет источником сбалансированного питания для ежевики.

Еще одной особенностью культивирования ежевики является необходимость притенения участка от солнца в период созревания плодов, поскольку солнечные лучи могут «прижечь» черные ягоды ежевики, лишить их товарного вида и снизить их качество. Чтобы свести к минимуму вредоносный эффект солнечных лучей, нужно натянуть вдоль рядов притеняющие сетки.

Подкормки ежевики

Сроки внесения удобрений для ежевики такие же, как и для малины, крыжовника и других ягодных кустарников. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину из расчета 20 г на м²) и органику с высоким содержанием азота (по 4 кг на м²) нужно вносить только в начале вегетации. Калийные удобрения, например, сернокислый калий из расчета 40 г на м², необходимы ежевике каждый год, но только не те, которые содержат хлор. Если вы в качестве мульчи используете навоз, вам не потребуется вносить фосфорные удобрения, но если вы не используете навоз или какую-либо другую органику, фосфаты необходимо вносить в почву из расчета 50 г на метр квадратный каждые три года.

Размножение ежевики

Размножается ежевика летом, зимой и весной. Стелющуюся ежевику размножают верхушечными и горизонтальными отводками, а кустовую – делением куста, прикорневыми отпрысками или черенкованием.

Размножение верхушечными отводками – самый простой способ, заключающийся в том, что весной любой плетистый побег можно пригнуть к земле и прикопать его верхушку почвой – верхушка быстро дает корни, а затем и новые побеги из почек, оказавшихся под землей. После этого можно отделить побег от материнского растения.

При способе размножения горизонтальными отводками пригибается к земле и засыпается почвой не верхушка, а побег по всей его длине. В результате этого образуется несколько кустиков и, разрезав прикопанный побег между вновь образованными кустиками, молодые растения разделяют и высаживают на постоянное место. Этот способ дает лучшие результаты весной.

Кустовую ежевику лучше размножать корневыми отпрысками , которые ежегодно появляются вокруг куста. Годятся для отделения и высадки на постоянное место только те из них, которые достигли 10 см в высоту. Отсаживать отпрыски лучше всего в мае или июне – у них будет достаточно времени прижиться на новом месте до холодов.

Бывают сорта ежевики, не дающие отпрысков, и для размножения этих сортов применяется деление куста . Главное в этом способе разделить выкопанный куст таким образом, чтобы каждая деленка была достаточно развита и могла успешно укорениться на новом месте. Часть куста со старым корневищем подлежит утилизации.

Размножение черенками используют, когда хотят получить потомство от ценных сортов ежевики. В июне-июле из верхней трети побега нарезают черенки ежевики, состоящие из почки, листа и части стебля. Обработайте нижний срез черенков корнеобразующим средством, высадите в небольшие стаканчики со смесью торфа и перлита (или вермикулита, или песка, или измельченного керамзита) и поместите стаканчики под пленку, поддерживая в тепличке 96%-ный уровень влажности. Примерно через месяц у черенков образуются корни, и их можно будет высадить на постоянное место.

Если вам интересно, как размножить ежевику какими-нибудь другими способами, то гораздо реже прибегают к размножению ежевики семенами, воздушными отводками, одревесневшими черенками, отрезками корней, но все эти способы сложнее в воплощении и не всегда приводят к успеху.

Ежевика осенью

Уход за ежевикой осенью заключается в подготовке кустов к зимовке. Первым делом нужно будет провести обрезку ежевики, но подробное и обстоятельное описание, как это сделать, вы прочтете в специальном разделе (ниже). После обрезки замульчируйте землю вокруг корней сухими опилками или торфом. Проведите профилактическое опрыскивание кустов ежевики и почвы под ними от болезней медным купоросом, а от вредителей – актелликом. Если в вашем климате морозы зимой достигают -10 ºC, ежевику придется укрывать. Правда, морозостойкие сорта такую температуру переносят нормально, им опасен мороз ниже 20 ºC. Есть несколько способов укрытия ежевики. Можно, например, после обрезки снять ветви со шпалер, уложить на землю, засыпать кукурузными листьями, а сверху настелить укрывной материал – полиэтиленовую пленку. Уложить на землю побеги прямостоячих сортов ежевики и не сломать их при этом нелегко, поэтому рекомендуем с последнего месяца лета на верхней части побегов закреплять груз, который постепенно пригнет ветки к земле. Ежевика не склонна к выпреванию под укрытием, поэтому в качестве утеплителя можно использовать перегной, сено, солому или опилки. Не рекомендуется применение в этом качестве опавшей с плодовых деревьев листвы, поскольку на ней могут находиться опасные для ежевики микроорганизмы. Осыпавшуюся осенью листву ежевики тоже желательно сгрести и сжечь.

Обрезка ежевики

Когда обрезать ежевику

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина , плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Как обрезать ежевику

Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению. У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить.

Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.

Вредители и болезни ежевики

Заболевания ежевики

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида. Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая. В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Вредители ежевики

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин. Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;

Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас;
Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок . Самый ранний из ремонтантных сортов;
Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Свойства ежевики – вред и польза

Полезные свойства ежевики

Ягоды ежевики, как и ягоды родственной ей малины, представляют собой целый витаминный комплекс – каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Содержат плоды ежевики и такие минеральные вещества, как натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. Богаты они клетчаткой, глюкозой и фруктозой, пектинами, а также яблочной, винной, салициловой и лимонной органическими кислотами. Ягоды ежевики улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет, они обладают жаропонижающим и антиоксидантным действием и являются природным заменителем аспирина, однако в отличие от него ежевика не только совершенно безопасна, но и оказывает целебное воздействие абсолютно на все внутренние органы человека. Благотворно действует ежевика и на работу пищеварительной системы, поэтому ее часто включают в рацион пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Полезные свойства ежевики с успехом используются при лечении и профилактике мочекаменной болезни и сахарного диабета. Сок из ягод и молодых листьев ежевики эффективен при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Наружным применением сока лечат раны, дерматозы, трофические язвы, экземы, заболевания десен.

Не только ягоды, но и другие части растения применяют в медицинских целях. Удивительны свойства листьев ежевики, богатых дубильными веществами, витамином C, аминокислотами и обладающих ранозаживляющим, вяжущим, потогонным, противовоспалительным, кровоочистительным и мочегонным действием. Настой листьев ежевики рекомендуют при сердечных заболеваниях и нервных расстройствах, отвар и чай из них показан при малокровии и как успокаивающее и общеукрепляющее средство при климактерическом неврозе. Отвар листьев ежевики полезен при гастрите, а свежие листья лечат застарелые язвы на ногах и лишаи.

Из корня ежевики изготавливают мочегонное при водянке, а настойку из него рекомендуют употреблять при плохом пищеварении и кровотечениях.

Привлекательность культивирования ежевики - высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет .

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта , которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено . Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках . Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий - сформированная почка на корнях . Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место . В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант - посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки .

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант - придерживаться параметров 40х40х40 см .

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

компост или перегной 5 кг;
суперфосфат 120 г;
сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см . В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка , которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды . После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры - относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем , по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки .

В число этих мероприятий входит:

Удаление соцветий в первый год роста . Это делается для стимулирования развития корневой системы.
На второй год после посадки нужно укоротить стебли , оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
Летом, в начале июня, кустарник прореживают . При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Кустовая ежевика - кустарник с двулетним циклом плодоношения . Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Подвязка колючего куста

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики - необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

компост или перегной 10 кг;
суперфосфат 100 г;
сернокислый калий 30 г.

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной . Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью , которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым . Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см , параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле . Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики , под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму . Для этого можно применить:

сено или ботву овощей;
рубероид;
опилки;
торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы . Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Новый 2017 vintagepurple Орхидея кисточкой жемчужное ожерелье и кулон колье…

3234.77 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)

Выращивание садовой ежевики

Интерес к ежевике постоянно растет – и тому множество причин. Эта ягода многим знакома. С ней обычно связаны какие-то приятные детские или юношеские воспоминания. Людям нравится дикая сизая ягода, но неожиданно узнается, что есть еще и культурная ежевика, которая многократно слаще, несоизмеримо крупнее, урожайнее и ароматнее, чем дикая.

Первое правило выращивания садовой ежевики: не залить!

Не нужно думать, что если дикая сизая ежевика растет в затопляемых пойменных местах, то садовая ежевика будет чувствовать себя в таких условиях столь же хорошо. Сизая ежевика, будучи малинно-ежевичным гибридом (гибрид 2 видов ежевики и красной малины), имеет более поверхностную корневую систему.

Садовая ежевика – мощное растение, которое во взрослом состоянии потребляет большое количество воды. Полив напрямую связан с общим весом урожая и величиной ягоды. Один и тот же сорт может иметь значительно более крупную ягоду только благодаря регулярному обильному поливу в период созревания. Но это вовсе не означает, что садовая ежевика должна расти на болоте. Ее корни уходят в глубину до 1,5 м, но основная масса корней находится в метровом корнеобитаемом слое. Благодаря этому ежевика может расти в достаточно засушливых, вплоть до полупустыни, условиях, где не выживает малина, но плохо переносит застой воды. Поэтому уровень грунтовых вод должен находиться не выше 1,5 м. Ежевика выносит временное весеннее повышение уровня грунтовой воды, но это может сказываться на развитии кустов, сроке созревания ягоды, а в отдельных случаях выливаться во временные хлорозные явления. Из сказанного понятно, что на переувлажненных участках нужно позаботиться об отводе лишней весенней воды при помощи дренажа.

Хотя ежевика засухоустойчива, но для получения крупных красивых ягод ей необходим полив. Основное правило – почва под кустом не должна быть ни переувлажненной, ни совсем сухой. При засухе развитый 4-5-летний куст в период созревания урожая может потреблять до 30 л воды в неделю. Для молодого куста достаточно небольшого полива и поверхностной мульчи, сохраняющей влагу. Бывают случаи, когда садоводы из благих побуждений попросту заливают молодые кусты до полного выпадения.

Количество поливной воды зависит и от почвы. Кстати, ежевика хорошо растет как на суглинистых, так и на легких почвах. Но суглинки предпочтительнее, так как более влагоемки и меньше промерзают в зимнее время. На супесях необходимо регулярное внесение органики и более частый полив. Особенно благоприятно наличие в песке хотя бы небольшого количества суглинистой составляющей. На такой почве ягода созревает быстрее, бывает слаще и реже поражается серой гнилью. Кислотность почвы должна быть в интервале рН 5,7-6,5. На щелочных почвах ежевика болеет хлорозом, часто подмерзает и погибает.

От лопаты ежевика бегает

Ежевика способна расти и полноценно плодоносить на одном месте долгие годы. Подавляющее большинство современных сортов отпрысков не дает, если не повреждать корневую систему перекопкой. Поэтому для того чтобы v ежевика не проявляла агрессии и не бегала по участку, о А лопате как инструменте, использующемся в ежевичных рядах, нужно забыть.

На открытых солнечных местах кусты ежевики развиваются лучше, а ягода на них созревает в более ранние сроки и имеет более сладкий вкус. Ежевика в условиях частичного затенения плодоносит, а сравнительное снижение урожайности связано только с развитием куста. Учитывая сказанное, в районах с относительно коротким безморозным периодом и не очень жарким летом ежевику нужно сажать только на открытое солнечное место. В условиях Нижней Волги, Дона и предгорий Северного Кавказа допустимо небольшое затенение кустов во второй половине дня, что сохраняет ягоду от припекания, которое проявляется в обесцвечивании отдельных участков на костянке. Это явление значительно ухудшает товарный вид ягоды.

Для посадки землю нужно готовить заранее. Кусты сажают на свободное от сорняков место, а почву под кустами мульчируют перегноем. Это позволяет поддерживать плодородие и прибегать к прополке только в весеннее время (ковер из стелющихся в рядах ежевичных побегов летом глушит сорняки). Возможно также мульчирование рядов неткаными материалами, но раз в 3 года нетканку придется удалять и подкармливать плантацию перегноем. Можно использовать залужение междурядий низкими травами, позволяющими обойтись без скашивания (полевица побегоносная). Они не помешают мульчированию кустов перегноем. Можно обойтись без перегноя, но тогда придется использовать минеральные подкормки по нормам малины. Об экологической чистоте продукции в этом случае нужно забыть. А ведь именно ежевика, как никакая другая культура, подходит для выращивания экопродукции, ибо не требует профилактических обработок от болезней и вредителей.

Садовая ежевика самая здоровая культура

Сорта ежевики без генов малины проявляют высокую устойчивость к грибным заболеваниям, не подвержены болезням вирусной природы и устойчивы к вредителям. Хотя отдельные вирусы на ежевике обнаружены, они никак не влияют на урожайность и качество ягоды. Экономическое преимущество закладки посадок ежевики (без генов малины) посадочным материалом in vitro перед вегетативно размноженным материалом n-ной репродукции до сих пор научно не доказано. Сравнительных исследований, статистически подтверждающих эффективность таких посадок ежевики, не существует, хотя по другим садовым культурам они есть. Это только лишний раз говорит о высочайшем иммунном потенциале растения, возможности долгой эксплуатации посадок и возможности использования для ремонта и расширения плантации собственного посадочного материала.

Однако нужно заметить, что в условиях дождливого лета значительный урон урожаю может наносить серая гниль ягоды. Это грибное заболевание начинается с ягодных кистей, находящихся в нижней части куста (у поверхности почвы), и быстро распространяется на кисти, расположенные выше. В ветреных засушливых местах (при постоянных суховеях) такого явления не наблюдается вообще. Поэтому в условиях влажного климата для профилактики заболевания можно рекомендовать выщипывание нижних почек плодоносящих побегов (весной на высоту до 1 м) или подкладывание под свисающие ягодные кисти различных материалов и предметов (пласт массовые перевернутые фруктовые ящики}, исключающих контакты ягоды с грунтом, а также разреженную посадку с интервалами между растениями в ряду до 2,5-3 м.

Ягоду могут портить осы и жуки бронзовки. Против ос иногда используют ловушки с сахарным сиропом, сделанные из разрезанной поперек пластиковой бутылки со вставленной в отрезанную половинку верхней частью (горлышком вовнутрь). Такие применяют и на винограднике (подробнее о борьбе с осами читайте в -ПХ» № 6 за 2013г. -Ред.).

Против бронзовки средство найти трудно. Вредитель повреждает только спелую ягоду (видимо, находит ее по запаху). Повреждения выглядят так. как будто ягоду клюнула птица. Чаще всего жук посещает крайние ряды посадок. Наиболее активна бронзовка в августе. К сентябрю ее активность падает. Процент поврежденной спелой ягоды относительно небольшой. Вред бронзовки также проявляется в начале лета, во время цветения, когда она выедает пестики на цветках, но поскольку в это время достаточно других полевых и садовых цветов, то повреждения имеют единичный характер.

Семь метров урожая

По строению куста сорта ежевики разделяются на стелющиеся (Kanaka Black, Black Pearl. Thornless Evergreen, Black Dimond), полупряморослые (Thornfree, Black Satin, Smooth Steem, Natchez. Loch Ness, Loch Tay, Loch Maree, Hull Thornless. Chester Thornless. Triple Crown, Doyl, Cacanska Bestrna) и пряморослые (Orcan, Arapaho, Navaho, Polar, Gaj, Ruczaj, Asterina). У стелющихся и полупря-морослых сортов побеги длиной до 7 м. Пряморослые развивают побеги до 3-3,5 м. Наиболее многочисленна и продуктивна группа полупряморослых сортов.

Побеги ежевики, в отличие от малины, могут жить больше 2 лет, но ежевику выращивают в 2-летнем цикле, как и малину. То есть отплодоносившие побеги вырезают, а побеги замещения, развившиеся в течение летнего сезона, сохраняют для плодоношения будущего года. Если же побеги, которые уже дали один урожай, оставить, то в следующем сезоне на них будет мало цветковых почек. Таким образом, куст будет загущаться бесплодными побегами, что усложняет сбор урожая, затягивает его созревание, способствует накоплению вредителей и болезней. Поэтому вырезка отплодоносивших побегов – обязательный и необходимый прием. Новые же побеги рациональнее всего выращивать в свободной форме (без обрезки). Это требует большой земельной площади. Дело в том, что практикующаяся сегодня в России (независимо от широты выращивания) агротехника связана с укрытием побегов замещения осенью. Предназначенные для плодоношения побеги (побеги прошлого года) весной поднимают и подвязывают на шпалеру. Побеги замещения, появляющиеся летом, формируют в стелющейся форме пригибанием (с использованием проволочных крючков или скоб). Такая формировка побегов замещения предполагает их обязательное укрытие на зиму.

Укрытие – это основной элемент агротехники садовой ежевики, который показал свою эффективность не только в средней полосе России, но и в южной части страны, а также на Украине и в Белоруссии. Ежевика, выращиваемая этим способом, показывает урожайность, которая значительно превосходит урожайность тех же сортов в условиях мягкого климата Западной Европы (от 4 до 8 кг с куста). Европейцы ежевику не укрывают, и она у них не вымерзает, но плодовые почки всегда менее морозоустойчивы, чем лоза, что ведет к потере части урожая.

Меньшей урожайности способствует и агротехника с использованием машин, применяемая в фермерских хозяйствах укрытие тоже практикуется, но меньшая урожайность тоже связана с машинным сбором, машинной обрезкой, планировкой плантации под использование техники. Отдельные промышленные сорта в условиях любительского выращивания в средней полосе России, на Южном Урале и Алтае способны давать урожай до нескольких десятков килограммов с куста, что подтверждено многочисленными сообщениями садоводов этих регионов, освоивших культуру.

Учитывая длину формирующихся в стелющейся форме побегов замещения, располагающихся на земле вдоль ряда, можно понять, что длина занимаемой одним кустом полосы может быть значительной. Конечно, стелющиеся побеги на определенном этапе можно плавно повернуть в обратном направлении, но все равно размер площади, занимаемой одним кустом, будет определяться полосой длиной 6 м и шириной 1 м. Это объясняет, почему у людей, начинающих выращивать ежевику, практически всегда возникает соблазн как-то решить эту проблему обрезкой. Садовод, берущий секатор, обычно плохо представляет, что в его руках – самое верное средство лишить себя значительной части урожая. Дело в том, что каждая почка на лозе – это будущая плодовая стрелка, которая у промышленных сортов дает многие десятки ягод. Ее ет многие десятки ягод. Если подходить чисто математически, то вырезать половину длинной лозы замещения – значит выбросить половину урожая, измеряемую многими килограммами. Зависимость эта не всегда прямая, потому что размер самой ягоды на концах лозы может быть меньше, чем в ее начальной части, а самая крупная ягода получается из нижних почек побега. У взрослых развитых кустов при своевременном обильном поливе и мульчировании почвы перегноем ягода может быть более ровной по размерам. Промышленники для укрупнения ягоды иногда применяют подрезку плодоносящих побегов на треть.

Когда-то с целью экономии площади я предлагал заменить обрезку куста его формировкой с прищипкой развивающихся побегов замещения на определенной длине, которая позволяла развить боковое нот -вление основного побега и укорачивала его конечную длину. Но в результате многолетней сравнительной практики я отказался от этого метода в пользу свободного роста побега замещения (без формировки). Любая прищипка побега замещения усложняе1 его будущую подвязку на шпалеру. Имея длинный побег, я подвязываю только его. При использовании прищипки н вынужден впоследствии подвязывать каждый из многочисленных побегов бокового ветвления. Это многократно увеличивает трудоемкость операции весенней подвязки, а также повышает риск отлома побегов при подвязке. Для эффективною использования площади участка я рекомендую не обрезку, а увеличение

количества кустов на той же полосе, предназначенной для одного куста. На полосе длиной 6 м можно вместо одного растения посадить 2-3 куста бесшипного сорта. Побеги замещения соседних кустов будут размещаться на той же площади, идя навстречу друг другу. Плодоносящие побеги (соседних кустов) на шпалере могут также занимать одни и те же проволоки, а их размещение может иметь различные варианты.

Шпалеры для садовой ежевики

Поскольку ежевичная лоза длинная, а ягодные кисти часто вислой формы и значительно отягощают куст, то понятно, что шпалера для выращивания растений необходима. Самая распространенная шпалера имеет плоскую форму, а самая распространенная подвязка лозы – веерная. Высота шпалеры – на уровне поднятой руки. Это высота, на которой находится последняя проволока. Нижняя проволока располагается на высоте 1 м от поверхности земли (этого достаточно, чтобы кисти, свисающие с подвязанной на ней лозы, не касались земли). Плоская форма шпалеры подходит как для любительского, так и для промышленного выращивания ягоды (для ручного и комбайнового сбора).

Существуют и многоплоскостные шпалеры типов V. Y, Г. Все они предназначены для различных систем агротехники, связанных с комбайновым сбором, и приспособлены для различных типов комбайнов.

Как правило, плоскости таких шпалер имеют шарнирные соединения, позволяющие производить изменение углов между плоскостями для осуществления различных операций, вплоть до изменения геометрии для предзимнего укрытия плоскостей шпалеры с побегами замещения.

Плодоносящие побеги и побеги замещения на шпалере Y и V подвязаны на разных плоскостях шпалеры. Побеги при повороте плоскостей шпалеры не ломаются, потому что работают на скручивание, а не на изгиб.

Шпалера Г не предполагает укрытия. Конструкция шпалеры Y имеет 2 подвижных плеча, определяющих возможность складываться под укрытие на одну из сторон междурядья, но стационарная вертикальная стойка такой шпалеры слишком высока, поэтому укрытие получается высоким, что неприемлемо для морозных зим большинства российских регионов.

Наиболее подходит для России шпалера V, которая позволяет поворачивать и укладывать побеги замещения (вместе с плоскостью шпалеры) на землю горизонтально.

Многоплоскостные шпалеры – это дорогое удовольствие. Поэтому для дачника и мелкотоварного производителя ягоды вполне годится обыкновенная плоская шпалера со стойками, смещенными к междурядью. Смещение стоек позволяет использовать рулонный укрывной материал, раскатываемый на всю длину ряда. Обычно для укрытия достаточно 2 слоев нетканого материала. Желательно использовать нетканку плотностью 60-100 г/кв. м белою цвета. В южных регионах допустимо использование нетканки меньшей плотности.

Почему стоит посадить садовую ежевику?

Большинство современных сортов садовой ежевики не колется, не болеет, а ягода прекрасно переносит перевозку, сутками не портится в холодильнике, имеет различные, не похожие ни на что ароматы.
Кусты современных сортов не «бегают» по участку и не распространяются отпрысками.
Ягоды многих сортов без всякого преувеличения можно смело назвать сладкими. Содержание сахара у них может быть больше 14%, а одна из форм бразильской селекции показывала содержание сахара до 16%, тогда как у малины этот показатель едва дотягивает до 10%.
Разнообразие ароматов ягод ежевики ни с чем не сравнимо. У всех сортов смородины и малины один и тот же аромат с самым минимальным отличием, которое выражается не в вариативности оттенков, а в его интенсивности от сорта к сорту. Немногим более вариативен по аромату виноград. Он сладок, но вполне узнаваем, несмотря на тонкие оттенки у многочисленных мускатов. У ежевики же есть сорта, совершенно не похожие по аромату между собой и по вкусу не напоминающие что-то уже известное.
По урожайности трудно подобрать культуру, способную достойно конкурировать с садовой ежевикой. Качество ягоды уже оценено садоводами различных регионов, а также потребителями. Сегодня цена 1 кг ежевики значительно выше, чем цены на традиционно выращиваемые ягоды. Это объясняется временным дефицитом, который, несомненно, будет восполнен. Эта культура хорошо подходит как для любительского, так и для мелкотоварного производства ягоды. Затраты окупаются сторицей.

Какой сорт садовой ежевики посадить?

В наших садах последние 20 лет успешно «прописался» бесшипный урожайный сорт Торнфри .

При правильном определении степени зрелости ягоды и своевременном сборе он может быть желанным для любителей как сладкой ягоды, так и кислой. Его вкус изменяется в процессе созревания от кислого к сладко-кислому, иногда зависит от погоды (при недостатке тепла сорт не добирает сахара). Также в процессе созревания изменяется и твердость ягоды. Сладкая ягода может быть излишне мягкой. Из-за изменений качеств в процессе созревания сбор ягоды этого сорта требует опыта, а дегустационная оценка вкуса может быть различна. В данном изложении сорт интересен тем, что достаточно знаком и может служить сравнительным критерием срока созревания и вкуса. Y нас в Самаре, несмотря на непрерывное плодоношение в течение 1,5 мес, сорт успевает вызреть и отдать урожай полностью. Д садоводы, живущие на широте Москвы, стабильно собирают лишь определенную часть его урожая, которая зависит от конкретных географических условий места посадки и капризов летней погоды. Поэтому в регионах, расположенных севернее Самары, предпочтительнее сажать ранние и средние сорта.

Очень перспективен суперранний сорт с кисло-сладкой ягодой Кагака Black (опережает по сроку созревания Thornfree на 5 недель). У его ягод интересный аромат, но кислота несколько превалирует над сахаром. Заслуживают самого пристального внимания ранние сладкие сорта Natchez, loch Toy и кисло-сладкий сорт Огсаn (первые созревшие ягоды которых опережают появление первых зрелых ягод на Thornfree на 3 недели). Последняя ягода Loch Tay собирается в тот же срок, когда созревает первая ягода на Thornfree . Плодоношение Natchez и Огсап растянуто на 5 недель.

Очень интересны сладкие сорта среднего срока созревания Polar, Arapaho, Asterina (опережающие Thomfree на 2 недели), а также кисло-сладкие Huff Thorn/ess, Gaj, Smooth Sreem, Slock Satine (опережающие Thomfree на 1-1,5 недели). Одновременно с Thomfree созревают сладкие сорта Triple Crown, Loch Ness, Navaho. Сладкий сорт Chester Thornfess начинает созревать на несколько дней позже, чем первая ягода на Thorn-free.

Южане, наоборот, хотели бы пополнить свои посадки более поздними сортами, чем Торнфри. Закончить сезон на юге страны может сладкоплодный ремонтантный сорт Prime Ark 45. В Самаре он успевает отдать только первые ягоды. Возможно, он будет интересен садоводам Волгограда, Ростова-но-Дон у и более южных регионов. Еще более поздним является ремонтантный сорт Reuben. В Самаре в середине октября происходит только окрашивание первой ягоды, которая из-за недостатка тепла в этот период не набирает сахара. В Польше этот сорт выращивают в тоннелях с открытыми в летнее время торцами (примерно так же, как выращивают томаты и огурцы китайцы). Все перечисленные сорта имеют крупную черную ягоду. Самыми крупными ягодами обладают сорта Natchez (от 10 до 22 г), Prime Ark 45. Лишь немного мельче самая крупная ягода сортов Polar, Asterina, Karaka Black, Chester Thornfess, Smooth Sreem, Triple Crown, Reuben. Наиболее интересная форма ягоды у сортов Karaka Black, Natchez, Prime Ark 45 (длина ягоды в разы больше диаметра). Оригинальную круглую форму имеет ягода сортов Asterina, Chester Thornfess, Polar, Triple Crown. Ароматы некоторых сортов похожи. Однако есть сорта, имеющие индивидуальное «лицо», которое трудно перепутать с другими. Это Thornfess Evergreen, Chester Thornfess, Asterina, Prime Ark 45, Triple Crown, Black Pearl, Black Diamond . Когда-то я восторгался разнообразием вкусов малинно-ежевичных гибридов, но эта любовь слишком затратна при ничтожной валовой отдаче. Настоящие еже вики с черной ягодой (о которых и идет речь в статье) не менее интересны, но при этом во многие разы урожайнее и практически не подвержены болезням и вредителям. Все перечисленные сорта бесшипны, за исключением сортов Кагака Black, Prime Ark 45, Reuben.

На самом деле урожайных сортов с черной ягодой (blackberry} очень много, в том числе и в моей коллекции. Они еще ждут своей оценки. Путь познания новой культуры очень увлекателен, но всегда лег

Схема и плотность посадок садовой ежевики

Существуют различные схемы посадок ежевики с интервалами в ряду от 0,6 до 3 м и интервалами между осями рядов от 1,9 до 3,5 м.

Интервалы между растениями в ряду не следует делать меньше 1,5 м (усложняется уход за кустами) и больше 3 м (нерационально используется площадь). Для плотных посадок используют обычно бесшипные сорта (минимальный или средний интервал между растениями в ряду). Колючие сорта сажают с максимальным интервалом.че двигаться по дороге, которая уже кем-то пройдена.

Интервалы между рядами ежевики

Если за ширину ряда, где посажены кусты и располагаются стелющиеся побеги замещения, взять ширину полосы В = 1,2 м и расположить кусты по оси ряда, а для пешего прохода оставить междурядье шириной А=0,5 м, то, соответственно, межосевое расстояние будет складываться: S – В/2 + В/2 + А = В + А = 1,2 + 0,5 = 1,7 м.

Видно, что поскольку ширина ряда В = const, то расстояние между осями рядов зависит только от ширины междурядий А. Соответственно, если: А = 0,5 м, то 5 = 1,7 м;

А = 0,8 м, то S = 2 м; А= 1,3 м, то 5=2,5 м; А = 2,3м, то S = 3,5 м.

Ширина междурядья выбирается в зависимости от того, что или кто проходит по этому междурядью – садовод с тачкой или мотоблоком, мини-трактор с тележкой или колесо уборочного комбайна. Мы приняли ширину междурядья для пешего прохода 0,5 м и получили в результате межосевое расстояние 1,7 м. Практика показала, что между осями рядов не следует делать расстояние меньше 1,9-2 м.

Технология выращивания садовой ежевики на фото

ЕЖЕВИКА – НА ЛИЦО УЖАСНАЯ – ДОБРАЯ ВНУТРИ

Тоже хочу рассказать о ежевике. Это бесподобная ягодная культура, лучше малины! Наша дружба с ней началась с того, что три ее кустика нам в 1990 году подарил на новоселье сосед Виталий Иосифович. Мы были поражены, ведь даже в самых смелых мечтах не помышляли ежевику разводить, так как встречи с ней в регулярных путешествиях по Крымским горам приятными назвать было нельзя: врагу не пожелаешь продираться через дикие колючие чащи с мелкими малосъедобными ягодками. Но сосед сказал, что мы всю жизнь будем благодарить его за такой подарок. Так и вышло.

Было 3, стало 30

Подаренные кустики оказались культурным сортом с крупными, блестящими и невероятно сладкими черными ягодами. Но растения эти тоже были, как черти, ужасно колючие. Название этого сорта я не знаю, но не заменю его ни на какие новомодные типа Торнфри и Логанберри, потому что они отчаянные капризули (эта ежевика у меня тоже, конечно, теперь растет, так что есть с чем сравнивать). А из тех трех кустов получилось уже… 30! Они растут по периметру участка и образуют прекрасный зеленый (и плодоносящий!) забор, сквозь который даже самые отчаянные «бандитские» коты боятся пролезать.

Ну а что, прежде всего, нужно сказать об уходе за ежевикой?

Хоть она и может расти на одном месте 10-15 лет (а бывает, и больше), если ее не удобрять раз в два года перегноем и не вносить регулярно микро- и макроудобрения в продолжение всей вегетации, кусты слабеют и ягоды мельчают.

Подкормки под растения заделываю неглубоко, так как корни у них поверхностные. Какие именно подкормки? Перегной (раз в два года) и золу (каждую весну). А также делаю внекорневое опрыскивание в течение вегетации препаратами для малины или клубники, которые сейчас можно приобрести в спецмагазинах. Очень важна для ежевики и правильная регулярная обрезка, потому что плодоносят у нее только однолетние побеги, которые после вызревания на них урожая отмирают. Вот эти-то ветки необходимо сразу по осени (или ранней весной, до распускания листовых почек) вырезать и сжечь: в них может ютиться малинная галлица. Это самый злостный вредитель ежевики, от которого практически нет спасения. Я по крайней мере пока не нашла эффективного способа. Может, кто-нибудь из читателей подскажет?

К тому же 2-3 раза за сезон я укорачиваю молодые побеги, которые иначе могут достичь в длину 4-6 м, стелясь по земле, цепляясь за все, что попадается на пути, и попутно укореняясь. Увидев однажды такое, я сразу поняла, как мне надо размножать кусты: оставляю 2-3 таких укоренившихся длинных побега, и на следующий год у меня полноценные саженцы, полностью скопировавшие материнские признаки.

Еще я вырезаю часть молодых побегов из середины кустов, чтобы избежать загущений в период вегетации и без особых усилий доставать ягоды. Попутно удаляю все недоразвитые побеги. В итоге оставляю на плодоношение (в зависимости от возраста кустов) от 4 до 12 побегов. И с апреля по май почти из каждой поч-

ки на них появляются листья, а затем отрастают небольшие веточки длиной по 8-10 см, тоже с цветочными почками, которые так же разовьются и будут цвести с середины мая до середины июня. Какая же это красота! Кусты полностью покрыты белоснежными крупными цветками, в середине которых выделяются черные тычинки. А какой головокружительный стоит запах! И вокруг всего этого великолепия роятся пчелы и шмели – прямо гул стоит! Часами бы стояла и любовалась.

А собирать ежевику, несмотря на ее знаменитую колючесть, все-таки сплошное удовольствие. Надеваешь плотную перчатку на левую руку и поднимаешь аккуратно ветку, а на ней – россыпи крупных блестящих ягод, которые можно легко снимать правой рукой.

Даже мой самый младший внук Иван безбоязненно забирается под кусты и вылезает оттуда с довольной мордашкой, перемазанной соком ягод, без единой царапины. А еще говорят, что ежевика колючая, и не хотят связываться с ней. А ведь ее ягоды – первое лекарство от анемии крови!

И вообще, неколючей ежевики не существует в природе. Даже у так называемых безшипных сортов есть мелкие колючки, поэтому без перчатки ухаживать за ними все равно не получится.

ЕЖЕВИКА – ПОСАДКА И УХОД: ВИДЕО

: Бесшипный сорт ежевики «Карака Блэк»Нередко...: Посадка и уход за укрывной...

: Бесшипная ежевика – как выращиватьУ...